Mejores playas de Cádiz
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Reconozco que es difícil hacer una lista con las mejores playas de Cádiz. Y lo es porque hay mucho (en verdad muchísimo) para elegir. Es tanto que el descarte se hace bastante complicado. Los vientos (que se han moderado en los últimos años ¿cambio climático?) dejaron toda la zona fuera de las garras del turismo de masas de los setenta, ochenta e, incluso, noventa. Eso libró a toda la provincia de esos auténticos horrores inmobiliarios (que hoy duelen el alma) que se prodigan por toda la línea del Mediterráneo. Cádiz se quedó apartada e, incluso, olvidada. Ha sido su salvación. Porque cuando se ha vuelto destino de moda (casi al nivel de Comporta y algunos puntos del Egeo) quienes se acercan a estas bellas tierras ya lo hacen con demandas sostenibles basadas en el disfrute de la naturaleza. Y es quizás por esto por lo que te vas a encontrar grandes arenales casi inmaculados, hoteles pequeños escondidos entre vegetación, calas salvajes a las que se accede por empinadas bajadas (Roche por ejemplo), playas para la práctica del surf, escenarios de película (La Caleta en Cádiz capital), ruinas romanas abrazadas por grandes dunas, torres vigías donde anidan especies en peligro de extinción (como el ibis eremita), kilómetros y más kilómetros de naturaleza estado puro…
Bolonia entre una gran duna y ruinas romanas
Pocos sitios hay en el planeta Tierra que tengan el atractivo de Bolonia. Aquí la naturaleza se ha aunado con el arte para crear un conjunto único. La playa (que pertenece a la bohemia Tarifa) se ha conservado inmaculada, virgen y salvaje. Termina en una inmensa duna sobre la que se divisa una espectacular vista de toda la cala. Aquí “parece” (y recalco el verbo) que no hay nada, ni chiringuitos ni hoteles ni restaurantes. Sin embargo, no solo es una de las mejores playas de Cádiz para disfrutar de su arena o de su mar sino que, además, por si esto fuera poco, en este entorno te encuentras las ruinas romanas de lo que fue Baelo Claudia. El museo, perfectamente mimetizado con el entorno, es gratis para los ciudadanos de la UE. Es una gozada descubrir y pasear por este asentamiento romano donde se elaboraba el codiciado garum. Era esta una salsa considerada como una auténtica delicatessen a base de aceite de oliva mezclado con vísceras de pescados o moluscos fermentados.
La Barrosa en Novo Sancti Petri
De distinto cariz es la Playa de La Barrosa en el municipio de Chiclana de la Frontera. Tanto me gusta que le he dedicado un artículo en este espacio. Y lo es porque desde su llamado Punto Mágico se divisa el castillo de Sancti Petri, un islote frente a la bahía accesible únicamente por barco y donde las leyendas sitúan el mítico Templo de Hércules. Sus fronteras están delimitadas por dos torres utilizadas antaño para prevenir los ataques de los piratas: la de Barro Colorao y la del Puerco. Entre una y otra, escondidos entre pinos, se salpican hoteles de lujo y de gran lujo que se mimetizan con el entorno. Casi a pie de playa te vas a encontrar estilosos restaurantes con servicio de hamacas o de camas balinesas, conciertos al atardecer (memorables en cualquier época del año), alguna escuela de surf, arena dorada y un mar limpio con olas medias aptas para el juego de los niños. La Barrosa, como todo Novo Sancti Petri, atrae un turismo de calidad, internacional y con bolsillos desahogados. No te vas a encontrar grandes fiestas ni aglomeraciones sino más bien un ambiente familiar elitista.
El Palmar y sus olas para surfear
Tal es la variedad y la heterogeneidad de las mejores playas de Cádiz que justo al lado de La Barrosa tienes otro hito de la zona, la Playa del Palmar, meca del surf y con marcado ambiente bohemio. Pertenece al municipio de Vejer de la Frontera (uno de los pueblos más bonitos de Cádiz) y a lo largo de su Paseo Marítimo se suceden los mercadillos con ropa playera, bisutería o bolsos de rafia junto a las escuelas de surf, los restaurantes, las cafeterías y… poco más. Aquí no hay ladrillo (¡casi un milagro tratándose de costa!) y el aire que se respira recuerda a algunos puntos del Caribe con sus casetas de colores chillones, autocaravanas, tablas amontonadas, ambiente joven, pasarelas de madera que te llevan hacia la arena y… mucho surf. Las olas son perfectas para iniciarse en la práctica de este deporte que puede disfrutarse incluso en temporada baja (de octubre a mayo).
El paraíso salvaje de la Mangueta
También en el municipio de Vejer de la Frontera y a continuación de El Palmar te encuentras La Mangueta. El acceso es tan complicado que la mejor forma de llegar es caminando en dirección hacia otro punto icónico de este trocito de paraíso: el Faro de Trafalgar. La Mangueta se une con Zahora y, en algunos puntos, con marea baja deja entrever un entramado de piedras donde se refugian cangrejos y otros crustáceos. Aquí se mezclan los textiles con los nudistas, los deportistas con las familias, los amantes de los perros con todos aquellos que no les importa caminar para llegar a un trocito de naturaleza salvaje. En la Mangueta han encallado varios barcos y allí se han quedado. No esperes encontrar la mano destructora de la raza humana que para no haber no hay siquiera ni un baño ni un puesto de socorro. Eso sí, la arena está limpia, el mar transparente, la maleza que la circunda conserva todo el ecosistema del bosque mediterráneo y las puestas del sol se quedarán grabadas no solo en la retina sino en los rincones más profundos del alma.
Castilnovo y su torre contra los piratas
En Conil de la Frontera tienes la Playa de la Fontanilla, la de los Bateles y la de Castilnovo. Es esta la que se lleva la palma con su torre del siglo XVI contra los piratas. A su alrededor se despliega la arena frente al mar mientras la construcción (dañada en el terremoto de Lisboa) alberga hoy en día una importante colonia de ibis eremita, ave en peligro de extinción. El acceso no es tan complicado e, incluso, hay diseñado un carril para realizar senderismo o recorrerlo en bici. La Torre de Castilnovo es lo que queda de un recinto fortificado que se usaba como faro vigía contra los piratas y refugio de pescadores. Aquí se traía y se hacía el despiece del codiciado atún de la almadraba, el mismo que hoy te van a ofrecer (preparado de mil y una maneras) en todos los restaurantes de esta parte de mundo. Los del inicio de la torre eran otros tiempos, con otra dureza, cuando la naturaleza amiga a veces ponía las cosas demasiado difíciles. Y las piedras de Castilnovo eran un punto al que acudir para refugiarse y abrigarse. Hoy queda la soledad a su alrededor solo rota por el graznido de las aves que disfrutan del aire, del sol, del viento, de la arena y el mar.
Aunque son todas las que están no están todas las que son. En la lista de las mejores playas de Cádiz falta la de Valdevaqueros con su inmensa duna y el paisaje de velas de kitesurf al atardecer, la de Los Lances pegada al caso histórico de Tarifa, la Playa de los Alemanes en Atlanterra, la de Zahora, la de los Caños de la Meca o las mencionadas preciosas Calas de Roche. En mi descargo digo que es muy difícil elegir porque la línea de costa se ha conservado salvaje, bohemia, seductora y arrebatadora. Esas para otro día.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Reconozco que es difícil hacer una lista con las mejores playas de Cádiz. Y lo es porque hay mucho (en verdad muchísimo) para elegir. Es tanto que el descarte se hace bastante complicado. Los vientos (que se han moderado en los últimos años ¿cambio climático?) dejaron toda la zona fuera de las garras del turismo de masas de los setenta, ochenta e, incluso, noventa. Eso libró a toda la provincia de esos auténticos horrores inmobiliarios (que hoy duelen el alma) que se prodigan por toda la línea del Mediterráneo. Cádiz se quedó apartada e, incluso, olvidada. Ha sido su salvación. Porque cuando se ha vuelto destino de moda (casi al nivel de Comporta y algunos puntos del Egeo) quienes se acercan a estas bellas tierras ya lo hacen con demandas sostenibles basadas en el disfrute de la naturaleza. Y es quizás por esto por lo que te vas a encontrar grandes arenales casi inmaculados, hoteles pequeños escondidos entre vegetación, calas salvajes a las que se accede por empinadas bajadas (Roche por ejemplo), playas para la práctica del surf, escenarios de película (La Caleta en Cádiz capital), ruinas romanas abrazadas por grandes dunas, torres vigías donde anidan especies en peligro de extinción (como el ibis eremita), kilómetros y más kilómetros de naturaleza estado puro…
Bolonia entre una gran duna y ruinas romanas
Pocos sitios hay en el planeta Tierra que tengan el atractivo de Bolonia. Aquí la naturaleza se ha aunado con el arte para crear un conjunto único. La playa (que pertenece a la bohemia Tarifa) se ha conservado inmaculada, virgen y salvaje. Termina en una inmensa duna sobre la que se divisa una espectacular vista de toda la cala. Aquí “parece” (y recalco el verbo) que no hay nada, ni chiringuitos ni hoteles ni restaurantes. Sin embargo, no solo es una de las mejores playas de Cádiz para disfrutar de su arena o de su mar sino que, además, por si esto fuera poco, en este entorno te encuentras las ruinas romanas de lo que fue Baelo Claudia. El museo, perfectamente mimetizado con el entorno, es gratis para los ciudadanos de la UE. Es una gozada descubrir y pasear por este asentamiento romano donde se elaboraba el codiciado garum. Era esta una salsa considerada como una auténtica delicatessen a base de aceite de oliva mezclado con vísceras de pescados o moluscos fermentados.
La Barrosa en Novo Sancti Petri
De distinto cariz es la Playa de La Barrosa en el municipio de Chiclana de la Frontera. Tanto me gusta que le he dedicado un artículo en este espacio. Y lo es porque desde su llamado Punto Mágico se divisa el castillo de Sancti Petri, un islote frente a la bahía accesible únicamente por barco y donde las leyendas sitúan el mítico Templo de Hércules. Sus fronteras están delimitadas por dos torres utilizadas antaño para prevenir los ataques de los piratas: la de Barro Colorao y la del Puerco. Entre una y otra, escondidos entre pinos, se salpican hoteles de lujo y de gran lujo que se mimetizan con el entorno. Casi a pie de playa te vas a encontrar estilosos restaurantes con servicio de hamacas o de camas balinesas, conciertos al atardecer (memorables en cualquier época del año), alguna escuela de surf, arena dorada y un mar limpio con olas medias aptas para el juego de los niños. La Barrosa, como todo Novo Sancti Petri, atrae un turismo de calidad, internacional y con bolsillos desahogados. No te vas a encontrar grandes fiestas ni aglomeraciones sino más bien un ambiente familiar elitista.
El Palmar y sus olas para surfear
Tal es la variedad y la heterogeneidad de las mejores playas de Cádiz que justo al lado de La Barrosa tienes otro hito de la zona, la Playa del Palmar, meca del surf y con marcado ambiente bohemio. Pertenece al municipio de Vejer de la Frontera (uno de los pueblos más bonitos de Cádiz) y a lo largo de su Paseo Marítimo se suceden los mercadillos con ropa playera, bisutería o bolsos de rafia junto a las escuelas de surf, los restaurantes, las cafeterías y… poco más. Aquí no hay ladrillo (¡casi un milagro tratándose de costa!) y el aire que se respira recuerda a algunos puntos del Caribe con sus casetas de colores chillones, autocaravanas, tablas amontonadas, ambiente joven, pasarelas de madera que te llevan hacia la arena y… mucho surf. Las olas son perfectas para iniciarse en la práctica de este deporte que puede disfrutarse incluso en temporada baja (de octubre a mayo).
El paraíso salvaje de la Mangueta
También en el municipio de Vejer de la Frontera y a continuación de El Palmar te encuentras La Mangueta. El acceso es tan complicado que la mejor forma de llegar es caminando en dirección hacia otro punto icónico de este trocito de paraíso: el Faro de Trafalgar. La Mangueta se une con Zahora y, en algunos puntos, con marea baja deja entrever un entramado de piedras donde se refugian cangrejos y otros crustáceos. Aquí se mezclan los textiles con los nudistas, los deportistas con las familias, los amantes de los perros con todos aquellos que no les importa caminar para llegar a un trocito de naturaleza salvaje. En la Mangueta han encallado varios barcos y allí se han quedado. No esperes encontrar la mano destructora de la raza humana que para no haber no hay siquiera ni un baño ni un puesto de socorro. Eso sí, la arena está limpia, el mar transparente, la maleza que la circunda conserva todo el ecosistema del bosque mediterráneo y las puestas del sol se quedarán grabadas no solo en la retina sino en los rincones más profundos del alma.
Castilnovo y su torre contra los piratas
En Conil de la Frontera tienes la Playa de la Fontanilla, la de los Bateles y la de Castilnovo. Es esta la que se lleva la palma con su torre del siglo XVI contra los piratas. A su alrededor se despliega la arena frente al mar mientras la construcción (dañada en el terremoto de Lisboa) alberga hoy en día una importante colonia de ibis eremita, ave en peligro de extinción. El acceso no es tan complicado e, incluso, hay diseñado un carril para realizar senderismo o recorrerlo en bici. La Torre de Castilnovo es lo que queda de un recinto fortificado que se usaba como faro vigía contra los piratas y refugio de pescadores. Aquí se traía y se hacía el despiece del codiciado atún de la almadraba, el mismo que hoy te van a ofrecer (preparado de mil y una maneras) en todos los restaurantes de esta parte de mundo. Los del inicio de la torre eran otros tiempos, con otra dureza, cuando la naturaleza amiga a veces ponía las cosas demasiado difíciles. Y las piedras de Castilnovo eran un punto al que acudir para refugiarse y abrigarse. Hoy queda la soledad a su alrededor solo rota por el graznido de las aves que disfrutan del aire, del sol, del viento, de la arena y el mar.
Aunque son todas las que están no están todas las que son. En la lista de las mejores playas de Cádiz falta la de Valdevaqueros con su inmensa duna y el paisaje de velas de kitesurf al atardecer, la de Los Lances pegada al caso histórico de Tarifa, la Playa de los Alemanes en Atlanterra, la de Zahora, la de los Caños de la Meca o las mencionadas preciosas Calas de Roche. En mi descargo digo que es muy difícil elegir porque la línea de costa se ha conservado salvaje, bohemia, seductora y arrebatadora. Esas para otro día.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Situada en el barranco de Poqueira, en la carretera sinuosa (aunque en buen estado) que sube hacia las cumbres de Sierra Nevada, nos topamos con Pampaneira, uno de los imprescindibles que ver en la Alpujarra granadina en 3 días, 1 o 5, que el sitio da para mucho e invita, incluso, a quedarse a vivir para siempre. Además, todo lo que tienes que ver en Pampaneira, en Granada, está al alcance de la mano o de las piernas ligeras. Eso sí, las cuestas empinadas (que son parte de su encanto) no son aptas para quienes se han saltado el gimnasio.
1. El Barrio Bajo de Pampaneira
Nada más dejar el coche a la entrada del pueblo se despliega ante nosotros la esencia de la localidad con sus típicas chimeneas y sus casas encaladas. El destino no tiene pérdida y mientras intentas no resbalarte por las calles en cuesta con porcentajes de desniveles bastante notables se asoman las pequeñas casas de lo que fuera uno de los últimos refugios moriscos.
Porque todo lo que tienes que ver en Pampaneira se entiende tras la conquista de Granada para la causa cristiana por parte de los Reyes Católicos. Eso sucedió en 1492. Caído el último reino nazarí, aquellos que no quisieron renunciar a sus costumbres, religión y forma de vida se refugiaron en las laderas escarpadas de Sierra Nevada y desde allí se hicieron fuertes dando más de un quebradero de cabeza a Carlos V y, posteriormente, a su hijo, Felipe II. La rebelión fue constante y se desarrolló paralela a la manifestación orgullosa de una forma de vida. Todo ello se finiquitó en 1571, cuando el ejército de Felipe II (bajo el mando de su hermanastro don Juan de Austria) puso fin a las revueltas descabezando para siempre las aspiraciones moriscas. Los que no pudieron huir fueron, incluso, vendidos como esclavos.
Durante el siglo XVII la zona cayó en decadencia y fue poblada por colonos castellanos, con un alto porcentaje de gallegos. Aún así, lo que perdura es su pasado morisco. Las calles mantienen el trazado árabe con sus acequias para el agua y las casas se mezclan con pequeñas huertas. Como en toda la Alpujarra granadina, han pervivido las artesanías propias: telares, jarapas, lozas, trabajos de cuero, productos agrícolas naturales y de calidad. Y todo esto se concentra y reconcentra en el blanco Barrio Bajo de Pampaneira.
2.- El lavadero, imprescindible para entender la forma de vida de las Alpujarras
Está señalizado y se encuentra en el camino que va desde la Calle de la Peseta, a inicios del pueblo, hasta la plaza principal. Se surtía del agua fresca y abundante de Sierra Nevada y en él se reunían las mujeres del pueblo para lavar la ropa en los tiempos en el que no existía ni electricidad ni máquinas que ayudaran con esta fatigosa tarea.
3.- La plaza principal con la iglesia de Santa Cruz, el foco de lo que tienes que ver en Pampaneira, Granada
Porque este es el punto álgido de reunión tanto de locales como de visitantes. A su alrededor se despliegan tiendas con productos originales (joyas, alfombras coloridas, prendas de ropa o pequeñas obra de arte), cafeterías, restaurantes y la iglesia del pueblo. Esta, aunque existe desde el siglo XVI, el edificio que podemos disfrutar es del siglo XVIII y tiene una traza extremadamente sencilla. Junto con las alfombras que se exponen en la vía pública, la plaza y las calles alrededor se entoldan con unas particulares colchas coloridas realizadas en ganchillo que aportan un toque extra de alegría.
4.- La fuente de San Antón
Es una de las múltiples de agua potable que ver en Pampaneira y disfrutar sin empacho. Porque si por algo se caracterizan los pueblos alpujarreños es por disponer de agua fresca y limpia en abundancia.
5.- Las acequias que se despliegan por sus calles
Las fuentes se canalizan en unas originales acequias que discurren por el centro de las calles buscando las pendientes del particular urbanismo de estos pueblos moriscos. No hay pérdida y no tienes que ir en su búsqueda. Nada más poner un pie en el pueblo te encontrarás en cada una de sus calles con estas obras de ingeniería tan usadas por el pueblo árabe. En los días u horas que no hay bullicio se escucha, incluso, el rumor del agua. Y ya sabemos, por las inscripciones de La Alhambra, que junto con el silencio, es la mejor música para el alma humana.
6.- El telar de Mercedes, un imprescindible que ver en Pampaneira
Porque aunque la señora trabaja y vende sus obras de arte en el mismo lugar, es tan amable que no le importa que accedas a su taller para admirar sus resultados. Si puedes llevarte alguna de estas piezas a tu casa, tendrás siempre un agradable recuerdo de tu paso por este trocito de mundo.
8.- La fábrica de chocolate y de caramelos
A igual que el telar, están abiertas al público y puedes comprar estos deliciosos dulces que se venden por todas las tiendas de la Alpujarrra granadina.
9.- La fuente agria
Está al norte, en el camino que sube a Sierra Nevada y antes de llegar a Bubión. El nombre viene de su particular composición, ya que sus aguas son ricas en hierro y exhalan un olor muy particular. Es potable e, incluso, medicinal. Eso sí, sabe un poco rara.
10.- Cascada del Río Poqueira
También a las afueras, es parada para aquellos en busca de naturaleza radical. Hay que tener cuidado con la poza que permite el baño, ya que se va ahondando conforme te acercas a la cascada. El último tramo desde el aparcamiento hay que hacerlo caminando. Esto no será problema para aquellos deportistas que buscan por estas montañas y cuestas los caminos que suben a Sierra Nevada. El sendero de la Cebadilla (que se inicia en la vecina Capileira) es uno de los favoritos y hasta aquí llegan montañistas llegados desde todos los rincones del planeta.
Si todo esto que tienes que ver en Pampaneira te sabe a poco, el pueblo está en la ruta de las Alpujarras en el que encontrarás emplazamientos detenidos en el tiempo y orgullosos de una forma de vida única. Pórtugos con sus brujas (imprescindible en Halloween), Trévelez y sus jamones, Bubión, Capileira (ambos a corta distancia) y Lanjarón se suman a todo aquello que hay que ver en Granada. Por si La Alhambra y El Generalife saben a poco a los viajeros en busca de lo auténtico, en este trocito de la Alpujarra sobrevive el pasado morisco alejado de las rutas más trilladas.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Situada en el barranco de Poqueira, en la carretera sinuosa (aunque en buen estado) que sube hacia las cumbres de Sierra Nevada, nos topamos con Pampaneira, uno de los imprescindibles que ver en la Alpujarra granadina en 3 días, 1 o 5, que el sitio da para mucho e invita, incluso, a quedarse a vivir para siempre. Además, todo lo que tienes que ver en Pampaneira, en Granada, está al alcance de la mano o de las piernas ligeras. Eso sí, las cuestas empinadas (que son parte de su encanto) no son aptas para quienes se han saltado el gimnasio.
1. El Barrio Bajo de Pampaneira
Nada más dejar el coche a la entrada del pueblo se despliega ante nosotros la esencia de la localidad con sus típicas chimeneas y sus casas encaladas. El destino no tiene pérdida y mientras intentas no resbalarte por las calles en cuesta con porcentajes de desniveles bastante notables se asoman las pequeñas casas de lo que fuera uno de los últimos refugios moriscos.
Porque todo lo que tienes que ver en Pampaneira se entiende tras la conquista de Granada para la causa cristiana por parte de los Reyes Católicos. Eso sucedió en 1492. Caído el último reino nazarí, aquellos que no quisieron renunciar a sus costumbres, religión y forma de vida se refugiaron en las laderas escarpadas de Sierra Nevada y desde allí se hicieron fuertes dando más de un quebradero de cabeza a Carlos V y, posteriormente, a su hijo, Felipe II. La rebelión fue constante y se desarrolló paralela a la manifestación orgullosa de una forma de vida. Todo ello se finiquitó en 1571, cuando el ejército de Felipe II (bajo el mando de su hermanastro don Juan de Austria) puso fin a las revueltas descabezando para siempre las aspiraciones moriscas. Los que no pudieron huir fueron, incluso, vendidos como esclavos.
Durante el siglo XVII la zona cayó en decadencia y fue poblada por colonos castellanos, con un alto porcentaje de gallegos. Aún así, lo que perdura es su pasado morisco. Las calles mantienen el trazado árabe con sus acequias para el agua y las casas se mezclan con pequeñas huertas. Como en toda la Alpujarra granadina, han pervivido las artesanías propias: telares, jarapas, lozas, trabajos de cuero, productos agrícolas naturales y de calidad. Y todo esto se concentra y reconcentra en el blanco Barrio Bajo de Pampaneira.
2.- El lavadero, imprescindible para entender la forma de vida de las Alpujarras
Está señalizado y se encuentra en el camino que va desde la Calle de la Peseta, a inicios del pueblo, hasta la plaza principal. Se surtía del agua fresca y abundante de Sierra Nevada y en él se reunían las mujeres del pueblo para lavar la ropa en los tiempos en el que no existía ni electricidad ni máquinas que ayudaran con esta fatigosa tarea.
3.- La plaza principal con la iglesia de Santa Cruz, el foco de lo que tienes que ver en Pampaneira, Granada
Porque este es el punto álgido de reunión tanto de locales como de visitantes. A su alrededor se despliegan tiendas con productos originales (joyas, alfombras coloridas, prendas de ropa o pequeñas obra de arte), cafeterías, restaurantes y la iglesia del pueblo. Esta, aunque existe desde el siglo XVI, el edificio que podemos disfrutar es del siglo XVIII y tiene una traza extremadamente sencilla. Junto con las alfombras que se exponen en la vía pública, la plaza y las calles alrededor se entoldan con unas particulares colchas coloridas realizadas en ganchillo que aportan un toque extra de alegría.
4.- La fuente de San Antón
Es una de las múltiples de agua potable que ver en Pampaneira y disfrutar sin empacho. Porque si por algo se caracterizan los pueblos alpujarreños es por disponer de agua fresca y limpia en abundancia.
5.- Las acequias que se despliegan por sus calles
Las fuentes se canalizan en unas originales acequias que discurren por el centro de las calles buscando las pendientes del particular urbanismo de estos pueblos moriscos. No hay pérdida y no tienes que ir en su búsqueda. Nada más poner un pie en el pueblo te encontrarás en cada una de sus calles con estas obras de ingeniería tan usadas por el pueblo árabe. En los días u horas que no hay bullicio se escucha, incluso, el rumor del agua. Y ya sabemos, por las inscripciones de La Alhambra, que junto con el silencio, es la mejor música para el alma humana.
6.- El telar de Mercedes, un imprescindible que ver en Pampaneira
Porque aunque la señora trabaja y vende sus obras de arte en el mismo lugar, es tan amable que no le importa que accedas a su taller para admirar sus resultados. Si puedes llevarte alguna de estas piezas a tu casa, tendrás siempre un agradable recuerdo de tu paso por este trocito de mundo.
8.- La fábrica de chocolate y de caramelos
A igual que el telar, están abiertas al público y puedes comprar estos deliciosos dulces que se venden por todas las tiendas de la Alpujarrra granadina.
9.- La fuente agria
Está al norte, en el camino que sube a Sierra Nevada y antes de llegar a Bubión. El nombre viene de su particular composición, ya que sus aguas son ricas en hierro y exhalan un olor muy particular. Es potable e, incluso, medicinal. Eso sí, sabe un poco rara.
10.- Cascada del Río Poqueira
También a las afueras, es parada para aquellos en busca de naturaleza radical. Hay que tener cuidado con la poza que permite el baño, ya que se va ahondando conforme te acercas a la cascada. El último tramo desde el aparcamiento hay que hacerlo caminando. Esto no será problema para aquellos deportistas que buscan por estas montañas y cuestas los caminos que suben a Sierra Nevada. El sendero de la Cebadilla (que se inicia en la vecina Capileira) es uno de los favoritos y hasta aquí llegan montañistas llegados desde todos los rincones del planeta.
Si todo esto que tienes que ver en Pampaneira te sabe a poco, el pueblo está en la ruta de las Alpujarras en el que encontrarás emplazamientos detenidos en el tiempo y orgullosos de una forma de vida única. Pórtugos con sus brujas (imprescindible en Halloween), Trévelez y sus jamones, Bubión, Capileira (ambos a corta distancia) y Lanjarón se suman a todo aquello que hay que ver en Granada. Por si La Alhambra y El Generalife saben a poco a los viajeros en busca de lo auténtico, en este trocito de la Alpujarra sobrevive el pasado morisco alejado de las rutas más trilladas.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Cualquier viajero o familia caminante que se pregunte qué ver en Huelva capital le asalta enseguida la imagen de playas de arena fina mecidas por la brisa del Atlántico. Y si bien este tipo de paraísos se prodigan en la provincia, en verdad no hay ninguna en los límites difusos de la ciudad que nos ocupa. Entonces, ¿cómo se entiende su tradición marinera? Adelanto que es tanta que, desde aquí y desde la vecina Palos de la Frontera, se conmemoran, nada más y nada menos, que las gestas colombinas, las que llevaron a algunos intrépidos a descubrir América a ojos europeos. Entonces, ¿cómo llegan los barcos? La explicación es sencilla y además entendemos parte de su grandeza natural.
La ciudad está encajonada en el triángulo que conforman los ríos Odiel y Tinto que vierten en este punto y un poco más al sur sus aguas en el Atlántico. Por la especial configuración del terreno estos se desbordan formando marismas. Las más grandes e importantes se encuentran a la izquierda del mapa, mirando hacia Portugal y llevan por nombre Marismas del Burro y Marismas del Odiel. Esta última avanza hacia el oeste uniéndose con el maravilloso paisaje de las Marismas del Río Piedra que alcanzan su esplendor en El Rompido. Todas estas marismas que ver en Huelva capital y en sus alrededores se completan con la sin par Doñana, que también se encuentra en la provincia (hacia el este, hacia los límites con Sevilla). El entorno, a pesar de su belleza natural (con playas, sierras, marismas, pueblos pesqueros…), es aún bastante desconocido. Por eso, es aconsejable una ruta en coche por la provincia de Huelva y así empaparse de todos sus contrastes y deliciosa gastronomía. Pero, vamos a lo que vamos, a la lista de emplazamientos que ver en Huelva capital.
Muelle de la Compañía del Río Tinto, la estampa de la ciudad
La historia comienza con un consorcio inglés aterrizando por estas tierras a finales del siglo XIX con la finalidad de explotar las minas que se encuentran hacia el norte, en la actual Río Tinto. De resultas de esa actividad económica han quedado huellas arquitectónicas interesantes tanto en ese emplazamiento como en Huelva. En el primero, aún se pueden visitar las casas de estilo inglés que daban cobertura a ingenieros y gestores. De aquí procede el escritor andaluz Juan Cobo Wilkins, creador, entre otros títulos, de Mientras tuvimos alas. Además, hoy en día, los restos de las minas se pueden visitar disfrutando de un tren vintage que recorre los paisajes lunares (o de Marte) con bacterias únicas que han suscitado hasta el interés de científicos de la NASA.
Pues bien, la Compañía del Río Tinto necesitaba trasladar hasta el mar esos minerales utilizando vagonetas. ¿Cómo lo hicieron cuando llegaron a estas marismas de las que he hablado antes? Sencillamente, con una espectacular obra de ingeniería en hierro que permitía el acceso de las vagonetas (mediante una ingenioso sistema de vías) hasta el interior de la ría donde el material era descargado en barcos de mayor calado. Hoy esta construcción ha sido rehabilitada y además se ha limpiado el entorno paisajístico (en otro tiempo altamente contaminado) para disfrute de deportistas y caminantes.
Muelle de Levante
Entre el mar, la tierra encharcada y el cielo se encuentra el Muelle de Levante, un pequeño puerto que, en la actualidad, comparten buques de salvamento o científicos con réplicas de barcos protagonistas de las gestas americanas (las carabelas de Colón, galeones de Indias…) o de Magallanes (la Nao Victoria). Estas suelen moverse por distintos emplazamientos españoles pero, los que busquen qué ver en Huelva capital y no quieran perderse estas joyas marineras pueden desplazarse hasta la vecina Palos de la Frontera (a apenas 15 o 20 minutos en coche) como veremos a continuación. Desde el Muelle de Levante pasando por la espectacular construcción en hierro y madera de la Compañía del Río Tinto hacia la desembocadura de los ríos se ha habilitado un luminoso paseo que se puede recorrer a pie, patinete o bicicleta mirando hacia las marismas, hacia el oeste y hacia las puestas de sol. También se han arreglado las cocheras y almacenes en estilo Art Decó del antiguo puerto que hoy sirven de espacios expositivos.
Barrio Victoria, obrero o de la Reina Victoria, un imprescindible que ver en Huelva capital
Que con todos esos nombres se conoce este peculiar emplazamiento situado en un alcor de la ciudad. Volvemos a los ingleses del siglo XIX y su negocio minero siguiendo el Río Tinto. Como aquí se desembarcaban las mercancías y por entonces la ciudad española era apenas un pueblo de pescadores sin más servicios, los encargados de la empresa levantaron este barrio que lleva el nombre de su amada Reina Victoria. Y lo hicieron no siguiendo la arquitectura popular andaluza sino la inglesa, aunque se aprecia una mezcla ya que las paredes están pintadas de blanco. Hoy, es un imprescindible que ver en Huelva capital perdiéndose por sus estrechas calles que no estaban diseñadas para los coches, que los asuntos del tráfico y el aparcamiento llegarían después. La caseta del guarda ha sido reconvertida en una cafetería al más puro estilo pub londinense con su cabina telefónica roja incluida.
Pasear por el centro desde la Plaza de España hasta la Plaza de las monjas
Desde uno y otro punto se despliegan cafeterías, tiendas y restaurantes bajo soportales y con opciones gastronómicas para todos los gustos. A uno y otro lado, junto con los horribles edificios de las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo (que no hay manera de defenderlos) te encuentras bellas construcciones siguiendo las características de la arquitectura neoclásica. La gran mayoría de ellas son oficinas públicas: Hacienda, Gobierno Civil o Ayuntamiento. En el otro extremo tenemos la Plaza de las Monjas que ofrece un carácter más alegre con algunas casas siguiendo el estilo regionalista colorido de principios de siglo XX. También está adornada con un quiosco para la música y una estatua gigante de Cristóbal Colón, el descubridor a ojos europeos de América.
Más emplazamientos que ver en Huelva capital
1.- La catedral de Huelva, de pequeño tamaño y realizada siguiendo una mezcla de estilo que va desde el arte Barroco hasta el Neoclásico.
2.- Pasear buscando las esculturas que celebran no solo los hitos históricos vinculados al lugar sino también las tradiciones culturales o religiosas: flamenco o la romería de la Virgen del Rocío, por poner dos ejemplos.
3.- En las afueras se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta siguiendo los parámetros del mudéjar, el peculiar estilo gótico de los antiguos territorios de Al-Andalus. Está pintada de blanco inmaculado.
4.- En la plaza de San Pedro se encuentra la bonita iglesia homónima.
5.- Imprescindible es el Palacio de los Duques de Medina Sidonia abierto al público.
6.- También merece la pena disfrutar de la programación del Gran Teatro de Huelva en el ecléctico estilo clasicista, rodeado de cafeterías con opciones culinarias diversas.
Qué ver en Huelva capital con más tiempo: en coche hacia Palos de la Frontera
Hacia el sur, donde se unen las aguas del Tinto y del Odiel y en su camino hacia el mar (apenas 15-20 minutos en coche) se encuentra el espacio dedicado a las grandes gestas del descubrimiento de América. Desde lejos se divisa la gran escultura en estilo racionalista de Cristobal Colón. ¿Qué nos encontramos en este espacio? Anota que es importante:
1.- Es fácil aparcar (excepto los días complicados de mayor afluencia). Hay cafetería y se ofrecen descuentos para grupos y familias.
2.- Estamos ante una auténtico espacio museístico con exposiciones, vídeos y objetos diversos. Lo mejor es, sin duda, la recreación de un puerto caribeño y las carabelas (Pinta, Niña y Santa María) que se adentraron en el desconocido océano buscando Las Indias y se encontraron con América.
3.- Justo al lado se encuentra el Monasterio de la Rábida donde, según la tradición, Cristóbal Colón estudió los mapas que, desde Palos de la Frontera, le guiarían hacia la actual República Dominicana. Se puede visitar el claustro mudéjar y las estancias pintadas por Vázquez Díaz siguiendo el estilo Art Decó con ligeros ecos del cubismo.
4.- Los amantes de la naturaleza no se van a perder el contiguo Parque Botánico Celestino Mutis, que lleva el nombre del primer científico que hizo un inventario de las especies vegetales americanas.
5.- Además, otro imprescindible es la aldea de El Rocío en pleno Parque de Doñana por lo que supone de original y único. Se encuentra a media hora en coche de la capital. Y hay que tener cuidado con el acceso ya que sus calles son de arena. Que aquí tienen preferencia los caballos sobre los peatones.
Hoteles en Huelva capital y qué comer
1.- Si empezamos por las cosas del paladar, no podemos olvidar que de aquí son las afamadas gambas blancas. Están deliciosas cocidas y posteriormente refrescadas. Lo mejor para acompañarlas es un vino blanco del Condado o, incluso, alguno salido de las vecinas bodegas de Jerez de la Frontera.
2.- De Huelva (de la montaña) es el jamón de Jabugo, otra delicatessen para chuparse los dedos y todas las chacinas posibles que se aprovechan de este aristocrático animal.
3.- Desde la Avenida Hermanos Pizón hasta los alrededores de la Plaza de las Monjas te vas a encontrar restaurantes de todo tipo con mesas en terrazas abiertas o bajo soportales con propuestas para todos los gustos, ocasiones, antojos y bolsillos.
4.- En cuanto al alojamiento sí es verdad que es bastante escaso. Aunque los hoteles de playa tiran bastante (porque los hay muy buenos) en la capital tienes el Exe Tartessos o el NH Luz de Huelva.
5.- En El Rompido se encuentra el cinco estrellas Preciso Resort El Rompido-The Hotel (con una inmejorable calidad-precio) y en Punta Umbría el Barceló Punta Umbría asomándose a la arena blanca. Aquellos que busquen la experiencia más exquisita tienen que anotar el Parador de Mazagón, aislado entre los acantilados de Doñana, el mar, los pinos y la arena. El plan, doy fe, es un acierto seguro.
¿Y qué más hay qué ver en Huelva capital? Aunque, desde el inicio, sabemos que aquí no hay playa, estas están muy cerca, en Punta Umbría, en El Rompido, en El Portil o en Mazagón, en pleno Parque de Doñana. Recuerda, caminante o viajero, que Portugal se encuentra a un paso. Y nada más cruzar la frontera se sitúa el maravilloso pueblo de Vila Real de Santo Antonio, levantado siguiendo las ideas racionalistas del Marqués de Pombal. Es hoy destino preferente, como Huelva, de los amantes del mar, la gastronomía, las compras y la arquitectura.
Fotos, vídeo y texto por Candela Vizcaíno
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Cualquier viajero o familia caminante que se pregunte qué ver en Huelva capital le asalta enseguida la imagen de playas de arena fina mecidas por la brisa del Atlántico. Y si bien este tipo de paraísos se prodigan en la provincia, en verdad no hay ninguna en los límites difusos de la ciudad que nos ocupa. Entonces, ¿cómo se entiende su tradición marinera? Adelanto que es tanta que, desde aquí y desde la vecina Palos de la Frontera, se conmemoran, nada más y nada menos, que las gestas colombinas, las que llevaron a algunos intrépidos a descubrir América a ojos europeos. Entonces, ¿cómo llegan los barcos? La explicación es sencilla y además entendemos parte de su grandeza natural.
La ciudad está encajonada en el triángulo que conforman los ríos Odiel y Tinto que vierten en este punto y un poco más al sur sus aguas en el Atlántico. Por la especial configuración del terreno estos se desbordan formando marismas. Las más grandes e importantes se encuentran a la izquierda del mapa, mirando hacia Portugal y llevan por nombre Marismas del Burro y Marismas del Odiel. Esta última avanza hacia el oeste uniéndose con el maravilloso paisaje de las Marismas del Río Piedra que alcanzan su esplendor en El Rompido. Todas estas marismas que ver en Huelva capital y en sus alrededores se completan con la sin par Doñana, que también se encuentra en la provincia (hacia el este, hacia los límites con Sevilla). El entorno, a pesar de su belleza natural (con playas, sierras, marismas, pueblos pesqueros…), es aún bastante desconocido. Por eso, es aconsejable una ruta en coche por la provincia de Huelva y así empaparse de todos sus contrastes y deliciosa gastronomía. Pero, vamos a lo que vamos, a la lista de emplazamientos que ver en Huelva capital.
Muelle de la Compañía del Río Tinto, la estampa de la ciudad
La historia comienza con un consorcio inglés aterrizando por estas tierras a finales del siglo XIX con la finalidad de explotar las minas que se encuentran hacia el norte, en la actual Río Tinto. De resultas de esa actividad económica han quedado huellas arquitectónicas interesantes tanto en ese emplazamiento como en Huelva. En el primero, aún se pueden visitar las casas de estilo inglés que daban cobertura a ingenieros y gestores. De aquí procede el escritor andaluz Juan Cobo Wilkins, creador, entre otros títulos, de Mientras tuvimos alas. Además, hoy en día, los restos de las minas se pueden visitar disfrutando de un tren vintage que recorre los paisajes lunares (o de Marte) con bacterias únicas que han suscitado hasta el interés de científicos de la NASA.
Pues bien, la Compañía del Río Tinto necesitaba trasladar hasta el mar esos minerales utilizando vagonetas. ¿Cómo lo hicieron cuando llegaron a estas marismas de las que he hablado antes? Sencillamente, con una espectacular obra de ingeniería en hierro que permitía el acceso de las vagonetas (mediante una ingenioso sistema de vías) hasta el interior de la ría donde el material era descargado en barcos de mayor calado. Hoy esta construcción ha sido rehabilitada y además se ha limpiado el entorno paisajístico (en otro tiempo altamente contaminado) para disfrute de deportistas y caminantes.
Muelle de Levante
Entre el mar, la tierra encharcada y el cielo se encuentra el Muelle de Levante, un pequeño puerto que, en la actualidad, comparten buques de salvamento o científicos con réplicas de barcos protagonistas de las gestas americanas (las carabelas de Colón, galeones de Indias…) o de Magallanes (la Nao Victoria). Estas suelen moverse por distintos emplazamientos españoles pero, los que busquen qué ver en Huelva capital y no quieran perderse estas joyas marineras pueden desplazarse hasta la vecina Palos de la Frontera (a apenas 15 o 20 minutos en coche) como veremos a continuación. Desde el Muelle de Levante pasando por la espectacular construcción en hierro y madera de la Compañía del Río Tinto hacia la desembocadura de los ríos se ha habilitado un luminoso paseo que se puede recorrer a pie, patinete o bicicleta mirando hacia las marismas, hacia el oeste y hacia las puestas de sol. También se han arreglado las cocheras y almacenes en estilo Art Decó del antiguo puerto que hoy sirven de espacios expositivos.
Barrio Victoria, obrero o de la Reina Victoria, un imprescindible que ver en Huelva capital
Que con todos esos nombres se conoce este peculiar emplazamiento situado en un alcor de la ciudad. Volvemos a los ingleses del siglo XIX y su negocio minero siguiendo el Río Tinto. Como aquí se desembarcaban las mercancías y por entonces la ciudad española era apenas un pueblo de pescadores sin más servicios, los encargados de la empresa levantaron este barrio que lleva el nombre de su amada Reina Victoria. Y lo hicieron no siguiendo la arquitectura popular andaluza sino la inglesa, aunque se aprecia una mezcla ya que las paredes están pintadas de blanco. Hoy, es un imprescindible que ver en Huelva capital perdiéndose por sus estrechas calles que no estaban diseñadas para los coches, que los asuntos del tráfico y el aparcamiento llegarían después. La caseta del guarda ha sido reconvertida en una cafetería al más puro estilo pub londinense con su cabina telefónica roja incluida.
Pasear por el centro desde la Plaza de España hasta la Plaza de las monjas
Desde uno y otro punto se despliegan cafeterías, tiendas y restaurantes bajo soportales y con opciones gastronómicas para todos los gustos. A uno y otro lado, junto con los horribles edificios de las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo (que no hay manera de defenderlos) te encuentras bellas construcciones siguiendo las características de la arquitectura neoclásica. La gran mayoría de ellas son oficinas públicas: Hacienda, Gobierno Civil o Ayuntamiento. En el otro extremo tenemos la Plaza de las Monjas que ofrece un carácter más alegre con algunas casas siguiendo el estilo regionalista colorido de principios de siglo XX. También está adornada con un quiosco para la música y una estatua gigante de Cristóbal Colón, el descubridor a ojos europeos de América.
Más emplazamientos que ver en Huelva capital
1.- La catedral de Huelva, de pequeño tamaño y realizada siguiendo una mezcla de estilo que va desde el arte Barroco hasta el Neoclásico.
2.- Pasear buscando las esculturas que celebran no solo los hitos históricos vinculados al lugar sino también las tradiciones culturales o religiosas: flamenco o la romería de la Virgen del Rocío, por poner dos ejemplos.
3.- En las afueras se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta siguiendo los parámetros del mudéjar, el peculiar estilo gótico de los antiguos territorios de Al-Andalus. Está pintada de blanco inmaculado.
4.- En la plaza de San Pedro se encuentra la bonita iglesia homónima.
5.- Imprescindible es el Palacio de los Duques de Medina Sidonia abierto al público.
6.- También merece la pena disfrutar de la programación del Gran Teatro de Huelva en el ecléctico estilo clasicista, rodeado de cafeterías con opciones culinarias diversas.
Qué ver en Huelva capital con más tiempo: en coche hacia Palos de la Frontera
Hacia el sur, donde se unen las aguas del Tinto y del Odiel y en su camino hacia el mar (apenas 15-20 minutos en coche) se encuentra el espacio dedicado a las grandes gestas del descubrimiento de América. Desde lejos se divisa la gran escultura en estilo racionalista de Cristobal Colón. ¿Qué nos encontramos en este espacio? Anota que es importante:
1.- Es fácil aparcar (excepto los días complicados de mayor afluencia). Hay cafetería y se ofrecen descuentos para grupos y familias.
2.- Estamos ante una auténtico espacio museístico con exposiciones, vídeos y objetos diversos. Lo mejor es, sin duda, la recreación de un puerto caribeño y las carabelas (Pinta, Niña y Santa María) que se adentraron en el desconocido océano buscando Las Indias y se encontraron con América.
3.- Justo al lado se encuentra el Monasterio de la Rábida donde, según la tradición, Cristóbal Colón estudió los mapas que, desde Palos de la Frontera, le guiarían hacia la actual República Dominicana. Se puede visitar el claustro mudéjar y las estancias pintadas por Vázquez Díaz siguiendo el estilo Art Decó con ligeros ecos del cubismo.
4.- Los amantes de la naturaleza no se van a perder el contiguo Parque Botánico Celestino Mutis, que lleva el nombre del primer científico que hizo un inventario de las especies vegetales americanas.
5.- Además, otro imprescindible es la aldea de El Rocío en pleno Parque de Doñana por lo que supone de original y único. Se encuentra a media hora en coche de la capital. Y hay que tener cuidado con el acceso ya que sus calles son de arena. Que aquí tienen preferencia los caballos sobre los peatones.
Hoteles en Huelva capital y qué comer
1.- Si empezamos por las cosas del paladar, no podemos olvidar que de aquí son las afamadas gambas blancas. Están deliciosas cocidas y posteriormente refrescadas. Lo mejor para acompañarlas es un vino blanco del Condado o, incluso, alguno salido de las vecinas bodegas de Jerez de la Frontera.
2.- De Huelva (de la montaña) es el jamón de Jabugo, otra delicatessen para chuparse los dedos y todas las chacinas posibles que se aprovechan de este aristocrático animal.
3.- Desde la Avenida Hermanos Pizón hasta los alrededores de la Plaza de las Monjas te vas a encontrar restaurantes de todo tipo con mesas en terrazas abiertas o bajo soportales con propuestas para todos los gustos, ocasiones, antojos y bolsillos.
4.- En cuanto al alojamiento sí es verdad que es bastante escaso. Aunque los hoteles de playa tiran bastante (porque los hay muy buenos) en la capital tienes el Exe Tartessos o el NH Luz de Huelva.
5.- En El Rompido se encuentra el cinco estrellas Preciso Resort El Rompido-The Hotel (con una inmejorable calidad-precio) y en Punta Umbría el Barceló Punta Umbría asomándose a la arena blanca. Aquellos que busquen la experiencia más exquisita tienen que anotar el Parador de Mazagón, aislado entre los acantilados de Doñana, el mar, los pinos y la arena. El plan, doy fe, es un acierto seguro.
¿Y qué más hay qué ver en Huelva capital? Aunque, desde el inicio, sabemos que aquí no hay playa, estas están muy cerca, en Punta Umbría, en El Rompido, en El Portil o en Mazagón, en pleno Parque de Doñana. Recuerda, caminante o viajero, que Portugal se encuentra a un paso. Y nada más cruzar la frontera se sitúa el maravilloso pueblo de Vila Real de Santo Antonio, levantado siguiendo las ideas racionalistas del Marqués de Pombal. Es hoy destino preferente, como Huelva, de los amantes del mar, la gastronomía, las compras y la arquitectura.
Fotos, vídeo y texto por Candela Vizcaíno
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Recorriendo a pie las ruinas romanas de Itálica, en el municipio de Santiponce, muy cerca de Sevilla.
Estaba (y está) situada sobre un alcor sobre el que, en tiempos, se divisaba la rica vega del valle del Guadalquivir. Su fundación, en el siglo II a.C se debió a un Escipión, general en la Bética. Tras las guerras con los turdetanos, los mismos que probablemente nos dejaron el enigmático Tesoro del Carambolo, creó el emplazamiento para los veteranos vencedores en esas batallas. Había nacido Itálica, a pie de la Vía de la Plata, la ruta que unía de sur a norte (o de norte a sur) toda Hispania desde Cádiz hasta la actual Gijón. Hispalis (la actual Sevilla) no tuvo la importancia de Itálica y ni mucho menos la de Mérida (hoy un museo al aire libre con lo mejor de la arquitectura romana). Así que lo que, en un principio, se creó para servir de retiro a soldados cansados de batallas muy pronto comenzó a florecer gracias al comercio.
Un poquito de historia de los inicios antes de visitar Itálica
Estamos en el siglo II a.C. y el emplazamiento era un mero lugar de retiro. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las primeras viviendas, sí se cree que, en principio, no hubo más ambición. Sin embargo, las cosas sucedieron de otra manera tal como ocurre en contadas ocasiones a lo largo de la historia. Itálica se aprovechó de su situación privilegiada junto a la Vía de la Plata (hoy convertida en autopista) para prosperar con el comercio. Y también se valió de las riquezas agrarias que se cultivaban en la fértil vega del Betis, el río que luego se llamó Guadalquivir.
Década tras década, Itálica fue prosperando y creciendo con magníficas villas romanas que se decoraban con delicados mosaicos. Suponemos que con frescos y ricos muebles, pero esos elementos no han llegado hasta nosotros. Tal fue su poderío que aquí nacieron (de familias patricias) los emperadores Trajano (18 de septiembre del 53 d.C) y Adriano (24 de enero del 76 d.C). Si te decides a visitar Itálica hoy en día, aunque la ciudad no está excavada al completo, de su importancia se da cuenta no solo el anfiteatro sino también el teatro. Sus grandes dimensiones nos dicen de un emplazamiento próspero con una buena proporción de habitantes fijos a lo largo de su historia.
Auge y decadencia de Itálica
Itálica alcanzó su apogeo en el siglo II d.C cuando ambos emperadores (que habían beneficiado a la ciudad) ya no estaban en este mundo. A partir del siglo III comenzó a languidecer lentamente hasta ser olvidada del todo, aunque no tanto, puesto que los habitantes que la ocuparon durante toda la Edad Media se sirvieron de sus columnas, sus mármoles y sus piedras como material de construcción para levantar otras edificaciones.
Sea como fuere, en el siglo XIV, cuando es fundado el Monasterio de San Isidoro del Campo, otra maravilla artística en estilo mudéjar a cuatro pasos de las actuales ruinas de Itálica, se tenía constancia de la ciudad romana. El recinto religioso está levantado en honor de San Isidoro de Sevilla, el sabio que escribió las Etimologías, una especie de enciclopedia con todo el saber disponible de su tiempo. Pues bien, algunos monjes, conscientes de la importancia del lugar, hicieron algunas excavaciones en Itálica. Justificaron ese esfuerzo vertido sobre una civilización pagana por la importancia del mismo. Tenemos que recordar que, aunque la cultura medieval fue eminentemente cristiana, en los monasterios (a través de sus scriptoria) se recogieron todos los retazos de la sabiduría, la literatura y el arte clásicos.
El polvo del olvido seguía cayendo sobre Itálica hasta el Romanticismo con su gusto por las ruinas y las excavaciones. Si en Europa se acometía lo que se conocía como Grand Tour, un viaje de fin de estudios hacia Italia, Egipto o Constantinopla para admirar sus restos artísticos, en España también recalaron algunos de estos viajeros. Fueron ellos los que pusieron en valor algunos puntos (como el Alcázar de Sevilla). Desafortunadamente, en las virtudes también se encuentran los vicios. Así, si bien fueron capaces de admirar estas bellezas pasadas, no dudaron en dedicarse al expolio. Expolio que fue también instigado por ricos mecenas locales que sufragaron excavaciones a cambio de reservarse para uso personal algunas (quizás las mejores) obras. Este fue el caso de la Condesa de Lebrija (1851-1938) que trasladó múltiples mosaicos y esculturas a su palacio en el centro de Sevilla, hoy abierto al público previo pago de su importe.
Entonces, ¿qué hay para visitar en Itálica hoy?
Con toda esta historia de abandono y expolio parece que poco o nada queda del antiguo esplendor. Bien es verdad que lo que tenemos delante son ruinas, pero se ha podido salvar parte de ellas, especialmente cuando se protegió el recinto en la década de los años veinte del siglo XX. Con grandes interrupciones debido a sucesivas crisis económicas, guerras y también desidia, se han encontrado grandes ejemplos de escultura romana que hoy se custodia en el Museo Arqueológico de Sevilla, en pleno Parque de María Luisa. Actualmente está en obras sin fecha para su finalización y reapertura.
Itálica hoy ofrece un agradable paseo por su anfiteatro que está aún en uso para algunos festivales y también podemos perdernos por las calles que conservan parte del empedrado. A su alrededor se despliegan los restos de las casas, villas y otros edificios que conformaron el entramado urbano.
No hay que perderse: 1) Edificio de Neptuno, 2) La Casa de los Pájaros, 3) Traianeum, 4) Mirador de Trajano (aunque las vistas hoy en día son almacenes industriales), 5) Anfiteatro y… pasear entre mosaicos, ruinas y altos cipreses.
El Conjunto Arqueológico de Itálica está vallado y su acceso es gratuito para los ciudadanos de la UE. Y la entrada es muy económica para el resto de nacionalidades. Además, en la localidad de Santiponce también se ha excavado el teatro y es posible disfrutar de este emplazamiento de excepción durante el Festival Internacional de Danza.
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Recorriendo a pie las ruinas romanas de Itálica, en el municipio de Santiponce, muy cerca de Sevilla.
Estaba (y está) situada sobre un alcor sobre el que, en tiempos, se divisaba la rica vega del valle del Guadalquivir. Su fundación, en el siglo II a.C se debió a un Escipión, general en la Bética. Tras las guerras con los turdetanos, los mismos que probablemente nos dejaron el enigmático Tesoro del Carambolo, creó el emplazamiento para los veteranos vencedores en esas batallas. Había nacido Itálica, a pie de la Vía de la Plata, la ruta que unía de sur a norte (o de norte a sur) toda Hispania desde Cádiz hasta la actual Gijón. Hispalis (la actual Sevilla) no tuvo la importancia de Itálica y ni mucho menos la de Mérida (hoy un museo al aire libre con lo mejor de la arquitectura romana). Así que lo que, en un principio, se creó para servir de retiro a soldados cansados de batallas muy pronto comenzó a florecer gracias al comercio.
Un poquito de historia de los inicios antes de visitar Itálica
Estamos en el siglo II a.C. y el emplazamiento era un mero lugar de retiro. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las primeras viviendas, sí se cree que, en principio, no hubo más ambición. Sin embargo, las cosas sucedieron de otra manera tal como ocurre en contadas ocasiones a lo largo de la historia. Itálica se aprovechó de su situación privilegiada junto a la Vía de la Plata (hoy convertida en autopista) para prosperar con el comercio. Y también se valió de las riquezas agrarias que se cultivaban en la fértil vega del Betis, el río que luego se llamó Guadalquivir.
Década tras década, Itálica fue prosperando y creciendo con magníficas villas romanas que se decoraban con delicados mosaicos. Suponemos que con frescos y ricos muebles, pero esos elementos no han llegado hasta nosotros. Tal fue su poderío que aquí nacieron (de familias patricias) los emperadores Trajano (18 de septiembre del 53 d.C) y Adriano (24 de enero del 76 d.C). Si te decides a visitar Itálica hoy en día, aunque la ciudad no está excavada al completo, de su importancia se da cuenta no solo el anfiteatro sino también el teatro. Sus grandes dimensiones nos dicen de un emplazamiento próspero con una buena proporción de habitantes fijos a lo largo de su historia.
Auge y decadencia de Itálica
Itálica alcanzó su apogeo en el siglo II d.C cuando ambos emperadores (que habían beneficiado a la ciudad) ya no estaban en este mundo. A partir del siglo III comenzó a languidecer lentamente hasta ser olvidada del todo, aunque no tanto, puesto que los habitantes que la ocuparon durante toda la Edad Media se sirvieron de sus columnas, sus mármoles y sus piedras como material de construcción para levantar otras edificaciones.
Sea como fuere, en el siglo XIV, cuando es fundado el Monasterio de San Isidoro del Campo, otra maravilla artística en estilo mudéjar a cuatro pasos de las actuales ruinas de Itálica, se tenía constancia de la ciudad romana. El recinto religioso está levantado en honor de San Isidoro de Sevilla, el sabio que escribió las Etimologías, una especie de enciclopedia con todo el saber disponible de su tiempo. Pues bien, algunos monjes, conscientes de la importancia del lugar, hicieron algunas excavaciones en Itálica. Justificaron ese esfuerzo vertido sobre una civilización pagana por la importancia del mismo. Tenemos que recordar que, aunque la cultura medieval fue eminentemente cristiana, en los monasterios (a través de sus scriptoria) se recogieron todos los retazos de la sabiduría, la literatura y el arte clásicos.
El polvo del olvido seguía cayendo sobre Itálica hasta el Romanticismo con su gusto por las ruinas y las excavaciones. Si en Europa se acometía lo que se conocía como Grand Tour, un viaje de fin de estudios hacia Italia, Egipto o Constantinopla para admirar sus restos artísticos, en España también recalaron algunos de estos viajeros. Fueron ellos los que pusieron en valor algunos puntos (como el Alcázar de Sevilla). Desafortunadamente, en las virtudes también se encuentran los vicios. Así, si bien fueron capaces de admirar estas bellezas pasadas, no dudaron en dedicarse al expolio. Expolio que fue también instigado por ricos mecenas locales que sufragaron excavaciones a cambio de reservarse para uso personal algunas (quizás las mejores) obras. Este fue el caso de la Condesa de Lebrija (1851-1938) que trasladó múltiples mosaicos y esculturas a su palacio en el centro de Sevilla, hoy abierto al público previo pago de su importe.
Entonces, ¿qué hay para visitar en Itálica hoy?
Con toda esta historia de abandono y expolio parece que poco o nada queda del antiguo esplendor. Bien es verdad que lo que tenemos delante son ruinas, pero se ha podido salvar parte de ellas, especialmente cuando se protegió el recinto en la década de los años veinte del siglo XX. Con grandes interrupciones debido a sucesivas crisis económicas, guerras y también desidia, se han encontrado grandes ejemplos de escultura romana que hoy se custodia en el Museo Arqueológico de Sevilla, en pleno Parque de María Luisa. Actualmente está en obras sin fecha para su finalización y reapertura.
Itálica hoy ofrece un agradable paseo por su anfiteatro que está aún en uso para algunos festivales y también podemos perdernos por las calles que conservan parte del empedrado. A su alrededor se despliegan los restos de las casas, villas y otros edificios que conformaron el entramado urbano.
No hay que perderse: 1) Edificio de Neptuno, 2) La Casa de los Pájaros, 3) Traianeum, 4) Mirador de Trajano (aunque las vistas hoy en día son almacenes industriales), 5) Anfiteatro y… pasear entre mosaicos, ruinas y altos cipreses.
El Conjunto Arqueológico de Itálica está vallado y su acceso es gratuito para los ciudadanos de la UE. Y la entrada es muy económica para el resto de nacionalidades. Además, en la localidad de Santiponce también se ha excavado el teatro y es posible disfrutar de este emplazamiento de excepción durante el Festival Internacional de Danza.
Fotos, vídeo y texto por Candela Vizcaíno
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Visitar Itálica para pasear por sus ruinas
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Hubo un tiempo en el que Alcalá de Guadaíra, encajonada entre el alto cerro de Oromana y el río, vivía (literal) del pan. Y lo hacía porque aquí se elaboraba cada mañana ricas piezas en sus hornos desperdigados por toda la localidad. La materia prima no llegaba de muy lejos ya que los molinos que salpicaban y aprovechaban los saltos del río surtían de abundante harina a los múltiples obradores de la localidad. Todo era, por entonces, de kilómetro cero: desde el cereal de la vega colindante hasta la harina, el pan o sus famosas tortas y bizcochelas. Con la industrialización, a principios del siglo XX, estas viejas construcciones quedaron abandonadas a su suerte y alguna hubo, incluso, que colapsó en ruinas. Otras (la gran mayoría) han podido ser recuperadas, rehabilitadas, blanqueadas y hoy son accesibles para los que buscan los dones de la naturaleza y las huellas del pasado. Así, aquellas que han podido salvarse del olvido se han reconvertido en la ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra.
¿Dónde están los molinos de Alcalá de Guadaíra y cómo se accede a ellos?
La ruta (que se puede hacer tanto a pie como en bicicleta y que en algunos tramos admite carritos de bebé) tiene dos posibles entradas. La primera está justo al lado del puente romano (o antiguo, que la localidad ofrece muchos más que estos molinos), junto a las ruinas del Molino de la Tapada. A partir de aquí comienza una ruta circular que lleva a lo más alto de Oromana y al otro punto de inicio. Este (mi favorito y aconsejable) se encuentra detrás de los llamados pisos de San Francisco (en la calle denominada precisamente Tren de los Panaderos). Este bloque de viviendas de los años setenta no tiene pérdida ya que se ve nada más entrar en el pueblo y se caracteriza por el gusto poco conseguido (por decirlo con palabras amables) de las construcciones de esas décadas.
Si vas en coche, hay un aparcamiento descubierto al lado y en las calles colindantes (a no ser que sea un día festivo de buen tiempo) también se encuentra plaza. Eso sí, es aconsejable ir temprano porque la ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra va ganando adeptos día a día.
¿Qué te espera en la ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra si eres senderista o ciclista?
O simplemente alguien amante de la naturaleza. Aunque el circuito completo alcanza más de 10 kilómetros, si llegamos hasta aquellos que están detrás del Puente de Dragón (otro hito monumental del pueblo), los más bonitos pueden recorrerse en poco más de una hora. Si accedes por la puerta que está bajando la calle Tren de los Panaderos te vas a encontrar:
1.- El monumental Molino del Algarrobo que se alcanza atravesando una senda empedrada y que puede cruzarse de orilla a orilla gracias a las ruedas (de molino precisamente) que sirven como puente. Aquí se ha habilitado una pequeña plaza rústica con bancos donde, de vez en cuando, se informa de las construcciones a lo largo del río. Destaca una torre almenada que no es medieval. Es una recreación tardo romántica que en esta época gustaba mucha de retrotraerse a un imaginario pasado.
¡Atención! En época de lluvias el paso por el Molino del Algarrobo puede estar anegado. En este caso, lo mejor es empezar la ruta por el Molino de la Tapada. Desde allí parten varios caminos que se dirigen en distintos niveles a la otra fachada de este molino.
2.- En este punto no hay que perderse, ya que del mismo parten tres caminos distintos que, aunque siguen la ruta, te puede desviar de la más interesante. Hay que tomar el central, el que está enfrente y en cuesta empinada. Luego bajarla para dejar de lado un puente (¡ojo! ¡no hay que cruzarlo!) y ya desembocas en la ruta propiamente dicha puesto que está arreglada, señalizada y ajardinada incluso. Sí, vale, que no cuesta nada poner unos cartelitos. Al día de hoy no existen. Así que dejo la sugerencia por escrito.
3.- El siguiente es el Molino de Oromana que comparte protagonismo con el del San Juan que está enfrente. Se sitúa paralelo al parque y al hotel homónimo. A partir de aquí (y antes de llegar incluso) la senda se convierte en un espacio ajardinado, arreglado con bancos e, incluso mesas. Es normal encontrarse los fines de semana pintores (más o menos profesionales) que intentan captar la belleza del paisaje siguiendo los modelos del impresionismo. También abundan las familias con niños que, incluso, se atreven a practicar algún deporte de agua. El río está estancado en algunos tramos (debido a las presas) y su discurrir es bastante lento.
4.- A continuación, se sitúa el molino de Benarosa que se encuentra en la otra orilla. Aún así, se puede acceder porque se ha habilitado un paso peatonal aunque bastante resbaladizo y peligroso para los que se hayan saltado el gimnasio. En este punto se concentran patos y otras aves que comparten espacio con anfibios y peces de río. La vista no solo es refrescante sino fotogénica a más no poder.
5.- La ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra puede terminarse con la visita del Molino de las Aceñas de blanco impoluto y también con una torre almenada. Antes habremos pasado (casi sin darnos cuenta) las ruinas del Molino Rabo de Zorra que se encuentra en la otra orilla. Una vez vencido este punto, el camino no está habilitado y se va adentrando cada vez más en campo abierto. El sendero se complica hasta llegar a la Finca La Perdida, una explotación ganadera ajena a lo que estamos tratando. ¿Y ahora qué?
Datos prácticos para hacer la ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra
1.- Una vez has alcanzado el Molino de las Aceñas, lo mejor es volverse sobre los propios pasos un poquito hasta que encontremos algún tramo de sendero en bifurcación. Ni se te ocurra agobiarte porque te lo hayas pasado. Hay distintos accesos a lo largo del camino e, incluso, puedes volver por la misma ruta en distintos niveles. Me explico. La senda ha sido realizada de manera escalonada de tal forma que puedes ir por distintas vías a diferentes alturas. Y puedes volver a un nivel u otro cada cierto tramo. Así que la variedad está asegurada. Solo tienes que seguir el curso y el rumor del río.
3.- Si llegas por esta ruta (casi por tus pasos) hacia el Molino del Algarrobo, puedes completarla tomando el camino que serpentea por detrás (o por delante según se mire) y alcanzarás las ruinas del Molino de la Tapada. De aquí, cruzando el puente de piedra, se accede a otra senda que, bordeando el castillo, llega a la Fuente de la Retama para desembocar en el Puente del Dragón. Esta construcción contemporánea, realista (si tal criatura existiera de verdad) y rematada con azulejos brillantes tiene oficialmente el poético nombre de Puente del Guardián del Castillo. Además, bajo sus vigas se ha habilitado un parque sombreado con mesas de picnic favorito de los alcalareños los fines de semana.
4.- ¿Y qué más? Si quieres seguir caminando, aún te espera la Fuente de la Judía y el Molino del Realaje. La dirección no tiene pérdida. Hay que seguir el curso del río (ahora hacia arriba) dejando el castillo (con su correspondiente dragón guardián) detrás.
5.- Y aquí va el consejo. Aunque este tramo del camino es agradable, la ruta que comienza en el Molino del Algarrobo acabando en el mismo punto tiene tal concentración de construcciones, zona sombría, vegetación de todo tipo, vida animal y artística que con este recorrido seguro que el alma del caminante se queda satisfecha.
Y, por último, recuerda que, aunque las grandes panaderías han desaparecido, aún hay bonitas confiterías con delicias locales en el centro del pueblo. En el cogollo de la ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra, además, hay un hotel (Hotel Oromana y te dejo el link). Está sobre el cerro y hace gala de una decadente arquitectura regionalista de principios de siglo. En verano abren su refrescante piscina entre pinos (los árboles mayoritarios del parque) y tiene también un buen restaurante. Que ya sabemos que las cosas del espíritu tienen que acompañar a las del cuerpo, tanto que sea difícil distinguirlas.
Fotos, vídeo y texto por Candela Vizcaíno
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Hubo un tiempo en el que Alcalá de Guadaíra, encajonada entre el alto cerro de Oromana y el río, vivía (literal) del pan. Y lo hacía porque aquí se elaboraba cada mañana ricas piezas en sus hornos desperdigados por toda la localidad. La materia prima no llegaba de muy lejos ya que los molinos que salpicaban y aprovechaban los saltos del río surtían de abundante harina a los múltiples obradores de la localidad. Todo era, por entonces, de kilómetro cero: desde el cereal de la vega colindante hasta la harina, el pan o sus famosas tortas y bizcochelas. Con la industrialización, a principios del siglo XX, estas viejas construcciones quedaron abandonadas a su suerte y alguna hubo, incluso, que colapsó en ruinas. Otras (la gran mayoría) han podido ser recuperadas, rehabilitadas, blanqueadas y hoy son accesibles para los que buscan los dones de la naturaleza y las huellas del pasado. Así, aquellas que han podido salvarse del olvido se han reconvertido en la ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra.
¿Dónde están los molinos de Alcalá de Guadaíra y cómo se accede a ellos?
La ruta (que se puede hacer tanto a pie como en bicicleta y que en algunos tramos admite carritos de bebé) tiene dos posibles entradas. La primera está justo al lado del puente romano (o antiguo, que la localidad ofrece muchos más que estos molinos), junto a las ruinas del Molino de la Tapada. A partir de aquí comienza una ruta circular que lleva a lo más alto de Oromana y al otro punto de inicio. Este (mi favorito y aconsejable) se encuentra detrás de los llamados pisos de San Francisco (en la calle denominada precisamente Tren de los Panaderos). Este bloque de viviendas de los años setenta no tiene pérdida ya que se ve nada más entrar en el pueblo y se caracteriza por el gusto poco conseguido (por decirlo con palabras amables) de las construcciones de esas décadas.
Si vas en coche, hay un aparcamiento descubierto al lado y en las calles colindantes (a no ser que sea un día festivo de buen tiempo) también se encuentra plaza. Eso sí, es aconsejable ir temprano porque la ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra va ganando adeptos día a día.
¿Qué te espera en la ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra si eres senderista o ciclista?
O simplemente alguien amante de la naturaleza. Aunque el circuito completo alcanza más de 10 kilómetros, si llegamos hasta aquellos que están detrás del Puente de Dragón (otro hito monumental del pueblo), los más bonitos pueden recorrerse en poco más de una hora. Si accedes por la puerta que está bajando la calle Tren de los Panaderos te vas a encontrar:
1.- El monumental Molino del Algarrobo que se alcanza atravesando una senda empedrada y que puede cruzarse de orilla a orilla gracias a las ruedas (de molino precisamente) que sirven como puente. Aquí se ha habilitado una pequeña plaza rústica con bancos donde, de vez en cuando, se informa de las construcciones a lo largo del río. Destaca una torre almenada que no es medieval. Es una recreación tardo romántica que en esta época gustaba mucha de retrotraerse a un imaginario pasado.
¡Atención! En época de lluvias el paso por el Molino del Algarrobo puede estar anegado. En este caso, lo mejor es empezar la ruta por el Molino de la Tapada. Desde allí parten varios caminos que se dirigen en distintos niveles a la otra fachada de este molino.
2.- En este punto no hay que perderse, ya que del mismo parten tres caminos distintos que, aunque siguen la ruta, te puede desviar de la más interesante. Hay que tomar el central, el que está enfrente y en cuesta empinada. Luego bajarla para dejar de lado un puente (¡ojo! ¡no hay que cruzarlo!) y ya desembocas en la ruta propiamente dicha puesto que está arreglada, señalizada y ajardinada incluso. Sí, vale, que no cuesta nada poner unos cartelitos. Al día de hoy no existen. Así que dejo la sugerencia por escrito.
3.- El siguiente es el Molino de Oromana que comparte protagonismo con el del San Juan que está enfrente. Se sitúa paralelo al parque y al hotel homónimo. A partir de aquí (y antes de llegar incluso) la senda se convierte en un espacio ajardinado, arreglado con bancos e, incluso mesas. Es normal encontrarse los fines de semana pintores (más o menos profesionales) que intentan captar la belleza del paisaje siguiendo los modelos del impresionismo. También abundan las familias con niños que, incluso, se atreven a practicar algún deporte de agua. El río está estancado en algunos tramos (debido a las presas) y su discurrir es bastante lento.
4.- A continuación, se sitúa el molino de Benarosa que se encuentra en la otra orilla. Aún así, se puede acceder porque se ha habilitado un paso peatonal aunque bastante resbaladizo y peligroso para los que se hayan saltado el gimnasio. En este punto se concentran patos y otras aves que comparten espacio con anfibios y peces de río. La vista no solo es refrescante sino fotogénica a más no poder.
5.- La ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra puede terminarse con la visita del Molino de las Aceñas de blanco impoluto y también con una torre almenada. Antes habremos pasado (casi sin darnos cuenta) las ruinas del Molino Rabo de Zorra que se encuentra en la otra orilla. Una vez vencido este punto, el camino no está habilitado y se va adentrando cada vez más en campo abierto. El sendero se complica hasta llegar a la Finca La Perdida, una explotación ganadera ajena a lo que estamos tratando. ¿Y ahora qué?
Datos prácticos para hacer la ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra
1.- Una vez has alcanzado el Molino de las Aceñas, lo mejor es volverse sobre los propios pasos un poquito hasta que encontremos algún tramo de sendero en bifurcación. Ni se te ocurra agobiarte porque te lo hayas pasado. Hay distintos accesos a lo largo del camino e, incluso, puedes volver por la misma ruta en distintos niveles. Me explico. La senda ha sido realizada de manera escalonada de tal forma que puedes ir por distintas vías a diferentes alturas. Y puedes volver a un nivel u otro cada cierto tramo. Así que la variedad está asegurada. Solo tienes que seguir el curso y el rumor del río.
3.- Si llegas por esta ruta (casi por tus pasos) hacia el Molino del Algarrobo, puedes completarla tomando el camino que serpentea por detrás (o por delante según se mire) y alcanzarás las ruinas del Molino de la Tapada. De aquí, cruzando el puente de piedra, se accede a otra senda que, bordeando el castillo, llega a la Fuente de la Retama para desembocar en el Puente del Dragón. Esta construcción contemporánea, realista (si tal criatura existiera de verdad) y rematada con azulejos brillantes tiene oficialmente el poético nombre de Puente del Guardián del Castillo. Además, bajo sus vigas se ha habilitado un parque sombreado con mesas de picnic favorito de los alcalareños los fines de semana.
4.- ¿Y qué más? Si quieres seguir caminando, aún te espera la Fuente de la Judía y el Molino del Realaje. La dirección no tiene pérdida. Hay que seguir el curso del río (ahora hacia arriba) dejando el castillo (con su correspondiente dragón guardián) detrás.
5.- Y aquí va el consejo. Aunque este tramo del camino es agradable, la ruta que comienza en el Molino del Algarrobo acabando en el mismo punto tiene tal concentración de construcciones, zona sombría, vegetación de todo tipo, vida animal y artística que con este recorrido seguro que el alma del caminante se queda satisfecha.
Y, por último, recuerda que, aunque las grandes panaderías han desaparecido, aún hay bonitas confiterías con delicias locales en el centro del pueblo. En el cogollo de la ruta de los molinos de Alcalá de Guadaíra, además, hay un hotel (Hotel Oromana y te dejo el link). Está sobre el cerro y hace gala de una decadente arquitectura regionalista de principios de siglo. En verano abren su refrescante piscina entre pinos (los árboles mayoritarios del parque) y tiene también un buen restaurante. Que ya sabemos que las cosas del espíritu tienen que acompañar a las del cuerpo, tanto que sea difícil distinguirlas.
Fotos, vídeo y texto por Candela Vizcaíno
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Que a la Costa del Sol se va para la playa, para el sol, para disfrutar de sus beach clubs con ambiente exquisito, para las fiestas hasta el amanecer… Así que todos estos planes, que son muchos cuando tratamos con las vacaciones, eclipsan todo lo que hay que ver en Marbella y alrededor. Porque, ¿sabías que en plena Milla de Oro hay un museo de arte espléndido con obras de artistas internacionales de primer nivel? ¿Te has dado una vuelta por su casco histórico al estilo de los pueblos blancos andaluces? ¿Te atreves con un kayak o iniciarte en el paddle surf aprovechando las aguas calmas del Mediterráneo. Pues todo esto y más tienes que ver en Marbella y también hacer si eres de los afortunados que puedes estar más de una semana en la zona.
Los museos de arte, imprescindibles que ver en Marbella
Porque, aparte de buenísimos, son gratis. El destino se asocia a fiestas infinitas, a discotecas, a champán recorriendo noches cálidas con pandillas vestidas de blanco a orilla del mar. Y quizás ni siquiera lleguemos a acertar que tiene mucho más y ese mucho más (en primer lugar) son sus museos. Te dejo los tres principales.
1.- Museo Ralli de Marbella con arte contemporáneo internacional
Se encuentra en plena Milla de Oro en un edificio impoluto con suelos brillantes de mármol. El acceso es gratuito y la colección permanente es apabullante, ya que la exposición luce obras de grandes representantes del surrealismo sobre todo. Aquí te encontrarás trabajos de artistas latinoamericanos (su especialidad), pero también esculturas de Dalí, lienzos de Miró, Chagall, Bacon…
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Museo Ralli Marbella
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Museo Ralli Marbella
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Museo Ralli Marbella
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Museo Ralli Marbella
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Museo Ralli Marbella
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Museo Ralli Marbella
2.- Museo del Grabado, en pleno casco antiguo
Centrado en las artes gráficas del siglo XX con propuestas de artistas españoles y buenas exposiciones temporales. Está muy bien representado el informalismo español y la agenda está repleta de actos, talleres y encuentros para todos los públicos. Están muy enfocados al público infantil. Se encuentra en pleno Casco Antiguo donde el aparcamiento se hace un poco difícil, especialmente en temporada alta.
3.- Museo del Bonsai
Tiene una colección pequeña con estas miniaturas vegetales cuya técnica es oriunda de Japón. Las especies son mediterráneas.
También tienes que ver en Marbella sus tres puertos deportivos
Porque no solo tiene uno (que es lo que cabía esperar de un destino con mar) sino que podemos disfrutar de tres, rodeados de tiendas, cafeterías y restaurantes.
4.- Puerto deportivo de Marbella
Se abre al Paseo Marítimo y está flanqueado por bulevares con esculturas contemporáneas. Si eres una familia viajera, aquí tienes, además, una escuela de vela y de actividades acuáticas para los peques con campamentos semanales en los meses de verano. Los restaurantes y las tiendas se amontonan mirando al mar.
5.- Puerto de Cabopino
Es el más pequeño de los tres. Lo mejor es su playa (una de las más recomendables de Marbella) junto a las instalaciones. La playa tiene una zona nudista y está repleta de buenos beach clubs con hamacas y restaurantes.
6.- Puerto Banús, la meca del lujo del sur de Europa
Es uno de los destinos imprescindibles que ver en Marbella y, además, su silueta blanca repleta de enormes yates es la mejor representación de la localidad. Se inauguró en 1970, cuando el pueblo se abría al turismo internacional de élite. El proyecto no pudo ser más acertado, ya que se hizo una intervención respetuosa con la tradición mediterránea. Alrededor de la dársena se levantaron viviendas de blanco impoluto mirando al mar. En los bajos se sucedían los restaurantes y las tiendas con ropa local. Hoy, Puerto Banús mira a yates de gran calado, de súper lujo y propiedad de las familias más ricas sobre la Tierra. Las tiendas tradicionales han dado paso a la grandes firmas internacionales que lucen sus mejores escaparates: Valentino, Hermés, Louis Vuitton, La Perla, Salvatore Ferragamo, Dior, Gucci, Dolce & Gabanna… Entre bolsos que sobrepasan los mil euros abren sus puertas bares, pubs (con música en directo), cafeterías, heladerías o restaurantes con todo tipo de cocina y decorados dramáticamente. Y todo ello salpicado de Ferraris y deportivos exclusivos. Para terminar pronto: Puerto Banús es, hoy por hoy, el epítome de la ostentación.
7.- El casco antiguo, un imprescindible que ver en Marbella
Si bien los coches de gran cilindrada aparcados junto a la bocana con yates relucientes nos da una cara que ver en Marbella. La otra se concentra en su casco antiguo. Caminando desde el primer puerto y cruzando una avenida concentrada de tráfico, se accede a otro mundo, a uno que nos recuerda que estamos en Andalucía. Alrededor de la Plaza de los Naranjos, Marbella se extiende por calles sinuosas, estrechas y sin salida a veces. La construcción tradicional (en poca altura y de blanco inmaculado) se ha mantenido. Y todo este espacio es un canto a la tradición de los patios (cuya apoteosis artística se encuentra en la vecina Córdoba) con sus macetas de colores brillantes y flores olorosas. Naranjos, fuentes, recuerdos del flamenco y muchas mesas en las plazas para tomar o comer nos sumergen en esa parte alegre de Andalucía. También te anoto que un paisaje semejante (o incluso mejor) también tienes que ver en Estepona, la localidad vecina, con una maravillosa Ruta de la Poesía vertebrando la totalidad de su casco viejo.
8.- Días de playa, la mejor la de Guadalmina
Porque a Marbella se va por las compras, por la fiesta o los conciertos en cualquier parte y también a sus playas. El litoral no se prodiga ni con arena dorada ni con grandes olas. Sin embargo, se compensa con la limpieza del mismo y con el amontonamiento de servicios de todo tipo. La gran mayoría son de guijarros oscuros e, incluso de piedras en dirección a Estepona. Ahora bien, no tendrás ningún problema para acceder a los múltiples beach club con hamacas sobre la arena y cocina exquisita inspirada en cualquier rincón del planeta. Otra opción a la hora de disfrutar de la brisa del mar es recorrer la senda litoral de Málaga. Está casi terminada por la parte de Estepona, pero te vas a encontrar tramos importantes en San Pedro de Alcántara (pedanía de Marbella) o la zona de Guadalmina. Por cierto, esta última playa quizás sea la más adecuada para pasar un día tumbados al sol sin pensar en nada.
9.- Qué hacer en Marbella con deportes para todos los gustos
Allá por los años setenta, cuando el antiguo pueblo de pescadores se convirtió en destino favorito de la aristocracia europea, Marbella se llenó con campos de golf. Era el deporte, junto con el tenis, solicitado por los visitantes de esas épocas. Así siguió durante varias décadas hasta que empezó a irrumpir un nuevo perfil que demandaba (y demanda) aventuras diferentes. Al calor de esta nueva ola, han surgido empresas que, desde distintos puntos (algunas se concentran en Puerto Banús), ofertan paddel surf, kayak, moto de agua, navegación con embarcaciones pequeñas… Es una opción que hacer en Marbella para las familias con niños crecidos o adolescentes en busca de nuevas emociones. Recuerda que la Senda Litoral está preparada para el ciclismo, los patines, running o, simplemente, caminar.
10.- Marbella es una de las mecas del shopping de Europa
Y no solo de moda, complementos o perfumería de las casas de la pasarela internacional sino también de otros productos. Eso sí, los amantes de la ropa de alto nivel lo tienen fácil ya que la oferta (súper concentrada en Puerto Banús) es apabullante. Por otro lado, los veraneantes con viviendas de lujo también han facilitado los emprendimientos alrededor de la decoración de interiores. Por eso, también es fácil encontrar anticuarios, mercados de loza local o tiendas de muebles con propuestas exquisitas. Aunque había buenas galerías de arte, en los últimos años han ido cerrando algunas firmas.
Hoteles en Marbella y dónde comer
1.- Empiezo con las cosas gastronómicas y no voy a dar ningún nombre. ¿Por qué? Sencillamente porque la oferta es tan amplia y la competencia tan grande que da igual donde te sientes y el estilo que elijas para disfrutar a base de bien. Salvo excepciones, todo está buenísimo y es del más alto nivel. Aunque lo normal (que todo dependerá de cada carta en concreto) es que los platos no sean desorbitados, si hay un exceso de precio (para los parámetros baratos andaluces) en las bebidas. Te vas a encontrar restaurantes italianos en Puerto Banús, marisquerías al lado del mar, parrillas argentinas conforme te adentras en la montaña de Sierra Blanca, restaurantes con muchas estrellas Michelin, como el del chef local Dani García, firmas de comida rápida, puestos callejeros, locales tradicionales y propuestas internacionales…
2.- Marbella fue creciendo alrededor de la llamada Milla de Oro, entre el Hotel Marbella Club, junto al Puente Romano, y Los Monteros. Allí se concentraban ricos vividores internacionales con artistas de relumbrón cuando todos buscaban una eterna primavera (hoy perdida por el cambio climático) y fiestas infinitas. A raíz de aquí se fue ampliando la oferta pero todos con un denominador común: el lujo. Tanto es así que lo que predomina son los cinco estrellas o los cuatro estrellas dando poco espacio para alguna opción más económica. Mi selección (totalmente personal) para aquellos que no tengan tantos posibles para este despliegue brillante son: el Barceló Marbella, el Hotel Fuerte Marbella, el Don Carlos Marbella (un cinco estrellas con precios contenidos en temporada baja), el Hotel Guadalmina a pie de playa… En los últimos años, además, puedes encontrarte apartamentos y casas (también villas) gestionadas por particulares. Recuerda que Marbella, a pesar de ser un destino de sol, “está abierta” todo el año y son pocos los hoteles, restaurantes y tiendas que cierran en invierno.
Si esta lista de los imprescindibles que ver en Marbella se queda corta, aún puedes organizar una excursión a Ronda, cuna de bandoleros y viajeros románticos, o atreverte con las pasarelas colgantes del Caminito del Rey o, incluso, pasaporte en mano, atravesar hacia Gibraltar o Tánger.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Que a la Costa del Sol se va para la playa, para el sol, para disfrutar de sus beach clubs con ambiente exquisito, para las fiestas hasta el amanecer… Así que todos estos planes, que son muchos cuando tratamos con las vacaciones, eclipsan todo lo que hay que ver en Marbella y alrededor. Porque, ¿sabías que en plena Milla de Oro hay un museo de arte espléndido con obras de artistas internacionales de primer nivel? ¿Te has dado una vuelta por su casco histórico al estilo de los pueblos blancos andaluces? ¿Te atreves con un kayak o iniciarte en el paddle surf aprovechando las aguas calmas del Mediterráneo. Pues todo esto y más tienes que ver en Marbella y también hacer si eres de los afortunados que puedes estar más de una semana en la zona.
Los museos de arte, imprescindibles que ver en Marbella
Porque, aparte de buenísimos, son gratis. El destino se asocia a fiestas infinitas, a discotecas, a champán recorriendo noches cálidas con pandillas vestidas de blanco a orilla del mar. Y quizás ni siquiera lleguemos a acertar que tiene mucho más y ese mucho más (en primer lugar) son sus museos. Te dejo los tres principales.
1.- Museo Ralli de Marbella con arte contemporáneo internacional
Se encuentra en plena Milla de Oro en un edificio impoluto con suelos brillantes de mármol. El acceso es gratuito y la colección permanente es apabullante, ya que la exposición luce obras de grandes representantes del surrealismo sobre todo. Aquí te encontrarás trabajos de artistas latinoamericanos (su especialidad), pero también esculturas de Dalí, lienzos de Miró, Chagall, Bacon…
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Museo Ralli Marbella
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Museo Ralli Marbella
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Museo Ralli Marbella
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Museo Ralli Marbella
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Museo Ralli Marbella
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Museo Ralli Marbella
2.- Museo del Grabado, en pleno casco antiguo
Centrado en las artes gráficas del siglo XX con propuestas de artistas españoles y buenas exposiciones temporales. Está muy bien representado el informalismo español y la agenda está repleta de actos, talleres y encuentros para todos los públicos. Están muy enfocados al público infantil. Se encuentra en pleno Casco Antiguo donde el aparcamiento se hace un poco difícil, especialmente en temporada alta.
3.- Museo del Bonsai
Tiene una colección pequeña con estas miniaturas vegetales cuya técnica es oriunda de Japón. Las especies son mediterráneas.
También tienes que ver en Marbella sus tres puertos deportivos
Porque no solo tiene uno (que es lo que cabía esperar de un destino con mar) sino que podemos disfrutar de tres, rodeados de tiendas, cafeterías y restaurantes.
4.- Puerto deportivo de Marbella
Se abre al Paseo Marítimo y está flanqueado por bulevares con esculturas contemporáneas. Si eres una familia viajera, aquí tienes, además, una escuela de vela y de actividades acuáticas para los peques con campamentos semanales en los meses de verano. Los restaurantes y las tiendas se amontonan mirando al mar.
5.- Puerto de Cabopino
Es el más pequeño de los tres. Lo mejor es su playa (una de las más recomendables de Marbella) junto a las instalaciones. La playa tiene una zona nudista y está repleta de buenos beach clubs con hamacas y restaurantes.
6.- Puerto Banús, la meca del lujo del sur de Europa
Es uno de los destinos imprescindibles que ver en Marbella y, además, su silueta blanca repleta de enormes yates es la mejor representación de la localidad. Se inauguró en 1970, cuando el pueblo se abría al turismo internacional de élite. El proyecto no pudo ser más acertado, ya que se hizo una intervención respetuosa con la tradición mediterránea. Alrededor de la dársena se levantaron viviendas de blanco impoluto mirando al mar. En los bajos se sucedían los restaurantes y las tiendas con ropa local. Hoy, Puerto Banús mira a yates de gran calado, de súper lujo y propiedad de las familias más ricas sobre la Tierra. Las tiendas tradicionales han dado paso a la grandes firmas internacionales que lucen sus mejores escaparates: Valentino, Hermés, Louis Vuitton, La Perla, Salvatore Ferragamo, Dior, Gucci, Dolce & Gabanna… Entre bolsos que sobrepasan los mil euros abren sus puertas bares, pubs (con música en directo), cafeterías, heladerías o restaurantes con todo tipo de cocina y decorados dramáticamente. Y todo ello salpicado de Ferraris y deportivos exclusivos. Para terminar pronto: Puerto Banús es, hoy por hoy, el epítome de la ostentación.
7.- El casco antiguo, un imprescindible que ver en Marbella
Si bien los coches de gran cilindrada aparcados junto a la bocana con yates relucientes nos da una cara que ver en Marbella. La otra se concentra en su casco antiguo. Caminando desde el primer puerto y cruzando una avenida concentrada de tráfico, se accede a otro mundo, a uno que nos recuerda que estamos en Andalucía. Alrededor de la Plaza de los Naranjos, Marbella se extiende por calles sinuosas, estrechas y sin salida a veces. La construcción tradicional (en poca altura y de blanco inmaculado) se ha mantenido. Y todo este espacio es un canto a la tradición de los patios (cuya apoteosis artística se encuentra en la vecina Córdoba) con sus macetas de colores brillantes y flores olorosas. Naranjos, fuentes, recuerdos del flamenco y muchas mesas en las plazas para tomar o comer nos sumergen en esa parte alegre de Andalucía. También te anoto que un paisaje semejante (o incluso mejor) también tienes que ver en Estepona, la localidad vecina, con una maravillosa Ruta de la Poesía vertebrando la totalidad de su casco viejo.
8.- Días de playa, la mejor la de Guadalmina
Porque a Marbella se va por las compras, por la fiesta o los conciertos en cualquier parte y también a sus playas. El litoral no se prodiga ni con arena dorada ni con grandes olas. Sin embargo, se compensa con la limpieza del mismo y con el amontonamiento de servicios de todo tipo. La gran mayoría son de guijarros oscuros e, incluso de piedras en dirección a Estepona. Ahora bien, no tendrás ningún problema para acceder a los múltiples beach club con hamacas sobre la arena y cocina exquisita inspirada en cualquier rincón del planeta. Otra opción a la hora de disfrutar de la brisa del mar es recorrer la senda litoral de Málaga. Está casi terminada por la parte de Estepona, pero te vas a encontrar tramos importantes en San Pedro de Alcántara (pedanía de Marbella) o la zona de Guadalmina. Por cierto, esta última playa quizás sea la más adecuada para pasar un día tumbados al sol sin pensar en nada.
9.- Qué hacer en Marbella con deportes para todos los gustos
Allá por los años setenta, cuando el antiguo pueblo de pescadores se convirtió en destino favorito de la aristocracia europea, Marbella se llenó con campos de golf. Era el deporte, junto con el tenis, solicitado por los visitantes de esas épocas. Así siguió durante varias décadas hasta que empezó a irrumpir un nuevo perfil que demandaba (y demanda) aventuras diferentes. Al calor de esta nueva ola, han surgido empresas que, desde distintos puntos (algunas se concentran en Puerto Banús), ofertan paddel surf, kayak, moto de agua, navegación con embarcaciones pequeñas… Es una opción que hacer en Marbella para las familias con niños crecidos o adolescentes en busca de nuevas emociones. Recuerda que la Senda Litoral está preparada para el ciclismo, los patines, running o, simplemente, caminar.
10.- Marbella es una de las mecas del shopping de Europa
Y no solo de moda, complementos o perfumería de las casas de la pasarela internacional sino también de otros productos. Eso sí, los amantes de la ropa de alto nivel lo tienen fácil ya que la oferta (súper concentrada en Puerto Banús) es apabullante. Por otro lado, los veraneantes con viviendas de lujo también han facilitado los emprendimientos alrededor de la decoración de interiores. Por eso, también es fácil encontrar anticuarios, mercados de loza local o tiendas de muebles con propuestas exquisitas. Aunque había buenas galerías de arte, en los últimos años han ido cerrando algunas firmas.
Hoteles en Marbella y dónde comer
1.- Empiezo con las cosas gastronómicas y no voy a dar ningún nombre. ¿Por qué? Sencillamente porque la oferta es tan amplia y la competencia tan grande que da igual donde te sientes y el estilo que elijas para disfrutar a base de bien. Salvo excepciones, todo está buenísimo y es del más alto nivel. Aunque lo normal (que todo dependerá de cada carta en concreto) es que los platos no sean desorbitados, si hay un exceso de precio (para los parámetros baratos andaluces) en las bebidas. Te vas a encontrar restaurantes italianos en Puerto Banús, marisquerías al lado del mar, parrillas argentinas conforme te adentras en la montaña de Sierra Blanca, restaurantes con muchas estrellas Michelin, como el del chef local Dani García, firmas de comida rápida, puestos callejeros, locales tradicionales y propuestas internacionales…
2.- Marbella fue creciendo alrededor de la llamada Milla de Oro, entre el Hotel Marbella Club, junto al Puente Romano, y Los Monteros. Allí se concentraban ricos vividores internacionales con artistas de relumbrón cuando todos buscaban una eterna primavera (hoy perdida por el cambio climático) y fiestas infinitas. A raíz de aquí se fue ampliando la oferta pero todos con un denominador común: el lujo. Tanto es así que lo que predomina son los cinco estrellas o los cuatro estrellas dando poco espacio para alguna opción más económica. Mi selección (totalmente personal) para aquellos que no tengan tantos posibles para este despliegue brillante son: el Barceló Marbella, el Hotel Fuerte Marbella, el Don Carlos Marbella (un cinco estrellas con precios contenidos en temporada baja), el Hotel Guadalmina a pie de playa… En los últimos años, además, puedes encontrarte apartamentos y casas (también villas) gestionadas por particulares. Recuerda que Marbella, a pesar de ser un destino de sol, “está abierta” todo el año y son pocos los hoteles, restaurantes y tiendas que cierran en invierno.
Si esta lista de los imprescindibles que ver en Marbella se queda corta, aún puedes organizar una excursión a Ronda, cuna de bandoleros y viajeros románticos, o atreverte con las pasarelas colgantes del Caminito del Rey o, incluso, pasaporte en mano, atravesar hacia Gibraltar o Tánger.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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E iniciarse en este maravilloso deporte. Porque decir surf en Cádiz es nombrar lo mejor del mar, el verano y las olas. Tanto es así que estos emplazamientos que te dejo a continuación han escapado de los horrores del turismo masivo (el que convierte en asfalto todo lo natural) precisamente por la fuerza de sus olas y sus vientos, a veces agresivo en extremo. Fueron zonas rezagadas del gusto familiar que imperaba en las décadas de los setenta, ochenta y noventa incluso, cuando el deporte comenzaba a ponerse de moda y a pegar fuerte en España. El olvido de los grandes promotores en esos años salvajes fue su salvación en esos años. Así, cuando se miró hacia estas playas, se hizo con otros ojos, unos más respetuosos. Al día de hoy y desde hace unos cuantos años, se han convertido no solo en la meca del surf en Cádiz sino que también se han posicionado en el mapa internacional como uno de los destinos más apetecibles con decenas de playas catalogadas con la insignia bandera azul.
Dicho esto, pudiera parecer que el sitio solo es apto para avezados deportistas y… ¡nada más lejos de la realidad! La costa que va desde el extremo más occidental de la provincia hasta el Estrecho de Gibraltar es ideal para iniciarse en esta aventura en familia. Eso sí, se necesita técnica (para eso están las escuelas), fuerza, agilidad y equilibrio. Sin embargo, una vez nos hemos adentrado en el Mediterráneo, las playas se transforman en un oleaje tan sereno que parece estancado y se llenan de guijarros. Por eso, las mejores playas para hacer surf en Cádiz se sitúan en la vertiente atlántica.
1.- Playa de El Palmar de Vejer repleta de escuelas de surf y chiringuitos
Es quizás el punto álgido de toda la zona: una pedanía perteneciente al maravilloso Vejer de la Frontera, uno de los pueblos más bonitos de Cádiz. Aquí no hay hoteles ni bloques de apartamentos y se accede por una carretera local que te obliga a ralentizar el coche. Porque hay que venir en vehículo propio ya que otra opción es bastantes complicada. Una vez alcanzada la línea de costa protagonizada por la Torre, que antaño servía para proteger a la población de los ataques piratas, nos topamos con el Paseo Marítimo. No tiene pérdida. Es lo que hay. Y en hilera se van sucediendo las distintas escuelas (muchas, muchísimas, en competencia) con ofertas de todo tipo. La mayoría de ellas han llegado a acuerdos con los parkings vecinos, ofrecen clases colectivas o individuales, alquiler y venta de material y asesoramiento casi gratuito. La gozada continúa con los restaurantes que se pegan unos a otros en los que se ofrece otra de las delicias locales: el atún de la almadraba.
Se puede empezar a hacer surf en la Playa del Palmar de Cádiz a partir de los ocho o diez años, depende de la escuela y de los instructores. Es uno de los mejores sitios para ir en familia a pesar de su ambiente extremadamente bohemio e hippie porque el lugar es muy tranquilo. Lo mejor es acordar el servicio antes y echar el día en sus chiringuitos. Tienes que tener en cuenta que no hay nada que se parezca a un club de playa con servicio de hamacas. Además, si piensas pernoctar, la oferta está limitada a prácticamente sencillas casas particulares y algún hostal.
2.- La Barrosa y su ambiente internacional
En el extremo opuesto (en el ambiente más que en el emplazamiento) se encuentra la Playa de la Barrosa hasta llegar a otra torre de defensa contra los piratas. Esta tiene un nombre para no olvidar: la del Puerco. Y en el otro extremo (mirándose una a otra) la de Barro Colorao. A finales del siglo XX, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (municipio al que pertenece la playa) se embarcó en un proyecto ambicioso en el que se pretendía preservar la naturaleza a la par que dotar el entorno de todos los servicios. El formato que eligieron se define con una sola palabra: lujo. A mí me recuerda a algunos puntos escondidos de la Costa Azul. El resultado ha sido que toda la línea de costa se encuentra libre, y la segunda fila está copada por hoteles de poca altura fundidos con el paisaje y haciendo alarde de estrellas. Para no desentonar con tal oferta, nos encontramos con exclusivos chiringuitos que son auténticos clubs de playa repletos de tumbonas y camas balinesas, restaurantes que han recuperado construcciones antiguas (como el Cuartel del Mar), un punto mágico que mira al Castillo de Santi Petri donde la tradición sitúa el templo de Hércules, kilómetros y kilómetros de playa de arena dorada… Y, por supuesto, aprovechando el viento y las olas de esta zona (especialmente en la menos concurrida Torre del Puerco), nos encontramos las escuelas de surf. No tienes que llevarte nada. Todas alquilan y ofrecen el material necesario.
3.- Decir surf en Cádiz es tener que nombrar Tarifa
Aquí se encuentra el punto más al sur de la Europa continental: en la isla-península de Maspalomas, otro espacio protegido de los desmanes del turismo que conserva intacta su belleza. El casco antiguo nos recuerda que tan solo unos cuantos kilómetros nos separa de África y que desde aquí comenzó la invasión musulmana en el 711. El ambiente árabe se va transformando en cosmopolitismo extremo en cuanto nos dirigimos hacia el oeste. La playa de los Lances, la de Valdevaqueros, Punta Paloma, la de Bolonia con las ruinas del asentamiento romano Baelo Claudia… están entre las playas más bonitas de Cádiz y del mundo. El levante y el viento pega fuerte casi todos los días del año. Así que la práctica está garantizada. En las últimas décadas ha proliferado, además, otra actividad: el kitesurf. Las playas antes mencionadas, al caer la tarde, se llenan con la imagen de las velas de este deporte dando un aspecto único al paisaje. Si vas a pernoctar, ten en cuenta que tiene un ambiente más adulto y urbano. Hay buenos hoteles en Tarifa, pero lo normal es que sean pequeños, de estilo boutique y el precio es un poquito elevado. Eso sí, la experiencia lo vale.
4.- La playa de La Cortadura en el centro urbano de Cádiz
La capital de la provincia es otro destino de moda y se entiende cuando se conoce su historia. Es, probablemente, la ciudad más antigua de Europa. Hasta aquí llegaron fenicios, romanos, árabes… En sus casas señoriales se fraguó las fallidas Cortes de Cádiz, en un intento por hacer entrar a toda España en la modernidad. No fue posible. Siguieron décadas de decadencia que, en los últimos años está revertiendo gracias a los millones de visitantes que se maravillan con su luz, sol y… viento. El mismo que necesitamos para este deporte. Aunque la línea de costa se ha masificado bastante, aún quedan espacios libres en el entorno urbano y uno de ellos es la Playa de la Cortadura, llamada así porque la línea de arena está amparado por la Isla del Trocadero. Si ves este sitio tan especial de surf en Cádiz en el mapa, te encontrarás una estrecha franja de arena rodeada por agua. Y aquí puedes sacar las tablas y deleitarte con una de las puestas de sol más impresionantes del mundo.
5.- Zahara de los Atunes, otra opción para aprender surf en Cádiz
Playa de los Alemanes, Atlanterra y del Cabo de la Plata, estos son los nombres que debes memorizar. En esta última es donde se concentran las escuelas de surf ya que gran parte de Zahara de los Atunes está dominada por rocas, acantilados, alcores y miradores. De hecho, existen cuevas en el subsuelo donde se adentra el agua. Ten en cuenta que este artículo (apto para todos los admiradores del deporte) está organizado más bien para principiantes y para familias que quieran divertirse haciendo surf en Cádiz pero que busquen más opciones de ocio. Este es, sencillamente, el objetivo de la presente lista.
Dónde dormir si quieres hacer surf en Cádiz
1.- En la capital te vas a encontrar oferta hotelera para todos los gustos e incluso el Parador de Cádiz, de líneas muy modernas y en la Playa de la Caleta. Aunque es un cuatro estrellas, los servicios son de cinco. Las habitaciones son impresionantes con vistas al mar y una decoración exquisita.
2.- Los que buscan lujo, con toda probabilidad se van a dirigir a la Playa de La Barrosa, con la mayor concentración de cinco estrellas de Andalucía, después de Marbella. El Royal Hideaway Sancti Petri está considerado uno de los mejores hoteles de playa de Europa y en el Gran Meliá Sancti Petri se encuentra el Restaurante Alevante del reconocido chef Ángel León por poner solo dos nombres.
3.- El ambiente del norte de África adquiere la calidad de excelencia en The Riad con una azotea con vistas al centro de Tarifa y dirigido solo a adultos.
4.- En El Palmar, con un ambiente casi 100% surfero hay poca oferta más allá de viviendas particulares o algún hostal como El Alférez.
Y, por último, para comer en casi cualquier sitio. Hay restaurantes, mesones, bares y chiringuitos para todos los gustos: desde los espacios apabullantes y originales con un montón de estrellas Michelin de Ángel León hasta otros sencillos en la playa. No hay que perderse las especialidades del atún, único de la zona, o los pescados fritos o a la plancha. Y, por supuesto, regados con vinos de la tierra, blancos y frescos o con lo que se apetezca, que si por algo venimos a esta tierra es en búsqueda de libertad. Y eso lo simboliza muy bien el gran tirón del surf en Cádiz.
Por Candela Vizcaíno
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E iniciarse en este maravilloso deporte. Porque decir surf en Cádiz es nombrar lo mejor del mar, el verano y las olas. Tanto es así que estos emplazamientos que te dejo a continuación han escapado de los horrores del turismo masivo (el que convierte en asfalto todo lo natural) precisamente por la fuerza de sus olas y sus vientos, a veces agresivo en extremo. Fueron zonas rezagadas del gusto familiar que imperaba en las décadas de los setenta, ochenta y noventa incluso, cuando el deporte comenzaba a ponerse de moda y a pegar fuerte en España. El olvido de los grandes promotores en esos años salvajes fue su salvación en esos años. Así, cuando se miró hacia estas playas, se hizo con otros ojos, unos más respetuosos. Al día de hoy y desde hace unos cuantos años, se han convertido no solo en la meca del surf en Cádiz sino que también se han posicionado en el mapa internacional como uno de los destinos más apetecibles con decenas de playas catalogadas con la insignia bandera azul.
Dicho esto, pudiera parecer que el sitio solo es apto para avezados deportistas y… ¡nada más lejos de la realidad! La costa que va desde el extremo más occidental de la provincia hasta el Estrecho de Gibraltar es ideal para iniciarse en esta aventura en familia. Eso sí, se necesita técnica (para eso están las escuelas), fuerza, agilidad y equilibrio. Sin embargo, una vez nos hemos adentrado en el Mediterráneo, las playas se transforman en un oleaje tan sereno que parece estancado y se llenan de guijarros. Por eso, las mejores playas para hacer surf en Cádiz se sitúan en la vertiente atlántica.
1.- Playa de El Palmar de Vejer repleta de escuelas de surf y chiringuitos
Es quizás el punto álgido de toda la zona: una pedanía perteneciente al maravilloso Vejer de la Frontera, uno de los pueblos más bonitos de Cádiz. Aquí no hay hoteles ni bloques de apartamentos y se accede por una carretera local que te obliga a ralentizar el coche. Porque hay que venir en vehículo propio ya que otra opción es bastantes complicada. Una vez alcanzada la línea de costa protagonizada por la Torre, que antaño servía para proteger a la población de los ataques piratas, nos topamos con el Paseo Marítimo. No tiene pérdida. Es lo que hay. Y en hilera se van sucediendo las distintas escuelas (muchas, muchísimas, en competencia) con ofertas de todo tipo. La mayoría de ellas han llegado a acuerdos con los parkings vecinos, ofrecen clases colectivas o individuales, alquiler y venta de material y asesoramiento casi gratuito. La gozada continúa con los restaurantes que se pegan unos a otros en los que se ofrece otra de las delicias locales: el atún de la almadraba.
Se puede empezar a hacer surf en la Playa del Palmar de Cádiz a partir de los ocho o diez años, depende de la escuela y de los instructores. Es uno de los mejores sitios para ir en familia a pesar de su ambiente extremadamente bohemio e hippie porque el lugar es muy tranquilo. Lo mejor es acordar el servicio antes y echar el día en sus chiringuitos. Tienes que tener en cuenta que no hay nada que se parezca a un club de playa con servicio de hamacas. Además, si piensas pernoctar, la oferta está limitada a prácticamente sencillas casas particulares y algún hostal.
2.- La Barrosa y su ambiente internacional
En el extremo opuesto (en el ambiente más que en el emplazamiento) se encuentra la Playa de la Barrosa hasta llegar a otra torre de defensa contra los piratas. Esta tiene un nombre para no olvidar: la del Puerco. Y en el otro extremo (mirándose una a otra) la de Barro Colorao. A finales del siglo XX, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (municipio al que pertenece la playa) se embarcó en un proyecto ambicioso en el que se pretendía preservar la naturaleza a la par que dotar el entorno de todos los servicios. El formato que eligieron se define con una sola palabra: lujo. A mí me recuerda a algunos puntos escondidos de la Costa Azul. El resultado ha sido que toda la línea de costa se encuentra libre, y la segunda fila está copada por hoteles de poca altura fundidos con el paisaje y haciendo alarde de estrellas. Para no desentonar con tal oferta, nos encontramos con exclusivos chiringuitos que son auténticos clubs de playa repletos de tumbonas y camas balinesas, restaurantes que han recuperado construcciones antiguas (como el Cuartel del Mar), un punto mágico que mira al Castillo de Santi Petri donde la tradición sitúa el templo de Hércules, kilómetros y kilómetros de playa de arena dorada… Y, por supuesto, aprovechando el viento y las olas de esta zona (especialmente en la menos concurrida Torre del Puerco), nos encontramos las escuelas de surf. No tienes que llevarte nada. Todas alquilan y ofrecen el material necesario.
3.- Decir surf en Cádiz es tener que nombrar Tarifa
Aquí se encuentra el punto más al sur de la Europa continental: en la isla-península de Maspalomas, otro espacio protegido de los desmanes del turismo que conserva intacta su belleza. El casco antiguo nos recuerda que tan solo unos cuantos kilómetros nos separa de África y que desde aquí comenzó la invasión musulmana en el 711. El ambiente árabe se va transformando en cosmopolitismo extremo en cuanto nos dirigimos hacia el oeste. La playa de los Lances, la de Valdevaqueros, Punta Paloma, la de Bolonia con las ruinas del asentamiento romano Baelo Claudia… están entre las playas más bonitas de Cádiz y del mundo. El levante y el viento pega fuerte casi todos los días del año. Así que la práctica está garantizada. En las últimas décadas ha proliferado, además, otra actividad: el kitesurf. Las playas antes mencionadas, al caer la tarde, se llenan con la imagen de las velas de este deporte dando un aspecto único al paisaje. Si vas a pernoctar, ten en cuenta que tiene un ambiente más adulto y urbano. Hay buenos hoteles en Tarifa, pero lo normal es que sean pequeños, de estilo boutique y el precio es un poquito elevado. Eso sí, la experiencia lo vale.
4.- La playa de La Cortadura en el centro urbano de Cádiz
La capital de la provincia es otro destino de moda y se entiende cuando se conoce su historia. Es, probablemente, la ciudad más antigua de Europa. Hasta aquí llegaron fenicios, romanos, árabes… En sus casas señoriales se fraguó las fallidas Cortes de Cádiz, en un intento por hacer entrar a toda España en la modernidad. No fue posible. Siguieron décadas de decadencia que, en los últimos años está revertiendo gracias a los millones de visitantes que se maravillan con su luz, sol y… viento. El mismo que necesitamos para este deporte. Aunque la línea de costa se ha masificado bastante, aún quedan espacios libres en el entorno urbano y uno de ellos es la Playa de la Cortadura, llamada así porque la línea de arena está amparado por la Isla del Trocadero. Si ves este sitio tan especial de surf en Cádiz en el mapa, te encontrarás una estrecha franja de arena rodeada por agua. Y aquí puedes sacar las tablas y deleitarte con una de las puestas de sol más impresionantes del mundo.
5.- Zahara de los Atunes, otra opción para aprender surf en Cádiz
Playa de los Alemanes, Atlanterra y del Cabo de la Plata, estos son los nombres que debes memorizar. En esta última es donde se concentran las escuelas de surf ya que gran parte de Zahara de los Atunes está dominada por rocas, acantilados, alcores y miradores. De hecho, existen cuevas en el subsuelo donde se adentra el agua. Ten en cuenta que este artículo (apto para todos los admiradores del deporte) está organizado más bien para principiantes y para familias que quieran divertirse haciendo surf en Cádiz pero que busquen más opciones de ocio. Este es, sencillamente, el objetivo de la presente lista.
Dónde dormir si quieres hacer surf en Cádiz
1.- En la capital te vas a encontrar oferta hotelera para todos los gustos e incluso el Parador de Cádiz, de líneas muy modernas y en la Playa de la Caleta. Aunque es un cuatro estrellas, los servicios son de cinco. Las habitaciones son impresionantes con vistas al mar y una decoración exquisita.
2.- Los que buscan lujo, con toda probabilidad se van a dirigir a la Playa de La Barrosa, con la mayor concentración de cinco estrellas de Andalucía, después de Marbella. El Royal Hideaway Sancti Petri está considerado uno de los mejores hoteles de playa de Europa y en el Gran Meliá Sancti Petri se encuentra el Restaurante Alevante del reconocido chef Ángel León por poner solo dos nombres.
3.- El ambiente del norte de África adquiere la calidad de excelencia en The Riad con una azotea con vistas al centro de Tarifa y dirigido solo a adultos.
4.- En El Palmar, con un ambiente casi 100% surfero hay poca oferta más allá de viviendas particulares o algún hostal como El Alférez.
Y, por último, para comer en casi cualquier sitio. Hay restaurantes, mesones, bares y chiringuitos para todos los gustos: desde los espacios apabullantes y originales con un montón de estrellas Michelin de Ángel León hasta otros sencillos en la playa. No hay que perderse las especialidades del atún, único de la zona, o los pescados fritos o a la plancha. Y, por supuesto, regados con vinos de la tierra, blancos y frescos o con lo que se apetezca, que si por algo venimos a esta tierra es en búsqueda de libertad. Y eso lo simboliza muy bien el gran tirón del surf en Cádiz.
Por Candela Vizcaíno
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Pegada a la frontera portuguesa, tan aislada en comunicaciones que, en ocasiones, sus infraestructuras ocupan las portadas de los periódicos y sumida en la tradición… esto y más es la región. Por eso, no es de extrañar que los pueblos más bonitos de Extremadura estén en la lista de los más hermosos no solo de España sino de Europa. Aquí te vas a encontrar localidades congeladas en el tiempo, piscinas naturales, cascadas de agua fresca, parques naturales que dan cobijo a especies protegidas (cigüeñas, buitres…), bellos edificios renacentistas y festejos estremecedores por su fuerza expresiva.
1.- Zafra, en la frontera con Andalucía
Tanto es así que incluso la llaman la pequeña Sevilla por su carácter alegre y por la importancia de los festejos taurinos en la localidad. A Zafra se va a recorrerse sus restaurantes, bares y tabernas en torno a dos plazas: la Chica y la Grande. Los soportales que la rodean acogen las mesas repletas siempre de familias degustando los buenos productos de la tierra: el cerdo (blanco), los embutidos, los dulces en fritura envueltos en azúcar y canela o miel, los vinos de la Tierra de Barros… Imponente e imprescindible es el alcázar de los duques de Feria hoy reconvertido en parador. Su fotogénico y estructurado patio fue diseñado por Juan de Herrera y no hace falta que te alojes (ni tomarte un café siquiera) para poder acceder a él.
2.- Jerez de los Caballeros, el reducto de los últimos templarios
Escondida entre montes, se llega por una carretera solitaria abrazada por encinas y alcornoques. La localidad se encarama en un monte y hasta lo más alto tienes que subir. Una vez allí comprenderás su historia entre guerrera, religiosa e intelectual. A lo lejos destacan las altas torres de sus iglesias siguiendo el estilo barroco. Alguna que otra capilla ha sido desacralizada y reconvertida en restaurante y en su castillo aún resuenan los ecos de la prisión de los últimos templarios de España. Si Jerez de los Caballeros es uno de los pueblos más bonitos de Extremadura no es menos interesante su historia ligada al auge y caída de los templarios. Allí fueron pasados a cuchillo, decapitados y sus cuerpos arrojados desde lo más alto de la torre cumpliendo la orden de su aniquilación y exterminio. Desde ese día recibe el calificativo de Sangrienta.
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Templario en Jerez de los Caballeros
Un templario reza a sus hermanos asesinados © Candela Vizcaíno
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Iglesia de la Encarnación de Jerez de los Caballeros
Vista desde la Alcalzaba © Candela Vizcaíno
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Iglesia de San Miguel de Jerez de los Caballeros
© Candela Vizcaíno
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Restaurante La Ermita
© Candela Vizcaíno
Hoy se sabe que sus supuestos crímenes no llegaron a ser tal y su persecución hasta la muerte en hoguera de sus miembros fue una gran operación de marketing para despojarlos de posesiones y poder. Liquidada la orden se inició la leyenda templaria. Y esta fue de tal calibre que, al día de hoy, existen asociaciones que se dicen herederas de su espíritu. Es tal el amor que tienen que incluso mandan a algunos de sus miembros a rezar por las almas de los hermanos asesinados en el pasado.
“Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo Da Gloriam”
“No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria”
3.- Olivenza que un día fue portuguesa
Y quizás por eso, toda la localidad destila del bello estilo manuelino, el arte portugués más característico, heredero del arte barroco. Es española desde 1801 y exhibe al visitante contemporáneo un museo, un castillo y varias iglesias con interiores más que interesantes. Por señalar un solo punto, en la Iglesia de Santa María del Castillo se puede admirar un árbol genealógico de la Virgen María.
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Acueducto romano de Mérida
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Acueducto romano de Mérida
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Teatro romano de Mérida
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Museo Romano de Mérida
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Templo de Diana de Mérida
4.- Mérida, la gran capital en Hispania del Imperio Romero
Es uno de los pueblos más bonitos de Extremadura aunque su belleza es radicalmente distinta al ambiente medieval o renacentista que en nuestra mente asemejamos a esta parte de mundo. Lo que tienes que ver en Mérida puede calificarse como el mejor conjunto histórico artístico de arte romano después de la mismísima Ciudad Eterna o de Pompeya. Bautizada (por un pueblo pagano) como Emérita Agusta, en la margen de la Vía de la Plata, la ruta que conectaba (y aún conecta) Cádiz con Gijón, hoy podemos admirar los reflejos del fulgor del pasado. No te puedes perder el Museo Romano de Mérida con una impresionante colección de esculturas y mosaicos de grandes dimensiones, el Templo de Diana, el Acueducto de los Milagros, el Puente Romano y su teatro y anfiteatro. En su escena, aún se celebran actualmente obras clásicas, antiguas o modernas en un festival veraniego que congrega a lo mejor del gremio.
5.- Cáceres y su casco medieval congelado en el tiempo
Porque la capital de provincia, con casi cien mil habitantes, conserva un reducto medieval atrapado en las brumas de los siglos tras sus murallas. Recuperada para la causa cristiana en 1229, el rey Alfonso IX de León dotó de privilegios a la plaza en cuanto a los tributos a pagar. Gracias a esto, muy pronto se llenó de artesanos y comerciantes y, un poco más tarde, de aristócratas. La pujanza económica se materializó en maravillosas casas y palacios con torres elevadas al cielo. Tanto fue la exhibición de narcisismo que los Reyes Católicos, siempre cuidando con celo su poderío, en 1477 mandaron desmochar todos los torreones. Se salvó uno, el de la Casa de los Cáceres-Ovando, hoy conocido como el de las Cigüeñas, ya que estas aves (muy comunes en Extremadura) anidan en él.
Todo lo que tienes que ver en Cáceres lo puedes recorrer en una tarde (con sus reflejos naranjas) o una mañana. Las calles empedradas arropan a los edificios construidos en piedra que aún conservan los blasones de las antiguas casas nobiliarias. Algunos se pueden visitar, como la Casa de los Golfines, otros han sido reconvertidos en sedes administrativas, en museos, en hoteles, en paradores, en restaurantes… Paseando por sus calles nada nos recuerda a la modernidad y el espíritu del pasado se mantiene intacto.
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Ai Weiwei -Descending light- 2007
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Vista general del Museo Helga de Alvear
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Faux Rocks (2006) de Katharina Grosse en el Museo Helga de Alvear
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Sala del Museo Helga de Alvear de Cáceres
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Museo Helga de Alvear
Quizás por eso, sorprende -cuando llegas al final de sus límites- el nuevo Museo Helga de Alvear en el que participan todas las administraciones de la región. En un edificio con aires minimalistas y del brutalismo suave, se han insertado 145 obras donadas por la galerista-coleccionista. Autores vivos de renombre internacional (como Ai Weiwei) se codean en este espacio con Pablo Picasso o Kandinsky y Klee, dos de los más importantes representantes del expresionismo. Es de visita obligada y gratuita.
6.- Guadalupe en torno a su monasterio
De la Edad Media procede la devoción de la Virgen Negra cuya imagen se custodia en el Monasterio de Guadalupe, hoy Patrimonio de la Humanidad. Llegó a ser tal su importancia que en unos cuantos metros cuadrados se concentraban varios hospitales, una botica dedicada a la fitoterapia, capillas, una biblioteca con valiosos libros medievales y estancias repletas de obras de arte. Hoy, la antigua judería conserva el sabor de antaño y algunas viviendas se han reconvertido en tiendas o exquisitas carnicerías donde se venden las deliciosas morcillas de Guadalupe. Se sirven y se toman cocidas. Al monasterio solo se accede mediante visita guiada y en el vecino parador puedes reposar cuerpo y mente en su sereno patio con naranjos.
7.- Trujillo, la tierra de los conquistadores del Nuevo Mundo
De aquí salió Francisco Pizarro rumbo a las cumbres de Perú y Francisco Orellana para descubrir a ojos europeos el gran Amazonas. Hoy, la localidad rinde tributo a sus grandes paisanos con referencias a los mismos en todos sus rincones. Si bien el recorrido comienza en la Plaza Mayor en la que son protagonistas la escultura del conquistador y la Iglesia de San Martín, alrededor se despliegan las casas solariegas realizadas siguiendo el estilo renacentista. Algunas están abiertas al público como el Palacio de Orellana Toledo, otras han sido reconvertidas en museos o en sedes administrativas. Hay mucho más que ver en Trujillo como su alcazaba árabe utilizada para el rodaje de series de éxito tal cual Juego de Tronos. Hasta allí se llega por una red de intrincadas y rompepiernas callejuelas.
8.- Jarandilla de la Vera y el Monasterio de Yuste
Rodeada por piscinas naturales, pozas, cascadas, balnearios, castañares, puentes y pueblos con la típica arquitectura tradicional, la Vera es una de las comarcas de Extremadura favoritas de los viajeros con niños. Aquí se viene a disfrutar de la contundente gastronomía local, a relajarse en la naturaleza y admirar su rico patrimonio, como el Monasterio de Yuste, retiro último del emperador Carlos V. Jarandilla es el punto de inicio de una ruta que te va a llevar por Guijo de Santa Bárbara, Cuacos del Yuste, Jaráiz de la Vera o Valverde de la Vera. El viaje estará perfecto si se hace en coche, en una lista de los pueblos más bonitos de Cáceres.
9.- San Martín de Trevejo, el pueblo donde se habla la “fala” o “mañegu”
Encajonada en la Sierra de Gata, la localidad quedó olvidada durante décadas y, andando el tiempo este punto es lo que ha contribuido a su belleza. Es tal que es considerado uno de los pueblos más bonitos de España y de Europa. Además, este aislamiento propició una lengua propia que hoy solo la hablan unas 6.000 personas. Interés filológico aparte, es uno de los muchos pueblos tradicionales de la zona especialmente recomendable su visita en otoño e, incluso, en invierno cuando se cubre de nieves. Eso sí, hay que prever con antelación el estado de las carreteras que aquí no llegan (afortunadamente, según se mire) las grandes autopistas.
10.- Hervás, en la frontera con Salamanca
Desde el Mirador del Ambroz (el río que atraviesa la localidad) se divisa el Puente de la Fuente Chiquita y en dirección al casco antiguo se encuentra el barrio judío más que bien conservado. A Hervás se viene para disfrutar de sus museos originales, como el de la Moto y el Coche Clásico o el dedicado al escultor del siglo XX Pérez Comendador, pero también a empaparse de sus naturaleza. Alrededor del pueblo se despliegan rutas de senderismo que llevan a parajes de gran belleza o a cascadas como la Chorrera.
En esta lista de los pueblos más bonitos de Extremadura faltan algunos nombres imprescindibles como Plasencia, puerta de entrada a Monfragüe o Granadilla, en ruinas por la construcción de un embalse o Baños de Sotomayor con su balneario de origen romano o Robledillo de Gata o Valencia de Alcántara… Son nombres que también hay que anotar para disfrutar de una región extrema (como su nombre indica) en todos los sentidos y, en parte, aun desconocida para el viajero contemporáneo.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Pegada a la frontera portuguesa, tan aislada en comunicaciones que, en ocasiones, sus infraestructuras ocupan las portadas de los periódicos y sumida en la tradición… esto y más es la región. Por eso, no es de extrañar que los pueblos más bonitos de Extremadura estén en la lista de los más hermosos no solo de España sino de Europa. Aquí te vas a encontrar localidades congeladas en el tiempo, piscinas naturales, cascadas de agua fresca, parques naturales que dan cobijo a especies protegidas (cigüeñas, buitres…), bellos edificios renacentistas y festejos estremecedores por su fuerza expresiva.
1.- Zafra, en la frontera con Andalucía
Tanto es así que incluso la llaman la pequeña Sevilla por su carácter alegre y por la importancia de los festejos taurinos en la localidad. A Zafra se va a recorrerse sus restaurantes, bares y tabernas en torno a dos plazas: la Chica y la Grande. Los soportales que la rodean acogen las mesas repletas siempre de familias degustando los buenos productos de la tierra: el cerdo (blanco), los embutidos, los dulces en fritura envueltos en azúcar y canela o miel, los vinos de la Tierra de Barros… Imponente e imprescindible es el alcázar de los duques de Feria hoy reconvertido en parador. Su fotogénico y estructurado patio fue diseñado por Juan de Herrera y no hace falta que te alojes (ni tomarte un café siquiera) para poder acceder a él.
2.- Jerez de los Caballeros, el reducto de los últimos templarios
Escondida entre montes, se llega por una carretera solitaria abrazada por encinas y alcornoques. La localidad se encarama en un monte y hasta lo más alto tienes que subir. Una vez allí comprenderás su historia entre guerrera, religiosa e intelectual. A lo lejos destacan las altas torres de sus iglesias siguiendo el estilo barroco. Alguna que otra capilla ha sido desacralizada y reconvertida en restaurante y en su castillo aún resuenan los ecos de la prisión de los últimos templarios de España. Si Jerez de los Caballeros es uno de los pueblos más bonitos de Extremadura no es menos interesante su historia ligada al auge y caída de los templarios. Allí fueron pasados a cuchillo, decapitados y sus cuerpos arrojados desde lo más alto de la torre cumpliendo la orden de su aniquilación y exterminio. Desde ese día recibe el calificativo de Sangrienta.
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Templario en Jerez de los Caballeros
Un templario reza a sus hermanos asesinados © Candela Vizcaíno
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Iglesia de la Encarnación de Jerez de los Caballeros
Vista desde la Alcalzaba © Candela Vizcaíno
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Iglesia de San Miguel de Jerez de los Caballeros
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Restaurante La Ermita
© Candela Vizcaíno
Hoy se sabe que sus supuestos crímenes no llegaron a ser tal y su persecución hasta la muerte en hoguera de sus miembros fue una gran operación de marketing para despojarlos de posesiones y poder. Liquidada la orden se inició la leyenda templaria. Y esta fue de tal calibre que, al día de hoy, existen asociaciones que se dicen herederas de su espíritu. Es tal el amor que tienen que incluso mandan a algunos de sus miembros a rezar por las almas de los hermanos asesinados en el pasado.
“Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo Da Gloriam”
“No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria”
3.- Olivenza que un día fue portuguesa
Y quizás por eso, toda la localidad destila del bello estilo manuelino, el arte portugués más característico, heredero del arte barroco. Es española desde 1801 y exhibe al visitante contemporáneo un museo, un castillo y varias iglesias con interiores más que interesantes. Por señalar un solo punto, en la Iglesia de Santa María del Castillo se puede admirar un árbol genealógico de la Virgen María.
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Acueducto romano de Mérida
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Acueducto romano de Mérida
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Teatro romano de Mérida
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Museo Romano de Mérida
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Templo de Diana de Mérida
4.- Mérida, la gran capital en Hispania del Imperio Romero
Es uno de los pueblos más bonitos de Extremadura aunque su belleza es radicalmente distinta al ambiente medieval o renacentista que en nuestra mente asemejamos a esta parte de mundo. Lo que tienes que ver en Mérida puede calificarse como el mejor conjunto histórico artístico de arte romano después de la mismísima Ciudad Eterna o de Pompeya. Bautizada (por un pueblo pagano) como Emérita Agusta, en la margen de la Vía de la Plata, la ruta que conectaba (y aún conecta) Cádiz con Gijón, hoy podemos admirar los reflejos del fulgor del pasado. No te puedes perder el Museo Romano de Mérida con una impresionante colección de esculturas y mosaicos de grandes dimensiones, el Templo de Diana, el Acueducto de los Milagros, el Puente Romano y su teatro y anfiteatro. En su escena, aún se celebran actualmente obras clásicas, antiguas o modernas en un festival veraniego que congrega a lo mejor del gremio.
5.- Cáceres y su casco medieval congelado en el tiempo
Porque la capital de provincia, con casi cien mil habitantes, conserva un reducto medieval atrapado en las brumas de los siglos tras sus murallas. Recuperada para la causa cristiana en 1229, el rey Alfonso IX de León dotó de privilegios a la plaza en cuanto a los tributos a pagar. Gracias a esto, muy pronto se llenó de artesanos y comerciantes y, un poco más tarde, de aristócratas. La pujanza económica se materializó en maravillosas casas y palacios con torres elevadas al cielo. Tanto fue la exhibición de narcisismo que los Reyes Católicos, siempre cuidando con celo su poderío, en 1477 mandaron desmochar todos los torreones. Se salvó uno, el de la Casa de los Cáceres-Ovando, hoy conocido como el de las Cigüeñas, ya que estas aves (muy comunes en Extremadura) anidan en él.
Todo lo que tienes que ver en Cáceres lo puedes recorrer en una tarde (con sus reflejos naranjas) o una mañana. Las calles empedradas arropan a los edificios construidos en piedra que aún conservan los blasones de las antiguas casas nobiliarias. Algunos se pueden visitar, como la Casa de los Golfines, otros han sido reconvertidos en sedes administrativas, en museos, en hoteles, en paradores, en restaurantes… Paseando por sus calles nada nos recuerda a la modernidad y el espíritu del pasado se mantiene intacto.
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Ai Weiwei -Descending light- 2007
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Vista general del Museo Helga de Alvear
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Faux Rocks (2006) de Katharina Grosse en el Museo Helga de Alvear
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Sala del Museo Helga de Alvear de Cáceres
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Museo Helga de Alvear
Quizás por eso, sorprende -cuando llegas al final de sus límites- el nuevo Museo Helga de Alvear en el que participan todas las administraciones de la región. En un edificio con aires minimalistas y del brutalismo suave, se han insertado 145 obras donadas por la galerista-coleccionista. Autores vivos de renombre internacional (como Ai Weiwei) se codean en este espacio con Pablo Picasso o Kandinsky y Klee, dos de los más importantes representantes del expresionismo. Es de visita obligada y gratuita.
6.- Guadalupe en torno a su monasterio
De la Edad Media procede la devoción de la Virgen Negra cuya imagen se custodia en el Monasterio de Guadalupe, hoy Patrimonio de la Humanidad. Llegó a ser tal su importancia que en unos cuantos metros cuadrados se concentraban varios hospitales, una botica dedicada a la fitoterapia, capillas, una biblioteca con valiosos libros medievales y estancias repletas de obras de arte. Hoy, la antigua judería conserva el sabor de antaño y algunas viviendas se han reconvertido en tiendas o exquisitas carnicerías donde se venden las deliciosas morcillas de Guadalupe. Se sirven y se toman cocidas. Al monasterio solo se accede mediante visita guiada y en el vecino parador puedes reposar cuerpo y mente en su sereno patio con naranjos.
7.- Trujillo, la tierra de los conquistadores del Nuevo Mundo
De aquí salió Francisco Pizarro rumbo a las cumbres de Perú y Francisco Orellana para descubrir a ojos europeos el gran Amazonas. Hoy, la localidad rinde tributo a sus grandes paisanos con referencias a los mismos en todos sus rincones. Si bien el recorrido comienza en la Plaza Mayor en la que son protagonistas la escultura del conquistador y la Iglesia de San Martín, alrededor se despliegan las casas solariegas realizadas siguiendo el estilo renacentista. Algunas están abiertas al público como el Palacio de Orellana Toledo, otras han sido reconvertidas en museos o en sedes administrativas. Hay mucho más que ver en Trujillo como su alcazaba árabe utilizada para el rodaje de series de éxito tal cual Juego de Tronos. Hasta allí se llega por una red de intrincadas y rompepiernas callejuelas.
8.- Jarandilla de la Vera y el Monasterio de Yuste
Rodeada por piscinas naturales, pozas, cascadas, balnearios, castañares, puentes y pueblos con la típica arquitectura tradicional, la Vera es una de las comarcas de Extremadura favoritas de los viajeros con niños. Aquí se viene a disfrutar de la contundente gastronomía local, a relajarse en la naturaleza y admirar su rico patrimonio, como el Monasterio de Yuste, retiro último del emperador Carlos V. Jarandilla es el punto de inicio de una ruta que te va a llevar por Guijo de Santa Bárbara, Cuacos del Yuste, Jaráiz de la Vera o Valverde de la Vera. El viaje estará perfecto si se hace en coche, en una lista de los pueblos más bonitos de Cáceres.
9.- San Martín de Trevejo, el pueblo donde se habla la “fala” o “mañegu”
Encajonada en la Sierra de Gata, la localidad quedó olvidada durante décadas y, andando el tiempo este punto es lo que ha contribuido a su belleza. Es tal que es considerado uno de los pueblos más bonitos de España y de Europa. Además, este aislamiento propició una lengua propia que hoy solo la hablan unas 6.000 personas. Interés filológico aparte, es uno de los muchos pueblos tradicionales de la zona especialmente recomendable su visita en otoño e, incluso, en invierno cuando se cubre de nieves. Eso sí, hay que prever con antelación el estado de las carreteras que aquí no llegan (afortunadamente, según se mire) las grandes autopistas.
10.- Hervás, en la frontera con Salamanca
Desde el Mirador del Ambroz (el río que atraviesa la localidad) se divisa el Puente de la Fuente Chiquita y en dirección al casco antiguo se encuentra el barrio judío más que bien conservado. A Hervás se viene para disfrutar de sus museos originales, como el de la Moto y el Coche Clásico o el dedicado al escultor del siglo XX Pérez Comendador, pero también a empaparse de sus naturaleza. Alrededor del pueblo se despliegan rutas de senderismo que llevan a parajes de gran belleza o a cascadas como la Chorrera.
En esta lista de los pueblos más bonitos de Extremadura faltan algunos nombres imprescindibles como Plasencia, puerta de entrada a Monfragüe o Granadilla, en ruinas por la construcción de un embalse o Baños de Sotomayor con su balneario de origen romano o Robledillo de Gata o Valencia de Alcántara… Son nombres que también hay que anotar para disfrutar de una región extrema (como su nombre indica) en todos los sentidos y, en parte, aun desconocida para el viajero contemporáneo.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Podemos resumir todo lo que tienes que ver en Valencia en tres puntos. Y vamos a hacer un recorrido desde lo más reciente hasta lo que lleva con nosotros más siglos. Por eso, el primer emplazamiento que merece nuestra atención es la intervención a finales del siglo XX en los márgenes del río Turia. Esta se remató con la culminación de los edificios de corte futurista que se engloban en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Que su original estampa ha sustituido cualquier icono del pasado ningún valenciano o viajero lo pone en duda. El segundo eje es la Valencia del pasado que comienza con los primeras piedras de la Catedral para seguir por la Loja de la Seda y culminar en ese maravilloso edificio de corte modernista que es el Mercado Central. Se encuentran uno del otro a un corto paseo. Y un poco más retirado de este eje que se descubre caminando está el tercer punto que tienes que ver en Valencia o, mejor, disfrutarlo a tope: su naturaleza. Y esta llega a la apoteosis en la Albufera. Por supuesto, no nos olvidamos de las largas playas de arena de Valencia. ¿Comenzamos?
Lo primero que tienes que ver en Valencia son sus intervenciones de las últimas décadas
Y esta, como he apuntado nada más empezar, gira alrededor de la Ciudad de las Artes y las Letras levantada alrededor de los jardines del río Turia que ha sido soterrado para evitar inundaciones. El agua es, por supuesto, protagonista pero también el juego de luces sobre unos edificios de corte tan futurista que, cuando se quiere hacer cualquier spot en el que lo novedoso tenga algo que ver, se elige este emplazamiento. ¿Y qué hay en este amplio lugar que se disfruta caminando? Anota:
1.- El Oceonogràfic, primer lugar que ver en Valencia aunque no vayas con niños (aparece en todas las guías de los viajes familiares). Sencillamente, es uno de los mejores del mundo con varios espacios perfectamente delimitados según el hábitat de cada especie (desde los fríos de los polos hasta el calor sofocante de los trópicos). Cuidado, limpio, enorme y bien diseñado, se ha hecho famoso su túnel de los tiburones y su delfinario con varias exhibiciones al día. También nos encontramos aves, restaurantes, tiendas de recuerdos y sitios para descansar. Es tan interesante y entretenido que quizás te tires aquí un día entero.
2.- En dirección hacia el centro de la ciudad vieja te encuentras el Museo de la Ciencia
El objetivo es que sea interactivo, con talleres para los más jóvenes para poner a prueba su pericia y su conocimiento de las leyes que rigen la naturaleza.
3.- El Hemisfèric es un cine en 3D e IMAX.
4.- Las artes escénicas tienen una cita en el edificio contiguo: Palau de les Arts Reina Sofia
5.- Aunque se encuentra al otro lado de la avenida, en este tramo, nos topamos también con el Museo Fallero donde se exhiben los ninots que se salvaron de la quema (por su excepcionalidad) junto con un recorrido didáctico de lo que suponen las fiestas de Valencia reconocidas internacionalmente.
En el otro extremo de los Jardines del Turia nos encontramos la particular Isla de los Museos de Valencia
Aunque la obra de su hijo más ilustre, Sorolla, se encuentra recogida en una pinacoteca temática que enriquece la lista de los múltiples museos de Madrid, los amantes del arte también tienen una cita que ver en Valencia.
7.- De entrada gratuita, el Museo de Bellas Artes de Valencia exhibe obras (menores) de Goya y maravillosos ejemplos de la pintura flamenca. También tiene una importante colección de los artistas locales que retrataron la luz, el sol y el color de esta tierra siguiendo las características del impresionismo. De hecho buena parte de ellos viajaron hasta París para empaparse de esa nueva forma de hacer arte.
8.- Caminando hacia el norte nos encontramos la Casa Museo de Mariano Benlliure con actividades y talleres para toda la familia.
9.- Entre las torres que en tiempo daban paso a la ciudad cuando esta tenía murallas (la de Serranos y de Quart) nos encontramos el Museo de la Prehistoria de Valencia.
10.- Y, por último, lo antiguo se une en el Centro del Carmen Cultura Contemporánea donde se exhiben obras de autores vivos en un antiguo convento levantado en estilo gótico
La segunda parada que tienes que ver en Valencia: el casco antiguo
La plaza conquistada para la causa cristiana por Rodrígo Díaz de Vivar (cuyas hazañas quedaron reflejadas en el Poema del Mío Cid) ha sabido guardar sus tesoros monumentales centenarios.
11.- El “más joven” de esos emplazamientos que se encuentran en la Valencia medieval y renacentista que se abría al comercio es precisamente un mercado moderno. El edificio del Mercado Central levantado según los principios modernistas. Alrededor de una enorme cúpula por donde se filtra la luz, el hierro junto con los azulejos son los protagonistas. Hoy ofrece todo tipo de productos en puestos bien señalizados, limpios, coloridos y rebosantes de abundancia. Abrió en 1928 y hoy en día es punto de encuentro de viajeros y locales.
12.- Justo al lado se encuentra la imponente Loja de la Seda cuya estructura en estilo gótico es tan apabullante que tiene la consideración de Patrimonio de la Humanidad. Para visitar tal maravilla lo más recomendable es contratar alguna visita guiada (las hay incluso gratuitas) que nos introduzcan en los entresijos artísticos de este edificio levantado para servir de administración e intermediación comercial a los comerciantes locales o foráneos de la Valencia que se abría a la Edad Moderna.
13.- En el mismo recorrido nos encontramos la Catedral y el conocido como Miguelete. Comenzó a levantarse en 1262. Tiene tres puertas y cada una corresponde a una escuela diferente, ya que las obras duraron siglos. La principal es de estilo barroco. La denominada de los Apóstoles (gótica) respalda al Tribunal de las Aguas que ha cumplido sus buenos mil años (¡casi nada para una institución de justician o de mediación más bien!). La Catedral de Valencia también es famosa porque, según cuenta la leyenda, en ella se custodia el mismísimo Santo Grial. El campanario fue terminado en el siglo XV y recibe el nombre de Miguelete.
14.- El paseo por el casco histórico tiene que terminar en la Plaza de la Reina atestadas de tiendas y cafés a igual que la Plaza del Ayuntamiento.
El tercer eje que tienes que ver en Valencia es su naturaleza
15.- Y por supuesto no te puedes perder sus playas que dan al Mediterráneo. Son todas kilométricas con aguas calmadas, cálidas y arenales extensos. Las más famosas son las del Cabañal cuyo barrio de pescadores con fachadas coloridas está siendo rehabilitado después de un periodo atrapado en el abandono más absoluto. En la de la Malvarrosa se organizan conciertos en verano.
16.- Sin embargo, la joya natural de Valencia es su Albufera, una zona pantanosa alrededor de un lago de agua dulce separado del mar por una estrecha franja de tierra. Aquí se cultivan distintas variedades de arroz con el que se prepara el plato local reconocido internacionalmente: la paella. En sus orígenes era bastante humilde y se cocinaba con ñoras, verduras y sobras de pescado. Hoy es todo un manjar con combinaciones casi infinitas. La albufera se puede visitar con guía para conocer su ingenioso sistema de riego y las múltiples aves que buscan refugio entre sus juncos. Desafortunadamente, la desecación va achicando esta maravilla natural hasta tal punto que se calcula que hoy es un diez por ciento de lo que fue en la Edad Media.
Hoteles en Valencia e ideas para gastrónomos
1.- En las últimas décadas la Ciudad del Turia se ha convertido en otro destino de los amantes de la buena mesa con siete restaurantes con estrellas en la prestigiosa Guía Michelín. Eso unido a sus locales tradicionales que ofrecen la paella en todas sus combinaciones posibles no es de extrañar que sea punto de encuentro de los sibaritas de medio mundo. Tampoco te puedes ir sin probar su deliciosa horchata, elaborada con chufa y agua.
2.- En cuanto a los hoteles en Valencia la oferta es casi infinita comenzando con el lujoso Hotel Las Arenas levantado sobre lo que fuera un balneario cuando se puso de moda tomar los baños de mar hasta buenas opciones en forma de apartamentos, como el Ramírez Flats Valencia.
3.- Recomendables son el Valencia Palace de cinco estrellas, el Helen Berger Boutique Hotel en el centro o el NH Collection Colón en el Exaimple.
Si te has quedado con más ganas de ampliar emplazamientos que ver en Valencia, la capital mantiene una ruta de ferrys con las islas de Ibiza, Menorca y Mallorca. Xátiva, con su castillo, Denia o Xábia se encuentran a corta distancia y harán que el viaje sea más largo. No te olvides que las fiestas de las Fallas es temporada alta y que el día grande de la celebración es el 19 de marzo cuando se prende fuego a todas aquellas que no han tenido el favor de los jueces entre el estruendo a lo grande de pirotecnia.
Por Candela Vizcaíno
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Podemos resumir todo lo que tienes que ver en Valencia en tres puntos. Y vamos a hacer un recorrido desde lo más reciente hasta lo que lleva con nosotros más siglos. Por eso, el primer emplazamiento que merece nuestra atención es la intervención a finales del siglo XX en los márgenes del río Turia. Esta se remató con la culminación de los edificios de corte futurista que se engloban en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Que su original estampa ha sustituido cualquier icono del pasado ningún valenciano o viajero lo pone en duda. El segundo eje es la Valencia del pasado que comienza con los primeras piedras de la Catedral para seguir por la Loja de la Seda y culminar en ese maravilloso edificio de corte modernista que es el Mercado Central. Se encuentran uno del otro a un corto paseo. Y un poco más retirado de este eje que se descubre caminando está el tercer punto que tienes que ver en Valencia o, mejor, disfrutarlo a tope: su naturaleza. Y esta llega a la apoteosis en la Albufera. Por supuesto, no nos olvidamos de las largas playas de arena de Valencia. ¿Comenzamos?
Lo primero que tienes que ver en Valencia son sus intervenciones de las últimas décadas
Y esta, como he apuntado nada más empezar, gira alrededor de la Ciudad de las Artes y las Letras levantada alrededor de los jardines del río Turia que ha sido soterrado para evitar inundaciones. El agua es, por supuesto, protagonista pero también el juego de luces sobre unos edificios de corte tan futurista que, cuando se quiere hacer cualquier spot en el que lo novedoso tenga algo que ver, se elige este emplazamiento. ¿Y qué hay en este amplio lugar que se disfruta caminando? Anota:
1.- El Oceonogràfic, primer lugar que ver en Valencia aunque no vayas con niños (aparece en todas las guías de los viajes familiares). Sencillamente, es uno de los mejores del mundo con varios espacios perfectamente delimitados según el hábitat de cada especie (desde los fríos de los polos hasta el calor sofocante de los trópicos). Cuidado, limpio, enorme y bien diseñado, se ha hecho famoso su túnel de los tiburones y su delfinario con varias exhibiciones al día. También nos encontramos aves, restaurantes, tiendas de recuerdos y sitios para descansar. Es tan interesante y entretenido que quizás te tires aquí un día entero.
2.- En dirección hacia el centro de la ciudad vieja te encuentras el Museo de la Ciencia
El objetivo es que sea interactivo, con talleres para los más jóvenes para poner a prueba su pericia y su conocimiento de las leyes que rigen la naturaleza.
3.- El Hemisfèric es un cine en 3D e IMAX.
4.- Las artes escénicas tienen una cita en el edificio contiguo: Palau de les Arts Reina Sofia
5.- Aunque se encuentra al otro lado de la avenida, en este tramo, nos topamos también con el Museo Fallero donde se exhiben los ninots que se salvaron de la quema (por su excepcionalidad) junto con un recorrido didáctico de lo que suponen las fiestas de Valencia reconocidas internacionalmente.
En el otro extremo de los Jardines del Turia nos encontramos la particular Isla de los Museos de Valencia
Aunque la obra de su hijo más ilustre, Sorolla, se encuentra recogida en una pinacoteca temática que enriquece la lista de los múltiples museos de Madrid, los amantes del arte también tienen una cita que ver en Valencia.
7.- De entrada gratuita, el Museo de Bellas Artes de Valencia exhibe obras (menores) de Goya y maravillosos ejemplos de la pintura flamenca. También tiene una importante colección de los artistas locales que retrataron la luz, el sol y el color de esta tierra siguiendo las características del impresionismo. De hecho buena parte de ellos viajaron hasta París para empaparse de esa nueva forma de hacer arte.
8.- Caminando hacia el norte nos encontramos la Casa Museo de Mariano Benlliure con actividades y talleres para toda la familia.
9.- Entre las torres que en tiempo daban paso a la ciudad cuando esta tenía murallas (la de Serranos y de Quart) nos encontramos el Museo de la Prehistoria de Valencia.
10.- Y, por último, lo antiguo se une en el Centro del Carmen Cultura Contemporánea donde se exhiben obras de autores vivos en un antiguo convento levantado en estilo gótico
La segunda parada que tienes que ver en Valencia: el casco antiguo
La plaza conquistada para la causa cristiana por Rodrígo Díaz de Vivar (cuyas hazañas quedaron reflejadas en el Poema del Mío Cid) ha sabido guardar sus tesoros monumentales centenarios.
11.- El “más joven” de esos emplazamientos que se encuentran en la Valencia medieval y renacentista que se abría al comercio es precisamente un mercado moderno. El edificio del Mercado Central levantado según los principios modernistas. Alrededor de una enorme cúpula por donde se filtra la luz, el hierro junto con los azulejos son los protagonistas. Hoy ofrece todo tipo de productos en puestos bien señalizados, limpios, coloridos y rebosantes de abundancia. Abrió en 1928 y hoy en día es punto de encuentro de viajeros y locales.
12.- Justo al lado se encuentra la imponente Loja de la Seda cuya estructura en estilo gótico es tan apabullante que tiene la consideración de Patrimonio de la Humanidad. Para visitar tal maravilla lo más recomendable es contratar alguna visita guiada (las hay incluso gratuitas) que nos introduzcan en los entresijos artísticos de este edificio levantado para servir de administración e intermediación comercial a los comerciantes locales o foráneos de la Valencia que se abría a la Edad Moderna.
13.- En el mismo recorrido nos encontramos la Catedral y el conocido como Miguelete. Comenzó a levantarse en 1262. Tiene tres puertas y cada una corresponde a una escuela diferente, ya que las obras duraron siglos. La principal es de estilo barroco. La denominada de los Apóstoles (gótica) respalda al Tribunal de las Aguas que ha cumplido sus buenos mil años (¡casi nada para una institución de justician o de mediación más bien!). La Catedral de Valencia también es famosa porque, según cuenta la leyenda, en ella se custodia el mismísimo Santo Grial. El campanario fue terminado en el siglo XV y recibe el nombre de Miguelete.
14.- El paseo por el casco histórico tiene que terminar en la Plaza de la Reina atestadas de tiendas y cafés a igual que la Plaza del Ayuntamiento.
El tercer eje que tienes que ver en Valencia es su naturaleza
15.- Y por supuesto no te puedes perder sus playas que dan al Mediterráneo. Son todas kilométricas con aguas calmadas, cálidas y arenales extensos. Las más famosas son las del Cabañal cuyo barrio de pescadores con fachadas coloridas está siendo rehabilitado después de un periodo atrapado en el abandono más absoluto. En la de la Malvarrosa se organizan conciertos en verano.
16.- Sin embargo, la joya natural de Valencia es su Albufera, una zona pantanosa alrededor de un lago de agua dulce separado del mar por una estrecha franja de tierra. Aquí se cultivan distintas variedades de arroz con el que se prepara el plato local reconocido internacionalmente: la paella. En sus orígenes era bastante humilde y se cocinaba con ñoras, verduras y sobras de pescado. Hoy es todo un manjar con combinaciones casi infinitas. La albufera se puede visitar con guía para conocer su ingenioso sistema de riego y las múltiples aves que buscan refugio entre sus juncos. Desafortunadamente, la desecación va achicando esta maravilla natural hasta tal punto que se calcula que hoy es un diez por ciento de lo que fue en la Edad Media.
Hoteles en Valencia e ideas para gastrónomos
1.- En las últimas décadas la Ciudad del Turia se ha convertido en otro destino de los amantes de la buena mesa con siete restaurantes con estrellas en la prestigiosa Guía Michelín. Eso unido a sus locales tradicionales que ofrecen la paella en todas sus combinaciones posibles no es de extrañar que sea punto de encuentro de los sibaritas de medio mundo. Tampoco te puedes ir sin probar su deliciosa horchata, elaborada con chufa y agua.
2.- En cuanto a los hoteles en Valencia la oferta es casi infinita comenzando con el lujoso Hotel Las Arenas levantado sobre lo que fuera un balneario cuando se puso de moda tomar los baños de mar hasta buenas opciones en forma de apartamentos, como el Ramírez Flats Valencia.
3.- Recomendables son el Valencia Palace de cinco estrellas, el Helen Berger Boutique Hotel en el centro o el NH Collection Colón en el Exaimple.
Si te has quedado con más ganas de ampliar emplazamientos que ver en Valencia, la capital mantiene una ruta de ferrys con las islas de Ibiza, Menorca y Mallorca. Xátiva, con su castillo, Denia o Xábia se encuentran a corta distancia y harán que el viaje sea más largo. No te olvides que las fiestas de las Fallas es temporada alta y que el día grande de la celebración es el 19 de marzo cuando se prende fuego a todas aquellas que no han tenido el favor de los jueces entre el estruendo a lo grande de pirotecnia.
Por Candela Vizcaíno
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A miles de kilómetros existe otro Trujillo (con una catedral amarilla y edificios coloridos) unido por avatares históricos a nuestro protagonista. Porque el de Perú se llama así en recuerdo del pueblo de nacimiento de Francisco Pizarro, conquistador de estas tierras para la causa española. Y del nuestro también es Francisco Orellana, descubridor del Amazonas, nada más y nada menos. Por eso, la geografía americana está plagada de Trujillos (Honduras, Venezuela…) Las riquezas traídas de esas tierras (vale que robadas) sirvieron para engalanar el primer Trujillo (arremolinado por entonces alrededor del castillo) con bellas casas de estilo renacentista. Pero vamos por partes porque hay mucho que ver en Trujillo y en sus alrededores.
Los cinco básicos que ver en Trujillo o visitar
1.- Aunque no es el primer emplazamiento que se encuentra al llegar a esta localidad de Cáceres, vamos a poner un poco de orden en todas las fechas y vamos a empezar por el principio (o casi). Entre el siglo IX y XII se levantó su castillo o alcazaba defensiva, cuando España entera estaba en pugna constante con reinos hermanos o de distinta religión. Alrededor del mismo se despliega un laberinto de calles conformado por casas de piedra. En la actualidad, buena parte de estas edificaciones están abiertas al turismo con tiendas de artesanía, bares o restaurantes tradicionales. Desde aquí se tienen unas vistas magníficas de la localidad y de sus alrededores.
2.- Sin embargo, el eje central que tienes que ver en Trujillo es su Plaza Mayor rodeada de edificios renacentistas levantados por las familias que, directa o indirectamente, se beneficiaron del comercio (o del saqueo) con Las Indias. En una esquina se ha levantado una estatua en bronce en honor a su hijo más ilustre: Francisco Pizarro.
3.- En la misma plaza, rodeada con algunas tiendas y muchos restaurantes que sirven la deliciosa cocina local (acompañada de los buenos vinos de la tierra) se encuentra la Iglesia de San Martín en estilo gótico renacentista aunque, al parecer, la construcción aprovechó otra realizada en la Edad Media.
4.- No hay que moverse mucho (puesto que están apiñados en la misma plaza) y nos encontramos una serie de palacios o de construcciones palaciegas en estilo renacentista, Estos dan cuenta de la importancia del lugar y del poderío económico de algunos de sus habitantes. Todos ellos han ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y, en la actualidad, tienen usos diversos. El Palacio de la Conquista, en esquina, luce una fachada plateresca. El de los Orellana Toledo tiene dos pisos de arcadas y también es renacentista. El de los Duques de San Carlos se encuentra frente a la iglesia y responde al mismo estilo.
5.- A medio camino entre la Alcazaba, con la que hemos empezado este paseo por la historia, se encuentra la Casa Museo de Francisco Pizarro. Se ofrece una recreación de una vivienda típica de la época y un recorrido por los avatares militares del conquistador.
Que ver en Trujillo con más tiempo
6.- Museo de la Coria sobre los restos de un edifico religioso y con una exposición interesante de artesanía y objetos iberoamericanos.
7.- La Alberca, una piscina del pasado para recoger el agua, te la encuentras callejeando por el casco antiguo de camino hacia el castillo.
8.- La Iglesia de Santa María la Mayor es otro ejemplo del pasado románico de Trujillo aunque fue modificada con posterioridad y encontramos elementos góticos.
9.- Los amantes de la historia también pueden darse una vuelta por el Parador de Trujillo con su patio y pozos ocupando un antiguo convento del siglo XVI. Merece la pena acercarse aunque solo sea para tomar un café. Si te das el lujo de pedir un poco de jamón y algún vino de la tierra, la experiencia está completa.
10.- La Fundación Xavier de Salas es otro pequeño museo (aunque interesante y bien montando) en torno al arte y la artesanía Iberoamericana.
Que ver en los alrededores de Trujillo
1.- Cáceres, un imprescindible que ver cerca de Trujillo
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, su caso antiguo se ha quedado detenido en un tiempo lejano cuando los grandes señores del Renacimiento se enriquecían con las primeras conquistas de las Américas. Anexada a la causa cristiana en el 1229 por el ejército comandado por Alfonso IX de León, el rey dio una privilegiada carta comercial que atrajo a mercaderes y también a artesanos. Toda esta riqueza se materializó en bonitas casas de piedra que, poco a poco, se hicieron más ostentosas. Así los grandes señores rivalizaron en poderío construyendo almenas cada vez más altas. Todo esto se paró en seco con los Reyes Católicos que mandó desmochar las que sobresalieran de una cierta altura. Y, con este gesto, se acabó las muestras de narcisismo en Cáceres. Eso fue en el año 1477 y aún faltaban algunas décadas para la conquista de Granada. Hoy esas torres sirven como refugio y nidos de cigüeñas.
A pesar de esta cura de humildad hacia los grandes señores de Cáceres, la ciudad siguió embelleciéndose intramuros durante el siglo posterior gracias al comercio, la agricultura y la ganadería. Con el Barroco llegó su decadencia hasta tal punto que no tuvo ningún protagonismo en las sucesivas contiendas de los siglos XIX y XX. Y la decadencia tuvo un aspecto positivo ya que eso supuso que se quedara congelada en un tiempo perdido. Por eso, fue declarada Patrimonio de la Humanidad muy pronto, en 1949.
Hoy vive del turismo cultural, de su rica gastronomía basada en los productos del cerdo y la huerta. Tampoco hay que olvidarse de los buenos vinos que se producen por toda Extremadura y que se sirven en los innumerables y buenos restaurantes desperdigados por el casco antiguo. Este es peatonal y lo mejor es perderse por sus callejuelas y plazas. Dicho esto no hay que olvidarse de algunos puntos de interés comenzando por el Arco de la Estrella por el que se accede al casco histórico hasta llegar a la Concatedral de Santa María. De las casas aristocráticas no te puedes marchar sin admirar la Casa y torre de Carvajal, la Casa de los Golfines de Abajo, la de los Cáceres-Orvando, la Casa del Sol o de la familia Solís. Los amantes de la historia tienen también una cita en el Museo Provincial.
2.- Guadalupe, otro emplazamiento Patrimonio de la Humanidad cerca de Trujillo
Para llegar a este remoto lugar ubicado en pleno Geoparque de las Villuercas, uno de los bosques más bonitos en otoño en España, hay que pasar por la localidad de nacimiento de Francisco Pizarro. La carretera, aunque con bastantes curvas, está en bastante buen estado. Guadalupe gira alrededor de su maravilloso monasterio consagrado a la advocación homónima, patrona de todos los pueblos que hablan español. Su fundación es de 1340 y sus torres le dan un aire de ensueño. Son visibles desde las habitaciones superiores del Parador, que se encuentra justo al lado. Aunque no te alojes aquí, merece la pena acercarse a tomar un café para disfrutar de su patio arbolado, antiguo claustro, y la fuente que evoca los cuatro ríos del paraíso de su jardín. La antigua judería, muy bien conservada, está hoy plagada de tiendas con objetos de cerámica, latón y maravillosas carnicerías que ofrecen la típica morcilla que se come cocida. ¡Una delicatessen aunque no sea apta para dietas!
3.- Romangordo, un pueblo que ha hecho de los grafitis en los muros un especial museo
A poco menos de media hora está este pueblo tradicional al que merece la pena acercarse para disfrutar de sus pinturas murales con escenas de la vida popular. Están realizadas por artistas emergentes (con resultado diverso) y son contemporáneas. Es una buena idea, sobre todo si viajas con niños.
4.- Mérida, otro emplazamiento que ver cerca de Trujillo
Otra de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Extremadura que aún conserva los restos de su glorioso pasado romano cuyo ejemplo más sobresaliente es el teatro aún en uso en su festival que se celebra en julio. Para no alargarnos mucho más con este reportaje, ya que hay mucho que ver en Mérida te remito al link con el artículo de esta localidad imprescindible para los amantes de la historia.
Hoteles en Trujillo y algunas cosas de comer
A pesar de que la localidad es relativamente pequeña, como los alrededores ofrecen muchas alternativas, es una opción perfecta para esas escapadas de fin de semana o de puentes que tanto nos gustan. Además, se han rehabilitado casas palaciegas, conventos o monasterios como alojamiento lo cual aporta un plus de satisfacción y sibaritismo.
1.- Parador de Trujillo, a unos cinco minutos caminando desde el centro con la calidad de la casa. Está levantado sobre un convento del siglo XVI con sus claustros blanqueados y los pozos que dan la bienvenida al viajero.
2.- Eurostar Palacio de Santa Marta está detrás de la Plaza Mayor y tiene una pequeña piscina en la azotea con vistas a las torres de la localidad. La relación calidad-precio es inmejorable en cualquier época del año.
3.- Palacio Chaves Hotel sobre una casa solariega levantada en 1570 en estilo renacentista. En los jardines se ha construido una pequeña piscina.
4.- Izán Trujillo, otra opción con una relación calidad-precio fantástica, se ha proyectado sobre un convento del siglo XVI.
5.- Hotel Boutique Casa de Orellana es lo más de lo más de Trujillo ya que es la casa natal de Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas. Es pequeño, con unas cuantas habitaciones decoradas con un gusto sublime y no admite niños.
Y además de todo lo que tienes que ver en Trujillo no puedes olvidarte de las cosas de comer, especialmente de los productos del cerdo o de los pescados del río. Pregunta por los dulces locales (que se ofertan en un par de pastelerías de la Plaza Mayor) y, por supuesto, por los vinos.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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A miles de kilómetros existe otro Trujillo (con una catedral amarilla y edificios coloridos) unido por avatares históricos a nuestro protagonista. Porque el de Perú se llama así en recuerdo del pueblo de nacimiento de Francisco Pizarro, conquistador de estas tierras para la causa española. Y del nuestro también es Francisco Orellana, descubridor del Amazonas, nada más y nada menos. Por eso, la geografía americana está plagada de Trujillos (Honduras, Venezuela…) Las riquezas traídas de esas tierras (vale que robadas) sirvieron para engalanar el primer Trujillo (arremolinado por entonces alrededor del castillo) con bellas casas de estilo renacentista. Pero vamos por partes porque hay mucho que ver en Trujillo y en sus alrededores.
Los cinco básicos que ver en Trujillo o visitar
1.- Aunque no es el primer emplazamiento que se encuentra al llegar a esta localidad de Cáceres, vamos a poner un poco de orden en todas las fechas y vamos a empezar por el principio (o casi). Entre el siglo IX y XII se levantó su castillo o alcazaba defensiva, cuando España entera estaba en pugna constante con reinos hermanos o de distinta religión. Alrededor del mismo se despliega un laberinto de calles conformado por casas de piedra. En la actualidad, buena parte de estas edificaciones están abiertas al turismo con tiendas de artesanía, bares o restaurantes tradicionales. Desde aquí se tienen unas vistas magníficas de la localidad y de sus alrededores.
2.- Sin embargo, el eje central que tienes que ver en Trujillo es su Plaza Mayor rodeada de edificios renacentistas levantados por las familias que, directa o indirectamente, se beneficiaron del comercio (o del saqueo) con Las Indias. En una esquina se ha levantado una estatua en bronce en honor a su hijo más ilustre: Francisco Pizarro.
3.- En la misma plaza, rodeada con algunas tiendas y muchos restaurantes que sirven la deliciosa cocina local (acompañada de los buenos vinos de la tierra) se encuentra la Iglesia de San Martín en estilo gótico renacentista aunque, al parecer, la construcción aprovechó otra realizada en la Edad Media.
4.- No hay que moverse mucho (puesto que están apiñados en la misma plaza) y nos encontramos una serie de palacios o de construcciones palaciegas en estilo renacentista, Estos dan cuenta de la importancia del lugar y del poderío económico de algunos de sus habitantes. Todos ellos han ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y, en la actualidad, tienen usos diversos. El Palacio de la Conquista, en esquina, luce una fachada plateresca. El de los Orellana Toledo tiene dos pisos de arcadas y también es renacentista. El de los Duques de San Carlos se encuentra frente a la iglesia y responde al mismo estilo.
5.- A medio camino entre la Alcazaba, con la que hemos empezado este paseo por la historia, se encuentra la Casa Museo de Francisco Pizarro. Se ofrece una recreación de una vivienda típica de la época y un recorrido por los avatares militares del conquistador.
Que ver en Trujillo con más tiempo
6.- Museo de la Coria sobre los restos de un edifico religioso y con una exposición interesante de artesanía y objetos iberoamericanos.
7.- La Alberca, una piscina del pasado para recoger el agua, te la encuentras callejeando por el casco antiguo de camino hacia el castillo.
8.- La Iglesia de Santa María la Mayor es otro ejemplo del pasado románico de Trujillo aunque fue modificada con posterioridad y encontramos elementos góticos.
9.- Los amantes de la historia también pueden darse una vuelta por el Parador de Trujillo con su patio y pozos ocupando un antiguo convento del siglo XVI. Merece la pena acercarse aunque solo sea para tomar un café. Si te das el lujo de pedir un poco de jamón y algún vino de la tierra, la experiencia está completa.
10.- La Fundación Xavier de Salas es otro pequeño museo (aunque interesante y bien montando) en torno al arte y la artesanía Iberoamericana.
Que ver en los alrededores de Trujillo
1.- Cáceres, un imprescindible que ver cerca de Trujillo
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, su caso antiguo se ha quedado detenido en un tiempo lejano cuando los grandes señores del Renacimiento se enriquecían con las primeras conquistas de las Américas. Anexada a la causa cristiana en el 1229 por el ejército comandado por Alfonso IX de León, el rey dio una privilegiada carta comercial que atrajo a mercaderes y también a artesanos. Toda esta riqueza se materializó en bonitas casas de piedra que, poco a poco, se hicieron más ostentosas. Así los grandes señores rivalizaron en poderío construyendo almenas cada vez más altas. Todo esto se paró en seco con los Reyes Católicos que mandó desmochar las que sobresalieran de una cierta altura. Y, con este gesto, se acabó las muestras de narcisismo en Cáceres. Eso fue en el año 1477 y aún faltaban algunas décadas para la conquista de Granada. Hoy esas torres sirven como refugio y nidos de cigüeñas.
A pesar de esta cura de humildad hacia los grandes señores de Cáceres, la ciudad siguió embelleciéndose intramuros durante el siglo posterior gracias al comercio, la agricultura y la ganadería. Con el Barroco llegó su decadencia hasta tal punto que no tuvo ningún protagonismo en las sucesivas contiendas de los siglos XIX y XX. Y la decadencia tuvo un aspecto positivo ya que eso supuso que se quedara congelada en un tiempo perdido. Por eso, fue declarada Patrimonio de la Humanidad muy pronto, en 1949.
Hoy vive del turismo cultural, de su rica gastronomía basada en los productos del cerdo y la huerta. Tampoco hay que olvidarse de los buenos vinos que se producen por toda Extremadura y que se sirven en los innumerables y buenos restaurantes desperdigados por el casco antiguo. Este es peatonal y lo mejor es perderse por sus callejuelas y plazas. Dicho esto no hay que olvidarse de algunos puntos de interés comenzando por el Arco de la Estrella por el que se accede al casco histórico hasta llegar a la Concatedral de Santa María. De las casas aristocráticas no te puedes marchar sin admirar la Casa y torre de Carvajal, la Casa de los Golfines de Abajo, la de los Cáceres-Orvando, la Casa del Sol o de la familia Solís. Los amantes de la historia tienen también una cita en el Museo Provincial.
2.- Guadalupe, otro emplazamiento Patrimonio de la Humanidad cerca de Trujillo
Para llegar a este remoto lugar ubicado en pleno Geoparque de las Villuercas, uno de los bosques más bonitos en otoño en España, hay que pasar por la localidad de nacimiento de Francisco Pizarro. La carretera, aunque con bastantes curvas, está en bastante buen estado. Guadalupe gira alrededor de su maravilloso monasterio consagrado a la advocación homónima, patrona de todos los pueblos que hablan español. Su fundación es de 1340 y sus torres le dan un aire de ensueño. Son visibles desde las habitaciones superiores del Parador, que se encuentra justo al lado. Aunque no te alojes aquí, merece la pena acercarse a tomar un café para disfrutar de su patio arbolado, antiguo claustro, y la fuente que evoca los cuatro ríos del paraíso de su jardín. La antigua judería, muy bien conservada, está hoy plagada de tiendas con objetos de cerámica, latón y maravillosas carnicerías que ofrecen la típica morcilla que se come cocida. ¡Una delicatessen aunque no sea apta para dietas!
3.- Romangordo, un pueblo que ha hecho de los grafitis en los muros un especial museo
A poco menos de media hora está este pueblo tradicional al que merece la pena acercarse para disfrutar de sus pinturas murales con escenas de la vida popular. Están realizadas por artistas emergentes (con resultado diverso) y son contemporáneas. Es una buena idea, sobre todo si viajas con niños.
4.- Mérida, otro emplazamiento que ver cerca de Trujillo
Otra de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Extremadura que aún conserva los restos de su glorioso pasado romano cuyo ejemplo más sobresaliente es el teatro aún en uso en su festival que se celebra en julio. Para no alargarnos mucho más con este reportaje, ya que hay mucho que ver en Mérida te remito al link con el artículo de esta localidad imprescindible para los amantes de la historia.
Hoteles en Trujillo y algunas cosas de comer
A pesar de que la localidad es relativamente pequeña, como los alrededores ofrecen muchas alternativas, es una opción perfecta para esas escapadas de fin de semana o de puentes que tanto nos gustan. Además, se han rehabilitado casas palaciegas, conventos o monasterios como alojamiento lo cual aporta un plus de satisfacción y sibaritismo.
1.- Parador de Trujillo, a unos cinco minutos caminando desde el centro con la calidad de la casa. Está levantado sobre un convento del siglo XVI con sus claustros blanqueados y los pozos que dan la bienvenida al viajero.
2.- Eurostar Palacio de Santa Marta está detrás de la Plaza Mayor y tiene una pequeña piscina en la azotea con vistas a las torres de la localidad. La relación calidad-precio es inmejorable en cualquier época del año.
3.- Palacio Chaves Hotel sobre una casa solariega levantada en 1570 en estilo renacentista. En los jardines se ha construido una pequeña piscina.
4.- Izán Trujillo, otra opción con una relación calidad-precio fantástica, se ha proyectado sobre un convento del siglo XVI.
5.- Hotel Boutique Casa de Orellana es lo más de lo más de Trujillo ya que es la casa natal de Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas. Es pequeño, con unas cuantas habitaciones decoradas con un gusto sublime y no admite niños.
Y además de todo lo que tienes que ver en Trujillo no puedes olvidarte de las cosas de comer, especialmente de los productos del cerdo o de los pescados del río. Pregunta por los dulces locales (que se ofertan en un par de pastelerías de la Plaza Mayor) y, por supuesto, por los vinos.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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