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Que a la Costa del Sol se va para la playa, para el sol, para disfrutar de sus beach clubs con ambiente exquisito, para las fiestas hasta el amanecer… Así que todos estos planes, que son muchos cuando tratamos con las vacaciones, eclipsan todo lo que hay que ver en Marbella y alrededor. Porque, ¿sabías que en plena Milla de Oro hay un museo de arte espléndido con obras de artistas internacionales de primer nivel? ¿Te has dado una vuelta por su casco histórico al estilo de los pueblos blancos andaluces? ¿Te atreves con un kayak o iniciarte en el paddle surf aprovechando las aguas calmas del Mediterráneo. Pues todo esto y más tienes que ver en Marbella y también hacer si eres de los afortunados que puedes estar más de una semana en la zona. 

Los museos de arte, imprescindibles que ver en Marbella

Porque, aparte de buenísimos, son gratis. El destino se asocia a fiestas infinitas, a discotecas, a champán recorriendo noches cálidas con pandillas vestidas de blanco a orilla del mar. Y quizás ni siquiera lleguemos a acertar que tiene mucho más y ese mucho más (en primer lugar) son sus museos. Te dejo los tres principales.  

1.- Museo Ralli de Marbella con arte contemporáneo internacional 

Se encuentra en plena Milla de Oro en un edificio impoluto con suelos brillantes de mármol. El acceso es gratuito y la colección permanente es apabullante, ya que la exposición luce obras de grandes representantes del surrealismo sobre todo. Aquí te encontrarás trabajos de artistas latinoamericanos (su especialidad), pero también esculturas de Dalí, lienzos de Miró, Chagall, Bacon…  

  • Museo Ralli Marbella
    Museo Ralli Marbella
  • Museo Ralli Marbella
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    Museo Ralli Marbella
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    Museo Ralli Marbella
 

2.- Museo del Grabado, en pleno casco antiguo 

Centrado en las artes gráficas del siglo XX con propuestas de artistas españoles y buenas exposiciones temporales. Está muy bien representado el informalismo español y la agenda está repleta de actos, talleres y encuentros para todos los públicos. Están muy enfocados al público infantil. Se encuentra en pleno Casco Antiguo donde el aparcamiento se hace un poco difícil, especialmente en temporada alta.  

3.- Museo del Bonsai  

Tiene una colección pequeña con estas miniaturas vegetales cuya técnica es oriunda de Japón. Las especies son mediterráneas.  

También tienes que ver en Marbella sus tres puertos deportivos 

Porque no solo tiene uno (que es lo que cabía esperar de un destino con mar) sino que podemos disfrutar de tres, rodeados de tiendas, cafeterías y restaurantes.  

4.- Puerto deportivo de Marbella 

Se abre al Paseo Marítimo y está flanqueado por bulevares con esculturas contemporáneas. Si eres una familia viajera, aquí tienes, además, una escuela de vela y de actividades acuáticas para los peques con campamentos semanales en los meses de verano. Los restaurantes y las tiendas se amontonan mirando al mar.  

5.- Puerto de Cabopino 

Es el más pequeño de los tres. Lo mejor es su playa (una de las más recomendables de Marbella) junto a las instalaciones. La playa tiene una zona nudista y está repleta de buenos beach clubs con hamacas y restaurantes. 

  • Puerto Banús 1
    Puerto Banús 1
  • Puerto Banús 2
    Puerto Banús 2

6.- Puerto Banús, la meca del lujo del sur de Europa 

Es uno de los destinos imprescindibles que ver en Marbella y, además, su silueta blanca repleta de enormes yates es la mejor representación de la localidad. Se inauguró en 1970, cuando el pueblo se abría al turismo internacional de élite. El proyecto no pudo ser más acertado, ya que se hizo una intervención respetuosa con la tradición mediterránea. Alrededor de la dársena se levantaron viviendas de blanco impoluto mirando al mar. En los bajos se sucedían los restaurantes y las tiendas con ropa local. Hoy, Puerto Banús mira a yates de gran calado, de súper lujo y propiedad de las familias más ricas sobre la Tierra. Las tiendas tradicionales han dado paso a la grandes firmas internacionales que lucen sus mejores escaparates: Valentino, Hermés, Louis Vuitton, La Perla, Salvatore Ferragamo, Dior, Gucci, Dolce & Gabanna… Entre bolsos que sobrepasan los mil euros abren sus puertas bares, pubs (con música en directo), cafeterías, heladerías o restaurantes con todo tipo de cocina y decorados dramáticamente. Y todo ello salpicado de Ferraris y deportivos exclusivos. Para terminar pronto: Puerto Banús es, hoy por hoy, el epítome de la ostentación. 

Que ver en Marbella

7.- El casco antiguo, un imprescindible que ver en Marbella 

Si bien los coches de gran cilindrada aparcados junto a la bocana con yates relucientes nos da una cara que ver en Marbella. La otra se concentra en su casco antiguo. Caminando desde el primer puerto y cruzando una avenida concentrada de tráfico, se accede a otro mundo, a uno que nos recuerda que estamos en Andalucía. Alrededor de la Plaza de los Naranjos, Marbella se extiende por calles sinuosas, estrechas y sin salida a veces. La construcción tradicional (en poca altura y de blanco inmaculado) se ha mantenido. Y todo este espacio es un canto a la tradición de los patios (cuya apoteosis artística se encuentra en la vecina Córdoba) con sus macetas de colores brillantes y flores olorosas. Naranjos, fuentes, recuerdos del flamenco y muchas mesas en las plazas para tomar o comer nos sumergen en esa parte alegre de Andalucía. También te anoto que un paisaje semejante (o incluso mejor) también tienes que ver en Estepona, la localidad vecina, con una maravillosa Ruta de la Poesía vertebrando la totalidad de su casco viejo.  

8.- Días de playa, la mejor la de Guadalmina 

Porque a Marbella se va por las compras, por la fiesta o los conciertos en cualquier parte y también a sus playas. El litoral no se prodiga ni con arena dorada ni con grandes olas. Sin embargo, se compensa con la limpieza del mismo y con el amontonamiento de servicios de todo tipo. La gran mayoría son de guijarros oscuros e, incluso de piedras en dirección a Estepona. Ahora bien, no tendrás ningún problema para acceder a los múltiples beach club con hamacas sobre la arena y cocina exquisita inspirada en cualquier rincón del planeta. Otra opción a la hora de disfrutar de la brisa del mar es recorrer la senda litoral de Málaga. Está casi terminada por la parte de Estepona, pero te vas a encontrar tramos importantes en San Pedro de Alcántara (pedanía de Marbella) o la zona de Guadalmina. Por cierto, esta última playa quizás sea la más adecuada para pasar un día tumbados al sol sin pensar en nada. 

9.- Qué hacer en Marbella con deportes para todos los gustos  

Allá por los años setenta, cuando el antiguo pueblo de pescadores se convirtió en destino favorito de la aristocracia europea, Marbella se llenó con campos de golf. Era el deporte, junto con el tenis, solicitado por los visitantes de esas épocas. Así siguió durante varias décadas hasta que empezó a irrumpir un nuevo perfil que demandaba (y demanda) aventuras diferentes. Al calor de esta nueva ola, han surgido empresas que, desde distintos puntos (algunas se concentran en Puerto Banús), ofertan paddel surf, kayak, moto de agua, navegación con embarcaciones pequeñas… Es una opción que hacer en Marbella para las familias con niños crecidos o adolescentes en busca de nuevas emociones. Recuerda que la Senda Litoral está preparada para el ciclismo, los patines, running o, simplemente, caminar.  

10.- Marbella es una de las mecas del shopping de Europa

Y no solo de moda, complementos o perfumería de las casas de la pasarela internacional sino también de otros productos. Eso sí, los amantes de la ropa de alto nivel lo tienen fácil ya que la oferta (súper concentrada en Puerto Banús) es apabullante. Por otro lado,  los veraneantes con viviendas de lujo también han facilitado los emprendimientos alrededor de la decoración de interiores. Por eso, también es fácil encontrar anticuarios, mercados de loza local o tiendas de muebles con propuestas exquisitas. Aunque había buenas galerías de arte, en los últimos años han ido cerrando algunas firmas.  

Hoteles en Marbella y dónde comer 

1.- Empiezo con las cosas gastronómicas y no voy a dar ningún nombre. ¿Por qué? Sencillamente porque la oferta es tan amplia y la competencia tan grande que da igual donde te sientes y el estilo que elijas para disfrutar a base de bien. Salvo excepciones, todo está buenísimo y es del más alto nivel. Aunque lo normal (que todo dependerá de cada carta en concreto) es que los platos no sean desorbitados, si hay un exceso de precio (para los parámetros baratos andaluces) en las bebidas. Te vas a encontrar restaurantes italianos en Puerto Banús, marisquerías al lado del mar, parrillas argentinas conforme te adentras en la montaña de Sierra Blanca, restaurantes con muchas estrellas Michelin, como el del chef local Dani García, firmas de comida rápida, puestos callejeros, locales tradicionales y propuestas internacionales… 

2.- Marbella fue creciendo alrededor de la llamada Milla de Oro, entre el Hotel Marbella Club, junto al Puente Romano, y Los Monteros. Allí se concentraban ricos vividores internacionales con artistas de relumbrón cuando todos buscaban una eterna primavera (hoy perdida por el cambio climático) y fiestas infinitas. A raíz de aquí se fue ampliando la oferta pero todos con un denominador común: el lujo. Tanto es así que lo que predomina son los cinco estrellas o los cuatro estrellas dando poco espacio para alguna opción más económica. Mi selección (totalmente personal) para aquellos que no tengan tantos posibles para este despliegue brillante son: el Barceló Marbella, el Hotel Fuerte Marbella, el Don Carlos Marbella (un cinco estrellas con precios contenidos en temporada baja), el Hotel Guadalmina a pie de playa… En los últimos años, además, puedes encontrarte apartamentos y casas (también villas) gestionadas por particulares. Recuerda que Marbella, a pesar de ser un destino de sol, “está abierta” todo el año y son pocos los hoteles, restaurantes y tiendas que cierran en invierno. 

Si esta lista de los imprescindibles que ver en Marbella se queda corta, aún puedes organizar una excursión a Ronda, cuna de bandoleros y viajeros románticos, o atreverte con las pasarelas colgantes del Caminito del Rey o, incluso, pasaporte en mano, atravesar hacia Gibraltar o Tánger. 

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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Que a la Costa del Sol se va para la playa, para el sol, para disfrutar de sus beach clubs con ambiente exquisito, para las fiestas hasta el amanecer… Así que todos estos planes, que son muchos cuando tratamos con las vacaciones, eclipsan todo lo que hay que ver en Marbella y alrededor. Porque, ¿sabías que en plena Milla de Oro hay un museo de arte espléndido con obras de artistas internacionales de primer nivel? ¿Te has dado una vuelta por su casco histórico al estilo de los pueblos blancos andaluces? ¿Te atreves con un kayak o iniciarte en el paddle surf aprovechando las aguas calmas del Mediterráneo. Pues todo esto y más tienes que ver en Marbella y también hacer si eres de los afortunados que puedes estar más de una semana en la zona. 

Los museos de arte, imprescindibles que ver en Marbella

Porque, aparte de buenísimos, son gratis. El destino se asocia a fiestas infinitas, a discotecas, a champán recorriendo noches cálidas con pandillas vestidas de blanco a orilla del mar. Y quizás ni siquiera lleguemos a acertar que tiene mucho más y ese mucho más (en primer lugar) son sus museos. Te dejo los tres principales.  

1.- Museo Ralli de Marbella con arte contemporáneo internacional 

Se encuentra en plena Milla de Oro en un edificio impoluto con suelos brillantes de mármol. El acceso es gratuito y la colección permanente es apabullante, ya que la exposición luce obras de grandes representantes del surrealismo sobre todo. Aquí te encontrarás trabajos de artistas latinoamericanos (su especialidad), pero también esculturas de Dalí, lienzos de Miró, Chagall, Bacon…  

  • Museo Ralli Marbella
    Museo Ralli Marbella
  • Museo Ralli Marbella
    Museo Ralli Marbella
  • Museo Ralli Marbella
    Museo Ralli Marbella
  • Museo Ralli Marbella
    Museo Ralli Marbella
  • Museo Ralli Marbella
    Museo Ralli Marbella
  • Museo Ralli Marbella
    Museo Ralli Marbella
 

2.- Museo del Grabado, en pleno casco antiguo 

Centrado en las artes gráficas del siglo XX con propuestas de artistas españoles y buenas exposiciones temporales. Está muy bien representado el informalismo español y la agenda está repleta de actos, talleres y encuentros para todos los públicos. Están muy enfocados al público infantil. Se encuentra en pleno Casco Antiguo donde el aparcamiento se hace un poco difícil, especialmente en temporada alta.  

3.- Museo del Bonsai  

Tiene una colección pequeña con estas miniaturas vegetales cuya técnica es oriunda de Japón. Las especies son mediterráneas.  

También tienes que ver en Marbella sus tres puertos deportivos 

Porque no solo tiene uno (que es lo que cabía esperar de un destino con mar) sino que podemos disfrutar de tres, rodeados de tiendas, cafeterías y restaurantes.  

4.- Puerto deportivo de Marbella 

Se abre al Paseo Marítimo y está flanqueado por bulevares con esculturas contemporáneas. Si eres una familia viajera, aquí tienes, además, una escuela de vela y de actividades acuáticas para los peques con campamentos semanales en los meses de verano. Los restaurantes y las tiendas se amontonan mirando al mar.  

5.- Puerto de Cabopino 

Es el más pequeño de los tres. Lo mejor es su playa (una de las más recomendables de Marbella) junto a las instalaciones. La playa tiene una zona nudista y está repleta de buenos beach clubs con hamacas y restaurantes. 

  • Puerto Banús 1
    Puerto Banús 1
  • Puerto Banús 2
    Puerto Banús 2

6.- Puerto Banús, la meca del lujo del sur de Europa 

Es uno de los destinos imprescindibles que ver en Marbella y, además, su silueta blanca repleta de enormes yates es la mejor representación de la localidad. Se inauguró en 1970, cuando el pueblo se abría al turismo internacional de élite. El proyecto no pudo ser más acertado, ya que se hizo una intervención respetuosa con la tradición mediterránea. Alrededor de la dársena se levantaron viviendas de blanco impoluto mirando al mar. En los bajos se sucedían los restaurantes y las tiendas con ropa local. Hoy, Puerto Banús mira a yates de gran calado, de súper lujo y propiedad de las familias más ricas sobre la Tierra. Las tiendas tradicionales han dado paso a la grandes firmas internacionales que lucen sus mejores escaparates: Valentino, Hermés, Louis Vuitton, La Perla, Salvatore Ferragamo, Dior, Gucci, Dolce & Gabanna… Entre bolsos que sobrepasan los mil euros abren sus puertas bares, pubs (con música en directo), cafeterías, heladerías o restaurantes con todo tipo de cocina y decorados dramáticamente. Y todo ello salpicado de Ferraris y deportivos exclusivos. Para terminar pronto: Puerto Banús es, hoy por hoy, el epítome de la ostentación. 

Que ver en Marbella

7.- El casco antiguo, un imprescindible que ver en Marbella 

Si bien los coches de gran cilindrada aparcados junto a la bocana con yates relucientes nos da una cara que ver en Marbella. La otra se concentra en su casco antiguo. Caminando desde el primer puerto y cruzando una avenida concentrada de tráfico, se accede a otro mundo, a uno que nos recuerda que estamos en Andalucía. Alrededor de la Plaza de los Naranjos, Marbella se extiende por calles sinuosas, estrechas y sin salida a veces. La construcción tradicional (en poca altura y de blanco inmaculado) se ha mantenido. Y todo este espacio es un canto a la tradición de los patios (cuya apoteosis artística se encuentra en la vecina Córdoba) con sus macetas de colores brillantes y flores olorosas. Naranjos, fuentes, recuerdos del flamenco y muchas mesas en las plazas para tomar o comer nos sumergen en esa parte alegre de Andalucía. También te anoto que un paisaje semejante (o incluso mejor) también tienes que ver en Estepona, la localidad vecina, con una maravillosa Ruta de la Poesía vertebrando la totalidad de su casco viejo.  

8.- Días de playa, la mejor la de Guadalmina 

Porque a Marbella se va por las compras, por la fiesta o los conciertos en cualquier parte y también a sus playas. El litoral no se prodiga ni con arena dorada ni con grandes olas. Sin embargo, se compensa con la limpieza del mismo y con el amontonamiento de servicios de todo tipo. La gran mayoría son de guijarros oscuros e, incluso de piedras en dirección a Estepona. Ahora bien, no tendrás ningún problema para acceder a los múltiples beach club con hamacas sobre la arena y cocina exquisita inspirada en cualquier rincón del planeta. Otra opción a la hora de disfrutar de la brisa del mar es recorrer la senda litoral de Málaga. Está casi terminada por la parte de Estepona, pero te vas a encontrar tramos importantes en San Pedro de Alcántara (pedanía de Marbella) o la zona de Guadalmina. Por cierto, esta última playa quizás sea la más adecuada para pasar un día tumbados al sol sin pensar en nada. 

9.- Qué hacer en Marbella con deportes para todos los gustos  

Allá por los años setenta, cuando el antiguo pueblo de pescadores se convirtió en destino favorito de la aristocracia europea, Marbella se llenó con campos de golf. Era el deporte, junto con el tenis, solicitado por los visitantes de esas épocas. Así siguió durante varias décadas hasta que empezó a irrumpir un nuevo perfil que demandaba (y demanda) aventuras diferentes. Al calor de esta nueva ola, han surgido empresas que, desde distintos puntos (algunas se concentran en Puerto Banús), ofertan paddel surf, kayak, moto de agua, navegación con embarcaciones pequeñas… Es una opción que hacer en Marbella para las familias con niños crecidos o adolescentes en busca de nuevas emociones. Recuerda que la Senda Litoral está preparada para el ciclismo, los patines, running o, simplemente, caminar.  

10.- Marbella es una de las mecas del shopping de Europa

Y no solo de moda, complementos o perfumería de las casas de la pasarela internacional sino también de otros productos. Eso sí, los amantes de la ropa de alto nivel lo tienen fácil ya que la oferta (súper concentrada en Puerto Banús) es apabullante. Por otro lado,  los veraneantes con viviendas de lujo también han facilitado los emprendimientos alrededor de la decoración de interiores. Por eso, también es fácil encontrar anticuarios, mercados de loza local o tiendas de muebles con propuestas exquisitas. Aunque había buenas galerías de arte, en los últimos años han ido cerrando algunas firmas.  

Hoteles en Marbella y dónde comer 

1.- Empiezo con las cosas gastronómicas y no voy a dar ningún nombre. ¿Por qué? Sencillamente porque la oferta es tan amplia y la competencia tan grande que da igual donde te sientes y el estilo que elijas para disfrutar a base de bien. Salvo excepciones, todo está buenísimo y es del más alto nivel. Aunque lo normal (que todo dependerá de cada carta en concreto) es que los platos no sean desorbitados, si hay un exceso de precio (para los parámetros baratos andaluces) en las bebidas. Te vas a encontrar restaurantes italianos en Puerto Banús, marisquerías al lado del mar, parrillas argentinas conforme te adentras en la montaña de Sierra Blanca, restaurantes con muchas estrellas Michelin, como el del chef local Dani García, firmas de comida rápida, puestos callejeros, locales tradicionales y propuestas internacionales… 

2.- Marbella fue creciendo alrededor de la llamada Milla de Oro, entre el Hotel Marbella Club, junto al Puente Romano, y Los Monteros. Allí se concentraban ricos vividores internacionales con artistas de relumbrón cuando todos buscaban una eterna primavera (hoy perdida por el cambio climático) y fiestas infinitas. A raíz de aquí se fue ampliando la oferta pero todos con un denominador común: el lujo. Tanto es así que lo que predomina son los cinco estrellas o los cuatro estrellas dando poco espacio para alguna opción más económica. Mi selección (totalmente personal) para aquellos que no tengan tantos posibles para este despliegue brillante son: el Barceló Marbella, el Hotel Fuerte Marbella, el Don Carlos Marbella (un cinco estrellas con precios contenidos en temporada baja), el Hotel Guadalmina a pie de playa… En los últimos años, además, puedes encontrarte apartamentos y casas (también villas) gestionadas por particulares. Recuerda que Marbella, a pesar de ser un destino de sol, “está abierta” todo el año y son pocos los hoteles, restaurantes y tiendas que cierran en invierno. 

Si esta lista de los imprescindibles que ver en Marbella se queda corta, aún puedes organizar una excursión a Ronda, cuna de bandoleros y viajeros románticos, o atreverte con las pasarelas colgantes del Caminito del Rey o, incluso, pasaporte en mano, atravesar hacia Gibraltar o Tánger. 

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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E iniciarse en este maravilloso deporte. Porque decir surf en Cádiz es nombrar lo mejor del mar, el verano y las olas. Tanto es así que estos emplazamientos que te dejo a continuación han escapado de los horrores del turismo masivo (el que convierte en asfalto todo lo natural) precisamente por la fuerza de sus olas y sus vientos, a veces agresivo en extremo. Fueron zonas rezagadas del gusto familiar que imperaba en las décadas de los setenta, ochenta y noventa incluso, cuando el deporte comenzaba a ponerse de moda y a pegar fuerte en España. El olvido de los grandes promotores en esos años salvajes fue su salvación en esos años. Así, cuando se miró hacia estas playas, se hizo con otros ojos, unos más respetuosos.  Al día de hoy y desde hace unos cuantos años, se han convertido no solo en la meca del surf en Cádiz sino que también se han posicionado en el mapa internacional como uno de los destinos más apetecibles con decenas de playas catalogadas con la insignia bandera azul.

 

Dicho esto, pudiera parecer que el sitio solo es apto para avezados deportistas y… ¡nada más lejos de la realidad! La costa que va desde el extremo más occidental de la provincia hasta el Estrecho de Gibraltar es ideal para iniciarse en esta aventura en familia. Eso sí, se necesita técnica (para eso están las escuelas), fuerza, agilidad y equilibrio.  Sin embargo, una vez nos hemos adentrado en el Mediterráneo, las playas se transforman en un oleaje tan sereno que parece estancado y se llenan de guijarros. Por eso, las mejores playas para hacer surf en Cádiz se sitúan en la vertiente atlántica. 

1.- Playa de El Palmar de Vejer repleta de escuelas de surf y chiringuitos

Es quizás el punto álgido de toda la zona: una pedanía perteneciente al maravilloso Vejer de la Frontera, uno de los pueblos más bonitos de Cádiz. Aquí no hay hoteles ni bloques de apartamentos y se accede por una carretera local que te obliga a ralentizar el coche. Porque hay que venir en vehículo propio ya que otra opción es bastantes complicada. Una vez alcanzada la línea de costa protagonizada por la Torre, que antaño servía para proteger a la población de los ataques piratas, nos topamos con el Paseo Marítimo. No tiene pérdida. Es lo que hay. Y en hilera se van sucediendo las distintas escuelas (muchas, muchísimas, en competencia) con ofertas de todo tipo. La mayoría de ellas han llegado a acuerdos con los parkings vecinos, ofrecen clases colectivas o individuales, alquiler y venta de material y asesoramiento casi gratuito. La gozada continúa con los restaurantes que se pegan unos a otros en los que se ofrece otra de las delicias locales: el atún de la almadraba. 

Se puede empezar a hacer surf en la Playa del Palmar de Cádiz a partir de los ocho o diez años, depende de la escuela y de los instructores. Es uno de los mejores sitios para ir en familia a pesar de su ambiente extremadamente bohemio e hippie porque el lugar es muy tranquilo. Lo mejor es acordar el servicio antes y echar el día en sus chiringuitos. Tienes que tener en cuenta que no hay  nada que se parezca a un club de playa con servicio de hamacas. Además, si piensas pernoctar, la oferta está limitada a prácticamente sencillas casas particulares y algún hostal.  

Surf en Cadiz 2 

2.- La Barrosa y su ambiente internacional  

En el extremo opuesto (en el ambiente más que en el emplazamiento) se encuentra la Playa de la Barrosa hasta llegar a otra torre de defensa contra los piratas. Esta tiene un nombre para no olvidar: la del Puerco. Y en el otro extremo (mirándose una a otra) la de Barro Colorao. A finales del siglo XX, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (municipio al que pertenece la playa) se embarcó en un proyecto ambicioso en el que se pretendía preservar la naturaleza a la par que dotar el entorno de todos los servicios. El formato que eligieron se define con una sola palabra: lujo. A mí me recuerda a algunos puntos escondidos de la Costa Azul. El resultado ha sido que toda la línea de costa se encuentra libre, y la segunda fila está copada por hoteles de poca altura fundidos con el paisaje y haciendo alarde de estrellas. Para no desentonar con tal oferta, nos encontramos con exclusivos chiringuitos que son auténticos clubs de playa repletos de tumbonas y camas balinesas, restaurantes que han recuperado construcciones antiguas (como el Cuartel del Mar), un punto mágico que mira al Castillo de Santi Petri donde la tradición sitúa el templo de Hércules, kilómetros y kilómetros de playa de arena dorada… Y, por supuesto, aprovechando el viento y las olas de esta zona (especialmente en la menos concurrida Torre del Puerco), nos encontramos las escuelas de surf. No tienes que llevarte nada. Todas alquilan y ofrecen el material necesario. 

Surf en Cadiz 3 

3.- Decir surf en Cádiz es tener que nombrar Tarifa

Aquí se encuentra el punto más al sur de la Europa continental: en la isla-península de Maspalomas, otro espacio protegido de los desmanes del turismo que conserva intacta su belleza. El casco antiguo nos recuerda que tan solo unos cuantos kilómetros nos separa de África y que desde aquí comenzó la invasión musulmana en el 711. El ambiente árabe se va transformando en cosmopolitismo extremo en cuanto nos dirigimos hacia el oeste. La playa de los Lances, la de Valdevaqueros, Punta Paloma, la de Bolonia con las ruinas del asentamiento romano Baelo Claudia… están entre las playas más bonitas de Cádiz y del mundo. El levante y el viento pega fuerte casi todos los días del año. Así que la práctica está garantizada. En las últimas décadas ha proliferado, además, otra actividad: el kitesurf. Las playas antes mencionadas, al caer la tarde, se llenan con la imagen de las velas de este deporte dando un aspecto único al paisaje. Si vas a pernoctar, ten en cuenta que  tiene un ambiente más adulto y urbano. Hay buenos hoteles en Tarifa, pero lo normal es que sean pequeños, de estilo boutique y el precio es un poquito elevado. Eso sí, la experiencia lo vale.  

4.- La playa de La Cortadura en el centro urbano de Cádiz 

La capital de la provincia es otro destino de moda y se entiende cuando se conoce su historia. Es, probablemente, la ciudad más antigua de Europa. Hasta aquí llegaron fenicios, romanos, árabes… En sus casas señoriales se fraguó las fallidas Cortes de Cádiz, en un intento por hacer entrar a toda España en la modernidad. No fue posible. Siguieron décadas de decadencia que, en los últimos años está revertiendo gracias a los millones de visitantes que se maravillan con su luz, sol y… viento. El mismo que necesitamos para este deporte. Aunque la línea de costa se ha masificado bastante, aún quedan espacios libres en el entorno urbano y uno de ellos es la Playa de la Cortadura, llamada así porque la línea de arena está amparado por la Isla del Trocadero. Si ves este sitio tan especial de surf en Cádiz en el mapa, te encontrarás una estrecha franja de arena rodeada por agua. Y aquí puedes sacar las tablas y deleitarte con una de las puestas de sol más impresionantes del mundo. 

5.- Zahara de los Atunes, otra opción para aprender surf en Cádiz 

Playa de los Alemanes, Atlanterra y del Cabo de la Plata, estos son los nombres que debes memorizar. En esta última es donde se concentran las escuelas de surf ya que gran parte de Zahara de los Atunes está dominada por rocas, acantilados, alcores y miradores. De hecho, existen cuevas en el subsuelo donde se adentra el agua. Ten en cuenta que este artículo (apto para todos los admiradores del deporte) está organizado más bien para principiantes y para familias que quieran divertirse haciendo surf en Cádiz pero que busquen más opciones de ocio. Este es, sencillamente, el objetivo de la presente lista.  

Dónde dormir si quieres hacer surf en Cádiz 

1.- En la capital te vas a encontrar oferta hotelera para todos los gustos e incluso el Parador de Cádiz, de líneas muy modernas y en la Playa de la Caleta. Aunque es un cuatro estrellas, los servicios son de cinco. Las habitaciones son impresionantes con vistas al mar y una decoración exquisita. 

2.- Los que buscan lujo, con toda probabilidad se van a dirigir a la Playa de La Barrosa, con la mayor concentración de cinco estrellas de Andalucía, después de Marbella. El Royal Hideaway Sancti Petri está considerado uno de los mejores hoteles de playa de Europa y en el Gran Meliá Sancti Petri se encuentra el Restaurante Alevante del reconocido chef Ángel León por poner solo dos nombres.  

3.- El ambiente del norte de África adquiere la calidad de excelencia en The Riad con una azotea con vistas al centro de Tarifa y dirigido solo a adultos. 

4.- En El Palmar, con un ambiente casi 100% surfero hay poca oferta más allá de viviendas particulares o algún hostal como El Alférez

Y, por último, para comer en casi cualquier sitio. Hay restaurantes, mesones, bares y chiringuitos para todos los gustos: desde los espacios apabullantes y originales con un montón de estrellas Michelin de Ángel León hasta otros sencillos en la playa. No hay que perderse las especialidades del atún, único de la zona, o los pescados fritos o a la plancha. Y, por supuesto, regados con vinos de la tierra, blancos y frescos o con lo que se apetezca, que si por algo venimos a esta tierra es en búsqueda de libertad. Y eso lo simboliza muy bien el gran tirón del surf en Cádiz. 

 

Por Candela Vizcaíno 

 

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E iniciarse en este maravilloso deporte. Porque decir surf en Cádiz es nombrar lo mejor del mar, el verano y las olas. Tanto es así que estos emplazamientos que te dejo a continuación han escapado de los horrores del turismo masivo (el que convierte en asfalto todo lo natural) precisamente por la fuerza de sus olas y sus vientos, a veces agresivo en extremo. Fueron zonas rezagadas del gusto familiar que imperaba en las décadas de los setenta, ochenta y noventa incluso, cuando el deporte comenzaba a ponerse de moda y a pegar fuerte en España. El olvido de los grandes promotores en esos años salvajes fue su salvación en esos años. Así, cuando se miró hacia estas playas, se hizo con otros ojos, unos más respetuosos.  Al día de hoy y desde hace unos cuantos años, se han convertido no solo en la meca del surf en Cádiz sino que también se han posicionado en el mapa internacional como uno de los destinos más apetecibles con decenas de playas catalogadas con la insignia bandera azul.

 

Dicho esto, pudiera parecer que el sitio solo es apto para avezados deportistas y… ¡nada más lejos de la realidad! La costa que va desde el extremo más occidental de la provincia hasta el Estrecho de Gibraltar es ideal para iniciarse en esta aventura en familia. Eso sí, se necesita técnica (para eso están las escuelas), fuerza, agilidad y equilibrio.  Sin embargo, una vez nos hemos adentrado en el Mediterráneo, las playas se transforman en un oleaje tan sereno que parece estancado y se llenan de guijarros. Por eso, las mejores playas para hacer surf en Cádiz se sitúan en la vertiente atlántica. 

1.- Playa de El Palmar de Vejer repleta de escuelas de surf y chiringuitos

Es quizás el punto álgido de toda la zona: una pedanía perteneciente al maravilloso Vejer de la Frontera, uno de los pueblos más bonitos de Cádiz. Aquí no hay hoteles ni bloques de apartamentos y se accede por una carretera local que te obliga a ralentizar el coche. Porque hay que venir en vehículo propio ya que otra opción es bastantes complicada. Una vez alcanzada la línea de costa protagonizada por la Torre, que antaño servía para proteger a la población de los ataques piratas, nos topamos con el Paseo Marítimo. No tiene pérdida. Es lo que hay. Y en hilera se van sucediendo las distintas escuelas (muchas, muchísimas, en competencia) con ofertas de todo tipo. La mayoría de ellas han llegado a acuerdos con los parkings vecinos, ofrecen clases colectivas o individuales, alquiler y venta de material y asesoramiento casi gratuito. La gozada continúa con los restaurantes que se pegan unos a otros en los que se ofrece otra de las delicias locales: el atún de la almadraba. 

Se puede empezar a hacer surf en la Playa del Palmar de Cádiz a partir de los ocho o diez años, depende de la escuela y de los instructores. Es uno de los mejores sitios para ir en familia a pesar de su ambiente extremadamente bohemio e hippie porque el lugar es muy tranquilo. Lo mejor es acordar el servicio antes y echar el día en sus chiringuitos. Tienes que tener en cuenta que no hay  nada que se parezca a un club de playa con servicio de hamacas. Además, si piensas pernoctar, la oferta está limitada a prácticamente sencillas casas particulares y algún hostal.  

Surf en Cadiz 2 

2.- La Barrosa y su ambiente internacional  

En el extremo opuesto (en el ambiente más que en el emplazamiento) se encuentra la Playa de la Barrosa hasta llegar a otra torre de defensa contra los piratas. Esta tiene un nombre para no olvidar: la del Puerco. Y en el otro extremo (mirándose una a otra) la de Barro Colorao. A finales del siglo XX, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (municipio al que pertenece la playa) se embarcó en un proyecto ambicioso en el que se pretendía preservar la naturaleza a la par que dotar el entorno de todos los servicios. El formato que eligieron se define con una sola palabra: lujo. A mí me recuerda a algunos puntos escondidos de la Costa Azul. El resultado ha sido que toda la línea de costa se encuentra libre, y la segunda fila está copada por hoteles de poca altura fundidos con el paisaje y haciendo alarde de estrellas. Para no desentonar con tal oferta, nos encontramos con exclusivos chiringuitos que son auténticos clubs de playa repletos de tumbonas y camas balinesas, restaurantes que han recuperado construcciones antiguas (como el Cuartel del Mar), un punto mágico que mira al Castillo de Santi Petri donde la tradición sitúa el templo de Hércules, kilómetros y kilómetros de playa de arena dorada… Y, por supuesto, aprovechando el viento y las olas de esta zona (especialmente en la menos concurrida Torre del Puerco), nos encontramos las escuelas de surf. No tienes que llevarte nada. Todas alquilan y ofrecen el material necesario. 

Surf en Cadiz 3 

3.- Decir surf en Cádiz es tener que nombrar Tarifa

Aquí se encuentra el punto más al sur de la Europa continental: en la isla-península de Maspalomas, otro espacio protegido de los desmanes del turismo que conserva intacta su belleza. El casco antiguo nos recuerda que tan solo unos cuantos kilómetros nos separa de África y que desde aquí comenzó la invasión musulmana en el 711. El ambiente árabe se va transformando en cosmopolitismo extremo en cuanto nos dirigimos hacia el oeste. La playa de los Lances, la de Valdevaqueros, Punta Paloma, la de Bolonia con las ruinas del asentamiento romano Baelo Claudia… están entre las playas más bonitas de Cádiz y del mundo. El levante y el viento pega fuerte casi todos los días del año. Así que la práctica está garantizada. En las últimas décadas ha proliferado, además, otra actividad: el kitesurf. Las playas antes mencionadas, al caer la tarde, se llenan con la imagen de las velas de este deporte dando un aspecto único al paisaje. Si vas a pernoctar, ten en cuenta que  tiene un ambiente más adulto y urbano. Hay buenos hoteles en Tarifa, pero lo normal es que sean pequeños, de estilo boutique y el precio es un poquito elevado. Eso sí, la experiencia lo vale.  

4.- La playa de La Cortadura en el centro urbano de Cádiz 

La capital de la provincia es otro destino de moda y se entiende cuando se conoce su historia. Es, probablemente, la ciudad más antigua de Europa. Hasta aquí llegaron fenicios, romanos, árabes… En sus casas señoriales se fraguó las fallidas Cortes de Cádiz, en un intento por hacer entrar a toda España en la modernidad. No fue posible. Siguieron décadas de decadencia que, en los últimos años está revertiendo gracias a los millones de visitantes que se maravillan con su luz, sol y… viento. El mismo que necesitamos para este deporte. Aunque la línea de costa se ha masificado bastante, aún quedan espacios libres en el entorno urbano y uno de ellos es la Playa de la Cortadura, llamada así porque la línea de arena está amparado por la Isla del Trocadero. Si ves este sitio tan especial de surf en Cádiz en el mapa, te encontrarás una estrecha franja de arena rodeada por agua. Y aquí puedes sacar las tablas y deleitarte con una de las puestas de sol más impresionantes del mundo. 

5.- Zahara de los Atunes, otra opción para aprender surf en Cádiz 

Playa de los Alemanes, Atlanterra y del Cabo de la Plata, estos son los nombres que debes memorizar. En esta última es donde se concentran las escuelas de surf ya que gran parte de Zahara de los Atunes está dominada por rocas, acantilados, alcores y miradores. De hecho, existen cuevas en el subsuelo donde se adentra el agua. Ten en cuenta que este artículo (apto para todos los admiradores del deporte) está organizado más bien para principiantes y para familias que quieran divertirse haciendo surf en Cádiz pero que busquen más opciones de ocio. Este es, sencillamente, el objetivo de la presente lista.  

Dónde dormir si quieres hacer surf en Cádiz 

1.- En la capital te vas a encontrar oferta hotelera para todos los gustos e incluso el Parador de Cádiz, de líneas muy modernas y en la Playa de la Caleta. Aunque es un cuatro estrellas, los servicios son de cinco. Las habitaciones son impresionantes con vistas al mar y una decoración exquisita. 

2.- Los que buscan lujo, con toda probabilidad se van a dirigir a la Playa de La Barrosa, con la mayor concentración de cinco estrellas de Andalucía, después de Marbella. El Royal Hideaway Sancti Petri está considerado uno de los mejores hoteles de playa de Europa y en el Gran Meliá Sancti Petri se encuentra el Restaurante Alevante del reconocido chef Ángel León por poner solo dos nombres.  

3.- El ambiente del norte de África adquiere la calidad de excelencia en The Riad con una azotea con vistas al centro de Tarifa y dirigido solo a adultos. 

4.- En El Palmar, con un ambiente casi 100% surfero hay poca oferta más allá de viviendas particulares o algún hostal como El Alférez

Y, por último, para comer en casi cualquier sitio. Hay restaurantes, mesones, bares y chiringuitos para todos los gustos: desde los espacios apabullantes y originales con un montón de estrellas Michelin de Ángel León hasta otros sencillos en la playa. No hay que perderse las especialidades del atún, único de la zona, o los pescados fritos o a la plancha. Y, por supuesto, regados con vinos de la tierra, blancos y frescos o con lo que se apetezca, que si por algo venimos a esta tierra es en búsqueda de libertad. Y eso lo simboliza muy bien el gran tirón del surf en Cádiz. 

 

Por Candela Vizcaíno 

 

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Pegada a la frontera portuguesa, tan aislada en comunicaciones que, en ocasiones, sus infraestructuras ocupan las portadas de los periódicos y sumida en la tradición… esto y más es la región. Por eso, no es de extrañar que los pueblos más bonitos de Extremadura estén en la lista de los más hermosos no solo de España sino de Europa. Aquí te vas a encontrar localidades congeladas en el tiempo, piscinas naturales, cascadas de agua fresca, parques naturales que dan cobijo a especies protegidas (cigüeñas, buitres…), bellos edificios renacentistas y festejos estremecedores por su fuerza expresiva.  

 

1.- Zafra, en la frontera con Andalucía

Tanto es así que incluso la llaman la pequeña Sevilla por su carácter alegre y por la importancia de los festejos taurinos en la localidad. A Zafra se va a recorrerse sus restaurantes, bares y tabernas en torno a dos plazas: la Chica y la Grande. Los soportales que la rodean acogen las mesas repletas siempre de familias degustando los buenos productos de la tierra: el cerdo (blanco), los embutidos, los dulces en fritura envueltos en azúcar y canela o miel, los vinos de la Tierra de Barros… Imponente e imprescindible es el alcázar de los duques de Feria hoy reconvertido en parador. Su fotogénico y estructurado patio fue diseñado por Juan de Herrera y no hace falta que te alojes (ni tomarte un café siquiera) para poder acceder a él.  

2.- Jerez de los Caballeros, el reducto de los últimos templarios

Escondida entre montes, se llega por una carretera solitaria abrazada por encinas y alcornoques. La localidad se encarama en un monte y hasta lo más alto tienes que subir. Una vez allí comprenderás su historia entre guerrera, religiosa e intelectual. A lo lejos destacan las altas torres de sus iglesias siguiendo el estilo barroco. Alguna que otra capilla ha sido desacralizada y reconvertida en restaurante y en su castillo aún resuenan los ecos de la prisión de los últimos templarios de España. Si Jerez de los Caballeros es uno de los pueblos más bonitos de Extremadura no es menos interesante su historia ligada al auge y caída de los templarios. Allí fueron pasados a cuchillo, decapitados y sus cuerpos arrojados desde lo más alto de la torre cumpliendo la orden de su aniquilación y exterminio. Desde ese día recibe el calificativo de Sangrienta. 

  • Templario en Jerez de los Caballeros
    Templario en Jerez de los Caballeros
    Un templario reza a sus hermanos asesinados © Candela Vizcaíno
  • Iglesia de la Encarnación de Jerez de los Caballeros
    Iglesia de la Encarnación de Jerez de los Caballeros
    Vista desde la Alcalzaba © Candela Vizcaíno
  • Iglesia de San Miguel de Jerez de los Caballeros
    Iglesia de San Miguel de Jerez de los Caballeros
    © Candela Vizcaíno
  • Restaurante La Ermita
    Restaurante La Ermita
    © Candela Vizcaíno

Hoy se sabe que sus supuestos crímenes no llegaron a ser tal y su persecución hasta la muerte en hoguera de sus miembros fue una gran operación de marketing para despojarlos de posesiones y poder. Liquidada la orden se inició la leyenda templaria. Y esta fue de tal calibre que, al día de hoy, existen asociaciones que se dicen herederas de su espíritu.  Es tal el amor que tienen que incluso mandan a algunos de sus miembros a rezar por las almas de los hermanos asesinados en el pasado.

“Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo Da Gloriam”

“No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria” 

 

3.- Olivenza que un día fue portuguesa 

Y quizás por eso, toda la localidad destila del bello estilo manuelino, el arte portugués más característico, heredero del arte barroco. Es española desde 1801 y exhibe al visitante contemporáneo un museo, un castillo y varias iglesias con interiores más que interesantes. Por señalar un solo punto, en la Iglesia de Santa María del Castillo se puede admirar un árbol genealógico de la Virgen María. 

  • Acueducto romano de Mérida
    Acueducto romano de Mérida
  • Acueducto romano de Mérida
    Acueducto romano de Mérida
  • Teatro romano de Mérida
    Teatro romano de Mérida
  • Museo Romano de Mérida
    Museo Romano de Mérida
  • Templo de Diana de Mérida
    Templo de Diana de Mérida

4.- Mérida, la gran capital en Hispania del Imperio Romero

Es uno de los pueblos más bonitos de Extremadura aunque su belleza es radicalmente distinta al ambiente medieval o renacentista que en nuestra mente asemejamos a esta parte de mundo. Lo que tienes que ver en Mérida puede calificarse como el mejor conjunto histórico artístico de arte romano después de la mismísima Ciudad Eterna o de Pompeya. Bautizada (por un pueblo pagano) como Emérita Agusta, en la margen de la Vía de la Plata, la ruta que conectaba (y aún conecta) Cádiz con Gijón, hoy podemos admirar los reflejos del fulgor del pasado. No te puedes perder el Museo Romano de Mérida con una impresionante colección de esculturas y mosaicos de grandes dimensiones, el Templo de Diana, el Acueducto de los Milagros, el Puente Romano y su teatro y anfiteatro. En su escena, aún se celebran actualmente obras clásicas, antiguas o modernas en un festival veraniego que congrega a lo mejor del gremio.

Que ver en Caceres 1

5.- Cáceres y su casco medieval congelado en el tiempo 

Porque la capital de provincia, con casi cien mil habitantes, conserva un reducto medieval atrapado en las brumas de los siglos tras sus murallas. Recuperada para la causa cristiana en 1229, el rey Alfonso IX de León dotó de privilegios a la plaza en cuanto a los tributos a pagar. Gracias a esto, muy pronto se llenó de artesanos y comerciantes y, un poco más tarde, de aristócratas. La pujanza económica se materializó en maravillosas casas y palacios con torres elevadas al cielo. Tanto fue la exhibición de narcisismo que los Reyes Católicos, siempre cuidando con celo su poderío, en 1477 mandaron desmochar todos los torreones. Se salvó uno, el de la Casa de los Cáceres-Ovando, hoy conocido como el de las Cigüeñas, ya que estas aves (muy comunes en Extremadura) anidan en él.  

Todo lo que tienes que ver en Cáceres lo puedes recorrer en una tarde (con sus reflejos naranjas) o una mañana. Las calles empedradas arropan a los edificios construidos en piedra que aún conservan los blasones de las antiguas casas nobiliarias. Algunos se pueden visitar, como la Casa de los Golfines, otros han sido reconvertidos en sedes administrativas, en museos, en hoteles, en paradores, en restaurantes… Paseando por sus calles nada nos recuerda a la modernidad y el espíritu del pasado se mantiene intacto. 

 

  • Ai Weiwei -Descending light- 2007
    Ai Weiwei -Descending light- 2007
  • Vista general del Museo Helga de Alvear
    Vista general del Museo Helga de Alvear
  • Faux Rocks (2006) de Katharina Grosse en el Museo Helga de Alvear
    Faux Rocks (2006) de Katharina Grosse en el Museo Helga de Alvear
  • Sala del Museo Helga de Alvear de Cáceres
    Sala del Museo Helga de Alvear de Cáceres
  • Museo Helga de Alvear
    Museo Helga de Alvear

Quizás por eso, sorprende -cuando llegas al final de sus límites- el nuevo Museo Helga de Alvear en el que participan todas las administraciones de la región. En un edificio con aires minimalistas y del brutalismo suave, se han insertado 145 obras donadas por la galerista-coleccionista. Autores vivos de renombre internacional (como Ai Weiwei) se codean en este espacio con Pablo Picasso o Kandinsky y Klee, dos de los más importantes representantes del expresionismo. Es de visita obligada y gratuita. 

 Parador de Guadalupe

6.- Guadalupe en torno a su monasterio

De la Edad Media procede la devoción de la Virgen Negra cuya imagen se custodia en el Monasterio de Guadalupe, hoy Patrimonio de la Humanidad. Llegó a ser tal su importancia que en unos cuantos metros cuadrados se concentraban varios hospitales, una botica dedicada a la fitoterapia, capillas, una biblioteca con valiosos libros medievales y estancias repletas de obras de arte. Hoy, la antigua judería conserva el sabor de antaño y algunas viviendas se han reconvertido en tiendas o exquisitas carnicerías donde se venden las deliciosas morcillas de Guadalupe. Se sirven y se toman cocidas. Al monasterio solo se accede mediante visita guiada y en el vecino parador puedes reposar cuerpo y mente en su sereno patio con naranjos. 

Pueblos Bonitos Caceres Trujillo 

7.- Trujillo, la tierra de los conquistadores del Nuevo Mundo 

De aquí salió Francisco Pizarro rumbo a las cumbres de Perú y Francisco Orellana para descubrir a ojos europeos el gran Amazonas. Hoy, la localidad rinde tributo a sus grandes paisanos con referencias a los mismos en todos sus rincones. Si bien el recorrido comienza en la Plaza Mayor en la que son protagonistas la escultura del conquistador y la Iglesia de San Martín, alrededor se despliegan las casas solariegas realizadas siguiendo el estilo renacentista. Algunas están abiertas al público como el Palacio de Orellana Toledo, otras han sido reconvertidas en museos o en sedes administrativas. Hay mucho más que ver en Trujillo como su alcazaba árabe utilizada para el rodaje de series de éxito tal cual Juego de Tronos. Hasta allí se llega por una red de intrincadas y rompepiernas callejuelas.  

8.- Jarandilla de la Vera y el Monasterio de Yuste  

Rodeada por piscinas naturales, pozas, cascadas, balnearios, castañares, puentes y pueblos con la típica arquitectura tradicional, la Vera es una de las comarcas de Extremadura favoritas de los viajeros con niños. Aquí se viene a disfrutar de la contundente gastronomía local, a relajarse en la naturaleza y admirar su rico patrimonio, como el Monasterio de Yuste, retiro último del emperador Carlos V.  Jarandilla es el punto de inicio de una ruta que te va a llevar por Guijo de Santa Bárbara, Cuacos del Yuste, Jaráiz de la Vera o Valverde de la Vera. El viaje estará perfecto si se hace en coche, en una lista de los pueblos más bonitos de Cáceres.  

9.- San Martín de Trevejo, el pueblo donde se habla la “fala” o “mañegu”  

Encajonada en la Sierra de Gata, la localidad quedó olvidada durante décadas y, andando el tiempo este punto es lo que ha contribuido a su belleza. Es tal que es considerado uno de los pueblos más bonitos de España y de Europa. Además, este aislamiento propició una lengua propia que hoy solo la hablan unas 6.000 personas. Interés filológico aparte, es uno de los muchos pueblos tradicionales de la zona especialmente recomendable su visita en otoño e, incluso, en invierno cuando se cubre de nieves. Eso sí, hay que prever con antelación el estado de las carreteras que aquí no llegan (afortunadamente, según se mire) las grandes autopistas.  

10.- Hervás, en la frontera con Salamanca 

Desde el Mirador del Ambroz (el río que atraviesa la localidad) se divisa el Puente de la Fuente Chiquita y en dirección al casco antiguo se encuentra el barrio judío más que bien conservado. A Hervás se viene para disfrutar de sus museos originales, como el de la Moto y el Coche Clásico o el dedicado al escultor del siglo XX Pérez Comendador, pero también a empaparse de sus naturaleza. Alrededor del pueblo se despliegan rutas de senderismo que llevan a parajes de gran belleza o a cascadas como la Chorrera. 

En esta lista de los pueblos más bonitos de Extremadura faltan algunos nombres imprescindibles como Plasencia, puerta de entrada a Monfragüe o Granadilla, en ruinas por la construcción de un embalse o Baños de Sotomayor con su balneario de origen romano o Robledillo de Gata o Valencia de Alcántara… Son nombres que también hay que anotar para disfrutar de una región extrema (como su nombre indica) en todos los sentidos y, en parte, aun desconocida para el viajero contemporáneo.  

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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Pegada a la frontera portuguesa, tan aislada en comunicaciones que, en ocasiones, sus infraestructuras ocupan las portadas de los periódicos y sumida en la tradición… esto y más es la región. Por eso, no es de extrañar que los pueblos más bonitos de Extremadura estén en la lista de los más hermosos no solo de España sino de Europa. Aquí te vas a encontrar localidades congeladas en el tiempo, piscinas naturales, cascadas de agua fresca, parques naturales que dan cobijo a especies protegidas (cigüeñas, buitres…), bellos edificios renacentistas y festejos estremecedores por su fuerza expresiva.  

 

1.- Zafra, en la frontera con Andalucía

Tanto es así que incluso la llaman la pequeña Sevilla por su carácter alegre y por la importancia de los festejos taurinos en la localidad. A Zafra se va a recorrerse sus restaurantes, bares y tabernas en torno a dos plazas: la Chica y la Grande. Los soportales que la rodean acogen las mesas repletas siempre de familias degustando los buenos productos de la tierra: el cerdo (blanco), los embutidos, los dulces en fritura envueltos en azúcar y canela o miel, los vinos de la Tierra de Barros… Imponente e imprescindible es el alcázar de los duques de Feria hoy reconvertido en parador. Su fotogénico y estructurado patio fue diseñado por Juan de Herrera y no hace falta que te alojes (ni tomarte un café siquiera) para poder acceder a él.  

2.- Jerez de los Caballeros, el reducto de los últimos templarios

Escondida entre montes, se llega por una carretera solitaria abrazada por encinas y alcornoques. La localidad se encarama en un monte y hasta lo más alto tienes que subir. Una vez allí comprenderás su historia entre guerrera, religiosa e intelectual. A lo lejos destacan las altas torres de sus iglesias siguiendo el estilo barroco. Alguna que otra capilla ha sido desacralizada y reconvertida en restaurante y en su castillo aún resuenan los ecos de la prisión de los últimos templarios de España. Si Jerez de los Caballeros es uno de los pueblos más bonitos de Extremadura no es menos interesante su historia ligada al auge y caída de los templarios. Allí fueron pasados a cuchillo, decapitados y sus cuerpos arrojados desde lo más alto de la torre cumpliendo la orden de su aniquilación y exterminio. Desde ese día recibe el calificativo de Sangrienta. 

  • Templario en Jerez de los Caballeros
    Templario en Jerez de los Caballeros
    Un templario reza a sus hermanos asesinados © Candela Vizcaíno
  • Iglesia de la Encarnación de Jerez de los Caballeros
    Iglesia de la Encarnación de Jerez de los Caballeros
    Vista desde la Alcalzaba © Candela Vizcaíno
  • Iglesia de San Miguel de Jerez de los Caballeros
    Iglesia de San Miguel de Jerez de los Caballeros
    © Candela Vizcaíno
  • Restaurante La Ermita
    Restaurante La Ermita
    © Candela Vizcaíno

Hoy se sabe que sus supuestos crímenes no llegaron a ser tal y su persecución hasta la muerte en hoguera de sus miembros fue una gran operación de marketing para despojarlos de posesiones y poder. Liquidada la orden se inició la leyenda templaria. Y esta fue de tal calibre que, al día de hoy, existen asociaciones que se dicen herederas de su espíritu.  Es tal el amor que tienen que incluso mandan a algunos de sus miembros a rezar por las almas de los hermanos asesinados en el pasado.

“Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo Da Gloriam”

“No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria” 

 

3.- Olivenza que un día fue portuguesa 

Y quizás por eso, toda la localidad destila del bello estilo manuelino, el arte portugués más característico, heredero del arte barroco. Es española desde 1801 y exhibe al visitante contemporáneo un museo, un castillo y varias iglesias con interiores más que interesantes. Por señalar un solo punto, en la Iglesia de Santa María del Castillo se puede admirar un árbol genealógico de la Virgen María. 

  • Acueducto romano de Mérida
    Acueducto romano de Mérida
  • Acueducto romano de Mérida
    Acueducto romano de Mérida
  • Teatro romano de Mérida
    Teatro romano de Mérida
  • Museo Romano de Mérida
    Museo Romano de Mérida
  • Templo de Diana de Mérida
    Templo de Diana de Mérida

4.- Mérida, la gran capital en Hispania del Imperio Romero

Es uno de los pueblos más bonitos de Extremadura aunque su belleza es radicalmente distinta al ambiente medieval o renacentista que en nuestra mente asemejamos a esta parte de mundo. Lo que tienes que ver en Mérida puede calificarse como el mejor conjunto histórico artístico de arte romano después de la mismísima Ciudad Eterna o de Pompeya. Bautizada (por un pueblo pagano) como Emérita Agusta, en la margen de la Vía de la Plata, la ruta que conectaba (y aún conecta) Cádiz con Gijón, hoy podemos admirar los reflejos del fulgor del pasado. No te puedes perder el Museo Romano de Mérida con una impresionante colección de esculturas y mosaicos de grandes dimensiones, el Templo de Diana, el Acueducto de los Milagros, el Puente Romano y su teatro y anfiteatro. En su escena, aún se celebran actualmente obras clásicas, antiguas o modernas en un festival veraniego que congrega a lo mejor del gremio.

Que ver en Caceres 1

5.- Cáceres y su casco medieval congelado en el tiempo 

Porque la capital de provincia, con casi cien mil habitantes, conserva un reducto medieval atrapado en las brumas de los siglos tras sus murallas. Recuperada para la causa cristiana en 1229, el rey Alfonso IX de León dotó de privilegios a la plaza en cuanto a los tributos a pagar. Gracias a esto, muy pronto se llenó de artesanos y comerciantes y, un poco más tarde, de aristócratas. La pujanza económica se materializó en maravillosas casas y palacios con torres elevadas al cielo. Tanto fue la exhibición de narcisismo que los Reyes Católicos, siempre cuidando con celo su poderío, en 1477 mandaron desmochar todos los torreones. Se salvó uno, el de la Casa de los Cáceres-Ovando, hoy conocido como el de las Cigüeñas, ya que estas aves (muy comunes en Extremadura) anidan en él.  

Todo lo que tienes que ver en Cáceres lo puedes recorrer en una tarde (con sus reflejos naranjas) o una mañana. Las calles empedradas arropan a los edificios construidos en piedra que aún conservan los blasones de las antiguas casas nobiliarias. Algunos se pueden visitar, como la Casa de los Golfines, otros han sido reconvertidos en sedes administrativas, en museos, en hoteles, en paradores, en restaurantes… Paseando por sus calles nada nos recuerda a la modernidad y el espíritu del pasado se mantiene intacto. 

 

  • Ai Weiwei -Descending light- 2007
    Ai Weiwei -Descending light- 2007
  • Vista general del Museo Helga de Alvear
    Vista general del Museo Helga de Alvear
  • Faux Rocks (2006) de Katharina Grosse en el Museo Helga de Alvear
    Faux Rocks (2006) de Katharina Grosse en el Museo Helga de Alvear
  • Sala del Museo Helga de Alvear de Cáceres
    Sala del Museo Helga de Alvear de Cáceres
  • Museo Helga de Alvear
    Museo Helga de Alvear

Quizás por eso, sorprende -cuando llegas al final de sus límites- el nuevo Museo Helga de Alvear en el que participan todas las administraciones de la región. En un edificio con aires minimalistas y del brutalismo suave, se han insertado 145 obras donadas por la galerista-coleccionista. Autores vivos de renombre internacional (como Ai Weiwei) se codean en este espacio con Pablo Picasso o Kandinsky y Klee, dos de los más importantes representantes del expresionismo. Es de visita obligada y gratuita. 

 Parador de Guadalupe

6.- Guadalupe en torno a su monasterio

De la Edad Media procede la devoción de la Virgen Negra cuya imagen se custodia en el Monasterio de Guadalupe, hoy Patrimonio de la Humanidad. Llegó a ser tal su importancia que en unos cuantos metros cuadrados se concentraban varios hospitales, una botica dedicada a la fitoterapia, capillas, una biblioteca con valiosos libros medievales y estancias repletas de obras de arte. Hoy, la antigua judería conserva el sabor de antaño y algunas viviendas se han reconvertido en tiendas o exquisitas carnicerías donde se venden las deliciosas morcillas de Guadalupe. Se sirven y se toman cocidas. Al monasterio solo se accede mediante visita guiada y en el vecino parador puedes reposar cuerpo y mente en su sereno patio con naranjos. 

Pueblos Bonitos Caceres Trujillo 

7.- Trujillo, la tierra de los conquistadores del Nuevo Mundo 

De aquí salió Francisco Pizarro rumbo a las cumbres de Perú y Francisco Orellana para descubrir a ojos europeos el gran Amazonas. Hoy, la localidad rinde tributo a sus grandes paisanos con referencias a los mismos en todos sus rincones. Si bien el recorrido comienza en la Plaza Mayor en la que son protagonistas la escultura del conquistador y la Iglesia de San Martín, alrededor se despliegan las casas solariegas realizadas siguiendo el estilo renacentista. Algunas están abiertas al público como el Palacio de Orellana Toledo, otras han sido reconvertidas en museos o en sedes administrativas. Hay mucho más que ver en Trujillo como su alcazaba árabe utilizada para el rodaje de series de éxito tal cual Juego de Tronos. Hasta allí se llega por una red de intrincadas y rompepiernas callejuelas.  

8.- Jarandilla de la Vera y el Monasterio de Yuste  

Rodeada por piscinas naturales, pozas, cascadas, balnearios, castañares, puentes y pueblos con la típica arquitectura tradicional, la Vera es una de las comarcas de Extremadura favoritas de los viajeros con niños. Aquí se viene a disfrutar de la contundente gastronomía local, a relajarse en la naturaleza y admirar su rico patrimonio, como el Monasterio de Yuste, retiro último del emperador Carlos V.  Jarandilla es el punto de inicio de una ruta que te va a llevar por Guijo de Santa Bárbara, Cuacos del Yuste, Jaráiz de la Vera o Valverde de la Vera. El viaje estará perfecto si se hace en coche, en una lista de los pueblos más bonitos de Cáceres.  

9.- San Martín de Trevejo, el pueblo donde se habla la “fala” o “mañegu”  

Encajonada en la Sierra de Gata, la localidad quedó olvidada durante décadas y, andando el tiempo este punto es lo que ha contribuido a su belleza. Es tal que es considerado uno de los pueblos más bonitos de España y de Europa. Además, este aislamiento propició una lengua propia que hoy solo la hablan unas 6.000 personas. Interés filológico aparte, es uno de los muchos pueblos tradicionales de la zona especialmente recomendable su visita en otoño e, incluso, en invierno cuando se cubre de nieves. Eso sí, hay que prever con antelación el estado de las carreteras que aquí no llegan (afortunadamente, según se mire) las grandes autopistas.  

10.- Hervás, en la frontera con Salamanca 

Desde el Mirador del Ambroz (el río que atraviesa la localidad) se divisa el Puente de la Fuente Chiquita y en dirección al casco antiguo se encuentra el barrio judío más que bien conservado. A Hervás se viene para disfrutar de sus museos originales, como el de la Moto y el Coche Clásico o el dedicado al escultor del siglo XX Pérez Comendador, pero también a empaparse de sus naturaleza. Alrededor del pueblo se despliegan rutas de senderismo que llevan a parajes de gran belleza o a cascadas como la Chorrera. 

En esta lista de los pueblos más bonitos de Extremadura faltan algunos nombres imprescindibles como Plasencia, puerta de entrada a Monfragüe o Granadilla, en ruinas por la construcción de un embalse o Baños de Sotomayor con su balneario de origen romano o Robledillo de Gata o Valencia de Alcántara… Son nombres que también hay que anotar para disfrutar de una región extrema (como su nombre indica) en todos los sentidos y, en parte, aun desconocida para el viajero contemporáneo.  

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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Podemos resumir todo lo que tienes que ver en Valencia en tres puntos. Y vamos a hacer un recorrido desde lo más reciente hasta lo que lleva con nosotros más siglos. Por eso, el primer emplazamiento que merece nuestra atención es la intervención a finales del siglo XX en los márgenes del río Turia. Esta se remató con la culminación de los edificios de corte futurista que se engloban en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Que su original estampa ha sustituido cualquier icono del pasado ningún valenciano o viajero lo pone en duda. El segundo eje es la Valencia del pasado que comienza con los primeras piedras de la Catedral para seguir por la Loja de la Seda y culminar en ese maravilloso edificio de corte modernista que es el Mercado Central. Se encuentran uno del otro a un corto paseo. Y un poco más retirado de este eje que se descubre caminando está el tercer punto que tienes que ver en Valencia o, mejor, disfrutarlo a tope: su naturaleza. Y esta llega a la apoteosis en la Albufera. Por supuesto, no nos olvidamos de las largas playas de arena de Valencia. ¿Comenzamos? 

Lo primero que tienes que ver en Valencia son sus intervenciones de las últimas décadas

Y esta, como he apuntado nada más empezar, gira alrededor de la Ciudad de las Artes y las Letras levantada alrededor de los jardines del río Turia que ha sido soterrado para evitar inundaciones. El agua es, por supuesto, protagonista pero también el juego de luces sobre unos edificios de corte tan futurista que, cuando se quiere hacer cualquier spot en el que lo novedoso tenga algo que ver, se elige este emplazamiento. ¿Y qué hay en este amplio lugar que se disfruta caminando? Anota: 

1.- El Oceonogràfic, primer lugar que ver en Valencia aunque no vayas con niños (aparece en todas las guías de los viajes familiares). Sencillamente, es uno de los mejores del mundo con varios espacios perfectamente delimitados según el hábitat de cada especie (desde los fríos de los polos hasta el calor sofocante de los trópicos). Cuidado, limpio, enorme y bien diseñado, se ha hecho famoso su túnel de los tiburones y su delfinario con varias exhibiciones al día. También nos encontramos aves, restaurantes, tiendas de recuerdos y sitios para descansar. Es tan interesante y entretenido que quizás te tires aquí un día entero. 

2.- En dirección hacia el centro de la ciudad vieja te encuentras el Museo de la Ciencia

El objetivo es que sea interactivo, con talleres para los más jóvenes para poner a prueba su pericia y su conocimiento de las leyes que rigen la naturaleza. 

3.- El Hemisfèric es un cine en 3D e IMAX.

4.- Las artes escénicas tienen una cita en el edificio contiguo: Palau de les Arts Reina Sofia

5.- Aunque se encuentra al otro lado de la avenida, en este tramo, nos topamos también con el Museo Fallero donde se exhiben los ninots que se salvaron de la quema (por su excepcionalidad) junto con un recorrido didáctico de lo que suponen las fiestas de Valencia reconocidas internacionalmente. 

Qu ver en Valencia 6

En el otro extremo de los Jardines del Turia nos encontramos la particular Isla de los Museos de Valencia

Aunque la obra de su hijo más ilustre, Sorolla, se encuentra recogida en una pinacoteca temática que enriquece la lista de los múltiples museos de Madrid, los amantes del arte también tienen una cita que ver en Valencia. 

7.- De entrada gratuita, el Museo de Bellas Artes de Valencia exhibe obras (menores) de Goya y maravillosos ejemplos de la pintura flamenca. También tiene una importante colección de los artistas locales que retrataron la luz, el sol y el color de esta tierra siguiendo las características del impresionismo. De hecho buena parte de ellos viajaron hasta París para empaparse de esa nueva forma de hacer arte. 

8.- Caminando hacia el norte nos encontramos la Casa Museo de Mariano Benlliure con actividades y talleres para toda la familia. 

9.- Entre las torres que en tiempo daban paso a la ciudad cuando esta tenía murallas (la de Serranos y de Quart) nos encontramos el Museo de la Prehistoria de Valencia

10.- Y, por último, lo antiguo se une en el Centro del Carmen Cultura Contemporánea donde se exhiben obras de autores vivos en un antiguo convento levantado en estilo gótico 

La segunda parada que tienes que ver en Valencia: el casco antiguo

La plaza conquistada para la causa cristiana por Rodrígo Díaz de Vivar (cuyas hazañas quedaron reflejadas en el Poema del Mío Cid) ha sabido guardar sus tesoros monumentales centenarios. 

11.- El “más joven” de esos emplazamientos que se encuentran en la Valencia medieval y renacentista que se abría al comercio es precisamente un mercado moderno. El edificio del Mercado Central levantado según los principios modernistas. Alrededor de una enorme cúpula por donde se filtra la luz, el hierro junto con los azulejos son los protagonistas. Hoy ofrece todo tipo de productos en puestos bien señalizados, limpios, coloridos y rebosantes de abundancia. Abrió en 1928 y hoy en día es punto de encuentro de viajeros y locales.

Mercado Central de Valencia

12.- Justo al lado se encuentra la imponente Loja de la Seda cuya estructura en estilo gótico es tan apabullante que tiene la consideración de Patrimonio de la Humanidad. Para visitar tal maravilla lo más recomendable es contratar alguna visita guiada (las hay incluso gratuitas) que nos introduzcan en los entresijos artísticos de este edificio levantado para servir de administración e intermediación comercial a los comerciantes locales o foráneos de la Valencia que se abría a la Edad Moderna. 

13.- En el mismo recorrido nos encontramos la Catedral y el conocido como Miguelete. Comenzó a levantarse en 1262. Tiene tres puertas y cada una corresponde a una escuela diferente, ya que las obras duraron siglos. La principal es de estilo barroco. La denominada de los Apóstoles (gótica)  respalda al Tribunal de las Aguas que ha cumplido sus buenos mil años (¡casi nada para una institución de justician o de mediación más bien!). La Catedral de Valencia también es famosa porque, según cuenta la leyenda, en ella se custodia el mismísimo Santo Grial. El campanario fue terminado en el siglo XV y recibe el nombre de Miguelete. 

14.- El paseo por el casco histórico tiene que terminar en la Plaza de la Reina atestadas de tiendas y cafés a igual que la Plaza del Ayuntamiento. 

El tercer eje que tienes que ver en Valencia es su naturaleza 

15.- Y por supuesto no te puedes perder sus playas que dan al Mediterráneo. Son todas kilométricas con aguas calmadas, cálidas y arenales extensos. Las más famosas son las del Cabañal cuyo barrio de pescadores con fachadas coloridas está siendo rehabilitado después de un periodo atrapado en el abandono más absoluto. En la de la Malvarrosa se organizan conciertos en verano. 

16.- Sin embargo, la joya natural de Valencia es su Albufera, una zona pantanosa alrededor de un lago de agua dulce separado del mar por una estrecha franja de tierra. Aquí se cultivan distintas variedades de arroz con el que se prepara el plato local reconocido internacionalmente: la paella. En sus orígenes era bastante humilde y se cocinaba con ñoras, verduras y sobras de pescado. Hoy es todo un manjar con combinaciones casi infinitas. La albufera se puede visitar con guía para conocer su ingenioso sistema de riego y las múltiples aves que buscan refugio entre sus juncos. Desafortunadamente, la desecación va achicando esta maravilla natural hasta tal punto que se calcula que hoy es un diez por ciento de lo que fue en la Edad Media. 

Hoteles en Valencia e ideas para gastrónomos

1.- En las últimas décadas la Ciudad del Turia se ha convertido en otro destino de los amantes de la buena mesa con siete restaurantes con estrellas en la prestigiosa Guía Michelín. Eso unido a sus locales tradicionales que ofrecen la paella en todas sus combinaciones posibles no es de extrañar que sea punto de encuentro de los sibaritas de medio mundo. Tampoco te puedes ir sin probar su deliciosa horchata, elaborada con chufa y agua. 

2.- En cuanto a los hoteles en Valencia la oferta es casi infinita comenzando con el lujoso Hotel Las Arenas levantado sobre lo que fuera un balneario cuando se puso de moda tomar los baños de mar hasta buenas opciones en forma de apartamentos, como el Ramírez Flats Valencia.

3.- Recomendables son el Valencia Palace de cinco estrellas, el Helen Berger Boutique Hotel en el centro o el NH Collection Colón en el Exaimple. 

Si te has quedado con más ganas de ampliar emplazamientos que ver en Valencia, la capital mantiene una ruta de ferrys con las islas de Ibiza, Menorca y Mallorca. Xátiva, con su castillo, Denia o Xábia se encuentran a corta distancia y harán que el viaje sea más largo. No te olvides que las fiestas de las Fallas es temporada alta y que el día grande de la celebración es el 19 de marzo cuando se prende fuego a todas aquellas que no han tenido el favor de los jueces entre el estruendo a lo grande de pirotecnia.

Por Candela Vizcaíno

 

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Podemos resumir todo lo que tienes que ver en Valencia en tres puntos. Y vamos a hacer un recorrido desde lo más reciente hasta lo que lleva con nosotros más siglos. Por eso, el primer emplazamiento que merece nuestra atención es la intervención a finales del siglo XX en los márgenes del río Turia. Esta se remató con la culminación de los edificios de corte futurista que se engloban en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Que su original estampa ha sustituido cualquier icono del pasado ningún valenciano o viajero lo pone en duda. El segundo eje es la Valencia del pasado que comienza con los primeras piedras de la Catedral para seguir por la Loja de la Seda y culminar en ese maravilloso edificio de corte modernista que es el Mercado Central. Se encuentran uno del otro a un corto paseo. Y un poco más retirado de este eje que se descubre caminando está el tercer punto que tienes que ver en Valencia o, mejor, disfrutarlo a tope: su naturaleza. Y esta llega a la apoteosis en la Albufera. Por supuesto, no nos olvidamos de las largas playas de arena de Valencia. ¿Comenzamos? 

Lo primero que tienes que ver en Valencia son sus intervenciones de las últimas décadas

Y esta, como he apuntado nada más empezar, gira alrededor de la Ciudad de las Artes y las Letras levantada alrededor de los jardines del río Turia que ha sido soterrado para evitar inundaciones. El agua es, por supuesto, protagonista pero también el juego de luces sobre unos edificios de corte tan futurista que, cuando se quiere hacer cualquier spot en el que lo novedoso tenga algo que ver, se elige este emplazamiento. ¿Y qué hay en este amplio lugar que se disfruta caminando? Anota: 

1.- El Oceonogràfic, primer lugar que ver en Valencia aunque no vayas con niños (aparece en todas las guías de los viajes familiares). Sencillamente, es uno de los mejores del mundo con varios espacios perfectamente delimitados según el hábitat de cada especie (desde los fríos de los polos hasta el calor sofocante de los trópicos). Cuidado, limpio, enorme y bien diseñado, se ha hecho famoso su túnel de los tiburones y su delfinario con varias exhibiciones al día. También nos encontramos aves, restaurantes, tiendas de recuerdos y sitios para descansar. Es tan interesante y entretenido que quizás te tires aquí un día entero. 

2.- En dirección hacia el centro de la ciudad vieja te encuentras el Museo de la Ciencia

El objetivo es que sea interactivo, con talleres para los más jóvenes para poner a prueba su pericia y su conocimiento de las leyes que rigen la naturaleza. 

3.- El Hemisfèric es un cine en 3D e IMAX.

4.- Las artes escénicas tienen una cita en el edificio contiguo: Palau de les Arts Reina Sofia

5.- Aunque se encuentra al otro lado de la avenida, en este tramo, nos topamos también con el Museo Fallero donde se exhiben los ninots que se salvaron de la quema (por su excepcionalidad) junto con un recorrido didáctico de lo que suponen las fiestas de Valencia reconocidas internacionalmente. 

Qu ver en Valencia 6

En el otro extremo de los Jardines del Turia nos encontramos la particular Isla de los Museos de Valencia

Aunque la obra de su hijo más ilustre, Sorolla, se encuentra recogida en una pinacoteca temática que enriquece la lista de los múltiples museos de Madrid, los amantes del arte también tienen una cita que ver en Valencia. 

7.- De entrada gratuita, el Museo de Bellas Artes de Valencia exhibe obras (menores) de Goya y maravillosos ejemplos de la pintura flamenca. También tiene una importante colección de los artistas locales que retrataron la luz, el sol y el color de esta tierra siguiendo las características del impresionismo. De hecho buena parte de ellos viajaron hasta París para empaparse de esa nueva forma de hacer arte. 

8.- Caminando hacia el norte nos encontramos la Casa Museo de Mariano Benlliure con actividades y talleres para toda la familia. 

9.- Entre las torres que en tiempo daban paso a la ciudad cuando esta tenía murallas (la de Serranos y de Quart) nos encontramos el Museo de la Prehistoria de Valencia

10.- Y, por último, lo antiguo se une en el Centro del Carmen Cultura Contemporánea donde se exhiben obras de autores vivos en un antiguo convento levantado en estilo gótico 

La segunda parada que tienes que ver en Valencia: el casco antiguo

La plaza conquistada para la causa cristiana por Rodrígo Díaz de Vivar (cuyas hazañas quedaron reflejadas en el Poema del Mío Cid) ha sabido guardar sus tesoros monumentales centenarios. 

11.- El “más joven” de esos emplazamientos que se encuentran en la Valencia medieval y renacentista que se abría al comercio es precisamente un mercado moderno. El edificio del Mercado Central levantado según los principios modernistas. Alrededor de una enorme cúpula por donde se filtra la luz, el hierro junto con los azulejos son los protagonistas. Hoy ofrece todo tipo de productos en puestos bien señalizados, limpios, coloridos y rebosantes de abundancia. Abrió en 1928 y hoy en día es punto de encuentro de viajeros y locales.

Mercado Central de Valencia

12.- Justo al lado se encuentra la imponente Loja de la Seda cuya estructura en estilo gótico es tan apabullante que tiene la consideración de Patrimonio de la Humanidad. Para visitar tal maravilla lo más recomendable es contratar alguna visita guiada (las hay incluso gratuitas) que nos introduzcan en los entresijos artísticos de este edificio levantado para servir de administración e intermediación comercial a los comerciantes locales o foráneos de la Valencia que se abría a la Edad Moderna. 

13.- En el mismo recorrido nos encontramos la Catedral y el conocido como Miguelete. Comenzó a levantarse en 1262. Tiene tres puertas y cada una corresponde a una escuela diferente, ya que las obras duraron siglos. La principal es de estilo barroco. La denominada de los Apóstoles (gótica)  respalda al Tribunal de las Aguas que ha cumplido sus buenos mil años (¡casi nada para una institución de justician o de mediación más bien!). La Catedral de Valencia también es famosa porque, según cuenta la leyenda, en ella se custodia el mismísimo Santo Grial. El campanario fue terminado en el siglo XV y recibe el nombre de Miguelete. 

14.- El paseo por el casco histórico tiene que terminar en la Plaza de la Reina atestadas de tiendas y cafés a igual que la Plaza del Ayuntamiento. 

El tercer eje que tienes que ver en Valencia es su naturaleza 

15.- Y por supuesto no te puedes perder sus playas que dan al Mediterráneo. Son todas kilométricas con aguas calmadas, cálidas y arenales extensos. Las más famosas son las del Cabañal cuyo barrio de pescadores con fachadas coloridas está siendo rehabilitado después de un periodo atrapado en el abandono más absoluto. En la de la Malvarrosa se organizan conciertos en verano. 

16.- Sin embargo, la joya natural de Valencia es su Albufera, una zona pantanosa alrededor de un lago de agua dulce separado del mar por una estrecha franja de tierra. Aquí se cultivan distintas variedades de arroz con el que se prepara el plato local reconocido internacionalmente: la paella. En sus orígenes era bastante humilde y se cocinaba con ñoras, verduras y sobras de pescado. Hoy es todo un manjar con combinaciones casi infinitas. La albufera se puede visitar con guía para conocer su ingenioso sistema de riego y las múltiples aves que buscan refugio entre sus juncos. Desafortunadamente, la desecación va achicando esta maravilla natural hasta tal punto que se calcula que hoy es un diez por ciento de lo que fue en la Edad Media. 

Hoteles en Valencia e ideas para gastrónomos

1.- En las últimas décadas la Ciudad del Turia se ha convertido en otro destino de los amantes de la buena mesa con siete restaurantes con estrellas en la prestigiosa Guía Michelín. Eso unido a sus locales tradicionales que ofrecen la paella en todas sus combinaciones posibles no es de extrañar que sea punto de encuentro de los sibaritas de medio mundo. Tampoco te puedes ir sin probar su deliciosa horchata, elaborada con chufa y agua. 

2.- En cuanto a los hoteles en Valencia la oferta es casi infinita comenzando con el lujoso Hotel Las Arenas levantado sobre lo que fuera un balneario cuando se puso de moda tomar los baños de mar hasta buenas opciones en forma de apartamentos, como el Ramírez Flats Valencia.

3.- Recomendables son el Valencia Palace de cinco estrellas, el Helen Berger Boutique Hotel en el centro o el NH Collection Colón en el Exaimple. 

Si te has quedado con más ganas de ampliar emplazamientos que ver en Valencia, la capital mantiene una ruta de ferrys con las islas de Ibiza, Menorca y Mallorca. Xátiva, con su castillo, Denia o Xábia se encuentran a corta distancia y harán que el viaje sea más largo. No te olvides que las fiestas de las Fallas es temporada alta y que el día grande de la celebración es el 19 de marzo cuando se prende fuego a todas aquellas que no han tenido el favor de los jueces entre el estruendo a lo grande de pirotecnia.

Por Candela Vizcaíno

 

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A miles de kilómetros existe otro Trujillo (con una catedral amarilla y edificios coloridos) unido por avatares históricos a nuestro protagonista. Porque el de Perú se llama así en recuerdo del pueblo de nacimiento de Francisco Pizarro, conquistador de estas tierras para la causa española. Y del nuestro también es Francisco Orellana, descubridor del Amazonas, nada más y nada menos. Por eso, la geografía americana está plagada de Trujillos (Honduras, Venezuela…) Las riquezas traídas de esas tierras (vale que robadas) sirvieron para engalanar el primer Trujillo (arremolinado por entonces alrededor del castillo) con bellas casas de estilo renacentista. Pero vamos por partes porque hay mucho que ver en Trujillo y en sus alrededores. 

Los cinco básicos que ver en Trujillo o visitar

1.- Aunque no es el primer emplazamiento que se encuentra al llegar a esta localidad de Cáceres, vamos a poner un poco de orden en todas las fechas y vamos a empezar por el principio (o casi). Entre el siglo IX y XII se levantó su castillo o alcazaba defensiva, cuando España entera estaba en pugna constante con reinos hermanos o de distinta religión. Alrededor del mismo se despliega un laberinto de calles conformado por casas de piedra. En la actualidad, buena parte de estas edificaciones están abiertas al turismo con tiendas de artesanía, bares o restaurantes tradicionales. Desde aquí se tienen unas vistas magníficas de la localidad y de sus alrededores. 

2.- Sin embargo, el eje central que tienes que ver en Trujillo es su Plaza Mayor rodeada de edificios renacentistas levantados por las familias que, directa o indirectamente, se beneficiaron del comercio (o del saqueo) con Las Indias. En una esquina se ha levantado una estatua en bronce en honor a su hijo más ilustre: Francisco Pizarro. 

3.- En la misma plaza, rodeada con algunas tiendas y muchos restaurantes que sirven la deliciosa cocina local (acompañada de los buenos vinos de la tierra) se encuentra la Iglesia de San Martín en estilo gótico renacentista aunque, al parecer, la construcción aprovechó otra realizada en la Edad Media.  

4.- No hay que moverse mucho (puesto que están apiñados en la misma plaza) y nos encontramos una serie de palacios o de construcciones palaciegas en estilo renacentista, Estos dan cuenta de la importancia del lugar y del poderío económico de algunos de sus habitantes. Todos ellos han ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y, en la actualidad, tienen usos diversos. El Palacio de la Conquista, en esquina, luce una fachada plateresca. El de los Orellana Toledo tiene dos pisos de arcadas y también es renacentista. El de los Duques de San Carlos se encuentra frente a la iglesia y responde al mismo estilo.  

5.- A medio camino entre la Alcazaba, con la que hemos empezado este paseo por la historia, se encuentra la Casa Museo de Francisco Pizarro. Se ofrece una recreación de una vivienda típica de la época y un recorrido por los avatares militares del conquistador. 

 

Que ver en Trujillo con más tiempo 

6.- Museo de la Coria sobre los restos de un edifico religioso y con una exposición interesante de artesanía y objetos iberoamericanos. 

7.- La Alberca, una piscina del pasado para recoger el agua, te la encuentras callejeando por el casco antiguo de camino hacia el castillo. 

8.- La Iglesia de Santa María la Mayor es otro ejemplo del pasado románico de Trujillo aunque fue modificada con posterioridad y encontramos elementos góticos. 

9.- Los amantes de la historia también pueden darse una vuelta por el Parador de Trujillo con su patio y pozos ocupando un antiguo convento del siglo XVI. Merece la pena  acercarse aunque solo sea para tomar un café. Si te das el lujo de pedir un poco de jamón y algún vino de la tierra, la experiencia está completa. 

10.- La Fundación Xavier de Salas es otro pequeño museo (aunque interesante y bien montando) en torno al arte y la artesanía Iberoamericana. 

En la actualidad se ofertan rutas de todo tipo para conocer los rincones de Trujillo, desde opciones en segway hasta gratuitas. Te he dejado todas las opciones en este link. 

 

Que ver en los alrededores de Trujillo 

1.- Cáceres, un imprescindible que ver cerca de Trujillo 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad, su caso antiguo se ha quedado detenido en un tiempo lejano cuando los grandes señores del Renacimiento se enriquecían con las primeras conquistas de las Américas. Anexada a la causa cristiana en el 1229 por el ejército comandado por Alfonso IX de León, el rey dio una privilegiada carta comercial que atrajo a mercaderes y también a artesanos. Toda esta riqueza se materializó en bonitas casas de piedra que, poco a poco, se hicieron más ostentosas. Así los grandes señores rivalizaron en poderío construyendo almenas cada vez más altas. Todo esto se paró en seco con los Reyes Católicos que mandó desmochar las que sobresalieran de una cierta altura. Y, con este gesto, se acabó las muestras de narcisismo en Cáceres. Eso fue en el año 1477 y aún faltaban algunas décadas para la conquista de Granada. Hoy esas torres sirven como refugio y nidos de cigüeñas.  

A pesar de esta cura de humildad hacia los grandes señores de Cáceres, la ciudad siguió embelleciéndose intramuros durante  el siglo posterior gracias al comercio, la agricultura y la ganadería. Con el Barroco llegó su decadencia hasta tal punto que no tuvo ningún protagonismo  en las sucesivas contiendas de los siglos XIX y XX. Y la decadencia tuvo un aspecto positivo ya que eso supuso que se quedara congelada en un tiempo perdido. Por eso, fue declarada Patrimonio de la Humanidad muy pronto, en 1949.  

Hoy vive del turismo cultural, de  su rica gastronomía basada en los productos del cerdo y la huerta. Tampoco hay que olvidarse de los buenos vinos que se producen por toda Extremadura y que se sirven en los innumerables y buenos restaurantes desperdigados por el casco antiguo. Este es peatonal y lo mejor es perderse por sus callejuelas y plazas. Dicho esto no hay que olvidarse de algunos puntos de interés comenzando por el Arco de la Estrella por el que se accede al casco histórico hasta llegar a la Concatedral de Santa María. De las casas aristocráticas no te puedes marchar sin admirar la Casa y torre de Carvajal, la Casa de los Golfines de Abajo, la de los Cáceres-Orvando, la Casa del Sol o de la familia Solís. Los amantes de la historia tienen también una cita en el Museo Provincial.  

2.- Guadalupe, otro emplazamiento Patrimonio de la Humanidad cerca de Trujillo  

Para llegar a este remoto lugar ubicado en pleno Geoparque de las Villuercas, uno de los bosques más bonitos en otoño en España, hay que pasar por la localidad de nacimiento de Francisco Pizarro. La carretera, aunque con bastantes curvas, está en bastante buen estado. Guadalupe gira alrededor de su maravilloso monasterio consagrado a la advocación homónima, patrona de todos los pueblos que hablan español. Su fundación es de 1340 y sus torres le dan un aire de ensueño. Son visibles desde las habitaciones superiores del Parador, que se encuentra justo al lado. Aunque no te alojes aquí, merece la pena acercarse a tomar un café para disfrutar de su patio arbolado, antiguo claustro, y la fuente que evoca los cuatro ríos del paraíso de su jardín. La antigua judería, muy bien conservada, está hoy plagada de tiendas con objetos de cerámica, latón y maravillosas carnicerías que ofrecen la típica morcilla que se come cocida. ¡Una delicatessen aunque no sea apta para dietas!

Interior del Monasterio de Guadalupe

Además, los amantes de la naturaleza tienen una cita con rutas de senderismo o para observar las estrellas. Te dejo las opciones en este link.  

3.- Romangordo, un pueblo que ha hecho de los grafitis en los muros un especial museo

A poco menos de media hora está este pueblo tradicional al que merece la pena acercarse para disfrutar de sus pinturas murales con escenas de la vida popular. Están realizadas por artistas emergentes (con resultado diverso) y son contemporáneas. Es una buena idea, sobre todo si viajas con niños. 

4.- Mérida, otro emplazamiento que ver cerca de Trujillo

Otra de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Extremadura que aún conserva los restos de su glorioso pasado romano cuyo ejemplo más sobresaliente es el teatro aún en uso  en su festival que se celebra en julio. Para no alargarnos mucho más con este reportaje, ya que hay mucho que ver en Mérida te remito al link con el artículo de esta localidad imprescindible para los amantes de la historia. 

Merida 6 

Hoteles en Trujillo y algunas cosas de comer 

A pesar de que la localidad es relativamente pequeña, como los alrededores ofrecen muchas alternativas, es una opción perfecta para esas escapadas de fin de semana o de puentes que tanto nos gustan. Además, se han rehabilitado casas palaciegas, conventos o monasterios como alojamiento lo cual aporta un plus de satisfacción y sibaritismo.  

1.- Parador de Trujillo,  a unos cinco minutos caminando desde el centro con la calidad de la casa. Está levantado sobre un convento del siglo XVI con sus claustros blanqueados y los pozos que dan la bienvenida al viajero. 

2.- Eurostar Palacio de Santa Marta está detrás de la Plaza Mayor y tiene una pequeña piscina en la azotea con vistas a las torres de la localidad. La relación calidad-precio es inmejorable en cualquier época del año. 

3.- Palacio Chaves Hotel sobre una casa solariega levantada en 1570 en estilo renacentista. En los jardines se ha construido una pequeña piscina. 

4.- Izán Trujillo, otra opción con una relación calidad-precio fantástica, se ha proyectado sobre un convento del siglo XVI. 

5.- Hotel Boutique Casa de Orellana es lo más de lo más de Trujillo ya que es la casa natal de Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas. Es pequeño, con unas cuantas habitaciones decoradas con un gusto sublime y no admite niños. 

Y además de todo lo que tienes que ver en Trujillo no puedes olvidarte de las cosas de comer, especialmente de los productos del cerdo o de los pescados del río. Pregunta por los dulces locales (que se ofertan en un par de pastelerías de la Plaza Mayor) y,  por supuesto, por los vinos.   

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

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A miles de kilómetros existe otro Trujillo (con una catedral amarilla y edificios coloridos) unido por avatares históricos a nuestro protagonista. Porque el de Perú se llama así en recuerdo del pueblo de nacimiento de Francisco Pizarro, conquistador de estas tierras para la causa española. Y del nuestro también es Francisco Orellana, descubridor del Amazonas, nada más y nada menos. Por eso, la geografía americana está plagada de Trujillos (Honduras, Venezuela…) Las riquezas traídas de esas tierras (vale que robadas) sirvieron para engalanar el primer Trujillo (arremolinado por entonces alrededor del castillo) con bellas casas de estilo renacentista. Pero vamos por partes porque hay mucho que ver en Trujillo y en sus alrededores. 

Los cinco básicos que ver en Trujillo o visitar

1.- Aunque no es el primer emplazamiento que se encuentra al llegar a esta localidad de Cáceres, vamos a poner un poco de orden en todas las fechas y vamos a empezar por el principio (o casi). Entre el siglo IX y XII se levantó su castillo o alcazaba defensiva, cuando España entera estaba en pugna constante con reinos hermanos o de distinta religión. Alrededor del mismo se despliega un laberinto de calles conformado por casas de piedra. En la actualidad, buena parte de estas edificaciones están abiertas al turismo con tiendas de artesanía, bares o restaurantes tradicionales. Desde aquí se tienen unas vistas magníficas de la localidad y de sus alrededores. 

2.- Sin embargo, el eje central que tienes que ver en Trujillo es su Plaza Mayor rodeada de edificios renacentistas levantados por las familias que, directa o indirectamente, se beneficiaron del comercio (o del saqueo) con Las Indias. En una esquina se ha levantado una estatua en bronce en honor a su hijo más ilustre: Francisco Pizarro. 

3.- En la misma plaza, rodeada con algunas tiendas y muchos restaurantes que sirven la deliciosa cocina local (acompañada de los buenos vinos de la tierra) se encuentra la Iglesia de San Martín en estilo gótico renacentista aunque, al parecer, la construcción aprovechó otra realizada en la Edad Media.  

4.- No hay que moverse mucho (puesto que están apiñados en la misma plaza) y nos encontramos una serie de palacios o de construcciones palaciegas en estilo renacentista, Estos dan cuenta de la importancia del lugar y del poderío económico de algunos de sus habitantes. Todos ellos han ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y, en la actualidad, tienen usos diversos. El Palacio de la Conquista, en esquina, luce una fachada plateresca. El de los Orellana Toledo tiene dos pisos de arcadas y también es renacentista. El de los Duques de San Carlos se encuentra frente a la iglesia y responde al mismo estilo.  

5.- A medio camino entre la Alcazaba, con la que hemos empezado este paseo por la historia, se encuentra la Casa Museo de Francisco Pizarro. Se ofrece una recreación de una vivienda típica de la época y un recorrido por los avatares militares del conquistador. 

 

Que ver en Trujillo con más tiempo 

6.- Museo de la Coria sobre los restos de un edifico religioso y con una exposición interesante de artesanía y objetos iberoamericanos. 

7.- La Alberca, una piscina del pasado para recoger el agua, te la encuentras callejeando por el casco antiguo de camino hacia el castillo. 

8.- La Iglesia de Santa María la Mayor es otro ejemplo del pasado románico de Trujillo aunque fue modificada con posterioridad y encontramos elementos góticos. 

9.- Los amantes de la historia también pueden darse una vuelta por el Parador de Trujillo con su patio y pozos ocupando un antiguo convento del siglo XVI. Merece la pena  acercarse aunque solo sea para tomar un café. Si te das el lujo de pedir un poco de jamón y algún vino de la tierra, la experiencia está completa. 

10.- La Fundación Xavier de Salas es otro pequeño museo (aunque interesante y bien montando) en torno al arte y la artesanía Iberoamericana. 

En la actualidad se ofertan rutas de todo tipo para conocer los rincones de Trujillo, desde opciones en segway hasta gratuitas. Te he dejado todas las opciones en este link. 

 

Que ver en los alrededores de Trujillo 

1.- Cáceres, un imprescindible que ver cerca de Trujillo 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad, su caso antiguo se ha quedado detenido en un tiempo lejano cuando los grandes señores del Renacimiento se enriquecían con las primeras conquistas de las Américas. Anexada a la causa cristiana en el 1229 por el ejército comandado por Alfonso IX de León, el rey dio una privilegiada carta comercial que atrajo a mercaderes y también a artesanos. Toda esta riqueza se materializó en bonitas casas de piedra que, poco a poco, se hicieron más ostentosas. Así los grandes señores rivalizaron en poderío construyendo almenas cada vez más altas. Todo esto se paró en seco con los Reyes Católicos que mandó desmochar las que sobresalieran de una cierta altura. Y, con este gesto, se acabó las muestras de narcisismo en Cáceres. Eso fue en el año 1477 y aún faltaban algunas décadas para la conquista de Granada. Hoy esas torres sirven como refugio y nidos de cigüeñas.  

A pesar de esta cura de humildad hacia los grandes señores de Cáceres, la ciudad siguió embelleciéndose intramuros durante  el siglo posterior gracias al comercio, la agricultura y la ganadería. Con el Barroco llegó su decadencia hasta tal punto que no tuvo ningún protagonismo  en las sucesivas contiendas de los siglos XIX y XX. Y la decadencia tuvo un aspecto positivo ya que eso supuso que se quedara congelada en un tiempo perdido. Por eso, fue declarada Patrimonio de la Humanidad muy pronto, en 1949.  

Hoy vive del turismo cultural, de  su rica gastronomía basada en los productos del cerdo y la huerta. Tampoco hay que olvidarse de los buenos vinos que se producen por toda Extremadura y que se sirven en los innumerables y buenos restaurantes desperdigados por el casco antiguo. Este es peatonal y lo mejor es perderse por sus callejuelas y plazas. Dicho esto no hay que olvidarse de algunos puntos de interés comenzando por el Arco de la Estrella por el que se accede al casco histórico hasta llegar a la Concatedral de Santa María. De las casas aristocráticas no te puedes marchar sin admirar la Casa y torre de Carvajal, la Casa de los Golfines de Abajo, la de los Cáceres-Orvando, la Casa del Sol o de la familia Solís. Los amantes de la historia tienen también una cita en el Museo Provincial.  

2.- Guadalupe, otro emplazamiento Patrimonio de la Humanidad cerca de Trujillo  

Para llegar a este remoto lugar ubicado en pleno Geoparque de las Villuercas, uno de los bosques más bonitos en otoño en España, hay que pasar por la localidad de nacimiento de Francisco Pizarro. La carretera, aunque con bastantes curvas, está en bastante buen estado. Guadalupe gira alrededor de su maravilloso monasterio consagrado a la advocación homónima, patrona de todos los pueblos que hablan español. Su fundación es de 1340 y sus torres le dan un aire de ensueño. Son visibles desde las habitaciones superiores del Parador, que se encuentra justo al lado. Aunque no te alojes aquí, merece la pena acercarse a tomar un café para disfrutar de su patio arbolado, antiguo claustro, y la fuente que evoca los cuatro ríos del paraíso de su jardín. La antigua judería, muy bien conservada, está hoy plagada de tiendas con objetos de cerámica, latón y maravillosas carnicerías que ofrecen la típica morcilla que se come cocida. ¡Una delicatessen aunque no sea apta para dietas!

Interior del Monasterio de Guadalupe

Además, los amantes de la naturaleza tienen una cita con rutas de senderismo o para observar las estrellas. Te dejo las opciones en este link.  

3.- Romangordo, un pueblo que ha hecho de los grafitis en los muros un especial museo

A poco menos de media hora está este pueblo tradicional al que merece la pena acercarse para disfrutar de sus pinturas murales con escenas de la vida popular. Están realizadas por artistas emergentes (con resultado diverso) y son contemporáneas. Es una buena idea, sobre todo si viajas con niños. 

4.- Mérida, otro emplazamiento que ver cerca de Trujillo

Otra de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Extremadura que aún conserva los restos de su glorioso pasado romano cuyo ejemplo más sobresaliente es el teatro aún en uso  en su festival que se celebra en julio. Para no alargarnos mucho más con este reportaje, ya que hay mucho que ver en Mérida te remito al link con el artículo de esta localidad imprescindible para los amantes de la historia. 

Merida 6 

Hoteles en Trujillo y algunas cosas de comer 

A pesar de que la localidad es relativamente pequeña, como los alrededores ofrecen muchas alternativas, es una opción perfecta para esas escapadas de fin de semana o de puentes que tanto nos gustan. Además, se han rehabilitado casas palaciegas, conventos o monasterios como alojamiento lo cual aporta un plus de satisfacción y sibaritismo.  

1.- Parador de Trujillo,  a unos cinco minutos caminando desde el centro con la calidad de la casa. Está levantado sobre un convento del siglo XVI con sus claustros blanqueados y los pozos que dan la bienvenida al viajero. 

2.- Eurostar Palacio de Santa Marta está detrás de la Plaza Mayor y tiene una pequeña piscina en la azotea con vistas a las torres de la localidad. La relación calidad-precio es inmejorable en cualquier época del año. 

3.- Palacio Chaves Hotel sobre una casa solariega levantada en 1570 en estilo renacentista. En los jardines se ha construido una pequeña piscina. 

4.- Izán Trujillo, otra opción con una relación calidad-precio fantástica, se ha proyectado sobre un convento del siglo XVI. 

5.- Hotel Boutique Casa de Orellana es lo más de lo más de Trujillo ya que es la casa natal de Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas. Es pequeño, con unas cuantas habitaciones decoradas con un gusto sublime y no admite niños. 

Y además de todo lo que tienes que ver en Trujillo no puedes olvidarte de las cosas de comer, especialmente de los productos del cerdo o de los pescados del río. Pregunta por los dulces locales (que se ofertan en un par de pastelerías de la Plaza Mayor) y,  por supuesto, por los vinos.   

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

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En la actualidad, es la capital de Extremadura pero este privilegio no le es extraño ya que lo ha ostentado en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Aunque se han encontrado restos prehistóricos, se acepta que su fundación como ciudad data del año 25 a.C., cuando el emperador Augusto la bautizó como Emérita Augusta. El emplazamiento fue elegido para servir de retiro a los oficiales y milicias de los regimientos que trabajaron en Hispania. Y ello, en parte, explica su hermoso teatro y los restos de casas aristocráticas que se han encontrado en el lugar. Aunque lo que queda de su pasado romano es lo primero que tienes que ver en Mérida, la ciudad también fue ocupada por los musulmanes (en el siglo VIII) y luego por los visigodos. En 1230 pasó a la causa cristiana. Y, al día de hoy es uno de los emplazamientos de Extremadura más visitados ya que sus restos de la arquitectura romana son más que sobresalientes.  

Qué ver en Mérida en un día: los cinco imprescindibles 

1.- Teatro romano de Mérida y anfiteatro en el mismo recinto

Este último está en ruinas y apenas se puede vislumbrar su supuesto esplendor del pasado, cuando animales y bestias se batían a muerte. Sin embargo, el teatro es de una belleza sobresaliente y aún sigue en funcionamiento con el Festival de Teatro Clásico de Mérida que se celebra a principios de verano. Fue fundado alrededor del año 10 a.C. Posteriormente se le añadió la escena. Poco se sabe de su funcionamiento en la época clásica aunque, por su majestuosidad, tuvo que tener predicamento entre el público. Con la legalización, primero, del Cristianismo y, posteriormente, con su oficialidad, el teatro entró en declive y no solo en Mérida sino en todas las antiguas ciudades romanas.

Teatro Romano de Mérida

Considerada una actividad pecaminosa, tuvo algunos conatos en la Edad Media con representaciones dentro de las iglesias. Sin embargo, en España no se volvió a recuperar el gusto por el teatro hasta las exitosas comedias de Lope de Vega. Y para ello habría que esperar a finales del siglo XVI y bien entrado el XVII. El de Mérida fue progresivamente cubierto con tierra y habría que esperar hasta bien entrado el siglo XX cuando empezaron las excavaciones que, en parte, pretendían recuperar su esplendor. Tenían que pasar varias décadas más para ponerlo en valor. En la actualidad, está en la lista del Patrimonio de la Humanidad.  

Museo Romano de Mérida

2.- Museo romano de Mérida

Justo enfrente se encuentra este maravilloso museo diseñado con acierto por Rafael Moneo. Levantado en ladrillo visto, en él se exponen restos de las sucesivas excavaciones, especialmente esculturas y una sobresaliente muestra de grandes mosaicos extraídos de las domus aristocráticas de Mérida. La colección de arte visigodo perteneciente legalmente al mismo se encuentra en otro emplazamiento, en la Calle Santa Julia. 

3.- Templo de Diana (encabezando este artículo)

A corta distancia se encuentran los restos de este templo con columnas corintias que ha sido anexado a una construcción posterior en un intento de apropiación de su belleza. Este tipo de templos tienen su sustrato en la arquitectura griega que levantaba todas sus construcciones utilizando columnas siguiendo un rectángulo. Diana era la diosa clásica de la naturaleza, la caza y la Luna. Se la representa en castidad celosa de su intimidad e independencia. Por eso no duda en asesinar (llegado el caso) si alguien osa traspasar los límites que ella misma ha impuesto. Más asertividad es imposible. 

Acueducto de los Milagros 

4.- Acueducto de los Milagros

A las afueras casi de la ciudad, a su alrededor se ha dispuesto un parque que se surte del agua del río. Está bastante bien conservado a pesar de que al día de hoy ha sido invadido por las cigüeñas y palomas.   

5.- Puente romano 

Está rodeado por un parque y con una bonita iluminación nocturna. Quizás por eso es favorito de los amantes de los atardeceres. Uno de sus extremos da paso a la alcazaba árabe que da cuenta de la presencia de este pueblo en Mérida. A su alrededor, se despliega un parque que aprovecha la frescura del río.  

Que ver en Mérida con más detenimiento

6.- Area arqueológica de la Morería y el Centro de Interpretación de la Vía de la Plata

Hoy la Vía de la Plata es una autopista diseñada con herramientas de informática utilizando incluso satélites espaciales. Sin embargo, esta moderna carretera retoma el recorrido de la romana que unía Cádiz con Gijón, esto es la antigua Hispania de Norte a Sur y de Sur a Norte. En este emplazamiento concreto se encuentra un tramo bastante bien conservado así como los cimientos de antiguas viviendas romanas.  

7.- Casa de Mitreo y Centro de Interpretación Los Columbarios 

La primera es una vivienda aristocrática en ruinas pero que ha conservado maravillosos mosaicos. Estos no han sido trasladados y se pueden disfrutar en el lugar. Además se puede observar la disposición clásica de las domus romanas con sus patios sucesivos y el lugar para recoger el agua de lluvia. Los columbarios, sin embargo, nos remiten, no a la vida, sino a la muerte y a la forma de enterramiento del Imperio Romano.  

8.- Circo Romano de Mérida junto al acueducto y termas de San Lázaro

El gran número de espacios públicos de la antigua Emérita Augusta nos habla de una localidad boyante con una población extensa y además enriquecida. No solo disponía de un majestuoso teatro sino también de un circo donde se celebraban carreras de carros o caballos. Al lado se encuentran los restos de las termas y otro acueducto bastante bien conservado. 

9.- Iglesia de Santa Eulalia del siglo IV 

Aunque ha sido modificada a lo largo de tiempo, al parecer es el primer ejemplo de arquitectura y arte paleocristiano en Hispania.  

Datos prácticos para visitar Mérida 

1.- Mérida no dispone de buenos transportes públicos. Tanto es así que está en los periódicos cada cierto tiempo debido al fallo de estructuras logísticas obsoletas. Así que lo mejor es llegar en coche y entrar por el moderno puente colgante sobre el Guadiana. Como es complicado moverse por buena parte del casco histórico, lo sensato para no volverse loco y acabar en una calle peatonal es aparcar en Parking Atarazanas o el Cervantes. No suelen estar abarrotados y los precios no son para tirarse de los pelos. 

2.- Aunque esta maravillosa ciudad romana con sus acueductos, teatros, arcos y templos se recorre a pie en un día, dispone de buenos hoteles a precios muy contenidos como lo es Extremadura en su totalidad.  

Una buena opción es el Parador de Mérida con la calidad de la casa y también el único cinco estrellas de la ciudad, el Hotel Ilunión Mérida Palace. Los amantes de la buena mesa y de la naturaleza tienen una cita en el Embalse de Proserpina plagado de chiringuitos. Está a menos de quince minutos en coche desde el centro de la ciudad.  

Para disfrutar de todo lo que hay que ver en Mérida lo mejor es no andarse con prisas e ir recorriendo todos los restos de lo que fuera antaño una brillante ciudad romana plagada de edificios públicos y villas de retiro en las que no se escatimaron lujos de ningún tipo. 

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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En la actualidad, es la capital de Extremadura pero este privilegio no le es extraño ya que lo ha ostentado en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Aunque se han encontrado restos prehistóricos, se acepta que su fundación como ciudad data del año 25 a.C., cuando el emperador Augusto la bautizó como Emérita Augusta. El emplazamiento fue elegido para servir de retiro a los oficiales y milicias de los regimientos que trabajaron en Hispania. Y ello, en parte, explica su hermoso teatro y los restos de casas aristocráticas que se han encontrado en el lugar. Aunque lo que queda de su pasado romano es lo primero que tienes que ver en Mérida, la ciudad también fue ocupada por los musulmanes (en el siglo VIII) y luego por los visigodos. En 1230 pasó a la causa cristiana. Y, al día de hoy es uno de los emplazamientos de Extremadura más visitados ya que sus restos de la arquitectura romana son más que sobresalientes.  

Qué ver en Mérida en un día: los cinco imprescindibles 

1.- Teatro romano de Mérida y anfiteatro en el mismo recinto

Este último está en ruinas y apenas se puede vislumbrar su supuesto esplendor del pasado, cuando animales y bestias se batían a muerte. Sin embargo, el teatro es de una belleza sobresaliente y aún sigue en funcionamiento con el Festival de Teatro Clásico de Mérida que se celebra a principios de verano. Fue fundado alrededor del año 10 a.C. Posteriormente se le añadió la escena. Poco se sabe de su funcionamiento en la época clásica aunque, por su majestuosidad, tuvo que tener predicamento entre el público. Con la legalización, primero, del Cristianismo y, posteriormente, con su oficialidad, el teatro entró en declive y no solo en Mérida sino en todas las antiguas ciudades romanas.

Teatro Romano de Mérida

Considerada una actividad pecaminosa, tuvo algunos conatos en la Edad Media con representaciones dentro de las iglesias. Sin embargo, en España no se volvió a recuperar el gusto por el teatro hasta las exitosas comedias de Lope de Vega. Y para ello habría que esperar a finales del siglo XVI y bien entrado el XVII. El de Mérida fue progresivamente cubierto con tierra y habría que esperar hasta bien entrado el siglo XX cuando empezaron las excavaciones que, en parte, pretendían recuperar su esplendor. Tenían que pasar varias décadas más para ponerlo en valor. En la actualidad, está en la lista del Patrimonio de la Humanidad.  

Museo Romano de Mérida

2.- Museo romano de Mérida

Justo enfrente se encuentra este maravilloso museo diseñado con acierto por Rafael Moneo. Levantado en ladrillo visto, en él se exponen restos de las sucesivas excavaciones, especialmente esculturas y una sobresaliente muestra de grandes mosaicos extraídos de las domus aristocráticas de Mérida. La colección de arte visigodo perteneciente legalmente al mismo se encuentra en otro emplazamiento, en la Calle Santa Julia. 

3.- Templo de Diana (encabezando este artículo)

A corta distancia se encuentran los restos de este templo con columnas corintias que ha sido anexado a una construcción posterior en un intento de apropiación de su belleza. Este tipo de templos tienen su sustrato en la arquitectura griega que levantaba todas sus construcciones utilizando columnas siguiendo un rectángulo. Diana era la diosa clásica de la naturaleza, la caza y la Luna. Se la representa en castidad celosa de su intimidad e independencia. Por eso no duda en asesinar (llegado el caso) si alguien osa traspasar los límites que ella misma ha impuesto. Más asertividad es imposible. 

Acueducto de los Milagros 

4.- Acueducto de los Milagros

A las afueras casi de la ciudad, a su alrededor se ha dispuesto un parque que se surte del agua del río. Está bastante bien conservado a pesar de que al día de hoy ha sido invadido por las cigüeñas y palomas.   

5.- Puente romano 

Está rodeado por un parque y con una bonita iluminación nocturna. Quizás por eso es favorito de los amantes de los atardeceres. Uno de sus extremos da paso a la alcazaba árabe que da cuenta de la presencia de este pueblo en Mérida. A su alrededor, se despliega un parque que aprovecha la frescura del río.  

Que ver en Mérida con más detenimiento

6.- Area arqueológica de la Morería y el Centro de Interpretación de la Vía de la Plata

Hoy la Vía de la Plata es una autopista diseñada con herramientas de informática utilizando incluso satélites espaciales. Sin embargo, esta moderna carretera retoma el recorrido de la romana que unía Cádiz con Gijón, esto es la antigua Hispania de Norte a Sur y de Sur a Norte. En este emplazamiento concreto se encuentra un tramo bastante bien conservado así como los cimientos de antiguas viviendas romanas.  

7.- Casa de Mitreo y Centro de Interpretación Los Columbarios 

La primera es una vivienda aristocrática en ruinas pero que ha conservado maravillosos mosaicos. Estos no han sido trasladados y se pueden disfrutar en el lugar. Además se puede observar la disposición clásica de las domus romanas con sus patios sucesivos y el lugar para recoger el agua de lluvia. Los columbarios, sin embargo, nos remiten, no a la vida, sino a la muerte y a la forma de enterramiento del Imperio Romano.  

8.- Circo Romano de Mérida junto al acueducto y termas de San Lázaro

El gran número de espacios públicos de la antigua Emérita Augusta nos habla de una localidad boyante con una población extensa y además enriquecida. No solo disponía de un majestuoso teatro sino también de un circo donde se celebraban carreras de carros o caballos. Al lado se encuentran los restos de las termas y otro acueducto bastante bien conservado. 

9.- Iglesia de Santa Eulalia del siglo IV 

Aunque ha sido modificada a lo largo de tiempo, al parecer es el primer ejemplo de arquitectura y arte paleocristiano en Hispania.  

Datos prácticos para visitar Mérida 

1.- Mérida no dispone de buenos transportes públicos. Tanto es así que está en los periódicos cada cierto tiempo debido al fallo de estructuras logísticas obsoletas. Así que lo mejor es llegar en coche y entrar por el moderno puente colgante sobre el Guadiana. Como es complicado moverse por buena parte del casco histórico, lo sensato para no volverse loco y acabar en una calle peatonal es aparcar en Parking Atarazanas o el Cervantes. No suelen estar abarrotados y los precios no son para tirarse de los pelos. 

2.- Aunque esta maravillosa ciudad romana con sus acueductos, teatros, arcos y templos se recorre a pie en un día, dispone de buenos hoteles a precios muy contenidos como lo es Extremadura en su totalidad.  

Una buena opción es el Parador de Mérida con la calidad de la casa y también el único cinco estrellas de la ciudad, el Hotel Ilunión Mérida Palace. Los amantes de la buena mesa y de la naturaleza tienen una cita en el Embalse de Proserpina plagado de chiringuitos. Está a menos de quince minutos en coche desde el centro de la ciudad.  

Para disfrutar de todo lo que hay que ver en Mérida lo mejor es no andarse con prisas e ir recorriendo todos los restos de lo que fuera antaño una brillante ciudad romana plagada de edificios públicos y villas de retiro en las que no se escatimaron lujos de ningún tipo. 

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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Cuenta la leyenda que la insignia de Segovia, su acueducto, fue levantado en una sola noche por obra del mismísimo Satanás. Una bella aguadora de la ciudad, exhausta de tanto acarrear cántaros por las empinadas cuestas, pidió (a las malas) algún ingenio que remediara su cansancio. Presto se presentó el diablo prometiéndole la obra en una sola noche. El precio pactado fue el alma de la muchacha si no lograba levantar la obra en el tiempo pactado (antes del amanecer). La joven, cuando se dio cuenta, aterrada, del nefasto trato que había hecho, se encomendó a la Virgen María y a ella le estuvo rezando toda la noche. Sus plegarias dieron resultado ya que cuando, despuntó el alba y cantó el gallo, a Satanás y a su ejército de constructores les faltaba una piedra por colocar. Perdió por tanto la apuesta y la ciudad se encontró con un acueducto gratis y la joven, por tanto, liberada de tal dolor eterno. En ese hueco, que demuestra la derrota del ángel oscuro, hoy en día, se recuerda el milagro que obró María para salvar a la aguadora. Leyendas aparte, esta maravilla de la arquitectura romana que es hoy el acueducto no es lo único que tienes que ver en Segovia, aunque ya de por sí solo merece una visita. ¿Me acompañas?  

Los cinco magníficos que ver en Segovia 

1.- El acueducto de Segovia

Esta maravilla de la ingeniería y del arte romano es uno de los mejores conservados del mundo. Se levanta sobre una doble arcada de medio punto (técnica tomada del arte etrusco) y fue utilizado desde el siglo I (fecha de su construcción) hasta bien entrado el XIX. La arcada inferior tiene más de 25 metros y sobre ella se ha colocado una nueva línea de arcos que están unidos sin argamasa ni cemento. ¡El equilibrio se ha mantenido durante más de veinte siglos! Su situación no tiene pérdida ya que está situado nada más entrar en la ciudad y es lo primero que tienes que ver en Segovia. Justo en su base se ha habilitado un parking subterráneo y, en los últimos años, se ha limitado el tráfico rodado para que la vibración de los automóviles no desbarate lo que lleva sobre la tierra tanto tiempo. Desde aquí se inicia un paseo delicioso por el resto de las maravillas de este emplazamiento castellano. 

2.- La catedral y la Plaza Mayor 

Está a poco más de diez minutos caminando de la primera maravilla que ver en Segovia (el acueducto). No tiene pérdida ya que se llega cruzando las calles principales de la localidad repletas de tiendas de todo tipo. Aunque, en los últimos años, las marcas más conocidas se han quedado con buenos locales en esta arteria, aún sobreviven negocios artesanales que ofrecen las delicias locales en forma de objetos de cuchillería o productos cárnicos.  

La Plaza Mayor no es exactamente rectangular. Uno de los laterales está ocupado por el Ayuntamiento y en otro se sitúa el teatro Juan Bravo. Tiene un ambiente sereno y cuidado con un quiosco de música en el centro. A su alrededor se desperdigan tiendas y cafés tradicionales. 

Catedral de Segovia

En el extremo de menor tamaño de la plaza se encuentra la catedral, imprescindible que ver en Segovia. Muy cuidada y accesible, fue levantada durante los siglos XVI y XVII en estilo gótico tardío. Sin embargo, el claustro es anterior y de una serena belleza. Todas las capillas se cierran con rejas aunque se puede admirar el interior al completo, así como el altar mayor y la sillería del coro. La entrada está incluida en la ruta Segovia Sacra.  

3.- El Alcázar es lo siguiente que tienes que ver en Segovia

Aunque se encuentra en el extremo de la ciudad vieja, dominando una colina. Su planta se adapta a la roca sobre la que se alza conformando una construcción que parece salir de las mismas entrañas de la tierra. Está ejecutado sobre un castillo medieval y, posteriormente, se hizo una reforma ya en el siglo XV. En 1862 sufrió tal devastador incendio que, prácticamente, tuvo que ser reconstruido. Su perfil se remata con torres terminadas en punta en las que se ha utilizado pizarra que contrasta con el ocre de sus muros. Se puede visitar las torres donde se encontraban los calabozos, el patio de armas y los exquisitos interiores decorados con yeserías en estilo gótico. No te puedes perder la sala de los Reyes, la de las Piñas o del Solio.  

4.- La Iglesia de San Martín de camino entre el acueducto y el Alcázar 

Fue levantada en el siglo XII y la visita tiene que hacerse con el guía propuesto por Segovia Sacra. A pesar de su belleza, necesita mantenimiento ya que, lo más hermoso (el pórtico) está tomado por las palomas y sus excrementos. Sin embargo, es uno de los mejores ejemplos del arte románico en España.  

5.- Casa de los Picos

Otro edificio marcado por la leyenda, la misma que cuenta que entre los cientos de picos de granito por el que se la conoce se oculta un fabuloso tesoro. Es del siglo XV y lo más interesante es su patio renacentista. Suelen realizarse exposiciones diversas en su interior.  

Mucho más que ver en Segovia con más tiempo 

6.- Iglesia de San Millán, una de las más antiguas y realizada en estilo románico. Levantada sobre un alcor. Por tanto, es uno de los puntos con vistas sobre la ciudad. 

Interior Iglesia Santos Justo y Pastor

7.- Iglesia de los Santos Justos y Pastor, detrás del acueducto e incluida en el pase de Segovia Sacra. También está levantada en el sobrio estilo románico y aún conserva algunos frescos (como el de la imagen) que estuvieron ocultos por capas de cal. En ella también se guarda la talla de un Cristo con otra leyenda milagrosa, esta vinculada a las tropas españolas. 

8.- Los miradores de Segovia: Pradera de San Marcos y Mirador del Último Pino, donde hacerte las fotos para Instagram con el Alcázar al fondo. 

9.- Iglesia de San Esteban, se encuentra al lado de la Plaza Mayor. También es románica y destaca una torre de cinco pisos. 

10.- Jardín de los Zuloaga, junto a la Iglesia de San Juan de los Caballeros, para relajarse y descansar. Se organizan festivales de títeres y marionetas. 

11.- Casa Museo de Antonio Machado, dedicado a la vida y obra del poeta. Aquí residió desde 1919 a 1932. 

12.- Museo de Segovia, pequeño y con un recorrido por la historia de la ciudad.  

Alrededores de Segovia que ver y disfrutar

1.- La Granja de San Idelfonso y los reales sitios

Salvando las distancias, el palacio (sobre el que gira toda la localidad) fue construido a imitación de Versalles aunque es mucho menor y con un lujo contenido. Las primeras piedras fueron colocadas en 1720 bajo el patronazgo de Felipe V. Si bien los interiores hoy lucen vacíos de muebles, el edificio está diseñado para poder admirar las innumerables fuentes que se desperdigan (con el orden de los jardines a la francesa) por todo el exterior. Se hacía traer el agua de la Sierra de Guadarrama y hoy estos espectáculos solo se ofrecen en determinadas horas o días para no despilfarrar.  Sufrió un incendio en 1918 que dañó parte de su belleza aunque, al día de hoy, se pueden admirar esculturas de tema mitológico, tapices y otras muestras del arte barroco.  En los jardines de la Granja de San Idelfonso

La Granja de San Idelfonso es un imprescindible que ver en Segovia provincia ya que toda la localidad está vertebrada alrededor de los fastos de este palacio de verano. Aún pueden disfrutarse de tiendas que ofertan su lujoso cristal (carísimo), antigüedades, libros o gastronomía (donde no faltan ni los judiones ni el cochinillo). 

2.- La villa medieval de Pedraza detenida en el tiempo 

Merece la pena acercarse y perderse por sus calles encajonadas entre las murallas. Aún se conservan los blasones de las antiguas casas nobiliarias alrededor de la Plaza Mayor. Hoy es destino de paseo de fin de semana para perderse por este reducto detenido en el tiempo antes de sentarse en alguno de los innumerables restaurantes del pueblo. 

3.- Riofrío y su palacio 

Se encuentra a 11 kilómetros de Segovia en plena sierra. Fue un antiguo pabellón de caza pero decorado con todo el lujo de las cortes barrocas. Lo mandó construir Isabel Farnesio a la muerte de Felipe V. 

4.- El Monasterio del Escorial se localiza a corta distancia de Segovia 

Aunque no se encuentra ni en la misma provincia ni en la misma comunidad autónoma, está a tan solo 30 kilómetros de nuestro protagonista. Es fácil llegar en coche y aparcar ya que la explanada de este monasterio y panteón real tiene medidas gigantescas. Levantado en un páramo de difícil acceso (incluso hoy en día hay que desviarse) hasta allí se llevó la maravillosa biblioteca de Felipe II, luego enriquecida por la de los sucesivos reyes o validos como la del Conde Duque de Olivares. Se puede acceder al panteón real de reducidas dimensiones. Esta mole de granito gris (a los espíritus sensibles) les hace entender el carácter del pueblo español, entre lo triste y lo grandioso. La construcción renacentista es rotunda, sobria, serena e inmensa. 

En el interior del Monasterio del Escorial

Hoteles en Segovia y restaurantes típicos 

1.- Parador de Segovia y Parador de la Granja de San Idelfonso, ya que los dos de la provincia merecen la pena, especialmente este último situado en lo que fueran las viviendas del cuerpo de servicio y guardia de casa real. La rehabilitación ha permitido acondicionar un lujoso spa y una piscina en la azotea. 

2.- Hotel San Antonio el Real, junto al acueducto y edificado sobre un monasterio del que se conserva su bello claustro. Su restaurante se ha ganado buena fama.  

Qué comer en Segovia

De aquí no te puedes ir sin probar las verduras locales, el conocido judión que se cocina a fuego lento junto con embutidos y tocino y, por supuesto, el cochinillo. El de Segovia se caracteriza por su sabor delicado, jugosidad y ternura. La piel tiene que estar crujiente y el magro sabroso conservando la salsa de la grasa. Nombres fundamentales son, junto al acueducto, Casares o Mesón Cándido con su casa de estructura tradicional y todo el ritual del corte del cochinillo asado entero utilizando un plato que, posteriormente, se rompe tirándolo al suelo. De renombre es también José María en pleno centro y los restaurantes de todos los hoteles reseñados arriba ofrecen estas delicias locales en elaboraciones sobresalientes. 

Si hay mucho que ver en Segovia, también hay mucho que disfrutar desde el punto de vista gastronómico. En invierno, además, son frecuentes las nevadas y la ciudad adquiere un carácter especial. Las temperaturas de verano son suaves e invitan al paseo entre las cuestas que quería evitar la aguadora que pactó con el diablo nada más y nada menos que uno de los acueductos más famosos del mundo. En la distancia, no podemos negarle que hizo un buen trato para ella y para todos los que vendríamos después. 

Fotos y texto por Candela Vizcaíno 

 

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Cuenta la leyenda que la insignia de Segovia, su acueducto, fue levantado en una sola noche por obra del mismísimo Satanás. Una bella aguadora de la ciudad, exhausta de tanto acarrear cántaros por las empinadas cuestas, pidió (a las malas) algún ingenio que remediara su cansancio. Presto se presentó el diablo prometiéndole la obra en una sola noche. El precio pactado fue el alma de la muchacha si no lograba levantar la obra en el tiempo pactado (antes del amanecer). La joven, cuando se dio cuenta, aterrada, del nefasto trato que había hecho, se encomendó a la Virgen María y a ella le estuvo rezando toda la noche. Sus plegarias dieron resultado ya que cuando, despuntó el alba y cantó el gallo, a Satanás y a su ejército de constructores les faltaba una piedra por colocar. Perdió por tanto la apuesta y la ciudad se encontró con un acueducto gratis y la joven, por tanto, liberada de tal dolor eterno. En ese hueco, que demuestra la derrota del ángel oscuro, hoy en día, se recuerda el milagro que obró María para salvar a la aguadora. Leyendas aparte, esta maravilla de la arquitectura romana que es hoy el acueducto no es lo único que tienes que ver en Segovia, aunque ya de por sí solo merece una visita. ¿Me acompañas?  

Los cinco magníficos que ver en Segovia 

1.- El acueducto de Segovia

Esta maravilla de la ingeniería y del arte romano es uno de los mejores conservados del mundo. Se levanta sobre una doble arcada de medio punto (técnica tomada del arte etrusco) y fue utilizado desde el siglo I (fecha de su construcción) hasta bien entrado el XIX. La arcada inferior tiene más de 25 metros y sobre ella se ha colocado una nueva línea de arcos que están unidos sin argamasa ni cemento. ¡El equilibrio se ha mantenido durante más de veinte siglos! Su situación no tiene pérdida ya que está situado nada más entrar en la ciudad y es lo primero que tienes que ver en Segovia. Justo en su base se ha habilitado un parking subterráneo y, en los últimos años, se ha limitado el tráfico rodado para que la vibración de los automóviles no desbarate lo que lleva sobre la tierra tanto tiempo. Desde aquí se inicia un paseo delicioso por el resto de las maravillas de este emplazamiento castellano. 

2.- La catedral y la Plaza Mayor 

Está a poco más de diez minutos caminando de la primera maravilla que ver en Segovia (el acueducto). No tiene pérdida ya que se llega cruzando las calles principales de la localidad repletas de tiendas de todo tipo. Aunque, en los últimos años, las marcas más conocidas se han quedado con buenos locales en esta arteria, aún sobreviven negocios artesanales que ofrecen las delicias locales en forma de objetos de cuchillería o productos cárnicos.  

La Plaza Mayor no es exactamente rectangular. Uno de los laterales está ocupado por el Ayuntamiento y en otro se sitúa el teatro Juan Bravo. Tiene un ambiente sereno y cuidado con un quiosco de música en el centro. A su alrededor se desperdigan tiendas y cafés tradicionales. 

Catedral de Segovia

En el extremo de menor tamaño de la plaza se encuentra la catedral, imprescindible que ver en Segovia. Muy cuidada y accesible, fue levantada durante los siglos XVI y XVII en estilo gótico tardío. Sin embargo, el claustro es anterior y de una serena belleza. Todas las capillas se cierran con rejas aunque se puede admirar el interior al completo, así como el altar mayor y la sillería del coro. La entrada está incluida en la ruta Segovia Sacra.  

3.- El Alcázar es lo siguiente que tienes que ver en Segovia

Aunque se encuentra en el extremo de la ciudad vieja, dominando una colina. Su planta se adapta a la roca sobre la que se alza conformando una construcción que parece salir de las mismas entrañas de la tierra. Está ejecutado sobre un castillo medieval y, posteriormente, se hizo una reforma ya en el siglo XV. En 1862 sufrió tal devastador incendio que, prácticamente, tuvo que ser reconstruido. Su perfil se remata con torres terminadas en punta en las que se ha utilizado pizarra que contrasta con el ocre de sus muros. Se puede visitar las torres donde se encontraban los calabozos, el patio de armas y los exquisitos interiores decorados con yeserías en estilo gótico. No te puedes perder la sala de los Reyes, la de las Piñas o del Solio.  

4.- La Iglesia de San Martín de camino entre el acueducto y el Alcázar 

Fue levantada en el siglo XII y la visita tiene que hacerse con el guía propuesto por Segovia Sacra. A pesar de su belleza, necesita mantenimiento ya que, lo más hermoso (el pórtico) está tomado por las palomas y sus excrementos. Sin embargo, es uno de los mejores ejemplos del arte románico en España.  

5.- Casa de los Picos

Otro edificio marcado por la leyenda, la misma que cuenta que entre los cientos de picos de granito por el que se la conoce se oculta un fabuloso tesoro. Es del siglo XV y lo más interesante es su patio renacentista. Suelen realizarse exposiciones diversas en su interior.  

Mucho más que ver en Segovia con más tiempo 

6.- Iglesia de San Millán, una de las más antiguas y realizada en estilo románico. Levantada sobre un alcor. Por tanto, es uno de los puntos con vistas sobre la ciudad. 

Interior Iglesia Santos Justo y Pastor

7.- Iglesia de los Santos Justos y Pastor, detrás del acueducto e incluida en el pase de Segovia Sacra. También está levantada en el sobrio estilo románico y aún conserva algunos frescos (como el de la imagen) que estuvieron ocultos por capas de cal. En ella también se guarda la talla de un Cristo con otra leyenda milagrosa, esta vinculada a las tropas españolas. 

8.- Los miradores de Segovia: Pradera de San Marcos y Mirador del Último Pino, donde hacerte las fotos para Instagram con el Alcázar al fondo. 

9.- Iglesia de San Esteban, se encuentra al lado de la Plaza Mayor. También es románica y destaca una torre de cinco pisos. 

10.- Jardín de los Zuloaga, junto a la Iglesia de San Juan de los Caballeros, para relajarse y descansar. Se organizan festivales de títeres y marionetas. 

11.- Casa Museo de Antonio Machado, dedicado a la vida y obra del poeta. Aquí residió desde 1919 a 1932. 

12.- Museo de Segovia, pequeño y con un recorrido por la historia de la ciudad.  

Alrededores de Segovia que ver y disfrutar

1.- La Granja de San Idelfonso y los reales sitios

Salvando las distancias, el palacio (sobre el que gira toda la localidad) fue construido a imitación de Versalles aunque es mucho menor y con un lujo contenido. Las primeras piedras fueron colocadas en 1720 bajo el patronazgo de Felipe V. Si bien los interiores hoy lucen vacíos de muebles, el edificio está diseñado para poder admirar las innumerables fuentes que se desperdigan (con el orden de los jardines a la francesa) por todo el exterior. Se hacía traer el agua de la Sierra de Guadarrama y hoy estos espectáculos solo se ofrecen en determinadas horas o días para no despilfarrar.  Sufrió un incendio en 1918 que dañó parte de su belleza aunque, al día de hoy, se pueden admirar esculturas de tema mitológico, tapices y otras muestras del arte barroco.  En los jardines de la Granja de San Idelfonso

La Granja de San Idelfonso es un imprescindible que ver en Segovia provincia ya que toda la localidad está vertebrada alrededor de los fastos de este palacio de verano. Aún pueden disfrutarse de tiendas que ofertan su lujoso cristal (carísimo), antigüedades, libros o gastronomía (donde no faltan ni los judiones ni el cochinillo). 

2.- La villa medieval de Pedraza detenida en el tiempo 

Merece la pena acercarse y perderse por sus calles encajonadas entre las murallas. Aún se conservan los blasones de las antiguas casas nobiliarias alrededor de la Plaza Mayor. Hoy es destino de paseo de fin de semana para perderse por este reducto detenido en el tiempo antes de sentarse en alguno de los innumerables restaurantes del pueblo. 

3.- Riofrío y su palacio 

Se encuentra a 11 kilómetros de Segovia en plena sierra. Fue un antiguo pabellón de caza pero decorado con todo el lujo de las cortes barrocas. Lo mandó construir Isabel Farnesio a la muerte de Felipe V. 

4.- El Monasterio del Escorial se localiza a corta distancia de Segovia 

Aunque no se encuentra ni en la misma provincia ni en la misma comunidad autónoma, está a tan solo 30 kilómetros de nuestro protagonista. Es fácil llegar en coche y aparcar ya que la explanada de este monasterio y panteón real tiene medidas gigantescas. Levantado en un páramo de difícil acceso (incluso hoy en día hay que desviarse) hasta allí se llevó la maravillosa biblioteca de Felipe II, luego enriquecida por la de los sucesivos reyes o validos como la del Conde Duque de Olivares. Se puede acceder al panteón real de reducidas dimensiones. Esta mole de granito gris (a los espíritus sensibles) les hace entender el carácter del pueblo español, entre lo triste y lo grandioso. La construcción renacentista es rotunda, sobria, serena e inmensa. 

En el interior del Monasterio del Escorial

Hoteles en Segovia y restaurantes típicos 

1.- Parador de Segovia y Parador de la Granja de San Idelfonso, ya que los dos de la provincia merecen la pena, especialmente este último situado en lo que fueran las viviendas del cuerpo de servicio y guardia de casa real. La rehabilitación ha permitido acondicionar un lujoso spa y una piscina en la azotea. 

2.- Hotel San Antonio el Real, junto al acueducto y edificado sobre un monasterio del que se conserva su bello claustro. Su restaurante se ha ganado buena fama.  

Qué comer en Segovia

De aquí no te puedes ir sin probar las verduras locales, el conocido judión que se cocina a fuego lento junto con embutidos y tocino y, por supuesto, el cochinillo. El de Segovia se caracteriza por su sabor delicado, jugosidad y ternura. La piel tiene que estar crujiente y el magro sabroso conservando la salsa de la grasa. Nombres fundamentales son, junto al acueducto, Casares o Mesón Cándido con su casa de estructura tradicional y todo el ritual del corte del cochinillo asado entero utilizando un plato que, posteriormente, se rompe tirándolo al suelo. De renombre es también José María en pleno centro y los restaurantes de todos los hoteles reseñados arriba ofrecen estas delicias locales en elaboraciones sobresalientes. 

Si hay mucho que ver en Segovia, también hay mucho que disfrutar desde el punto de vista gastronómico. En invierno, además, son frecuentes las nevadas y la ciudad adquiere un carácter especial. Las temperaturas de verano son suaves e invitan al paseo entre las cuestas que quería evitar la aguadora que pactó con el diablo nada más y nada menos que uno de los acueductos más famosos del mundo. En la distancia, no podemos negarle que hizo un buen trato para ella y para todos los que vendríamos después. 

Fotos y texto por Candela Vizcaíno 

 

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Paseábase el rey moro        por la ciudad de Granada,

Desde la puerta de Elvira     hasta la de Vivarrambla,

¡Ay de mi Alhama! 

Cartas le fueron venidas      que Alhama era ganada;

Las cartas echó al fuego     y  el mensajero matara.

¡Ay de mi Alhama! 

Con este sentimiento canta un poeta cristiano del romancero viejo el dolor del último rey moro ante la antesala de la pérdida de Granada. Para el ejército que tomó el último reducto musulmán de la Península Ibérica en 1492 la ciudad de La Alhambra era la simbolización perfecta del refinamiento, de la suntuosidad y hasta de la caballerosidad y el conocimiento. La Alhambra fue una auténtica ciudad fortificada, deslumbrante en tierra roja y recogida en ella misma. Desde las torres y miradores se cuidaba de la vasta vega, de la montaña, de las casas blancas apiñadas en el Albaicín… Ese era el mundo de fuera, el que se encontraba más allá de la alcazaba. El de dentro era la Alhambra con sus fuentes, sus salones en yeserías, sus jardines y ese palacio de verano situado en lo más alto conocido como el Generalife. La pérdida de tal lugar solo podía desembocar en lágrimas amargas tal como cuenta la leyenda. Siglos más tarde, el emplazamiento (a pesar de su abandono) hizo las delicias de los viajeros del Grand Tour con Washington Irving y sus Leyendas de la Alhambra a la cabeza seguido por Chateaubriand y El último Abencerraje

Visitar la Alhambra en el siglo XXI  

Levantada durante los reinados de Ismael I, Yusuf I y Mohamed V, el reciento que hoy conocemos ha sufrido modificaciones a los largo de los siglos. La más intrusiva es el Palacio de Carlos V de forma circular y siguiendo un sobrio estilo del primer Renacimiento y la iglesia de Santa María de la Alhambra. Ambos se encuentran en el camino que une la alcazaba y palacios nazaríes con el actual Parador de Granada (antiguo convento de San Francisco) y la entrada a los jardines del Generalife.  

La Alhambra es una ciudad dentro de una ciudad y a ella solo se llega a pie o con transporte público. No intentes alcanzarla con tu coche porque una barrera, como antaño, te lo impedirá. Independientemente de los jardines del Generalife que han merecido artículo aparte, de aquí no te puedes ir sin haber disfrutado de las siguientes estancias (todas ellas, afortunadamente) bien señalizadas.  

La Alhambra 1JPG

1.- Patio de los Arrayanes por donde comienza la visita de La Alhambra. Su gran estanque central tenía en tiempos fines prácticos. Hoy está bordeado de mirtos olorosos y en él se refleja la edificación alrededor con un triple cuerpo porticado en un lado y la fuente que surte la piscina al otro.  

2.- Salón de los Embajadores en un brillante color dorado adornado con yeserías y con un impresionante techo que representa los siete cielos del Islam.  

3.- La Sala del Mexuar de menor tamaño donde se recibía tanto a embajadores como a ministros o  a la población. Se terminó de decorar en 1365.  

4.- La Sala de los Abencerrajes también tiene una construcción simbólica ya que la estrella geométrica que representa alude al teorema de Pitágoras. Fue aquí, según la leyenda, donde el celoso rey Boabil dio muerte a más de treinta miembros de la familia de los Abencerraje mientras celebraban un banquete. Con ellos murió la reina Morayma a quien se le acusó de deslealtad, conspiración e infidelidad. Boabdil, acosado por las tropas cristianas que avanzaban inexorablemente hacia Granada se dejó llevar por las conspiraciones de la corte dando muerte al mismo clan que había ayudado a su padre tiempos atrás. Las crónicas cuentan que las fuentes manaron sangre durante días tal fue la magnitud de la escabechina. 

5.- La Sala de los Reyes se utilizó para banquetes y comilonas debidamente amueblada y decorada suntuosamente. 

6.- La Sala de las Dos Hemanas es la última gran construcción dentro del recinto palaciego de La Alhambra. 

7.- El jardín de Lindaraja con grandes cipreses rodean las habitaciones donde se hospedó Washington Irving y los baños reales desarrollados como los hamman tradicionales con piscinas a distintas temperaturas. 

La Alhambra 4

8.- El Palacete del Partal es la construcción que rodea a los jardines homónimos que se desarrollan a través de estanques y piscinas. En ellos existen construcciones y miradores que se asoman a la vega granadina y al Albaicín. El empuje de los adictos a Instagram es menor en estas zonas. Así que puedes estar con más tranquilidad regodeándote en esta exuberante belleza.  

9.- La alcazaba que es la gran muralla defensiva que rodea a la Alhambra y donde aún pueden verse los cimientos de las viviendas del servicio. 

la Alhambra 3 

10.- El maravilloso y fotogénico Patio de los Leones, la gran maravilla de la Alhambra con su fuente central representando los cuatro ríos del Paraíso y adornado con arcadas y columnas ricas en yesería. En total hay 124 columnas alrededor de un patio cuadrado del que sale por cada uno de sus lados una fuente que desemboca o se se nutre de la central adornada con estos animales (en total son 12) de importante carga simbólica, ya que representan la majestad, el poder y la fortaleza. La luminosidad del patio es tal que es difícil, a veces, abrir los ojos. Y las columnas están dispuestas de tal manera que nos hacen creer que el patio se multiplica y se reproduce, como los ríos de la vida, más allá de sus muros. 

Patio de los Leones en la Alhambra 

Guía práctica para visitar la Alhambra

1.- Junto con el Generalife está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es objeto de deseo de visitantes de todo el mundo sin excepción. 

2.- Por eso, tiene una fuerte demanda que se traduce en dificultad para conseguir entradas. 

3.- Aunque hay empresas que hacen rutas guiadas, los viajeros más libertarios (entre los que me incluyo) pueden hacer la visita por libre. En este caso, lo más sensato es comprar las entradas directamente en la web del Patronato con antelación al viaje. Intentar hacerlo en taquilla es arriesgarse a volverse con la frustración de no haber podido disfrutar de esta maravilla artística. 

4.- Todos los recintos se pueden visitar libremente y sin horario (sí se indica el día) a excepción de los palacios nazaríes que se rige por entradas férreas cada media hora. 

5.- Una vez has pasado por las distintas estancias no puedes volver atrás. Detente todo lo que quieras. 

6.- Existen visitas nocturnas cuya experiencia llega a ser memorable. 

7.- Acuérdate de que el acceso es a pie o en transporte público. 

8.- La Alhambra está adaptada para personas de movilidad reducida.  

Una vez has terminado tu paseo por la Alhambra, última residencia de los reyes nazaríes del antiguo Al-Andalus puedes perderte por las sendas que unen las entradas con el Palacio de Carlos V o el Parador de Granada. Aunque no son muchas, puedes encontrar algunas tiendas con cerámica autóctona que recuerdan los maravillosos azulejos que decoran algunas de las estancias del palacio junto con las puertas finamente labradas, las fuentes de agua cantarina, el uso aromático de plantas autóctonas y los trabajos de yesería que han dado fama a este entorno único en el mundo.  

Texto y fotos por Candela Vizcaíno

 

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El ir y venir de los viajes nos hacen conocernos, nos pone a prueba, saca lo mejor de nosotros y nos empuja a continuar poniendo pasos por el mundo. 

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Paseábase el rey moro        por la ciudad de Granada,

Desde la puerta de Elvira     hasta la de Vivarrambla,

¡Ay de mi Alhama! 

Cartas le fueron venidas      que Alhama era ganada;

Las cartas echó al fuego     y  el mensajero matara.

¡Ay de mi Alhama! 

Con este sentimiento canta un poeta cristiano del romancero viejo el dolor del último rey moro ante la antesala de la pérdida de Granada. Para el ejército que tomó el último reducto musulmán de la Península Ibérica en 1492 la ciudad de La Alhambra era la simbolización perfecta del refinamiento, de la suntuosidad y hasta de la caballerosidad y el conocimiento. La Alhambra fue una auténtica ciudad fortificada, deslumbrante en tierra roja y recogida en ella misma. Desde las torres y miradores se cuidaba de la vasta vega, de la montaña, de las casas blancas apiñadas en el Albaicín… Ese era el mundo de fuera, el que se encontraba más allá de la alcazaba. El de dentro era la Alhambra con sus fuentes, sus salones en yeserías, sus jardines y ese palacio de verano situado en lo más alto conocido como el Generalife. La pérdida de tal lugar solo podía desembocar en lágrimas amargas tal como cuenta la leyenda. Siglos más tarde, el emplazamiento (a pesar de su abandono) hizo las delicias de los viajeros del Grand Tour con Washington Irving y sus Leyendas de la Alhambra a la cabeza seguido por Chateaubriand y El último Abencerraje

Visitar la Alhambra en el siglo XXI  

Levantada durante los reinados de Ismael I, Yusuf I y Mohamed V, el reciento que hoy conocemos ha sufrido modificaciones a los largo de los siglos. La más intrusiva es el Palacio de Carlos V de forma circular y siguiendo un sobrio estilo del primer Renacimiento y la iglesia de Santa María de la Alhambra. Ambos se encuentran en el camino que une la alcazaba y palacios nazaríes con el actual Parador de Granada (antiguo convento de San Francisco) y la entrada a los jardines del Generalife.  

La Alhambra es una ciudad dentro de una ciudad y a ella solo se llega a pie o con transporte público. No intentes alcanzarla con tu coche porque una barrera, como antaño, te lo impedirá. Independientemente de los jardines del Generalife que han merecido artículo aparte, de aquí no te puedes ir sin haber disfrutado de las siguientes estancias (todas ellas, afortunadamente) bien señalizadas.  

La Alhambra 1JPG

1.- Patio de los Arrayanes por donde comienza la visita de La Alhambra. Su gran estanque central tenía en tiempos fines prácticos. Hoy está bordeado de mirtos olorosos y en él se refleja la edificación alrededor con un triple cuerpo porticado en un lado y la fuente que surte la piscina al otro.  

2.- Salón de los Embajadores en un brillante color dorado adornado con yeserías y con un impresionante techo que representa los siete cielos del Islam.  

3.- La Sala del Mexuar de menor tamaño donde se recibía tanto a embajadores como a ministros o  a la población. Se terminó de decorar en 1365.  

4.- La Sala de los Abencerrajes también tiene una construcción simbólica ya que la estrella geométrica que representa alude al teorema de Pitágoras. Fue aquí, según la leyenda, donde el celoso rey Boabil dio muerte a más de treinta miembros de la familia de los Abencerraje mientras celebraban un banquete. Con ellos murió la reina Morayma a quien se le acusó de deslealtad, conspiración e infidelidad. Boabdil, acosado por las tropas cristianas que avanzaban inexorablemente hacia Granada se dejó llevar por las conspiraciones de la corte dando muerte al mismo clan que había ayudado a su padre tiempos atrás. Las crónicas cuentan que las fuentes manaron sangre durante días tal fue la magnitud de la escabechina. 

5.- La Sala de los Reyes se utilizó para banquetes y comilonas debidamente amueblada y decorada suntuosamente. 

6.- La Sala de las Dos Hemanas es la última gran construcción dentro del recinto palaciego de La Alhambra. 

7.- El jardín de Lindaraja con grandes cipreses rodean las habitaciones donde se hospedó Washington Irving y los baños reales desarrollados como los hamman tradicionales con piscinas a distintas temperaturas. 

La Alhambra 4

8.- El Palacete del Partal es la construcción que rodea a los jardines homónimos que se desarrollan a través de estanques y piscinas. En ellos existen construcciones y miradores que se asoman a la vega granadina y al Albaicín. El empuje de los adictos a Instagram es menor en estas zonas. Así que puedes estar con más tranquilidad regodeándote en esta exuberante belleza.  

9.- La alcazaba que es la gran muralla defensiva que rodea a la Alhambra y donde aún pueden verse los cimientos de las viviendas del servicio. 

la Alhambra 3 

10.- El maravilloso y fotogénico Patio de los Leones, la gran maravilla de la Alhambra con su fuente central representando los cuatro ríos del Paraíso y adornado con arcadas y columnas ricas en yesería. En total hay 124 columnas alrededor de un patio cuadrado del que sale por cada uno de sus lados una fuente que desemboca o se se nutre de la central adornada con estos animales (en total son 12) de importante carga simbólica, ya que representan la majestad, el poder y la fortaleza. La luminosidad del patio es tal que es difícil, a veces, abrir los ojos. Y las columnas están dispuestas de tal manera que nos hacen creer que el patio se multiplica y se reproduce, como los ríos de la vida, más allá de sus muros. 

Patio de los Leones en la Alhambra 

Guía práctica para visitar la Alhambra

1.- Junto con el Generalife está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es objeto de deseo de visitantes de todo el mundo sin excepción. 

2.- Por eso, tiene una fuerte demanda que se traduce en dificultad para conseguir entradas. 

3.- Aunque hay empresas que hacen rutas guiadas, los viajeros más libertarios (entre los que me incluyo) pueden hacer la visita por libre. En este caso, lo más sensato es comprar las entradas directamente en la web del Patronato con antelación al viaje. Intentar hacerlo en taquilla es arriesgarse a volverse con la frustración de no haber podido disfrutar de esta maravilla artística. 

4.- Todos los recintos se pueden visitar libremente y sin horario (sí se indica el día) a excepción de los palacios nazaríes que se rige por entradas férreas cada media hora. 

5.- Una vez has pasado por las distintas estancias no puedes volver atrás. Detente todo lo que quieras. 

6.- Existen visitas nocturnas cuya experiencia llega a ser memorable. 

7.- Acuérdate de que el acceso es a pie o en transporte público. 

8.- La Alhambra está adaptada para personas de movilidad reducida.  

Una vez has terminado tu paseo por la Alhambra, última residencia de los reyes nazaríes del antiguo Al-Andalus puedes perderte por las sendas que unen las entradas con el Palacio de Carlos V o el Parador de Granada. Aunque no son muchas, puedes encontrar algunas tiendas con cerámica autóctona que recuerdan los maravillosos azulejos que decoran algunas de las estancias del palacio junto con las puertas finamente labradas, las fuentes de agua cantarina, el uso aromático de plantas autóctonas y los trabajos de yesería que han dado fama a este entorno único en el mundo.  

Texto y fotos por Candela Vizcaíno

 

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Al-Andalus era el Paraíso y  Yan-nat-al-Arif (que de aquí proviene Generalife) se puede traducir como Jardín del Alto Paraíso. Y todas estas alusiones al Edén en la tierra se explica cuando se visitan los actuales jardines que bajan desde la muralla norte de La Alhambra de Granada formando un vergel de sombras y luces acompañados por el aroma del tomillo y el romero. 

En el siglo XIII comenzó a construirse este bello vergel en el que el agua resuena cantarina entre caminos de cipreses, murallas de plantas aromáticas, rosas de todos los colores y acequias que aprovechan el desnivel de la ladera para crear una fronda de sombra y luz. Por aquí pasaron poetas del Grand Tour mientras que algún que otro bardo tuvo una inspiración feliz o se nos antoja a Federico García Lorca perdido entre sus laureles.  Las leyendas llegan hasta la corte nazarí cuando, a los pies de hoy un centenario ciprés, se daba cita la última reina mora de Granada con su fornido amante cuya deslealtad se pagó con la muerte de ambos y la familia del atrevido muchacho. Hoy los Jardines de El Generalife forman parte de el conjunto monumental de La Alhambra, la ciudad roja, mora y exquisita (aunque no exenta de crueldad) que domina Granada. 

Cómo son los Jardines del Generalife 

En esencia, este conjunto de construcción, acequias, fuentes a ras de suelo, caminos de cipreses, setos recortados y flores aromáticas era un palacio de verano. Cuando llegaba el estío los reyes nazaríes que dominaron Granada hasta 1492 se trasladaban hasta aquí para disfrutar del frescor, el rumor del agua y descansar de guerras, intrigas y conspiraciones. Aunque las edificaciones hoy luzcan vacías y sencillas con sus yeserías y paredes encaladas, en los tiempos de los reinos árabes de Granada se vestían suntuosamente. Hasta aquí se trasladaban muebles, alfombras y menaje que hicieran agradable y cómoda la estancia. 

Generalife 1

Los Jardines del Generalife no estaban diseñados solamente para el solaz ya que gran parte de ellos estaban formados por huertas e, incluso, por pequeños campos de cultivo de cereales. Únicamente una parte estaba pensada para el regocijo de la corte musulmana con sus cipreses, flores, acequias y caminos. 

Y el agua es el gran protagonista de estos jardines que están construidos en distintos niveles para aprovechar la caída del líquido elemento de fuente en fuente, de acequia en acequia. Con este sistema rudimentario y ayudados por una noria (aún existen algunas semejantes de la época en el Guadalquivir a su paso por Córdoba) se conseguía regar una amplia zona.  

Desde aquí, además, se divisaban y se divisan aún la ciudad de Granada (el Albaicín de casas blancas y tejados rojos), la corte palaciega de La Alhambra, las murallas de La Alcazaba e, incluso, perdiéndose por entre sus escalones se tienen vistas distintas del Patio de la Acequia, eje central de los Jardines de El Generalife. 

El visitante contemporáneo no encontrará aquí la monumentalidad de otros jardines famosos (como pudieran ser Versalles o los Bóboli de Florencia por poner solo dos ejemplos de los más conocidos). En el del Generalife todo está realizado a escala humana. Las pequeñas fuentes de mármol blanco brotan a ras del suelo. El enlosado es de barro pulido. No hay esculturas ni apenas adornos artísticos como corresponde a la cosmovisión musulmana. Los Jardines del Generalife deben su belleza a una mezcla del rumor del agua, al juego de luces y sombras, al aroma de las plantas aromáticas y a la brisa que llega de las montañas atravesando Granada. Es, en definitiva, un jardín que apela a todos los sentidos. 

1.- El patio del Generalife es la puerta de entrada a este vergel y aquí destaca su fuente en forma de estrella de David. 

2.- El camino de acceso (a través de las acequias y fuentes que desembocan en el Patio de la Acequia) es distinto al de salida (a través de la senda de los cipreses). 

3.- El Patio de la Acequia (cuya foto encabeza el reportaje) es el eje central de El Generalife y en sus básicas construcciones se acomodaba la corte nazarí durante el verano. 

Generalife 6

4.- Alrededor de este patio alargado hay otros jardines (más modernos) con vistas hacia La Alhambra o Granada que se han convertido en un puro verdor de sombra y luz. 

5.- En un rincón casi escondido te encuentras la escalera del agua cuyos pasamanos dejan correr un hilo del líquido elemento. Te lo puedes perder y es todo un placer sentarse a escuchar el rumor en esta zona perfectamente encalada. 

6.- Los jardines altos ofrecen vistas hacia el Patio de la Acequia y solo son accesibles mediante escaleras. 

7.- El patio de la sultana con su alberca parada nos recuerda la leyenda de la última reina mora Zoraya, enamorada de un príncipe Abencerraje. Tal romance llegó a oídos del último rey de Granada, Boabil, acosado por el avance de las tropas cristianas y temiendo (como así sucedió) la pérdida de la bella Granada. La deslealtad se pagó cara ya que la reina, su amante y treinta miembros de la familia de este fueron acusados de conspiración y decapitados en la sala de La Alhambra que lleva su nombre. 

8.- En verano, en la zona de acceso se instala un escenario para celebrar el Festival de Teatro y Danza donde se dan cita lo más granado del flamenco andaluz entre otras primeras figuras nacionales e internacionales.

Las funciones son al caer la tarde y es otra manera de adentrarse en estos maravillosos jardines que hicieron derramar lágrimas a reyes por su pérdida y fueron inspiración para todo aquel poeta que tuvo la suerte de perderse entre sus rincones.  

Datos prácticos para acceder a los Jardines del Generalife

1.- El acceso está bien señalizado aunque a la ciudad palatina no se puede llegar en coche particular. Hay que andar (subiendo una empinada cuesta) o tomar transporte público (taxi o autobús). 

2.- La visita para personas con movilidad reducida está muy complicada porque las escaleras no han sido salvadas con rampas y los jardines están diseñados en múltiples niveles. 

3.- En verano puede hacer calor sofocante en las horas centrales del día. 

4.- La Alhambra y El Generalife son Patrimonio de la Humanidad y objeto de deseo de viajeros de todo el mundo. Evita los días o temporadas de mayor afluencia. 

5.- Puedes estar todo el tiempo que quieras y no hay hora para su visita (sí se fija el día en la entrada) pero, una vez, que has hecho el recorrido no puedes dar marcha atrás. Practica el silencio y la lentitud para disfrutarlo a tope. 

6.- Compras las entradas en la web oficial del Patronato. Es la única que te ofrece garantías al 100% y visita por libre. La mayoría de páginas “venden” visitas guiadas. Los Jardines del Generalife se pueden disfrutar sin necesidad de que te expliquen cualquier rincón. Todo dependerá de tus gustos. Reconozco que soy una libertaria en este sentido. 

7.- Si puedes, alójate, come o, al menos, tómate un café en el Parador de Granada. Su patio cubierto con enredaderas donde también se escucha el rumor del agua, tiene vistas a este maravilloso palacio de verano.  

Los Jardines de El Generalife son ese regalo para los sentidos que nos legaron los musulmanes del último reino de Granada. Paseando entre sus setos y caminos nos hacemos una idea del refinamiento de una corte única en Europa. 

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

Generalife 7

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Al-Andalus era el Paraíso y  Yan-nat-al-Arif (que de aquí proviene Generalife) se puede traducir como Jardín del Alto Paraíso. Y todas estas alusiones al Edén en la tierra se explica cuando se visitan los actuales jardines que bajan desde la muralla norte de La Alhambra de Granada formando un vergel de sombras y luces acompañados por el aroma del tomillo y el romero. 

En el siglo XIII comenzó a construirse este bello vergel en el que el agua resuena cantarina entre caminos de cipreses, murallas de plantas aromáticas, rosas de todos los colores y acequias que aprovechan el desnivel de la ladera para crear una fronda de sombra y luz. Por aquí pasaron poetas del Grand Tour mientras que algún que otro bardo tuvo una inspiración feliz o se nos antoja a Federico García Lorca perdido entre sus laureles.  Las leyendas llegan hasta la corte nazarí cuando, a los pies de hoy un centenario ciprés, se daba cita la última reina mora de Granada con su fornido amante cuya deslealtad se pagó con la muerte de ambos y la familia del atrevido muchacho. Hoy los Jardines de El Generalife forman parte de el conjunto monumental de La Alhambra, la ciudad roja, mora y exquisita (aunque no exenta de crueldad) que domina Granada. 

Cómo son los Jardines del Generalife 

En esencia, este conjunto de construcción, acequias, fuentes a ras de suelo, caminos de cipreses, setos recortados y flores aromáticas era un palacio de verano. Cuando llegaba el estío los reyes nazaríes que dominaron Granada hasta 1492 se trasladaban hasta aquí para disfrutar del frescor, el rumor del agua y descansar de guerras, intrigas y conspiraciones. Aunque las edificaciones hoy luzcan vacías y sencillas con sus yeserías y paredes encaladas, en los tiempos de los reinos árabes de Granada se vestían suntuosamente. Hasta aquí se trasladaban muebles, alfombras y menaje que hicieran agradable y cómoda la estancia. 

Generalife 1

Los Jardines del Generalife no estaban diseñados solamente para el solaz ya que gran parte de ellos estaban formados por huertas e, incluso, por pequeños campos de cultivo de cereales. Únicamente una parte estaba pensada para el regocijo de la corte musulmana con sus cipreses, flores, acequias y caminos. 

Y el agua es el gran protagonista de estos jardines que están construidos en distintos niveles para aprovechar la caída del líquido elemento de fuente en fuente, de acequia en acequia. Con este sistema rudimentario y ayudados por una noria (aún existen algunas semejantes de la época en el Guadalquivir a su paso por Córdoba) se conseguía regar una amplia zona.  

Desde aquí, además, se divisaban y se divisan aún la ciudad de Granada (el Albaicín de casas blancas y tejados rojos), la corte palaciega de La Alhambra, las murallas de La Alcazaba e, incluso, perdiéndose por entre sus escalones se tienen vistas distintas del Patio de la Acequia, eje central de los Jardines de El Generalife. 

El visitante contemporáneo no encontrará aquí la monumentalidad de otros jardines famosos (como pudieran ser Versalles o los Bóboli de Florencia por poner solo dos ejemplos de los más conocidos). En el del Generalife todo está realizado a escala humana. Las pequeñas fuentes de mármol blanco brotan a ras del suelo. El enlosado es de barro pulido. No hay esculturas ni apenas adornos artísticos como corresponde a la cosmovisión musulmana. Los Jardines del Generalife deben su belleza a una mezcla del rumor del agua, al juego de luces y sombras, al aroma de las plantas aromáticas y a la brisa que llega de las montañas atravesando Granada. Es, en definitiva, un jardín que apela a todos los sentidos. 

1.- El patio del Generalife es la puerta de entrada a este vergel y aquí destaca su fuente en forma de estrella de David. 

2.- El camino de acceso (a través de las acequias y fuentes que desembocan en el Patio de la Acequia) es distinto al de salida (a través de la senda de los cipreses). 

3.- El Patio de la Acequia (cuya foto encabeza el reportaje) es el eje central de El Generalife y en sus básicas construcciones se acomodaba la corte nazarí durante el verano. 

Generalife 6

4.- Alrededor de este patio alargado hay otros jardines (más modernos) con vistas hacia La Alhambra o Granada que se han convertido en un puro verdor de sombra y luz. 

5.- En un rincón casi escondido te encuentras la escalera del agua cuyos pasamanos dejan correr un hilo del líquido elemento. Te lo puedes perder y es todo un placer sentarse a escuchar el rumor en esta zona perfectamente encalada. 

6.- Los jardines altos ofrecen vistas hacia el Patio de la Acequia y solo son accesibles mediante escaleras. 

7.- El patio de la sultana con su alberca parada nos recuerda la leyenda de la última reina mora Zoraya, enamorada de un príncipe Abencerraje. Tal romance llegó a oídos del último rey de Granada, Boabil, acosado por el avance de las tropas cristianas y temiendo (como así sucedió) la pérdida de la bella Granada. La deslealtad se pagó cara ya que la reina, su amante y treinta miembros de la familia de este fueron acusados de conspiración y decapitados en la sala de La Alhambra que lleva su nombre. 

8.- En verano, en la zona de acceso se instala un escenario para celebrar el Festival de Teatro y Danza donde se dan cita lo más granado del flamenco andaluz entre otras primeras figuras nacionales e internacionales.

Las funciones son al caer la tarde y es otra manera de adentrarse en estos maravillosos jardines que hicieron derramar lágrimas a reyes por su pérdida y fueron inspiración para todo aquel poeta que tuvo la suerte de perderse entre sus rincones.  

Datos prácticos para acceder a los Jardines del Generalife

1.- El acceso está bien señalizado aunque a la ciudad palatina no se puede llegar en coche particular. Hay que andar (subiendo una empinada cuesta) o tomar transporte público (taxi o autobús). 

2.- La visita para personas con movilidad reducida está muy complicada porque las escaleras no han sido salvadas con rampas y los jardines están diseñados en múltiples niveles. 

3.- En verano puede hacer calor sofocante en las horas centrales del día. 

4.- La Alhambra y El Generalife son Patrimonio de la Humanidad y objeto de deseo de viajeros de todo el mundo. Evita los días o temporadas de mayor afluencia. 

5.- Puedes estar todo el tiempo que quieras y no hay hora para su visita (sí se fija el día en la entrada) pero, una vez, que has hecho el recorrido no puedes dar marcha atrás. Practica el silencio y la lentitud para disfrutarlo a tope. 

6.- Compras las entradas en la web oficial del Patronato. Es la única que te ofrece garantías al 100% y visita por libre. La mayoría de páginas “venden” visitas guiadas. Los Jardines del Generalife se pueden disfrutar sin necesidad de que te expliquen cualquier rincón. Todo dependerá de tus gustos. Reconozco que soy una libertaria en este sentido. 

7.- Si puedes, alójate, come o, al menos, tómate un café en el Parador de Granada. Su patio cubierto con enredaderas donde también se escucha el rumor del agua, tiene vistas a este maravilloso palacio de verano.  

Los Jardines de El Generalife son ese regalo para los sentidos que nos legaron los musulmanes del último reino de Granada. Paseando entre sus setos y caminos nos hacemos una idea del refinamiento de una corte única en Europa. 

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

Generalife 7

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Estamos en el sur de España en 1981 (no me he equivocado con la fecha ¡tranquilos). El sistema parlamentario democrático en esta parte de mundo era tan solo un bebé de tres años. En la capital del reino (que esto es un reino) se daban cita todos los modernos dando comienzo a lo que se ha venido en llamar la Movida Madrileña.  Atrás quedaban los años tristes en los que viajar o veranear estaba reservado únicamente para los bolsillos más pudientes. Por delante aún quedaban algunos años para formar parte de la Unión Europea. Ante los ojos de todos los españoles se abría un camino de libertad, ilusión, prosperidad económica y horizontes luminosos en todos los sentidos. Los primeros ochenta fueron, definitivamente, los años de la alegría. Y, como toda época, tenía que ser retratada a través del arte. Fue una serie, Verano Azul, que regalaba todas las tardes a través de la televisión un mundo desenfadado y con todas las posibilidades que da la libertad de los primeros amores. El lugar elegido para mostrar esa nueva época fue Nerja, en Málaga.  Hoy este pueblo blanco encaramado en un acantilado que mira a un mar turquesa resguardado por una montaña no quiere sacudirse lo que supuso esa época maravillosa. Por eso lo primero que tienes que ver en Nerja son los lugares impregnados de ese verano azul que parecía eterno aunque acabara (al menos para algunos) en una terrible resaca. 

Sin más dilación, 10 lugares que ver en Nerja 

Nerja 1 BarcoChanquete

1.- La Dorada o Barco de Chanquete varada en un parque infantil  

No hace falta ser un mitómano de la época para acercarse hasta esta zona de juegos donde está anclada (para siempre) uno de los decorados de la mítica serie. Se trata del barco donde vivía y defendía de la especulación uno de los protagonistas adultos de la serie, Chanquete, un viejo marinero. La zona está cuidada al máximo con columpios y con un recuerdo para los actores que protagonizaron los capítulos. Está a un corto paseo desde el centro y no es por ser negativa pero, al final, el desarrollismo inmobiliario ganó la partida ya que está rodeada de edificios anodinos que contrastan con las deliciosas viviendas populares de la zona.  

2.- Las cuevas de Nerja a apenas unos cuantos kilómetros 

Como seguimos en el verano azul eterno de los ochenta, tampoco te puedes perder una visita a las Cuevas de Nerja que también protagonizaron un capítulo. Aunque en la serie (¡cosas de la ficción!) achacan su descubrimiento a los protagonistas, era conocida desde más antiguo. Aquí se han encontrado algún que otro enterramiento prehistórico, aunque lo más interesante es la belleza de sus columnas formadas pacientemente a través del tiempo por el incesante goteo del agua. Se puede hacer una visita guiada precisamente con uno de los protagonistas de los capítulos de Verano Azul (el pequeño y rubio Tito hoy un adulto maduro). Se hace amena y didáctica especialmente cuando, a través de sus paredes, se puede conocer la historia geológica (con sus terremotos y corrimientos de tierra) de la zona. 

Nerja 3 PlayaBurriana 

3.- La playa de Burriana donde sigue el verano azul 

Por supuesto hay mucho más que ver en Nerja pero antes tenemos que pararnos en la concurrida Playa de Burriana, eje central de la localidad. Pequeñas embarcaciones se afanan por la mañana y por la tarde en limpiarla de algas y de la basura con la que los humanos nos empeñamos en intoxicar la naturaleza. El resultado es un agua limpia que contrasta con la arena grisácea de la orilla. Como las olas no son muy altas, los más pequeños van a disfrutar de este mar calmo en el que, con suerte, se puede ver algún banco de peces grandes o pequeños.  

En la Playa de Burriana hay servicios de todo tipo desde socorristas hasta merenderos con oferta culinaria local, tiendas, restaurantes de empaque, bares con cócteles autóctonos, zona con hamacas, tumbonas y camas balinesas, puntos para alquilar cayaks o hidropedales… Con estos te puedes acercar a los acantilados que cierran la playa hasta la denominada Piedra de Tarzán donde los más jóvenes ponen a prueba (con un gran punto de imprudencia dicho sea de paso) su pericia, fuerza y arrogancia. 

4.- Tienes que ver en Nerja (y también sentir) el Balcón de Europa 

Y lo mejor es acercarse al caer la tarde cuando el sol comienza a bajar y no pega en el enlosado pulido de la plaza. Desde aquí se disfruta de las vistas del mar, de los acantilados, de la playa de arena gris, de alguna casa de pescadores que se quedó olvidada o varada como el barco de Chanquete desde el que se cantaba “no nos moverán”. Más allá de la nostalgia el lugar está repleto de bares, cafeterías y restaurantes de cocina mediterránea o más o menos exótica (desde este emplazamiento). Hay heladerías unas tras otras, tiendas con ropa veraniega o de recuerdos así como bancos para sentarse. Al caer la noche (especialmente los fines de semana) puede llenarse demasiado con todas aquellos que han elegido Nerja para vivir un nuevo verano azul. 

Nerja 4 BalconEuropa 

5.- No te puedes perder un paseo por su casco histórico de blanco inmaculado

Desde el Balcón de Europa se apetece callejear por la zona peatonal que lo rodea la cual se limpia cada mañana. Las casas de esta zona parecen que compiten para ver quién luce el blanco más reluciente y todo ello deja una impronta de satisfacción y serenidad en ánimo. 

7.-  Senderismo por el acantilado de Maro

Esta propuesta más que ver en Nerja se trata de hacer y está reservado a los más intrépidos. Uno de los acantilados que cierra el pueblo y que se corona con una antigua torre de vigilancia contra los piratas, la de la Caleta, ofrece una ruta de senderismo. ¡Cuidado con el calor del verano aunque las temperaturas de la zona sean moderadas! Desde aquí las vistas al mar a un lado y al otro la montaña que lo abrazan te hacen reconciliarte con el mundo si no has olvidado el gimnasio.  Nerja 0

8.- Otro punto que ver en Nerja y sentir cómo se vivía antaño es la Playa de Calahonda 

Quizás sea la más fotografiada con su casa marinera resistiendo los embates de la modernidad, el mar, la montaña y el tiempo. Aunque se ve con facilidad desde el Balcón de Europa, lo mejor es atreverse con su acceso escalonado que sale justo detrás de la fuente que se encuentra en la plaza. A primera hora de la mañana luce espléndida mejor que al atardecer que empieza a llenarse de visitantes.  

9.- Museo de Nerja para conocer a fondo su historia  

Se encuentra junto a la Plaza del Ayuntamiento de una modernidad ajena a la localidad. Aquí se muestra el devenir de la zona, ocupada desde la prehistoria como demuestran los restos óseos que se han encontrado.  

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10.- Acércate a la vecina Frigiliana 

Está a apenas quince minutos en coche siguiendo una carretera en buen estado aunque con muchas curvas. La subida merece la pena cuando te topas con un pueblo de estampa morisca detenido en el tiempo. A Frigiliana (que merece un artículo aparte) se va a perderse entre sus callejones escalonados entre sus casas de blanco inmaculado repleta de flores multicolores. Los amantes de las compras tienen su pequeño paraíso ya que está salpicada de galerías de arte y tiendas de artesanía. Te he dejado a continuación fotos de sus rincones para que disfrutes.  

Hoteles en Nerja para vivir un auténtico verano azul  

1.- Parador de Nerja mi hotel favorito en Nerja

Construido en 1966 justo cuando España se abría al turismo sobre un acantilado que domina la Playa de Burriana. El jardín con piscina termina allí donde comienza la baranda blanca que se asoma al Mediterráneo. Y a la arena se baja por un ascensor privado. 

2.- Hotel Paraíso del Mar

Justo al lado con la típica decoración de las casas de pueblo andaluzas de los años ochenta se encuentra este pequeño hotelito que disfruta de las mismas vistas aunque de un servicio más sencillo y sobrio con los precios ajustados a la oferta. 

3.- Hotel Balcón de Europa 

Es el lugar perfecto para los que no quieren renunciar a la vista del mar y aprovechar todo el bullicio de las noches de Nerja. Es un cuatro estrella con zonas comunes voladas sobre el Mediterráneo y acceso por la misma plaza central. Los precios son contenidos.   

Datos prácticos que te harán la estancia más agradable

1.- El aeropuerto más cercano es el de Málaga y Sevilla se encuentra a poco más de dos horas y medias. Por eso Nerja, aparte de una gran cantidad de segundas viviendas de población española, es destino favorito de europeos del norte. Las comunicaciones por carreteras son perfectas y están bien señalizadas. Nosotras accedimos en coche y lo dejamos prácticamente aparcado a las puertas del hotel para movernos andando. 

2.- Como destino de veraneo, los meses de julio y agosto suelen estar abarrotados de público. Si no te gusta las aglomeraciones, evita los fines de semana.  

3.-  A lo largo de la costa hay merenderos o chiringuitos muy rústicos que ofrecen comidas a precios razonables así como tumbonas, camas balinesas o hamacas con sombrillas. Los precios son mucho más bajos que los de la Costa del Sol. 

4.- Para comer acércate a los alrededores del Balcón de Europa. En las calles paralelas, transversales y en la misma plaza hay restaurantes para todos los gustos y procedentes de medio mundo. Los puestos de helados son abundantes y con buen género. 

5.- La zona más turística se limpia cada mañana y todo está cuidado, encalado y engalanado. Así que da gusto pasear y sentir la brisa del mar que llega a casi todos los rincones. ¡Olvídate del coche! 

Y, por último, aparte de todo esto que tienes que ver en Nerja, la zona al completo es un maravilloso destino para familias con niños pequeños. No solo van a gustar de la playa con sus hidropedales o de las tardes de paseo con helado sino también de un ambiente tranquilo, amigable y respetuoso. Los precios, reitero, son mucho más moderados que los de la Costa del Sol. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.  

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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El ir y venir de los viajes nos hacen conocernos, nos pone a prueba, saca lo mejor de nosotros y nos empuja a continuar poniendo pasos por el mundo. 

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Nerja00  

Estamos en el sur de España en 1981 (no me he equivocado con la fecha ¡tranquilos). El sistema parlamentario democrático en esta parte de mundo era tan solo un bebé de tres años. En la capital del reino (que esto es un reino) se daban cita todos los modernos dando comienzo a lo que se ha venido en llamar la Movida Madrileña.  Atrás quedaban los años tristes en los que viajar o veranear estaba reservado únicamente para los bolsillos más pudientes. Por delante aún quedaban algunos años para formar parte de la Unión Europea. Ante los ojos de todos los españoles se abría un camino de libertad, ilusión, prosperidad económica y horizontes luminosos en todos los sentidos. Los primeros ochenta fueron, definitivamente, los años de la alegría. Y, como toda época, tenía que ser retratada a través del arte. Fue una serie, Verano Azul, que regalaba todas las tardes a través de la televisión un mundo desenfadado y con todas las posibilidades que da la libertad de los primeros amores. El lugar elegido para mostrar esa nueva época fue Nerja, en Málaga.  Hoy este pueblo blanco encaramado en un acantilado que mira a un mar turquesa resguardado por una montaña no quiere sacudirse lo que supuso esa época maravillosa. Por eso lo primero que tienes que ver en Nerja son los lugares impregnados de ese verano azul que parecía eterno aunque acabara (al menos para algunos) en una terrible resaca. 

Sin más dilación, 10 lugares que ver en Nerja 

Nerja 1 BarcoChanquete

1.- La Dorada o Barco de Chanquete varada en un parque infantil  

No hace falta ser un mitómano de la época para acercarse hasta esta zona de juegos donde está anclada (para siempre) uno de los decorados de la mítica serie. Se trata del barco donde vivía y defendía de la especulación uno de los protagonistas adultos de la serie, Chanquete, un viejo marinero. La zona está cuidada al máximo con columpios y con un recuerdo para los actores que protagonizaron los capítulos. Está a un corto paseo desde el centro y no es por ser negativa pero, al final, el desarrollismo inmobiliario ganó la partida ya que está rodeada de edificios anodinos que contrastan con las deliciosas viviendas populares de la zona.  

2.- Las cuevas de Nerja a apenas unos cuantos kilómetros 

Como seguimos en el verano azul eterno de los ochenta, tampoco te puedes perder una visita a las Cuevas de Nerja que también protagonizaron un capítulo. Aunque en la serie (¡cosas de la ficción!) achacan su descubrimiento a los protagonistas, era conocida desde más antiguo. Aquí se han encontrado algún que otro enterramiento prehistórico, aunque lo más interesante es la belleza de sus columnas formadas pacientemente a través del tiempo por el incesante goteo del agua. Se puede hacer una visita guiada precisamente con uno de los protagonistas de los capítulos de Verano Azul (el pequeño y rubio Tito hoy un adulto maduro). Se hace amena y didáctica especialmente cuando, a través de sus paredes, se puede conocer la historia geológica (con sus terremotos y corrimientos de tierra) de la zona. 

Nerja 3 PlayaBurriana 

3.- La playa de Burriana donde sigue el verano azul 

Por supuesto hay mucho más que ver en Nerja pero antes tenemos que pararnos en la concurrida Playa de Burriana, eje central de la localidad. Pequeñas embarcaciones se afanan por la mañana y por la tarde en limpiarla de algas y de la basura con la que los humanos nos empeñamos en intoxicar la naturaleza. El resultado es un agua limpia que contrasta con la arena grisácea de la orilla. Como las olas no son muy altas, los más pequeños van a disfrutar de este mar calmo en el que, con suerte, se puede ver algún banco de peces grandes o pequeños.  

En la Playa de Burriana hay servicios de todo tipo desde socorristas hasta merenderos con oferta culinaria local, tiendas, restaurantes de empaque, bares con cócteles autóctonos, zona con hamacas, tumbonas y camas balinesas, puntos para alquilar cayaks o hidropedales… Con estos te puedes acercar a los acantilados que cierran la playa hasta la denominada Piedra de Tarzán donde los más jóvenes ponen a prueba (con un gran punto de imprudencia dicho sea de paso) su pericia, fuerza y arrogancia. 

4.- Tienes que ver en Nerja (y también sentir) el Balcón de Europa 

Y lo mejor es acercarse al caer la tarde cuando el sol comienza a bajar y no pega en el enlosado pulido de la plaza. Desde aquí se disfruta de las vistas del mar, de los acantilados, de la playa de arena gris, de alguna casa de pescadores que se quedó olvidada o varada como el barco de Chanquete desde el que se cantaba “no nos moverán”. Más allá de la nostalgia el lugar está repleto de bares, cafeterías y restaurantes de cocina mediterránea o más o menos exótica (desde este emplazamiento). Hay heladerías unas tras otras, tiendas con ropa veraniega o de recuerdos así como bancos para sentarse. Al caer la noche (especialmente los fines de semana) puede llenarse demasiado con todas aquellos que han elegido Nerja para vivir un nuevo verano azul. 

Nerja 4 BalconEuropa 

5.- No te puedes perder un paseo por su casco histórico de blanco inmaculado

Desde el Balcón de Europa se apetece callejear por la zona peatonal que lo rodea la cual se limpia cada mañana. Las casas de esta zona parecen que compiten para ver quién luce el blanco más reluciente y todo ello deja una impronta de satisfacción y serenidad en ánimo. 

7.-  Senderismo por el acantilado de Maro

Esta propuesta más que ver en Nerja se trata de hacer y está reservado a los más intrépidos. Uno de los acantilados que cierra el pueblo y que se corona con una antigua torre de vigilancia contra los piratas, la de la Caleta, ofrece una ruta de senderismo. ¡Cuidado con el calor del verano aunque las temperaturas de la zona sean moderadas! Desde aquí las vistas al mar a un lado y al otro la montaña que lo abrazan te hacen reconciliarte con el mundo si no has olvidado el gimnasio.  Nerja 0

8.- Otro punto que ver en Nerja y sentir cómo se vivía antaño es la Playa de Calahonda 

Quizás sea la más fotografiada con su casa marinera resistiendo los embates de la modernidad, el mar, la montaña y el tiempo. Aunque se ve con facilidad desde el Balcón de Europa, lo mejor es atreverse con su acceso escalonado que sale justo detrás de la fuente que se encuentra en la plaza. A primera hora de la mañana luce espléndida mejor que al atardecer que empieza a llenarse de visitantes.  

9.- Museo de Nerja para conocer a fondo su historia  

Se encuentra junto a la Plaza del Ayuntamiento de una modernidad ajena a la localidad. Aquí se muestra el devenir de la zona, ocupada desde la prehistoria como demuestran los restos óseos que se han encontrado.  

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10.- Acércate a la vecina Frigiliana 

Está a apenas quince minutos en coche siguiendo una carretera en buen estado aunque con muchas curvas. La subida merece la pena cuando te topas con un pueblo de estampa morisca detenido en el tiempo. A Frigiliana (que merece un artículo aparte) se va a perderse entre sus callejones escalonados entre sus casas de blanco inmaculado repleta de flores multicolores. Los amantes de las compras tienen su pequeño paraíso ya que está salpicada de galerías de arte y tiendas de artesanía. Te he dejado a continuación fotos de sus rincones para que disfrutes.  

Hoteles en Nerja para vivir un auténtico verano azul  

1.- Parador de Nerja mi hotel favorito en Nerja

Construido en 1966 justo cuando España se abría al turismo sobre un acantilado que domina la Playa de Burriana. El jardín con piscina termina allí donde comienza la baranda blanca que se asoma al Mediterráneo. Y a la arena se baja por un ascensor privado. 

2.- Hotel Paraíso del Mar

Justo al lado con la típica decoración de las casas de pueblo andaluzas de los años ochenta se encuentra este pequeño hotelito que disfruta de las mismas vistas aunque de un servicio más sencillo y sobrio con los precios ajustados a la oferta. 

3.- Hotel Balcón de Europa 

Es el lugar perfecto para los que no quieren renunciar a la vista del mar y aprovechar todo el bullicio de las noches de Nerja. Es un cuatro estrella con zonas comunes voladas sobre el Mediterráneo y acceso por la misma plaza central. Los precios son contenidos.   

Datos prácticos que te harán la estancia más agradable

1.- El aeropuerto más cercano es el de Málaga y Sevilla se encuentra a poco más de dos horas y medias. Por eso Nerja, aparte de una gran cantidad de segundas viviendas de población española, es destino favorito de europeos del norte. Las comunicaciones por carreteras son perfectas y están bien señalizadas. Nosotras accedimos en coche y lo dejamos prácticamente aparcado a las puertas del hotel para movernos andando. 

2.- Como destino de veraneo, los meses de julio y agosto suelen estar abarrotados de público. Si no te gusta las aglomeraciones, evita los fines de semana.  

3.-  A lo largo de la costa hay merenderos o chiringuitos muy rústicos que ofrecen comidas a precios razonables así como tumbonas, camas balinesas o hamacas con sombrillas. Los precios son mucho más bajos que los de la Costa del Sol. 

4.- Para comer acércate a los alrededores del Balcón de Europa. En las calles paralelas, transversales y en la misma plaza hay restaurantes para todos los gustos y procedentes de medio mundo. Los puestos de helados son abundantes y con buen género. 

5.- La zona más turística se limpia cada mañana y todo está cuidado, encalado y engalanado. Así que da gusto pasear y sentir la brisa del mar que llega a casi todos los rincones. ¡Olvídate del coche! 

Y, por último, aparte de todo esto que tienes que ver en Nerja, la zona al completo es un maravilloso destino para familias con niños pequeños. No solo van a gustar de la playa con sus hidropedales o de las tardes de paseo con helado sino también de un ambiente tranquilo, amigable y respetuoso. Los precios, reitero, son mucho más moderados que los de la Costa del Sol. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.  

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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