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Entre la monumentalidad de la capital de lo que antaño fuera el Imperio Austro-Húngaro se encuentran pequeños o grandes jardines y parques que hacen más hermosa aún esta gran ciudad. Estos son los protagonistas de hoy, así que apunta los siguientes y encuentra viajes ecológicos  con nosotros, que al final del texto te dejo, además, una serie de lugares repartidos por todo el mundo que cualquier amante de la naturaleza debe disfrutar. Por lo pronto, apunta estas cinco zonas verdes de Viena: 

Palacio Belvedere

Palacio Belvedere con uno de los jardines de Viena más bonitos 

Fue diseñado por Dominique Girad en el siglo XVII y une los dos palacios imperiales. Todo en él está ejecutado siguiendo un sentido aristocrático y un orden casi matemático. Se visualizan con más claridad desde el Alto Belvedere. Desde allí puedes ver, la cascada inferior, el camino de las esfinges y las divisiones del lugar siguiendo el cuatro (uno de los números mágicos). 

Palacio Hofburg y uno de los jardines de Viena más característicos

Es el emplazamiento del poder austriaco, incluso hoy en día. Sus jardines están hechos para mostrar la magnitud de los edificios de alrededor. Por eso, sobresale el césped, adornado con flores brillantes y un pequeño bosque (burggarten) que alberga, en uno de sus lados, una escultura en honor a Mozart.

Jardines de Viena 

Palacio Schönbrunn y uno de los parques de Viena más fotografiados

Hecho para despertar la admiración de los ilustres huéspedes imperiales, es inmenso y sigue los fundamentos de los jardines a la francesa. Esto es, está conformado por caminos rectos, cuidados setos recortados de boj con el interior rebosante de flores multicolores, fuentes majestuosas y cascadas rumorosas. Se realizó en pleno siglo XVIII por Nikolaus Pacassi. Una vez flanqueada la puerta principal, no te puedes perder:  

 

  • Sus falsas ruinas romanas de aspecto romántico creadas a finales del siglo XVIII que ilustran esta entrada.
  • El Museo de las Carrozas, a la derecha de la entrada.
  • La fotogénica Casa de las Palmeras, un invernadero acristalado con flores traídas del Trópico.
  • El zoom, donde los más pequeños pueden ver algunos animales en cautividad.
  • El merendero de la Orangery.
  • La Glorieta que remata una de las colinas.
  • Un paseo por la entrada principal hasta llegar a la Fuente de Neptuno.

Parque Schönborn

No debes confundirlo con el anterior, ya que este es más pequeño y está situado cerca del Ayuntamiento, en el interior de una manzana de casas del siglo XVIII dentro del barrio de Josefstadt. Entre sus zonas arboladas se encuentran bustos y esculturas. Para descansar de tanto caminar.

Prater de Viena 

Prater de Viena, el parque más conocido de Austria

Es el parque de Viena. Esto es, aquí vienen las familias a descansar, a disfrutar y a pasar los ratos de ocio. Pero, el emplazamiento no solo es un lugar popular, también está vinculado al cine, a la película El tercer hombre y a su escena de la noria. 

Era un antiguo coto de caza que se abre para el público en general a finales del siglo XIX, al estilo de otros lugares similares de Europa. Al día de hoy, tiene una amplia agenda de actividades lúdicas y deportivas que se anuncian en el sitio oficial del parque.

Está dividido por una larga avenida, que llega a superar los 5000 metros, flanqueada por altos castaños que cambian de tonalidad según la estación. Por supuesto, está cerrado al tráfico, pero se puede patinar o montar en bicicleta. A un extremo está el Lusthaus, antaño refugio de reales cazadores y hoy un elegantísimo café. En el otro, con la noria gigante que hemos apuntado antes como abanderada, se encuentra el Voksprater, un parque de atracciones pensado para el público infantil y, también, para el adulto. Si la familia está cansada de tanto caminar, nada más hay que tomar un pequeño tren neumático de un llamativo color rojo.

Por Candela Vizcaíno

 

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A este espacio llegan tanto las grandes ciudades monumentales de Europa como los pequeños pueblos que hacen de este pequeño rincón del mundo uno de los más ricos en patrimonio artístico. 

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Entre la monumentalidad de la capital de lo que antaño fuera el Imperio Austro-Húngaro se encuentran pequeños o grandes jardines y parques que hacen más hermosa aún esta gran ciudad. Estos son los protagonistas de hoy, así que apunta los siguientes y encuentra viajes ecológicos  con nosotros, que al final del texto te dejo, además, una serie de lugares repartidos por todo el mundo que cualquier amante de la naturaleza debe disfrutar. Por lo pronto, apunta estas cinco zonas verdes de Viena: 

Palacio Belvedere

Palacio Belvedere con uno de los jardines de Viena más bonitos 

Fue diseñado por Dominique Girad en el siglo XVII y une los dos palacios imperiales. Todo en él está ejecutado siguiendo un sentido aristocrático y un orden casi matemático. Se visualizan con más claridad desde el Alto Belvedere. Desde allí puedes ver, la cascada inferior, el camino de las esfinges y las divisiones del lugar siguiendo el cuatro (uno de los números mágicos). 

Palacio Hofburg y uno de los jardines de Viena más característicos

Es el emplazamiento del poder austriaco, incluso hoy en día. Sus jardines están hechos para mostrar la magnitud de los edificios de alrededor. Por eso, sobresale el césped, adornado con flores brillantes y un pequeño bosque (burggarten) que alberga, en uno de sus lados, una escultura en honor a Mozart.

Jardines de Viena 

Palacio Schönbrunn y uno de los parques de Viena más fotografiados

Hecho para despertar la admiración de los ilustres huéspedes imperiales, es inmenso y sigue los fundamentos de los jardines a la francesa. Esto es, está conformado por caminos rectos, cuidados setos recortados de boj con el interior rebosante de flores multicolores, fuentes majestuosas y cascadas rumorosas. Se realizó en pleno siglo XVIII por Nikolaus Pacassi. Una vez flanqueada la puerta principal, no te puedes perder:  

 

  • Sus falsas ruinas romanas de aspecto romántico creadas a finales del siglo XVIII que ilustran esta entrada.
  • El Museo de las Carrozas, a la derecha de la entrada.
  • La fotogénica Casa de las Palmeras, un invernadero acristalado con flores traídas del Trópico.
  • El zoom, donde los más pequeños pueden ver algunos animales en cautividad.
  • El merendero de la Orangery.
  • La Glorieta que remata una de las colinas.
  • Un paseo por la entrada principal hasta llegar a la Fuente de Neptuno.

Parque Schönborn

No debes confundirlo con el anterior, ya que este es más pequeño y está situado cerca del Ayuntamiento, en el interior de una manzana de casas del siglo XVIII dentro del barrio de Josefstadt. Entre sus zonas arboladas se encuentran bustos y esculturas. Para descansar de tanto caminar.

Prater de Viena 

Prater de Viena, el parque más conocido de Austria

Es el parque de Viena. Esto es, aquí vienen las familias a descansar, a disfrutar y a pasar los ratos de ocio. Pero, el emplazamiento no solo es un lugar popular, también está vinculado al cine, a la película El tercer hombre y a su escena de la noria. 

Era un antiguo coto de caza que se abre para el público en general a finales del siglo XIX, al estilo de otros lugares similares de Europa. Al día de hoy, tiene una amplia agenda de actividades lúdicas y deportivas que se anuncian en el sitio oficial del parque.

Está dividido por una larga avenida, que llega a superar los 5000 metros, flanqueada por altos castaños que cambian de tonalidad según la estación. Por supuesto, está cerrado al tráfico, pero se puede patinar o montar en bicicleta. A un extremo está el Lusthaus, antaño refugio de reales cazadores y hoy un elegantísimo café. En el otro, con la noria gigante que hemos apuntado antes como abanderada, se encuentra el Voksprater, un parque de atracciones pensado para el público infantil y, también, para el adulto. Si la familia está cansada de tanto caminar, nada más hay que tomar un pequeño tren neumático de un llamativo color rojo.

Por Candela Vizcaíno

 

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En el Norte de Europa, a orillas del Mar Báltico, la capital de Finlandia es un destino casi desconocido.

Quien vive en clima cálido y acostumbra a elegir (para sus vacaciones, escapadas o viajes de ocio) destinos con buen clima o, en su defecto, con una fuerte carga monumental o artística, probablemente, un país escandinavo como Finlandia, en general, y su capital, en particular, pueda parecerle un lugar poco apto para pasar unos días agradables. Sin embargo, hay bastante que ver en Helsinki más allá de su archifamosa Fortaleza de Soumenlinna, Patrimonio de la Humanidad. 

Pero esta premisa, simplemente, responde a uno de los tópicos tan manidos con los que calificamos las ciudades. El emplazamiento disfruta actualmente de una sociedad emergente, volcada en todos los ámbitos del diseño y en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Además, Helsinki con niños ofrece planes divertidos muy ligados a la naturaleza.  Pero empecemos por el principio.

Panorámica de Helsinki

Historia mínima de Helsinki 

Si por algo se caracteriza Finlandia es por apenas generar noticias. El país es tan tranquilo, ordenado y civilizado que rara vez acapara los titulares de la prensa internacional. Cuando se habla de este norteño rincón del mundo es para ponderar sus virtudes o los magníficos resultados de sus alumnos en los distintos y sucesivos exámenes a los que se someten los escolares cada cierto tiempo. Y esto que es, en parte, resultado de la política social y económica nacional es más acuciado, si cabe, en la capital, Helsinki. 

 

A pesar de ser un país de la viaja Europa, Finlandia es una nación muy joven. Hasta 1809, cuando pasó a formar parte de Rusia, bajo la nominación de Gran Ducado de Finlandia, era parte del Reino de Suecia y no consiguió su independencia plena hasta 1917. Aunque Helsinki fue fundada en el siglo XVI (en 1550), hasta prácticamente finales del siglo XIX fue simplemente un pueblo de pescadores sin importancia alguna.

Y así hubiera seguido (abrumada por las vecinas Tallin en Estonia o la magnífica San Petersburgo), si en 1827 no se hubiera trasladado la conocida Academia de Abo (en Tarku), germen de la actual Universidad (la Helsingin yliopisto en finés), a Helsinki. Al calor de la educación, la formación y la cultura fue creciendo este antiguo pueblo de pescadores, convirtiéndose, al día de hoy, en una capital señera, referente mundial en diseño, nuevas tecnologías (especialmente las referidas a la comunicación) y finanzas. 

Lo básico que ver en Helsinki 

Por supuesto, el clima condicionará las visitas del viajero. La capital, como el resto del país, se encuentra nevada gran parte del año, con muy pocas horas de luz durante el invierno y apenas oscuridad nocturna durante el verano (lo que se conoce como Sol de Medianoche). A pesar de tan adversa climatología, la ciudad puede ofrecer una estancia agradable. 

El viajero deberá iniciar su recorrido en La Plaza del Senado (o Senaatintori), una explanada inmensa dominada por la estatua de Alejandro II  en la que se agrupan los edificios más notables: a un lado, la fachada neoclásica de la sede central de la Universidad de Helsinki, a otro, el Palacio de Gobierno (antigua residencia de un rico comerciante de la sal) y, de fondo, la sobria y blanca Catedral Luterana de Helsinki. La plaza, además, alberga el edificio más antiguo de la ciudad, la Sederholmin talo, de 1757 y, hoy en día, sede del Museo Nacional de Helsinki. 

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Qué ver en Helsinki con más tiempo

Pero un lugar que crece al amparo de la cultura y la educación no puede más que ofrecer otros espacios expositivos que satisfagan la sed de conocimientos de propios y extraños. De factura contemporánea es el Kiasma o Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki con una buena oferta de arte escandinavo actual. Tampoco hay que perderse una visita al Palacio de Congresos, diseñado por el arquitecto Alvar Aalto y con muestras diarias para todos los gustos.

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Otro edificio especialmente original es Temppeliaukion kirkko, una Iglesia con un diseño de vanguardia excavada en la roca. De cariz totalmente distinto es otro de los templos señeros de la ciudad, la Catedral Ortodoxa Uspenski, de ladrillo rojo y, al contrario que el templo luterano, de decoración abigarrada y barroca. En las afueras se alza la Fortaleza Soumenlinna, Patrimonio de la Humanidad y que, por su importancia, merece estudio aparte. 

Planes culturales qué hacer en Helsinki

Con toda probabilidad el clima es, en parte, responsable de los gustos desarrollados por los finlandeses, entre los que se encuentran la lectura (en la ciudad hay muy buenas librerías) y, especialmente, la música. La programación de la Ópera Nacional de Finlandia (o Kansallisooppera) no olvida el ballet y los conciertos sinfónicos. Con suerte, se puede asistir a alguna interpretación de cualquier obra del músico nacional por excelencia: Jean Sibelius (1865-1957).

 

Por si esto fuera poco, la ciudad disfruta de una animada vida nocturna y de magníficos cafés que sacan sus mesas al aire libre, cuando el tiempo lo permite. Conocidos son el Kappeli Café o el Strindberg. El viajero que se precie de serlo no puede irse de Helsinki sin degustar algún plato local elaborado con carne de reno. Los más sibaritas encontrarán oferta suficiente para satisfacer sus exigentes paladares, incluido algún restaurante con estrellas michelín. 

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Helsinki sorprende por su carácter innovador, emergente, culto y educado. Es una capital aún con poca historia y sin la monumentalidad de otros destinos más conocidos, como los del área mediterránea, pero ello no quita para que sea un lugar de interés para el viajero que no se amilane ante el frío y la nieve.

Suomenlinna

Imprescindible que ver en Helsinki: Suomenlinna

Construida sobre siete islas que se abren al frío Mar Báltico, la fortaleza de Suomenlinna ocupa un lugar de honor en el espíritu de la desconocida nación finlandesa erigiéndose en símbolo perfecto de la historia de este país nórdico. Sin llegar a alcanzar el carácter mítico que tiene, por ejemplo, Massada (o Masada) para el pueblo hebreo, la fortaleza de Suomenlinna, situada a las afuera, es el monumento internacionalmente más conocido del patrimonio histórico de Finlandia.   

Historia mínima de Suomenlinna 

Diseñada para que ningún enemigo pudiera atracar en las pequeñas playas de arena negra que rodean a Suomenlinna, Suecia (a cuya corona tenía que rendir tributo por entonces la nación finlandesa) mandó construir esta casi inexpugnable fortaleza en el año 1748.  

 

Fue, originariamente, bautizada con el nombre de Suevorg (castillo sueco, en traducción castellana), formando una estrella de seis puntas por el lado de la playa y una robusta muralla tierra adentro. Este meditado proyecto de  Augustin Ehrensvärd permitió que el enemigo de Suecia, el todopoderoso Imperio de Rusia, no pudiera tomar las costas de Finlandia durante más de sesenta años.

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A pesar de Suomenlinna y del empeño de Suecia por conservar la plaza, el fuerte, tras una larga batalla, se rindió a las fuerzas rusas en 1808 y un año después, en 1809, Finlandia pasaba a pertenecer legalmente a Rusia, condición que mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, hasta el año 1917, fecha de su independencia como nación.  

Pero tras conseguir la ansiada autonomía nacional, la recién creada Finlandia, lejos de organizarse pacíficamente, se ve envuelta tan solo un año después, en 1918, en una guerra civil. El fuerte de Suomenlinna (no podía ser de otra manera) siguió manteniendo su carácter militar y fue utilizado durante este periodo como campo de concentración de prisioneros por los guardias rojos, quienes terminaron por perder la guerra al no lograr instaurar un régimen comunista cercano a los movimientos políticos que estaban desarrollándose, por entonces, en la que hubiera sido potencia colonizadora: en Rusia. 

Con la pacificación de Finlandia, el fuerte pasó a llamarse Suomenlinna (según traducción castellana desde el finés: castillo finlandés) para albergar una escuela militar, que aún está en activo, y un astillero dedicado a la reparación de barcos de madera. 

 

La Fortaleza de Suomenlinna en Helsinki, Patrimonio de la Humanidad 

Aunque tiene una población flotante que acude, sobre todo, en verano, actualmente la Fortaleza de Suomenlinna se encuentra completamente habitada por unas 850 personas que han hecho de este peculiar edificio su residencia habitual. Aparte de la Academia Naval y el pequeño astillero, la casi totalidad de las instalaciones están volcadas al turismo y al ocio. Es el monumento de Finlandia más fotografiado, el que más visitas recibe y el favorito de la prensa internacional.  

La educada y culta Finlandia no ha hecho de Suomenlinna  un punto turístico que se visita sin más, sino que le ha dado vida. Quiere ser un pequeño pueblo volcado hacia el ocio, el descanso, el desarrollo del espíritu, la práctica de los deportes y todo ello con especial predilección por las familiasEn Suomenlinna se pueden recorrer sus empedradas calles en cualquier estación (espectaculares resultan cubiertas de nieve), conocer la historia del lugar en sus museos, realizar algunas compras, asistir a cualquier espectáculo callejero que recrea la historia de la fortaleza con actores perfectamente ataviados de época, tomar un aperitivo o cenar en cualquiera de sus restaurantes, organizar una boda, un banquete o una recepción, quedarse a dormir en su hotel y hasta tomarse un baño de sol en las pequeñas playas de arena que la rodean. 

Todos los ingresos netos que genera Suomenlinna se dedican a la reparación y la conservación continuada de esta fortaleza para que siga viva y en perfecto funcionamiento esta maravilla Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aparte de este emplazamiento y su actividad cultural es mucho lo que ver en Helsinki ya sea durante una parada de un crucero o en una escapada más larga. 

Por Candela Vizcaíno

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En el Norte de Europa, a orillas del Mar Báltico, la capital de Finlandia es un destino casi desconocido.

Quien vive en clima cálido y acostumbra a elegir (para sus vacaciones, escapadas o viajes de ocio) destinos con buen clima o, en su defecto, con una fuerte carga monumental o artística, probablemente, un país escandinavo como Finlandia, en general, y su capital, en particular, pueda parecerle un lugar poco apto para pasar unos días agradables. Sin embargo, hay bastante que ver en Helsinki más allá de su archifamosa Fortaleza de Soumenlinna, Patrimonio de la Humanidad. 

Pero esta premisa, simplemente, responde a uno de los tópicos tan manidos con los que calificamos las ciudades. El emplazamiento disfruta actualmente de una sociedad emergente, volcada en todos los ámbitos del diseño y en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Además, Helsinki con niños ofrece planes divertidos muy ligados a la naturaleza.  Pero empecemos por el principio.

Panorámica de Helsinki

Historia mínima de Helsinki 

Si por algo se caracteriza Finlandia es por apenas generar noticias. El país es tan tranquilo, ordenado y civilizado que rara vez acapara los titulares de la prensa internacional. Cuando se habla de este norteño rincón del mundo es para ponderar sus virtudes o los magníficos resultados de sus alumnos en los distintos y sucesivos exámenes a los que se someten los escolares cada cierto tiempo. Y esto que es, en parte, resultado de la política social y económica nacional es más acuciado, si cabe, en la capital, Helsinki. 

 

A pesar de ser un país de la viaja Europa, Finlandia es una nación muy joven. Hasta 1809, cuando pasó a formar parte de Rusia, bajo la nominación de Gran Ducado de Finlandia, era parte del Reino de Suecia y no consiguió su independencia plena hasta 1917. Aunque Helsinki fue fundada en el siglo XVI (en 1550), hasta prácticamente finales del siglo XIX fue simplemente un pueblo de pescadores sin importancia alguna.

Y así hubiera seguido (abrumada por las vecinas Tallin en Estonia o la magnífica San Petersburgo), si en 1827 no se hubiera trasladado la conocida Academia de Abo (en Tarku), germen de la actual Universidad (la Helsingin yliopisto en finés), a Helsinki. Al calor de la educación, la formación y la cultura fue creciendo este antiguo pueblo de pescadores, convirtiéndose, al día de hoy, en una capital señera, referente mundial en diseño, nuevas tecnologías (especialmente las referidas a la comunicación) y finanzas. 

Lo básico que ver en Helsinki 

Por supuesto, el clima condicionará las visitas del viajero. La capital, como el resto del país, se encuentra nevada gran parte del año, con muy pocas horas de luz durante el invierno y apenas oscuridad nocturna durante el verano (lo que se conoce como Sol de Medianoche). A pesar de tan adversa climatología, la ciudad puede ofrecer una estancia agradable. 

El viajero deberá iniciar su recorrido en La Plaza del Senado (o Senaatintori), una explanada inmensa dominada por la estatua de Alejandro II  en la que se agrupan los edificios más notables: a un lado, la fachada neoclásica de la sede central de la Universidad de Helsinki, a otro, el Palacio de Gobierno (antigua residencia de un rico comerciante de la sal) y, de fondo, la sobria y blanca Catedral Luterana de Helsinki. La plaza, además, alberga el edificio más antiguo de la ciudad, la Sederholmin talo, de 1757 y, hoy en día, sede del Museo Nacional de Helsinki. 

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Qué ver en Helsinki con más tiempo

Pero un lugar que crece al amparo de la cultura y la educación no puede más que ofrecer otros espacios expositivos que satisfagan la sed de conocimientos de propios y extraños. De factura contemporánea es el Kiasma o Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki con una buena oferta de arte escandinavo actual. Tampoco hay que perderse una visita al Palacio de Congresos, diseñado por el arquitecto Alvar Aalto y con muestras diarias para todos los gustos.

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Otro edificio especialmente original es Temppeliaukion kirkko, una Iglesia con un diseño de vanguardia excavada en la roca. De cariz totalmente distinto es otro de los templos señeros de la ciudad, la Catedral Ortodoxa Uspenski, de ladrillo rojo y, al contrario que el templo luterano, de decoración abigarrada y barroca. En las afueras se alza la Fortaleza Soumenlinna, Patrimonio de la Humanidad y que, por su importancia, merece estudio aparte. 

Planes culturales qué hacer en Helsinki

Con toda probabilidad el clima es, en parte, responsable de los gustos desarrollados por los finlandeses, entre los que se encuentran la lectura (en la ciudad hay muy buenas librerías) y, especialmente, la música. La programación de la Ópera Nacional de Finlandia (o Kansallisooppera) no olvida el ballet y los conciertos sinfónicos. Con suerte, se puede asistir a alguna interpretación de cualquier obra del músico nacional por excelencia: Jean Sibelius (1865-1957).

 

Por si esto fuera poco, la ciudad disfruta de una animada vida nocturna y de magníficos cafés que sacan sus mesas al aire libre, cuando el tiempo lo permite. Conocidos son el Kappeli Café o el Strindberg. El viajero que se precie de serlo no puede irse de Helsinki sin degustar algún plato local elaborado con carne de reno. Los más sibaritas encontrarán oferta suficiente para satisfacer sus exigentes paladares, incluido algún restaurante con estrellas michelín. 

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Helsinki sorprende por su carácter innovador, emergente, culto y educado. Es una capital aún con poca historia y sin la monumentalidad de otros destinos más conocidos, como los del área mediterránea, pero ello no quita para que sea un lugar de interés para el viajero que no se amilane ante el frío y la nieve.

Suomenlinna

Imprescindible que ver en Helsinki: Suomenlinna

Construida sobre siete islas que se abren al frío Mar Báltico, la fortaleza de Suomenlinna ocupa un lugar de honor en el espíritu de la desconocida nación finlandesa erigiéndose en símbolo perfecto de la historia de este país nórdico. Sin llegar a alcanzar el carácter mítico que tiene, por ejemplo, Massada (o Masada) para el pueblo hebreo, la fortaleza de Suomenlinna, situada a las afuera, es el monumento internacionalmente más conocido del patrimonio histórico de Finlandia.   

Historia mínima de Suomenlinna 

Diseñada para que ningún enemigo pudiera atracar en las pequeñas playas de arena negra que rodean a Suomenlinna, Suecia (a cuya corona tenía que rendir tributo por entonces la nación finlandesa) mandó construir esta casi inexpugnable fortaleza en el año 1748.  

 

Fue, originariamente, bautizada con el nombre de Suevorg (castillo sueco, en traducción castellana), formando una estrella de seis puntas por el lado de la playa y una robusta muralla tierra adentro. Este meditado proyecto de  Augustin Ehrensvärd permitió que el enemigo de Suecia, el todopoderoso Imperio de Rusia, no pudiera tomar las costas de Finlandia durante más de sesenta años.

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A pesar de Suomenlinna y del empeño de Suecia por conservar la plaza, el fuerte, tras una larga batalla, se rindió a las fuerzas rusas en 1808 y un año después, en 1809, Finlandia pasaba a pertenecer legalmente a Rusia, condición que mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, hasta el año 1917, fecha de su independencia como nación.  

Pero tras conseguir la ansiada autonomía nacional, la recién creada Finlandia, lejos de organizarse pacíficamente, se ve envuelta tan solo un año después, en 1918, en una guerra civil. El fuerte de Suomenlinna (no podía ser de otra manera) siguió manteniendo su carácter militar y fue utilizado durante este periodo como campo de concentración de prisioneros por los guardias rojos, quienes terminaron por perder la guerra al no lograr instaurar un régimen comunista cercano a los movimientos políticos que estaban desarrollándose, por entonces, en la que hubiera sido potencia colonizadora: en Rusia. 

Con la pacificación de Finlandia, el fuerte pasó a llamarse Suomenlinna (según traducción castellana desde el finés: castillo finlandés) para albergar una escuela militar, que aún está en activo, y un astillero dedicado a la reparación de barcos de madera. 

 

La Fortaleza de Suomenlinna en Helsinki, Patrimonio de la Humanidad 

Aunque tiene una población flotante que acude, sobre todo, en verano, actualmente la Fortaleza de Suomenlinna se encuentra completamente habitada por unas 850 personas que han hecho de este peculiar edificio su residencia habitual. Aparte de la Academia Naval y el pequeño astillero, la casi totalidad de las instalaciones están volcadas al turismo y al ocio. Es el monumento de Finlandia más fotografiado, el que más visitas recibe y el favorito de la prensa internacional.  

La educada y culta Finlandia no ha hecho de Suomenlinna  un punto turístico que se visita sin más, sino que le ha dado vida. Quiere ser un pequeño pueblo volcado hacia el ocio, el descanso, el desarrollo del espíritu, la práctica de los deportes y todo ello con especial predilección por las familiasEn Suomenlinna se pueden recorrer sus empedradas calles en cualquier estación (espectaculares resultan cubiertas de nieve), conocer la historia del lugar en sus museos, realizar algunas compras, asistir a cualquier espectáculo callejero que recrea la historia de la fortaleza con actores perfectamente ataviados de época, tomar un aperitivo o cenar en cualquiera de sus restaurantes, organizar una boda, un banquete o una recepción, quedarse a dormir en su hotel y hasta tomarse un baño de sol en las pequeñas playas de arena que la rodean. 

Todos los ingresos netos que genera Suomenlinna se dedican a la reparación y la conservación continuada de esta fortaleza para que siga viva y en perfecto funcionamiento esta maravilla Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aparte de este emplazamiento y su actividad cultural es mucho lo que ver en Helsinki ya sea durante una parada de un crucero o en una escapada más larga. 

Por Candela Vizcaíno

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Tras las huellas del antiguo Imperio Romano con visitas a las ruinas clásicas y a los museos que guardan las esculturas y artes del pasado. Los cinco imprescindibles que no puedes perderte.

Por supuesto, Roma no se agota con estas ideas que hoy te traigo. Es imposible, ya que la Ciudad Eterna, destino de los viajeros del pasado que hacían el Grand Tour, merece una visita pausada que te permita descubrir las maravillas que se esconden en cada uno de sus rincones. Hoy nos detenemos en la Roma clásica, la que conserva los retos del que fuera uno de los más exquisitos imperios sobre el planeta Tierra.

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1.- Coliseo, un imprescindible de tu viaje a Roma

Construido en el Siglo I por orden de Vespasiano, ha logrado sobrevivir al desmontaje sistemático al que fue sometido a partir del Renacimiento, a los terremotos de la zona y al subsuelo calizo de Roma. Hoy, como ayer, aunque, afortunadamente, con otro carácter, también se utiliza para espectáculos. No hay que perderse su silueta deconstruída al caer la noche.

 

Los datos sobre la sangre derramada en este anfiteatro, dedicado a las luchas a muerte entre gladiadores, personas con animales y cruentos sacrificios de prisioneros e inocentes por motivos religiosos, son de infarto. Se calcula que solo en su año inaugural se sacrificaron 9.000 animales salvajes y que durante todo la Roma clásica aquí perecieron un millón de almas.

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2.- Foro de Roma, el lugar donde se realizaban todas las transacciones

Lo que queda del antiguo Foro romano nos pueda dar una idea de la amplitud cultural de esta sociedad (a veces tan bárbara). Aquí se venía a conversar, a cerrar negocios, a tratar asuntos políticos, a contratar prostitutas y maestros, a tomarse un refrigerio, a rezar, a comprar, a conspirar, a criticar, a buscar pareja...

Aún quedan en pie algunas construcciones, eso sí bastante maltrechas, ya que durante la Edad Media y el Renacimiento sus piedras se utilizaron para realizar otras edificaciones. Destacan, sobre todo, las ocho columnas del Templo de Saturno, el Templo de Cástor y Pólux, la Casa de las Vírgenes Vestales, la Basílica de Constantino, el Arco de Tito… Y si te quedas con ganas, no hay que perderse una visita al Antiquarium.

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3.- La colina del Palatino para dar un respiro en todo que ver en Roma

Se accede desde el Foro y es el lugar más agradable de todos los emplazamientos con ruinas clásicas de Roma. Está situado en una suave colina que dispone de algunas zonas arboladas.

Dentro del recinto se encuentran los restos de la Domus Flavia y Domus Augustana, el Templo de Cibeles, el palacio de Septimio Severo y la Casa de Livia.

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4.- Capitolio de Roma, imprescindible en tu viaje a Roma

Era la zona amurallada del Imperio y, por tanto, la más antigua. Se accede por una escalinata de nombre la Cordonnata. Aquí se mezclan las ruinas clásicas con los palacios renacentistas y barrocos. Hay que pasearse por la Piazza Venezia y llegar hasta el Monumento a Víctor Manuel

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5.- Museos Capitolinos donde se guardan las esculturas del Antiguo Imperio Romano

Pero, sobre todo y especialmente, hay que dejar reservada una jornada completa para recorrerse los museos conocidos como Capitolinos y que guardan esculturas y restos artísticos de la antigua Roma. La lista de los básicos e imprescindibles es amplia, pero me vas a permitir que te destaque lo siguiente:

  • Escultura de Marco Aurelio a caballo.
  • Sala de los Filósofos con bustos en mármol de personalidades de la antigua Grecia.
  • Mosaico de las Palomas, magnífico ejemplo de la pintura mural romana.
  • Discóbolo, retocado en el Siglo XVIII.
  • Fauno rojo del siglo II d.C. y recreación de una figura anterior.
  • Gálata moribundo (en la foto).
  • La loba capitolina realizada en bronce y recreando a Rómulo y Remo, según la  mitología, fundadores de Roma.
  • Venus Esquilina.

Roma, La Eterna, la ciudad que enamora es destino ideal para ir una y otra vez. ¿Te apuntas?

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla y viajera incansable

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Tras las huellas del antiguo Imperio Romano con visitas a las ruinas clásicas y a los museos que guardan las esculturas y artes del pasado. Los cinco imprescindibles que no puedes perderte.

Por supuesto, Roma no se agota con estas ideas que hoy te traigo. Es imposible, ya que la Ciudad Eterna, destino de los viajeros del pasado que hacían el Grand Tour, merece una visita pausada que te permita descubrir las maravillas que se esconden en cada uno de sus rincones. Hoy nos detenemos en la Roma clásica, la que conserva los retos del que fuera uno de los más exquisitos imperios sobre el planeta Tierra.

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1.- Coliseo, un imprescindible de tu viaje a Roma

Construido en el Siglo I por orden de Vespasiano, ha logrado sobrevivir al desmontaje sistemático al que fue sometido a partir del Renacimiento, a los terremotos de la zona y al subsuelo calizo de Roma. Hoy, como ayer, aunque, afortunadamente, con otro carácter, también se utiliza para espectáculos. No hay que perderse su silueta deconstruída al caer la noche.

 

Los datos sobre la sangre derramada en este anfiteatro, dedicado a las luchas a muerte entre gladiadores, personas con animales y cruentos sacrificios de prisioneros e inocentes por motivos religiosos, son de infarto. Se calcula que solo en su año inaugural se sacrificaron 9.000 animales salvajes y que durante todo la Roma clásica aquí perecieron un millón de almas.

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2.- Foro de Roma, el lugar donde se realizaban todas las transacciones

Lo que queda del antiguo Foro romano nos pueda dar una idea de la amplitud cultural de esta sociedad (a veces tan bárbara). Aquí se venía a conversar, a cerrar negocios, a tratar asuntos políticos, a contratar prostitutas y maestros, a tomarse un refrigerio, a rezar, a comprar, a conspirar, a criticar, a buscar pareja...

Aún quedan en pie algunas construcciones, eso sí bastante maltrechas, ya que durante la Edad Media y el Renacimiento sus piedras se utilizaron para realizar otras edificaciones. Destacan, sobre todo, las ocho columnas del Templo de Saturno, el Templo de Cástor y Pólux, la Casa de las Vírgenes Vestales, la Basílica de Constantino, el Arco de Tito… Y si te quedas con ganas, no hay que perderse una visita al Antiquarium.

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3.- La colina del Palatino para dar un respiro en todo que ver en Roma

Se accede desde el Foro y es el lugar más agradable de todos los emplazamientos con ruinas clásicas de Roma. Está situado en una suave colina que dispone de algunas zonas arboladas.

Dentro del recinto se encuentran los restos de la Domus Flavia y Domus Augustana, el Templo de Cibeles, el palacio de Septimio Severo y la Casa de Livia.

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4.- Capitolio de Roma, imprescindible en tu viaje a Roma

Era la zona amurallada del Imperio y, por tanto, la más antigua. Se accede por una escalinata de nombre la Cordonnata. Aquí se mezclan las ruinas clásicas con los palacios renacentistas y barrocos. Hay que pasearse por la Piazza Venezia y llegar hasta el Monumento a Víctor Manuel

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5.- Museos Capitolinos donde se guardan las esculturas del Antiguo Imperio Romano

Pero, sobre todo y especialmente, hay que dejar reservada una jornada completa para recorrerse los museos conocidos como Capitolinos y que guardan esculturas y restos artísticos de la antigua Roma. La lista de los básicos e imprescindibles es amplia, pero me vas a permitir que te destaque lo siguiente:

  • Escultura de Marco Aurelio a caballo.
  • Sala de los Filósofos con bustos en mármol de personalidades de la antigua Grecia.
  • Mosaico de las Palomas, magnífico ejemplo de la pintura mural romana.
  • Discóbolo, retocado en el Siglo XVIII.
  • Fauno rojo del siglo II d.C. y recreación de una figura anterior.
  • Gálata moribundo (en la foto).
  • La loba capitolina realizada en bronce y recreando a Rómulo y Remo, según la  mitología, fundadores de Roma.
  • Venus Esquilina.

Roma, La Eterna, la ciudad que enamora es destino ideal para ir una y otra vez. ¿Te apuntas?

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla y viajera incansable

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Una introducción al antiguo Foro Romano de Roma, visita imperdible en cualquier visita a la capital de Italia.

Si Roma es punto obligado para cualquier viajero ávido de arte, lo que queda del antiguo Foro Romano debería ser de visita recomendada para todos los pequeños y mayores (por lo menos para los de esta parte de Occidente) por las lecciones sobre la condición humana que tal espacio nos da. Destino último de los viajeros del Grand Tour, las ruinas de lo que fue un gran espacio  de intercambio, al ser redescubierto siglos después, inspiró obras literarias de todo tipo.

¿Qué es el foro de Roma? ¿Qué fue y qué significó? 

Pero, empecemos por el principio ¿Y qué es el Foro? Básicamente lo que se conoce como Foro Romano (porque hay otros “foros” en Roma y en otros emplazamientos señeros del antiguo Imperio, como Mérida) era el gran espacio de lugar público. Un emplazamiento en el que se reunían locales comerciales, parlamentos y senados políticos, templos sagrados, puntos de ocio y de intercambio (incluido el carnal).

Para que el lector se haga una idea era, en la Antigüedad, el paralelo de los Campos Elíseos de París (con el Louvre incluido) o la Quinta Avenida de Nueva York sin quitar un museo, teatro, biblioteca u oficina.

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¿Dónde está el Foro Romano de Roma? 

Situado entre El Coliseo y el Monte Capitolino, tuvo, por supuesto, como en cualquier ciudad antigua o moderna, sus procesos de reestructuración, acondicionamiento y embellecimiento. Toda gestión o acto que se saliera de lo privado tenía que desarrollarse aquí. Hoy es un imprescindible en cualquier viaje a Roma

Dicho esto, no hace falta decir que el foro romano es sinónimo de lo que queda del Imperio Romano en Roma, bien poco a juzgar por la grandiosidad y conquistas (tanto culturales como técnicas) que se llevó a cabo en los casi 1000 años de existencia de esta civilización, cimiento de la occidental actual.

Historia mínima del abandono del Foro Romano

El Foro, como toda Roma, fue abandonado a su suerte a mediados del siglo V. La ciudad perdió su poder, redujo drásticamente su población, se cortaron las comunicaciones con el exterior, no llegaban mercancías, las manifestaciones culturales (quitando algún acto litúrgico cristiano) desaparecieron drásticamente del mapa, mientras que las enfermedades, la falta de higiene y de alimentos hacían mella en sus escasos habitantes.

Ante este panorama, lo que en su día fuera una espectacular zona pública fue totalmente abandonada, cubierta de escombros y dejando que los edificios que aquí había (al caerse, literalmente, a pedazos víctima de las inclemencias, desidia, corrimientos y terremotos) contribuyeran a ensanchar una escombrera previa con sus propias piedras.  

Este escenario apocalíptico es el que tenemos que recordar cada vez que olvidamos algún rinconcito de nuestras ciudades y ponernos en guardia para conservar lo mejor que el hombre ha hecho a lo largo de su historia. Dicho esto en tono casi de denuncia, a partir del siglo XIV, las autoridades papales, eclesiásticas y nobiliarias de la ciudad, comenzaron, de nuevo, a mirar hacia al Foro. Pero no para conservarlo o aprender de esa civilización perdida, sino como cantera donde sacar las piedras para los nuevos monumentos (Vaticano incluido).

Afortunadamente siempre hay voces discordantes, entre ellas las de muchos intelectuales, incluido Miguel Ángel, que se echaban las manos a la cabeza ante tanto dislate.

Habrá que esperar hasta el siglo XIX para que comiencen las excavaciones sistemáticas encaminadas a la recuperación arqueológica. Estas primeras recuperaciones fueron auspiciadas por los cultos viajeros del centro y norte de Europa que llegaban hasta Italia en ese viaje iniciático conocido como Grand Tour. La simple contemplación de las ruinas de lo que en día fue uno de los mayores imperios sobre el planeta Tierra dio pie (bien entrado el siglo XVIII) al movimiento artístico y literario conocido como Romanticismo.

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Recorrido básico por el Foro de Roma

Fueron trabajos toscos en su día que continúan hoy en día, con más medios y tecnología, y que han sacado a la luz un sinfín de ruinas de todo tipo. Enumeramos las imprescindibles, las que hay que admirar y visitar casi con devoción:

  • El Arco de Septimino Severo.
  • Basílica de Constantino.
  • Casa de las Vírgenes Vestales.
  •  Antiquarium Forense (reconvertido en un museo).
  • Templo de Saturno.
  • Basílica Aemilia.
  • Templo de Cástor y Pólux.
  • Arco de Septiminio Severo.
  • Templo de Rómulo.
  • Basílica Julia.
  • Arco de Tito.

El Foro Romano, junto con el Coliseo, los interiores del Vaticano y la Fontana de Trevi forma ese cuadrado imprescindible que nadie debe perderse en cualquier visita a la antigua o nueva Roma, niños incluidos.

Guía Práctica para el visitante del Foro Romano

Días de apertura: diario, excepto 25 de Diciembre y 1 de Enero.

Hora de apertura: 8 y media de la mañana.

Hora de cierre: Primavera y verano hasta las 7:30 de la tarde. En otoño las puertas se cierran una hora antes. Y en invierno tienes simplemente hasta las 4:30 de la tarde.

Precio: gratuito para todos los grupos de edades y población.

Metro: Parada Colosseo de la línea B

Bus urbano: líneas 175, 95, 60 o 75. Siempre es mejor preguntar in situ por si ha habido una modificación de última hora.

Tiempo estimado de recorrido: No vas a disfrutar si no gastas, al menos, 2 horas. Otra opción es ir corriendo, lo cual no podemos nunca recomendar. 

Por Candela Vizcaíno

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Una introducción al antiguo Foro Romano de Roma, visita imperdible en cualquier visita a la capital de Italia.

Si Roma es punto obligado para cualquier viajero ávido de arte, lo que queda del antiguo Foro Romano debería ser de visita recomendada para todos los pequeños y mayores (por lo menos para los de esta parte de Occidente) por las lecciones sobre la condición humana que tal espacio nos da. Destino último de los viajeros del Grand Tour, las ruinas de lo que fue un gran espacio  de intercambio, al ser redescubierto siglos después, inspiró obras literarias de todo tipo.

¿Qué es el foro de Roma? ¿Qué fue y qué significó? 

Pero, empecemos por el principio ¿Y qué es el Foro? Básicamente lo que se conoce como Foro Romano (porque hay otros “foros” en Roma y en otros emplazamientos señeros del antiguo Imperio, como Mérida) era el gran espacio de lugar público. Un emplazamiento en el que se reunían locales comerciales, parlamentos y senados políticos, templos sagrados, puntos de ocio y de intercambio (incluido el carnal).

Para que el lector se haga una idea era, en la Antigüedad, el paralelo de los Campos Elíseos de París (con el Louvre incluido) o la Quinta Avenida de Nueva York sin quitar un museo, teatro, biblioteca u oficina.

colosseum 2030643 1280

¿Dónde está el Foro Romano de Roma? 

Situado entre El Coliseo y el Monte Capitolino, tuvo, por supuesto, como en cualquier ciudad antigua o moderna, sus procesos de reestructuración, acondicionamiento y embellecimiento. Toda gestión o acto que se saliera de lo privado tenía que desarrollarse aquí. Hoy es un imprescindible en cualquier viaje a Roma

Dicho esto, no hace falta decir que el foro romano es sinónimo de lo que queda del Imperio Romano en Roma, bien poco a juzgar por la grandiosidad y conquistas (tanto culturales como técnicas) que se llevó a cabo en los casi 1000 años de existencia de esta civilización, cimiento de la occidental actual.

Historia mínima del abandono del Foro Romano

El Foro, como toda Roma, fue abandonado a su suerte a mediados del siglo V. La ciudad perdió su poder, redujo drásticamente su población, se cortaron las comunicaciones con el exterior, no llegaban mercancías, las manifestaciones culturales (quitando algún acto litúrgico cristiano) desaparecieron drásticamente del mapa, mientras que las enfermedades, la falta de higiene y de alimentos hacían mella en sus escasos habitantes.

Ante este panorama, lo que en su día fuera una espectacular zona pública fue totalmente abandonada, cubierta de escombros y dejando que los edificios que aquí había (al caerse, literalmente, a pedazos víctima de las inclemencias, desidia, corrimientos y terremotos) contribuyeran a ensanchar una escombrera previa con sus propias piedras.  

Este escenario apocalíptico es el que tenemos que recordar cada vez que olvidamos algún rinconcito de nuestras ciudades y ponernos en guardia para conservar lo mejor que el hombre ha hecho a lo largo de su historia. Dicho esto en tono casi de denuncia, a partir del siglo XIV, las autoridades papales, eclesiásticas y nobiliarias de la ciudad, comenzaron, de nuevo, a mirar hacia al Foro. Pero no para conservarlo o aprender de esa civilización perdida, sino como cantera donde sacar las piedras para los nuevos monumentos (Vaticano incluido).

Afortunadamente siempre hay voces discordantes, entre ellas las de muchos intelectuales, incluido Miguel Ángel, que se echaban las manos a la cabeza ante tanto dislate.

Habrá que esperar hasta el siglo XIX para que comiencen las excavaciones sistemáticas encaminadas a la recuperación arqueológica. Estas primeras recuperaciones fueron auspiciadas por los cultos viajeros del centro y norte de Europa que llegaban hasta Italia en ese viaje iniciático conocido como Grand Tour. La simple contemplación de las ruinas de lo que en día fue uno de los mayores imperios sobre el planeta Tierra dio pie (bien entrado el siglo XVIII) al movimiento artístico y literario conocido como Romanticismo.

foro romano 2

Recorrido básico por el Foro de Roma

Fueron trabajos toscos en su día que continúan hoy en día, con más medios y tecnología, y que han sacado a la luz un sinfín de ruinas de todo tipo. Enumeramos las imprescindibles, las que hay que admirar y visitar casi con devoción:

  • El Arco de Septimino Severo.
  • Basílica de Constantino.
  • Casa de las Vírgenes Vestales.
  •  Antiquarium Forense (reconvertido en un museo).
  • Templo de Saturno.
  • Basílica Aemilia.
  • Templo de Cástor y Pólux.
  • Arco de Septiminio Severo.
  • Templo de Rómulo.
  • Basílica Julia.
  • Arco de Tito.

El Foro Romano, junto con el Coliseo, los interiores del Vaticano y la Fontana de Trevi forma ese cuadrado imprescindible que nadie debe perderse en cualquier visita a la antigua o nueva Roma, niños incluidos.

Guía Práctica para el visitante del Foro Romano

Días de apertura: diario, excepto 25 de Diciembre y 1 de Enero.

Hora de apertura: 8 y media de la mañana.

Hora de cierre: Primavera y verano hasta las 7:30 de la tarde. En otoño las puertas se cierran una hora antes. Y en invierno tienes simplemente hasta las 4:30 de la tarde.

Precio: gratuito para todos los grupos de edades y población.

Metro: Parada Colosseo de la línea B

Bus urbano: líneas 175, 95, 60 o 75. Siempre es mejor preguntar in situ por si ha habido una modificación de última hora.

Tiempo estimado de recorrido: No vas a disfrutar si no gastas, al menos, 2 horas. Otra opción es ir corriendo, lo cual no podemos nunca recomendar. 

Por Candela Vizcaíno

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Actividades lúdicas y educativas para toda la familia durante un fin de semana o una escapada corta por la ciudad bohemia de Praga.

 

Con mucha probabilidad las familias viajeras, a priori, pueden rechazar Praga como destino de vacaciones. Aún así, las más expertas ya saben que ciudades como Venecia, Londres o París por poner solo tres ejemplos de entre las más espectaculares, ofrecen alternativas para todas las edades. ¡Muchas de ellas son curiosas, divertidas e instructivas! Y no solo se trata de parques temáticos (aunque tampoco vamos a decir que no) sino que las sorpresas se encuentran a la vuelta de la esquina, como el Museo de los niños de Florencia o las opciones que ofrece Sevilla.  

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Pues bien, Praga también se encuentra en esta estela, ya que la bella ciudad bohemia, a pesar de ser conocida por su impresionante patrimonio monumental o por sus cafés literarios, es también un destino apto para pequeños viajeros. Si bien las zonas más conocidas pueden cansar a los pequeños (no así a los jovencitos y adolescentes), Praga dispone de emplazamientos de infarto que serán del agrado de toda la familia. Anota estas ideas. 

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3 parques y jardines para disfrutar con la familia durante un fin de semana en Praga

Si se viaja durante pocos días, un fin de semana o un puente, se puede ir entremezclando las visitas a la parte vieja con tres zonas verdes (sin contar las laderas a orillas del río Moldava, refrescantes y encantadoras en cualquier estación). Anota:

  • El primero es el parque temático dedicado a los dinosaurios (Dino Park) del que no hacemos más comentarios porque los niños seguro que piden una visita. Abren a diario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y dispone de un cine 3D dedicado a estas bestias prehistóricas. Las películas están ambientadas en el medio marino.
  • El segundo es el Jardín Botánico, con actividades educativas y lúdicas para todos. Entre sus 52 hectáreas de terrenos se encuentra una viña y un auténtico jardín japonés que invita a la relajación y a la contemplación. Es uno de los más interesantes en su género de Europa.
  • El tercero, y más fascinante,  son los Jardines Vrtbovska. La zona verde y el palacio son de cuentos de hadas y, aparte de su amplia programación lúdica y cultural, puedes organizar la fiesta que desees, por si la familia viaja a Praga para celebrar algún evento. Las mejores citas se concentran en Navidad y a partir de finales de primavera cuando estos espectaculares jardines a la francesa se convierten en un escenario al aire libre donde se representan obras barrocas.  El calendario de invierno combina talleres con exposiciones o representaciones teatrales.

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Música y teatros de marionetas en las calles de Praga

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el folclore de esta parte de mundo está muy arraigado en la vida cotidiana. Por eso, os encontraréis en todas las plazas y rincones, músicos callejeros y titiriteros que hacen las delicias de pequeños y mayores. Los teatros de marionetas de madera (sobre todo los que representan a brujas y monstruos) forman parte del patrimonio cultural de esta parte de mundo. 

Se puede disfrutar de manera gratuita (con una propina para los artistas) y, además, hay tiendas especializadas que venden estos deliciosos muñecos, como Loutky Marionetas. Son auténticas obras de arte y, de ningún modo, pueden considerarse recuerdos de viaje al uso. Son tan delicados que los niños no van a decir que no al plan, pero tampoco los mayores.  

4 paseos por la zona monumental de Praga acompañados de nuestros niños 

Aunque el viejo Cementerio Judío de Praga (y el barrio homónimo), una de las estampas más fotogénicas de Praga, será del agrado de los adultos en busca de historia, no siempre conviene llevar a los niños a este tipo de lugares por la ansiedad que puede generarles. Así que, como queremos un viaje instructivo y, a la vez, divertido, anota mejor las siguientes rutas culturales:

  • Visitar Praga y no subir al Castillo es tener una experiencia incompleta. Hay que pararse para deleitarse con los jardines repletos de esculturas, la Torre de la Pólvora,  la Catedral de San Vito o el Palacio Lobkowicz, el cual, a pesar de su grandiosidad artística, no va a gustar tanto como el Callejón de Oro. Los pequeños encontrarán en estas diminutas casas pintadas de colores, hoy ocupadas por artesanos, la concreción de un mundo de hadas, gnomos y duendes que también existió, en un tiempo pasado, en esta zona del mundo. Más que la figura de Kafka alucinarán con la historia del Golem (el ser inanimado que cobró vida por procedimientos mágicos).
  • Si se viaja con niños creciditos, a los que queremos introducir en las maravillas del arte, el Palacio Sternberg y el Convento de San Jorge tienen buenas pinacotecas.
  • De los edificios históricos de la Ciudad Vieja, los pequeños van a elegir el Ayuntamiento, puesto que se van a quedar fascinados con el Reloj Astronómico que se sitúa sobre una de sus puertas.  Está formado por dos ruedas (una es un calendario y la otra da la hora). En la de la parte superior, adornada con los doce signos del zodiaco, viven unos autómatas que salen cada cierto tiempo.

Para llegar hacia Malá Strana y las zonas que se encuentran en esta orilla, hay que cruzar el Puente de Carlos IV adornado con esculturas de santos. Otro día indicamos quién es quién, que los niños preguntan mucho. 

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Tampoco hace falta que diga que el viaje se hace para conocer, pero también para conocerse. Estos lugares tan cargados de historia no solo deleitan a los mayores, también a los niños curiosos que descubren mundos nuevos y distintos al suyo. 

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla 

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Viajes e ideas para hacer de las vacaciones en familia una experiencia única con destinos divertidos y algunos consejos para que los más pequeños no se aburran en ciudades de cultura. 

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Actividades lúdicas y educativas para toda la familia durante un fin de semana o una escapada corta por la ciudad bohemia de Praga.

 

Con mucha probabilidad las familias viajeras, a priori, pueden rechazar Praga como destino de vacaciones. Aún así, las más expertas ya saben que ciudades como Venecia, Londres o París por poner solo tres ejemplos de entre las más espectaculares, ofrecen alternativas para todas las edades. ¡Muchas de ellas son curiosas, divertidas e instructivas! Y no solo se trata de parques temáticos (aunque tampoco vamos a decir que no) sino que las sorpresas se encuentran a la vuelta de la esquina, como el Museo de los niños de Florencia o las opciones que ofrece Sevilla.  

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Pues bien, Praga también se encuentra en esta estela, ya que la bella ciudad bohemia, a pesar de ser conocida por su impresionante patrimonio monumental o por sus cafés literarios, es también un destino apto para pequeños viajeros. Si bien las zonas más conocidas pueden cansar a los pequeños (no así a los jovencitos y adolescentes), Praga dispone de emplazamientos de infarto que serán del agrado de toda la familia. Anota estas ideas. 

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3 parques y jardines para disfrutar con la familia durante un fin de semana en Praga

Si se viaja durante pocos días, un fin de semana o un puente, se puede ir entremezclando las visitas a la parte vieja con tres zonas verdes (sin contar las laderas a orillas del río Moldava, refrescantes y encantadoras en cualquier estación). Anota:

  • El primero es el parque temático dedicado a los dinosaurios (Dino Park) del que no hacemos más comentarios porque los niños seguro que piden una visita. Abren a diario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y dispone de un cine 3D dedicado a estas bestias prehistóricas. Las películas están ambientadas en el medio marino.
  • El segundo es el Jardín Botánico, con actividades educativas y lúdicas para todos. Entre sus 52 hectáreas de terrenos se encuentra una viña y un auténtico jardín japonés que invita a la relajación y a la contemplación. Es uno de los más interesantes en su género de Europa.
  • El tercero, y más fascinante,  son los Jardines Vrtbovska. La zona verde y el palacio son de cuentos de hadas y, aparte de su amplia programación lúdica y cultural, puedes organizar la fiesta que desees, por si la familia viaja a Praga para celebrar algún evento. Las mejores citas se concentran en Navidad y a partir de finales de primavera cuando estos espectaculares jardines a la francesa se convierten en un escenario al aire libre donde se representan obras barrocas.  El calendario de invierno combina talleres con exposiciones o representaciones teatrales.

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Música y teatros de marionetas en las calles de Praga

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el folclore de esta parte de mundo está muy arraigado en la vida cotidiana. Por eso, os encontraréis en todas las plazas y rincones, músicos callejeros y titiriteros que hacen las delicias de pequeños y mayores. Los teatros de marionetas de madera (sobre todo los que representan a brujas y monstruos) forman parte del patrimonio cultural de esta parte de mundo. 

Se puede disfrutar de manera gratuita (con una propina para los artistas) y, además, hay tiendas especializadas que venden estos deliciosos muñecos, como Loutky Marionetas. Son auténticas obras de arte y, de ningún modo, pueden considerarse recuerdos de viaje al uso. Son tan delicados que los niños no van a decir que no al plan, pero tampoco los mayores.  

4 paseos por la zona monumental de Praga acompañados de nuestros niños 

Aunque el viejo Cementerio Judío de Praga (y el barrio homónimo), una de las estampas más fotogénicas de Praga, será del agrado de los adultos en busca de historia, no siempre conviene llevar a los niños a este tipo de lugares por la ansiedad que puede generarles. Así que, como queremos un viaje instructivo y, a la vez, divertido, anota mejor las siguientes rutas culturales:

  • Visitar Praga y no subir al Castillo es tener una experiencia incompleta. Hay que pararse para deleitarse con los jardines repletos de esculturas, la Torre de la Pólvora,  la Catedral de San Vito o el Palacio Lobkowicz, el cual, a pesar de su grandiosidad artística, no va a gustar tanto como el Callejón de Oro. Los pequeños encontrarán en estas diminutas casas pintadas de colores, hoy ocupadas por artesanos, la concreción de un mundo de hadas, gnomos y duendes que también existió, en un tiempo pasado, en esta zona del mundo. Más que la figura de Kafka alucinarán con la historia del Golem (el ser inanimado que cobró vida por procedimientos mágicos).
  • Si se viaja con niños creciditos, a los que queremos introducir en las maravillas del arte, el Palacio Sternberg y el Convento de San Jorge tienen buenas pinacotecas.
  • De los edificios históricos de la Ciudad Vieja, los pequeños van a elegir el Ayuntamiento, puesto que se van a quedar fascinados con el Reloj Astronómico que se sitúa sobre una de sus puertas.  Está formado por dos ruedas (una es un calendario y la otra da la hora). En la de la parte superior, adornada con los doce signos del zodiaco, viven unos autómatas que salen cada cierto tiempo.

Para llegar hacia Malá Strana y las zonas que se encuentran en esta orilla, hay que cruzar el Puente de Carlos IV adornado con esculturas de santos. Otro día indicamos quién es quién, que los niños preguntan mucho. 

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Tampoco hace falta que diga que el viaje se hace para conocer, pero también para conocerse. Estos lugares tan cargados de historia no solo deleitan a los mayores, también a los niños curiosos que descubren mundos nuevos y distintos al suyo. 

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla 

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Flanqueado por magníficos edificios art nouveau e, incluso, de estética cubista, el viejo gueto judío de Praga rezuma historia y leyendas de la antigua Bohemia. Si en una esquina señorea lo que fuera el Convento de Santa Inés, hoy reconvertido en Galería Nacional de Arte, el barrio judío de la capital de Chequia se caracteriza por su profusión de sinagogas que se amontonan en sus calles abigarradas. Sin lugar a dudas es uno de esos destinos imprescindibles de cualquier viajero cosmopolita y aristocrático que se precie de serlo. El Barrio Judío de Praga (sin desmerecer los de Córdoba, Roma o Toledo) es uno de los más sugerentes de Europa y, sin lugar a dudas, destino ineludible. 

¿Damos un paseo?

Barrio Judío de Praga, cómo moverse y disfrutarlo al máximo

Aunque habría que dejar una tarde o una mañana para deleitarse con las obras románticas de los artistas bohemios guardadas en el antiguo Convento de Santa Inés, el gueto judío de Praga está dominado por su cementerio (lo dejamos para un poco más adelante) y por sus innumerables sinagogas. Hay que dejarse llevar, recorrer sus calles y admirar sus edificios, pero no te puedes embobar y perderte los siguientes puntos del lugar:

  • Sinagoga Klausen, hoy reconvertida en museo judío con objetos curiosos de todo tipo.
  • Sinagoga Alta con espléndidas bóvedas renacentistas.
  • Sinagoga Maisel.
  • Sinagoga Pinkas, donde se rinde homenaje a los judíos víctimas del Holocausto nazi.
  • Ayuntamiento del Barrio Judío.
  • Sinagoga Española, de 1868 y construida según los cánones del estilo morisco reinventado en esta época.

Sinagoga Staronová en el Barrio Judío de Praga

Mención aparte merece la Sinagoga Nueva o Staronová Synagoga, en checo, rematada con un tejado escalonado de ladrillo oscuro que data del siglo XIV. Y todo ello sin contar que el edificio fue levantado en 1270 y ha sobrevivido, durante estos largos siete siglos y medio, a todas las persecuciones sufridas por la comunidad.  Se puede visitar los domingos y de lunes a jueves desde las 9 de la mañana hasta las cinco de la tarde y los viernes de 9 a 3 de la tarde, previo pago de su importe.

De su interior destaca la Silla del rabino Löw, filósofo erudito en los entresijos de la Tora que vivió a finales del siglo XVI y al que la tradición señala como creador del Golem, una figura de arcilla que llegó a cobrar vida.

Tampoco hay que perderse los siguientes puntos de su interior:

  • La nave derecha repleta de candelabros de bronce.
  • El estandarte judío con su Estrella de David.
  • El pórtico del vestíbulo sur decorado con racimos de uvas y hojas de parra, símbolos de abundancia.
  • Las bóvedas en piedra sobre pilares octogonales.
  • El Arca donde se guardan los rollos de la Tora y lugar sagrado de la sinagoga.

El Cementerio Judío de Praga

Para el final hemos dejado este lugar objeto de leyendas y novelas (de Umberto Eco, por ejemplo) de todo tipo. Es el cementerio judío de Praga o Staryý Zidovský Hrbitov. Fundado en 1478, durante más de tres siglos fue el único lugar donde se permitía enterrar a los judíos. El resultado es una profusión de lápidas amontonadas donde se apiñan en varias capas (hasta doce) los cuerpos de los difuntos.

Recorrer este espacio es adentrarse en la historia de la ciudad desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII, ya que el último enterramiento se produjo en 1787. Las lápidas suelen llevar los símbolos de la familia, de la profesión del fallecido o de su entorno social.  Con un poco de paciencia se pueden encontrar:

  • La tumba del rabino Löw donde se depositan guijarros y piedras en señal de respeto.
  • La lápida del rabino David Oppenheim, bibliófilo erudito que vivió entre 1664 y 1736.
  • El túmulo Nephele donde recibían sepultura los bebés que no habían alcanzado el año de vida.
  • El sepulcro de Hendela Bassevi, esposa del primer noble judío de la ciudad.
  • El muro de las lápidas con inscripciones del siglo XV y puestas allí tras haber sido trasladadas desde otro recinto situado en la Ciudad Nueva.
  • La tumba de Mordechai Zemach y de su hijo Bezalel, dedicados al noble oficio de la impresión.
  • La lápida del escritor y astrónomo David Gans que vivió entre 1541 y 1613.

Hay otras doce mil más que guardan la memoria de más de cien mil vidas, pero con este buen puñado el viajero se va a sentir transportado a otro tiempo y otra forma de vida. Recuerda que en el precio de la entrada están incluidos los tickets para las sinagogas Pinkas, Klausen, Alta y Maisel que flanquean o rodean el recinto y, aunque las fotos parezcan un decorado de Halloween, esto es un lugar sagrado que debe respetarse como tal. ¡Da igual cuáles sean nuestras creencias! Para eso viajamos: para vivir por unos instantes la cultura de otros.

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación y viajera incansable

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Flanqueado por magníficos edificios art nouveau e, incluso, de estética cubista, el viejo gueto judío de Praga rezuma historia y leyendas de la antigua Bohemia. Si en una esquina señorea lo que fuera el Convento de Santa Inés, hoy reconvertido en Galería Nacional de Arte, el barrio judío de la capital de Chequia se caracteriza por su profusión de sinagogas que se amontonan en sus calles abigarradas. Sin lugar a dudas es uno de esos destinos imprescindibles de cualquier viajero cosmopolita y aristocrático que se precie de serlo. El Barrio Judío de Praga (sin desmerecer los de Córdoba, Roma o Toledo) es uno de los más sugerentes de Europa y, sin lugar a dudas, destino ineludible. 

¿Damos un paseo?

Barrio Judío de Praga, cómo moverse y disfrutarlo al máximo

Aunque habría que dejar una tarde o una mañana para deleitarse con las obras románticas de los artistas bohemios guardadas en el antiguo Convento de Santa Inés, el gueto judío de Praga está dominado por su cementerio (lo dejamos para un poco más adelante) y por sus innumerables sinagogas. Hay que dejarse llevar, recorrer sus calles y admirar sus edificios, pero no te puedes embobar y perderte los siguientes puntos del lugar:

  • Sinagoga Klausen, hoy reconvertida en museo judío con objetos curiosos de todo tipo.
  • Sinagoga Alta con espléndidas bóvedas renacentistas.
  • Sinagoga Maisel.
  • Sinagoga Pinkas, donde se rinde homenaje a los judíos víctimas del Holocausto nazi.
  • Ayuntamiento del Barrio Judío.
  • Sinagoga Española, de 1868 y construida según los cánones del estilo morisco reinventado en esta época.

Sinagoga Staronová en el Barrio Judío de Praga

Mención aparte merece la Sinagoga Nueva o Staronová Synagoga, en checo, rematada con un tejado escalonado de ladrillo oscuro que data del siglo XIV. Y todo ello sin contar que el edificio fue levantado en 1270 y ha sobrevivido, durante estos largos siete siglos y medio, a todas las persecuciones sufridas por la comunidad.  Se puede visitar los domingos y de lunes a jueves desde las 9 de la mañana hasta las cinco de la tarde y los viernes de 9 a 3 de la tarde, previo pago de su importe.

De su interior destaca la Silla del rabino Löw, filósofo erudito en los entresijos de la Tora que vivió a finales del siglo XVI y al que la tradición señala como creador del Golem, una figura de arcilla que llegó a cobrar vida.

Tampoco hay que perderse los siguientes puntos de su interior:

  • La nave derecha repleta de candelabros de bronce.
  • El estandarte judío con su Estrella de David.
  • El pórtico del vestíbulo sur decorado con racimos de uvas y hojas de parra, símbolos de abundancia.
  • Las bóvedas en piedra sobre pilares octogonales.
  • El Arca donde se guardan los rollos de la Tora y lugar sagrado de la sinagoga.

El Cementerio Judío de Praga

Para el final hemos dejado este lugar objeto de leyendas y novelas (de Umberto Eco, por ejemplo) de todo tipo. Es el cementerio judío de Praga o Staryý Zidovský Hrbitov. Fundado en 1478, durante más de tres siglos fue el único lugar donde se permitía enterrar a los judíos. El resultado es una profusión de lápidas amontonadas donde se apiñan en varias capas (hasta doce) los cuerpos de los difuntos.

Recorrer este espacio es adentrarse en la historia de la ciudad desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII, ya que el último enterramiento se produjo en 1787. Las lápidas suelen llevar los símbolos de la familia, de la profesión del fallecido o de su entorno social.  Con un poco de paciencia se pueden encontrar:

  • La tumba del rabino Löw donde se depositan guijarros y piedras en señal de respeto.
  • La lápida del rabino David Oppenheim, bibliófilo erudito que vivió entre 1664 y 1736.
  • El túmulo Nephele donde recibían sepultura los bebés que no habían alcanzado el año de vida.
  • El sepulcro de Hendela Bassevi, esposa del primer noble judío de la ciudad.
  • El muro de las lápidas con inscripciones del siglo XV y puestas allí tras haber sido trasladadas desde otro recinto situado en la Ciudad Nueva.
  • La tumba de Mordechai Zemach y de su hijo Bezalel, dedicados al noble oficio de la impresión.
  • La lápida del escritor y astrónomo David Gans que vivió entre 1541 y 1613.

Hay otras doce mil más que guardan la memoria de más de cien mil vidas, pero con este buen puñado el viajero se va a sentir transportado a otro tiempo y otra forma de vida. Recuerda que en el precio de la entrada están incluidos los tickets para las sinagogas Pinkas, Klausen, Alta y Maisel que flanquean o rodean el recinto y, aunque las fotos parezcan un decorado de Halloween, esto es un lugar sagrado que debe respetarse como tal. ¡Da igual cuáles sean nuestras creencias! Para eso viajamos: para vivir por unos instantes la cultura de otros.

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación y viajera incansable

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Eran tiempos distintos, por supuesto. Eran tiempos en los que el mundo marcaba un ritmo más lento. Eran tiempos de cambio, como todos los tiempos. Y eran tiempos en los que una pujante burguesía empezaba a imponer sus costumbres: unos modos mundanos y abiertos en contraposición a la cerrada clase aristocrática. 

Con esta filosofía y con esta ética de vida, los aspirantes a caballeros, ricos comerciantes, actores de más o menos renombre, pintores y poetas se daban cita en unos establecimientos novedosos en la época: los cafés. Aunque el concepto ha llegado hasta nosotros, la cosmovisión de los que se adentran en estos lugares ha cambiado tanto que apenas son reconocibles.

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Los cafés nacieron como lugares de encuentro en el que primaba la libertad y el acceso libre en contraposición a los elitistas clubs y salones aristocráticos a los que, por supuesto, únicamente se podía acceder por estricta invitación.

¿Por qué tanto mito alrededor de los mejores cafés de Europa?

El primer café europeo, occidental y, probablemente, del mundo fue Le Precope, en París y, según anuncian sus dueños actuales, ha acogido a todo el mundillo de la cercana Comedia Francesa desde finales del siglo XVII. Al café se iba para socializarse, para charlar, para enterarse de las últimas noticias internacionales (con semanas de retraso en alguna que otra ocasión), para dar a conocer a algún artista plástico o para leer poemas, obras literarias e, incluso, manifiestos. 

Cafs Europa LeProcope MamyDora

Los cafés propiciaron las tertulias de diversos temas, desde las económicas hasta las artísticas y tuvieron su influencia en las ideas ilustradas. Los aires de renovación que afectaba a la vida cotidiana, no podía ser de otra manera, acababa impregnando la política. Los cafés funcionaban como el foro o el ágora de la Antigüedad y como el Facebook, Linkedin y Twitter contemporáneo. Era una red social tupida y abierta.

¿Cuáles son los cafés que quedan abiertos?

A finales del siglo XIX casi todas las capitales europeas tenían su circuito de cafés famosos atestados a todas horas de bohemios y caballeros de vida poco sana. Aunque son pocos los que continúan abiertos hoy en día y, por supuesto, han perdido el carácter de encuentro de antaño, aún son muy famosos los parisinos del barrio Saint Germain-des-Pres (Les deux magots o el Café de Flore), los de Berlín, los de Viena, el A Brasileira en Lisboa (donde prácticamente vivía el poeta Pessoa) y, por supuesto, también en Madrid. Reducto de esos tiempos pasados es, por ejemplo, el Café Gijón.

 

Los cafés literarios de París que aún permanecen abiertos por barrios

Para todos los viajeros hay un París, porque París tiene para todos, hasta para aquellos que buscan la vida en los libros y no solo para los enamorados. Para los que ya están irremediablemente condicionados por esta cosmovisión, como fue para los famosos viajeros del Grand Tour y luego los del Orient Express, París les aguarda en sus cafés literarios.

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Si el viajero deja sus huellas donde puede, todos aquellos que algún día quisieron dejar marca en el arte, en la literatura o en la filosofía tuvieron que pasar por París. Allí encontraron el más propicio de los ambientes para cualquier tipo de creación y esto es (y fue) así porque en este trozo de mundo (dejando de lado los problemas inherentes al ego destructor de algunos genios) se encontraban mejor que en casa, en comunión con otros iguales. Así que anota lo siguiente, que todo no va a ser subir a la Torre Eiffel.

Los cafés de París en el barrio de Montmartre

Con cada nueva oleada de creadores iba tomando importancia un barrio en particular. En un principio, esas cuatro calles formaban la bohemia para ir adquiriendo, con el tiempo, elegancia y estilo a la par que llegaba para sus habitantes el éxito y, por tanto, una situación económica más desahogada. Así, a finales del siglo XIX fue Montmartre, en las afueras de París, el lugar escogido por los impresionistas.

En el Au Lapin Agile, cercano al Sacré-Cour, se reunían los últimos malditos y, al calor de los vapores etílicos, no había noche que no acabara en bronca y peleas. Sin renunciar al halo mágico con el que se ha impregnado, hoy se puede cenar, mientras se disfruta de un espectáculo, a precios muy razonables.

 

Los cafés de París situados en Montparnasse

En las primeras décadas del siglo XX, Montmartre, sin perder el carácter artístico que aún hoy conserva, se va aburguesando, convirtiéndose en el lugar de residencia de creadores de reconocido prestigio como Zola o Renoir. Paralelamente a esta transformación, los artistas que iban llegando a París desde todos los rincones del mundo se van instalando, en condiciones muy humildes y, en algún caso, en situaciones extremas de higiene, en Montparnasse.

Modigliani, Braque o Picasso llenaban sus ateliers con las obras que hoy inundan los museos, mientras escritores de la talla de Hemingway o Scott Fitzgerald terminaban de rematar algún texto en las mesas de La Closerie des Lilas (en el Boulevard Montparnasse). Hoy es un lugar más elegante (todos lo son) reconvertido en restaurante, piano bar y brasserie. 

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Los cafés de Saint Germain de Près

Saint Germain-de-Prés, tras la Segunda Guerra Mundial, comienza a ser el epicentro de la intelectualidad europea. Sarte, Camus, Simon de Beauvoir y los integrantes de la Nouvelle Vague se dejan ver en las mesas de Les deux magots o en el Café de Flore. Aquí acudía esta generación tan comprometida ideológicamente para discutir prácticamente de todo durante buena parte del día.

Los locales siguen abiertos y reúnen a una selecta clientela internacional que se mezcla con los políticos que suelen frecuentar la cercana Brasserie Lipp o Le Procope, el café, según anuncian, más antiguo de Europa (abierto desde 1686) y cuyos muros han acogido a todos los actores de la cercana Comédie Française. Hoy en día se va en busca del mito con menús cerrados y una clientela variopinta e internacional.

 

Cafés literarios de Madrid

Hablar de los decimonónicos cafés literarios que se afianzaron por toda Europa durante las primeras décadas de siglo XX es tener que nombrar irremediablemente lo más granado de las artes y las letras de los últimos doscientos años. En las mesas de los cafés se charlaba y se discutía, pero también, se creaba. Al calor del tabaco, del café o de los vapores etílicos, se remataban novelas, poemas, cuadros y hasta manifiestos. Aunque existieron y existen cafés famosos en otros lugares de España (como el Novelty de Salamanca), los cafés literarios proliferaron, especialmente, en Madrid desde 1850 hasta 1950.

En torno a sus mesas se congregaban políticos, revolucionarios, intelectuales, profesores, pintores, poetas y escritores mezclados con la gente del mundo del toreo, de la copla o de la farándula. Allí se hablaba del último cotilleo (que también los había), de las novedades en política (en España la política siempre ha dado pie para que se hable de ella), de toros, por supuesto, pero también de arte y literatura.

En sus paredes se declamaban los manifiestos, se leían los poemas, se daban a conocer los estrenos de teatro y se presentaban los libros. Famosa es la foto de la fiesta por la primera edición de La Realidad y el Deseo donde Cernuda escucha de Federico García Lorca sentir envidia por no ser el autor de una obra tan perfecta. La instantánea, en blanco y negro, fue tomada en un café desaparecido de la calle Botoneras, lugar de celebración del evento. Otra foto conocida, la de Antonio Machado, ya maduro y tocado con sombrero, está sacada en el Café Gijón, único superviviente de esta estela mítica.

Cafés famosos desaparecidos en Madrid

En la céntrica Calle de Alcalá se situaba el Café Fornos, mencionado por Ernest Hemingway, un asiduo de estos locales, en Muerte al atardecer. El Café Suizo, cercano al Fornos, y abierto entre 1845 hasta 1920, albergó entre sus paredes la tertulia de los hermanos Becquer. Más reciente, fue la creada por el autor de las Greguerías, Ramón Gómez de la Serna, en el Café Pombo bajo el nombre de la “La sagrada cripta de Pombo” y cuyos integrantes están inmortalizados en el cuadro de Gutiérrez Solana La tertulia del Café Pombo, actualmente en el Museo Reina Sofía, uno de los museos de Madrid que hay que visitar sí o sí.

El Café Gijón

Impertérrito a guerras, revoluciones y crisis económicas, en el Paseo de Recoletos, subsiste el Café Gijón, sede del premio literario homónimo promovido por Fernando Fernán Gómez. Hoy en día aún se celebran tertulias literarias y encuentros poéticos, pero sin el lustre de otros tiempos, cuando aquí se daban cita desde Pérez Galdós, Antonio Gala o Luís García Berlanga hasta Francisco Umbral, quien le dedicó una de sus obras (La noche que llegué al Café Gijón). Lo que no cabe duda es que merece la pena desconectar un rato y sentarse en alguna de sus mesas con sobre de mármol. Puede que entre tan nobles paredes nos llegue la inspiración.

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A Brasileira, el café de Pessoa en Lisboa

El Elevador de Santa Justa, construido a inicios del Siglo XX siguiendo la estética de la Torre Eiffel de París, une la Baixa con el Barrio Alto. Aunque hoy es una concurrida zona de restaurantes informales e, incluso, de un particular botellón, era en el pasado punto de encuentro de la élite calavera presta a mezclarse con la bohemia artística. Si no se te apetece cenar en el café Brasileira, donde el poeta Fernando Pessoa compuso algunos de sus memorables versos, puedes decantarte por el Tavares o cualquier otro local que ofrezca delicias nacionales.

 

Tengo que reconocer que estos espacios, como encuentro para la conversación distendida y lugares propicios tanto para la creación como para la “promoción” de las obras, me han atraído desde siempre. El ambiente mítico del que se rodean, unido a su halo mágico, ejercen un irresistible poder de seducción por quien, de una manera u otra, se dedica a la palabra. Además, muchos de ellos completan su oferta con presentaciones de libros o exposiciones.

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación y viajera incansable

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Eran tiempos distintos, por supuesto. Eran tiempos en los que el mundo marcaba un ritmo más lento. Eran tiempos de cambio, como todos los tiempos. Y eran tiempos en los que una pujante burguesía empezaba a imponer sus costumbres: unos modos mundanos y abiertos en contraposición a la cerrada clase aristocrática. 

Con esta filosofía y con esta ética de vida, los aspirantes a caballeros, ricos comerciantes, actores de más o menos renombre, pintores y poetas se daban cita en unos establecimientos novedosos en la época: los cafés. Aunque el concepto ha llegado hasta nosotros, la cosmovisión de los que se adentran en estos lugares ha cambiado tanto que apenas son reconocibles.

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Los cafés nacieron como lugares de encuentro en el que primaba la libertad y el acceso libre en contraposición a los elitistas clubs y salones aristocráticos a los que, por supuesto, únicamente se podía acceder por estricta invitación.

¿Por qué tanto mito alrededor de los mejores cafés de Europa?

El primer café europeo, occidental y, probablemente, del mundo fue Le Precope, en París y, según anuncian sus dueños actuales, ha acogido a todo el mundillo de la cercana Comedia Francesa desde finales del siglo XVII. Al café se iba para socializarse, para charlar, para enterarse de las últimas noticias internacionales (con semanas de retraso en alguna que otra ocasión), para dar a conocer a algún artista plástico o para leer poemas, obras literarias e, incluso, manifiestos. 

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Los cafés propiciaron las tertulias de diversos temas, desde las económicas hasta las artísticas y tuvieron su influencia en las ideas ilustradas. Los aires de renovación que afectaba a la vida cotidiana, no podía ser de otra manera, acababa impregnando la política. Los cafés funcionaban como el foro o el ágora de la Antigüedad y como el Facebook, Linkedin y Twitter contemporáneo. Era una red social tupida y abierta.

¿Cuáles son los cafés que quedan abiertos?

A finales del siglo XIX casi todas las capitales europeas tenían su circuito de cafés famosos atestados a todas horas de bohemios y caballeros de vida poco sana. Aunque son pocos los que continúan abiertos hoy en día y, por supuesto, han perdido el carácter de encuentro de antaño, aún son muy famosos los parisinos del barrio Saint Germain-des-Pres (Les deux magots o el Café de Flore), los de Berlín, los de Viena, el A Brasileira en Lisboa (donde prácticamente vivía el poeta Pessoa) y, por supuesto, también en Madrid. Reducto de esos tiempos pasados es, por ejemplo, el Café Gijón.

 

Los cafés literarios de París que aún permanecen abiertos por barrios

Para todos los viajeros hay un París, porque París tiene para todos, hasta para aquellos que buscan la vida en los libros y no solo para los enamorados. Para los que ya están irremediablemente condicionados por esta cosmovisión, como fue para los famosos viajeros del Grand Tour y luego los del Orient Express, París les aguarda en sus cafés literarios.

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Si el viajero deja sus huellas donde puede, todos aquellos que algún día quisieron dejar marca en el arte, en la literatura o en la filosofía tuvieron que pasar por París. Allí encontraron el más propicio de los ambientes para cualquier tipo de creación y esto es (y fue) así porque en este trozo de mundo (dejando de lado los problemas inherentes al ego destructor de algunos genios) se encontraban mejor que en casa, en comunión con otros iguales. Así que anota lo siguiente, que todo no va a ser subir a la Torre Eiffel.

Los cafés de París en el barrio de Montmartre

Con cada nueva oleada de creadores iba tomando importancia un barrio en particular. En un principio, esas cuatro calles formaban la bohemia para ir adquiriendo, con el tiempo, elegancia y estilo a la par que llegaba para sus habitantes el éxito y, por tanto, una situación económica más desahogada. Así, a finales del siglo XIX fue Montmartre, en las afueras de París, el lugar escogido por los impresionistas.

En el Au Lapin Agile, cercano al Sacré-Cour, se reunían los últimos malditos y, al calor de los vapores etílicos, no había noche que no acabara en bronca y peleas. Sin renunciar al halo mágico con el que se ha impregnado, hoy se puede cenar, mientras se disfruta de un espectáculo, a precios muy razonables.

 

Los cafés de París situados en Montparnasse

En las primeras décadas del siglo XX, Montmartre, sin perder el carácter artístico que aún hoy conserva, se va aburguesando, convirtiéndose en el lugar de residencia de creadores de reconocido prestigio como Zola o Renoir. Paralelamente a esta transformación, los artistas que iban llegando a París desde todos los rincones del mundo se van instalando, en condiciones muy humildes y, en algún caso, en situaciones extremas de higiene, en Montparnasse.

Modigliani, Braque o Picasso llenaban sus ateliers con las obras que hoy inundan los museos, mientras escritores de la talla de Hemingway o Scott Fitzgerald terminaban de rematar algún texto en las mesas de La Closerie des Lilas (en el Boulevard Montparnasse). Hoy es un lugar más elegante (todos lo son) reconvertido en restaurante, piano bar y brasserie. 

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Los cafés de Saint Germain de Près

Saint Germain-de-Prés, tras la Segunda Guerra Mundial, comienza a ser el epicentro de la intelectualidad europea. Sarte, Camus, Simon de Beauvoir y los integrantes de la Nouvelle Vague se dejan ver en las mesas de Les deux magots o en el Café de Flore. Aquí acudía esta generación tan comprometida ideológicamente para discutir prácticamente de todo durante buena parte del día.

Los locales siguen abiertos y reúnen a una selecta clientela internacional que se mezcla con los políticos que suelen frecuentar la cercana Brasserie Lipp o Le Procope, el café, según anuncian, más antiguo de Europa (abierto desde 1686) y cuyos muros han acogido a todos los actores de la cercana Comédie Française. Hoy en día se va en busca del mito con menús cerrados y una clientela variopinta e internacional.

 

Cafés literarios de Madrid

Hablar de los decimonónicos cafés literarios que se afianzaron por toda Europa durante las primeras décadas de siglo XX es tener que nombrar irremediablemente lo más granado de las artes y las letras de los últimos doscientos años. En las mesas de los cafés se charlaba y se discutía, pero también, se creaba. Al calor del tabaco, del café o de los vapores etílicos, se remataban novelas, poemas, cuadros y hasta manifiestos. Aunque existieron y existen cafés famosos en otros lugares de España (como el Novelty de Salamanca), los cafés literarios proliferaron, especialmente, en Madrid desde 1850 hasta 1950.

En torno a sus mesas se congregaban políticos, revolucionarios, intelectuales, profesores, pintores, poetas y escritores mezclados con la gente del mundo del toreo, de la copla o de la farándula. Allí se hablaba del último cotilleo (que también los había), de las novedades en política (en España la política siempre ha dado pie para que se hable de ella), de toros, por supuesto, pero también de arte y literatura.

En sus paredes se declamaban los manifiestos, se leían los poemas, se daban a conocer los estrenos de teatro y se presentaban los libros. Famosa es la foto de la fiesta por la primera edición de La Realidad y el Deseo donde Cernuda escucha de Federico García Lorca sentir envidia por no ser el autor de una obra tan perfecta. La instantánea, en blanco y negro, fue tomada en un café desaparecido de la calle Botoneras, lugar de celebración del evento. Otra foto conocida, la de Antonio Machado, ya maduro y tocado con sombrero, está sacada en el Café Gijón, único superviviente de esta estela mítica.

Cafés famosos desaparecidos en Madrid

En la céntrica Calle de Alcalá se situaba el Café Fornos, mencionado por Ernest Hemingway, un asiduo de estos locales, en Muerte al atardecer. El Café Suizo, cercano al Fornos, y abierto entre 1845 hasta 1920, albergó entre sus paredes la tertulia de los hermanos Becquer. Más reciente, fue la creada por el autor de las Greguerías, Ramón Gómez de la Serna, en el Café Pombo bajo el nombre de la “La sagrada cripta de Pombo” y cuyos integrantes están inmortalizados en el cuadro de Gutiérrez Solana La tertulia del Café Pombo, actualmente en el Museo Reina Sofía, uno de los museos de Madrid que hay que visitar sí o sí.

El Café Gijón

Impertérrito a guerras, revoluciones y crisis económicas, en el Paseo de Recoletos, subsiste el Café Gijón, sede del premio literario homónimo promovido por Fernando Fernán Gómez. Hoy en día aún se celebran tertulias literarias y encuentros poéticos, pero sin el lustre de otros tiempos, cuando aquí se daban cita desde Pérez Galdós, Antonio Gala o Luís García Berlanga hasta Francisco Umbral, quien le dedicó una de sus obras (La noche que llegué al Café Gijón). Lo que no cabe duda es que merece la pena desconectar un rato y sentarse en alguna de sus mesas con sobre de mármol. Puede que entre tan nobles paredes nos llegue la inspiración.

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A Brasileira, el café de Pessoa en Lisboa

El Elevador de Santa Justa, construido a inicios del Siglo XX siguiendo la estética de la Torre Eiffel de París, une la Baixa con el Barrio Alto. Aunque hoy es una concurrida zona de restaurantes informales e, incluso, de un particular botellón, era en el pasado punto de encuentro de la élite calavera presta a mezclarse con la bohemia artística. Si no se te apetece cenar en el café Brasileira, donde el poeta Fernando Pessoa compuso algunos de sus memorables versos, puedes decantarte por el Tavares o cualquier otro local que ofrezca delicias nacionales.

 

Tengo que reconocer que estos espacios, como encuentro para la conversación distendida y lugares propicios tanto para la creación como para la “promoción” de las obras, me han atraído desde siempre. El ambiente mítico del que se rodean, unido a su halo mágico, ejercen un irresistible poder de seducción por quien, de una manera u otra, se dedica a la palabra. Además, muchos de ellos completan su oferta con presentaciones de libros o exposiciones.

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación y viajera incansable

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De ella se dice que era la ciudad medieval más grande de Europa después de París. Eso sí tenemos que imaginarnos esas urbes de antaño muy distintas a las actuales.  Su poderío económico procedía del mercado de la lana como actividad principal. Y alrededor de esta industria textil se fueron creando poderosos gremios de todo tipo. Son los mismos que nos han legado hermosas casas de tejados en punta con un original recorte escalonado. Y hoy son señas de identidad de una ciudad renovada y volcada al turismo o al ocio.

 

Aquí nació Carlos I de España y V de Alemania y parece que el Emperador aún está presente. Aunque sus gentes son cordiales y educadas al máximo, perdura un recuerdo de dominación ya pasado que se transparenta en cada explicación que te encuentras en cada esquina. Nada del otro mundo para los que llevamos pasaporte español pero sí es un poco chocante al menos para el viajero despreocupado y nada precavido.

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Gante fue aumentando su poderío económico durante el Renacimiento y se sumó a la Revolución Industrial con fervor. Como resultado de la actividad, la ciudad se oscureció al completo debido al humo y a los desechos de las fábricas que se encontraban en pleno casco antiguo incluso. Ni que decir tiene que esto quitó todo el atractivo para el turismo y, si me apuran, hasta para el residente. En un afán por recuperar el brillo (literal) de antaño, la administración acometió un ambicioso programa de limpieza y de rehabilitación a partir de la década de los ochenta. Siguiendo ese programa, se eliminó todo el hollín de las fachadas y se limpiaron los canales. Las fábricas abandonadas (algunas con un estilo industrial tan de moda) se reconvirtieron en estudios para artistas, viviendas o lugares de ocio incorporándose al nuevo paisaje sin ningún problema.

Hoy Gante es una ciudad amigable, muy fácil de recorrer caminando en un solo día y a la que se llega a poco más de media hora en tren desde la Estación Central de Bruselas. Lo mejor es perderse y admirar sus bellas fachadas de piedra con los típicos tejados escalonados, pero si quieres encaminar tus pasos con un poquito de orden, aquí te dejo estos diez imprescindibles.

 

1.- Korenmarkt o Plaza del Mercado de Maíz de Gante, lo primero que tienes que ver en Gante nada más llegar

En la actualidad es el punto neurálgico donde paran los tranvías y a pocos pasos de los lugares de interés más recomendables. La plaza está animada a todas horas y sus cafés, tiendas y restaurantes (donde se sirve la deliciosa cerveza belga) están siempre a rebosar. Eso sí es ruidosa a más no poder ya que la calle la comparten, sin orden ni concierto, el tranvía, taxis, bicicletas y peatones.

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2.- Paseo en barco por el Lys y el Escalda, los ríos de Gante

A 10 minutos (o menos) caminando desde la Plaza del Mercado del Maíz y cruzando el puente Klein Vismarkt sobre el río Lys se apostan numerosas empresas que ofrecen un recorrido en barca por Gante. Utilizo la palabra barca porque no puede llamarse de otra manera. Están provistas de unos bancos rústicos, sin techo y un motor fuera borda. Y de pocas más comodidades disponen.  Si el tiempo lo permite (y si no hay que recurrir a los paraguas), puedes disfrutar de todo el casco viejo desde los ríos Lys y Escalda, que ambos cruzan Gante. Es muy difícil que encuentres algún guía que hable español pero sí están los folletos en la lengua de Cervantes. Así que toca aprenderse las explicaciones antes de que comience el tour. En la foto Dora y Rosi disfrutan de las maravillosas vistas sobre uno de los puentes de Gante. 

 

3.- Het Gravensteen, el castillo de los Condes de Flandes que tienes que ver en Gante sí o sí

Los barcos llegan hasta Het Gravensteen, el castillo de la ciudad, una mole imponente de altos muros de color gris que, en la actualidad, guarda un museo con instrumentos de tortura (para visitarlo en Halloween si te atreves). Cuando cruzas el recodo donde se alza el castillo hay que tener preparados los móviles porque la visión (aunque no luce en la foto) es de efecto guau. Un poco más hacia el norte se alcanzan las puertas que cerraban la muralla.  Hoy están totalmente tapiadas e incluso hay una exclusa que regula el caudal del río.

4.- El Klein Benjinhof de Gante, uno de los lugares de interés para los que buscan joyas ocultas

De los tres que hay en la ciudad es el más pequeño. Y su extensión nada tiene que ver con el de Brujas (para otro día). Los beguinajes de Bélgica eran lugares apartados de las ciudades donde se retiraban a llevar una vida de oración con voto de pobreza las señoras viudas o solteras de la aristocracia. Eran comunidades bastante flexibles que se podían abandonar sin ningún problema incluso para casarse. Todos ellos tienen una arquitectura muy especial y son lugares recogidos, incluso para el bullicio turístico de hoy en día. Algunos como el de Brujas están protegidos por la Unesco en la categoría de Patrimonio de la Humanidad.

5.- Patershol, uno de los barrios que ver en Gante con más tiempo

Era, en sus inicios, allá por el siglo XVIII, un pequeño barrio obrero con casas humildes y bajas. Hoy es una zona cotizada con cafés bohemios, restaurantes chics y boutiques exclusivas. Merece la pena acercarse hasta allí y huir un poco del bullicio desordenado de la Plaza del Mercado del Maíz.

 

6.- El Museo del Diseño 

Es uno de los más importantes de Bélgica. Está dedicado a las artes decorativas y en él se exponen o se reproducen (como si fuera un showroom) habitaciones con todo lujo de detalle del siglo XVIII hasta el XX. Hay un espacio dedicado a las innovaciones art nouveau con Víctor Horta a la cabeza.

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7.- St Baafskathedraal o Catedral uno de los lugares imprescindibles que ver en Gante, cofre de la Adoración  del  Cordero Místico

Es armónica, hermosa, contundente y pequeña. Su interior está decorado con toneladas de mármol blanco y el diseño está muy estructurado. Responde al estilo gótico. En uno de los laterales se ha colocado un esqueleto de ballena y unos paneles informativos nos recuerdan la historia de Jonás engullido por este animal marino. Pero, sin duda, lo mejor de la catedral de Gante  son los paneles de uno de los mejores flamencos de todos los tiempos, Jan Van Eyck. Me refiero a la Adoración del Cordero Místico, enclaustrado (literal) en un cuarto minúsculo al que se accede previo pago. El emplazamiento, como te puedes imaginar, está hasta la bandera de público y, además, la obra, para evitar daños, se ha cubierto con un cristal. Ni que decir tiene que esto merma el placer de su contemplación por decirlo con palabras amables.

 

 8.- El ayuntamiento o Stadhuis, tampoco te puedes perder este sitio que ver en Gante

Abre al público aunque lo más interesante de su interior es el suelo del Salón de la Pacificación. Sí hay que disfrutar de la fachada más antigua en gótico flamígero.

 

9.- Entre la catedral y las oficinas del alcalde se alza el Belfort de Gante, en la lista de Patrimonio de la Humanidad

Y da igual si vas para la izquierda, para la derecha o para el centro, los campanarios de Flandes se elevan tanto al cielo que se ven desde lejos. Los de la región, como algunos del norte de Francia, de forma conjunta, forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Vas a escuchar las campanas con toda seguridad porque tocan cada 15 minutos. Así que solo hay que estar allí para disfrutar de esta maravilla.

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10.- Comer algo en la calle Graslei que da al río Lys

Es una de las avenidas más bonitas de Gante. A un lado se sitúan las casas gremiales con sus característicos tejados en punta y escalonados y al otro el río. Aunque en Gante no hace, lo que digamos, buen tiempo, al menos, en verano, las terrazas están a rebosar con locales y turistas. Puedes pedir las especialidades belgas como los mejillones, el salmón o el lenguado. Eso sí, es importante acompañarse con una buena cerveza. Te van a encantar aunque tú seas fan de otras bebidas.  

Gante, en definitiva, es uno de los lugares imprescindibles en un viaje a Bélgica. Se llega muy fácilmente en tren desde Bruselas y apenas se tarde media hora. A pesar de que parte de la ciudad (como la zona del Mercado del Maíz) comparte calzada con tranvías, taxis, peatones y ciclistas, es muy fácil recorrerla. Lo mejor es no complicarse la vida e ir a pie excepto para regresar a la Estación de Tren que pilla un poco lejos.

Fotos y texto por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla y viajera incansable

 

 
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A este espacio llegan tanto las grandes ciudades monumentales de Europa como los pequeños pueblos que hacen de este pequeño rincón del mundo uno de los más ricos en patrimonio artístico. 

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De ella se dice que era la ciudad medieval más grande de Europa después de París. Eso sí tenemos que imaginarnos esas urbes de antaño muy distintas a las actuales.  Su poderío económico procedía del mercado de la lana como actividad principal. Y alrededor de esta industria textil se fueron creando poderosos gremios de todo tipo. Son los mismos que nos han legado hermosas casas de tejados en punta con un original recorte escalonado. Y hoy son señas de identidad de una ciudad renovada y volcada al turismo o al ocio.

 

Aquí nació Carlos I de España y V de Alemania y parece que el Emperador aún está presente. Aunque sus gentes son cordiales y educadas al máximo, perdura un recuerdo de dominación ya pasado que se transparenta en cada explicación que te encuentras en cada esquina. Nada del otro mundo para los que llevamos pasaporte español pero sí es un poco chocante al menos para el viajero despreocupado y nada precavido.

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Gante fue aumentando su poderío económico durante el Renacimiento y se sumó a la Revolución Industrial con fervor. Como resultado de la actividad, la ciudad se oscureció al completo debido al humo y a los desechos de las fábricas que se encontraban en pleno casco antiguo incluso. Ni que decir tiene que esto quitó todo el atractivo para el turismo y, si me apuran, hasta para el residente. En un afán por recuperar el brillo (literal) de antaño, la administración acometió un ambicioso programa de limpieza y de rehabilitación a partir de la década de los ochenta. Siguiendo ese programa, se eliminó todo el hollín de las fachadas y se limpiaron los canales. Las fábricas abandonadas (algunas con un estilo industrial tan de moda) se reconvirtieron en estudios para artistas, viviendas o lugares de ocio incorporándose al nuevo paisaje sin ningún problema.

Hoy Gante es una ciudad amigable, muy fácil de recorrer caminando en un solo día y a la que se llega a poco más de media hora en tren desde la Estación Central de Bruselas. Lo mejor es perderse y admirar sus bellas fachadas de piedra con los típicos tejados escalonados, pero si quieres encaminar tus pasos con un poquito de orden, aquí te dejo estos diez imprescindibles.

 

1.- Korenmarkt o Plaza del Mercado de Maíz de Gante, lo primero que tienes que ver en Gante nada más llegar

En la actualidad es el punto neurálgico donde paran los tranvías y a pocos pasos de los lugares de interés más recomendables. La plaza está animada a todas horas y sus cafés, tiendas y restaurantes (donde se sirve la deliciosa cerveza belga) están siempre a rebosar. Eso sí es ruidosa a más no poder ya que la calle la comparten, sin orden ni concierto, el tranvía, taxis, bicicletas y peatones.

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2.- Paseo en barco por el Lys y el Escalda, los ríos de Gante

A 10 minutos (o menos) caminando desde la Plaza del Mercado del Maíz y cruzando el puente Klein Vismarkt sobre el río Lys se apostan numerosas empresas que ofrecen un recorrido en barca por Gante. Utilizo la palabra barca porque no puede llamarse de otra manera. Están provistas de unos bancos rústicos, sin techo y un motor fuera borda. Y de pocas más comodidades disponen.  Si el tiempo lo permite (y si no hay que recurrir a los paraguas), puedes disfrutar de todo el casco viejo desde los ríos Lys y Escalda, que ambos cruzan Gante. Es muy difícil que encuentres algún guía que hable español pero sí están los folletos en la lengua de Cervantes. Así que toca aprenderse las explicaciones antes de que comience el tour. En la foto Dora y Rosi disfrutan de las maravillosas vistas sobre uno de los puentes de Gante. 

 

3.- Het Gravensteen, el castillo de los Condes de Flandes que tienes que ver en Gante sí o sí

Los barcos llegan hasta Het Gravensteen, el castillo de la ciudad, una mole imponente de altos muros de color gris que, en la actualidad, guarda un museo con instrumentos de tortura (para visitarlo en Halloween si te atreves). Cuando cruzas el recodo donde se alza el castillo hay que tener preparados los móviles porque la visión (aunque no luce en la foto) es de efecto guau. Un poco más hacia el norte se alcanzan las puertas que cerraban la muralla.  Hoy están totalmente tapiadas e incluso hay una exclusa que regula el caudal del río.

4.- El Klein Benjinhof de Gante, uno de los lugares de interés para los que buscan joyas ocultas

De los tres que hay en la ciudad es el más pequeño. Y su extensión nada tiene que ver con el de Brujas (para otro día). Los beguinajes de Bélgica eran lugares apartados de las ciudades donde se retiraban a llevar una vida de oración con voto de pobreza las señoras viudas o solteras de la aristocracia. Eran comunidades bastante flexibles que se podían abandonar sin ningún problema incluso para casarse. Todos ellos tienen una arquitectura muy especial y son lugares recogidos, incluso para el bullicio turístico de hoy en día. Algunos como el de Brujas están protegidos por la Unesco en la categoría de Patrimonio de la Humanidad.

5.- Patershol, uno de los barrios que ver en Gante con más tiempo

Era, en sus inicios, allá por el siglo XVIII, un pequeño barrio obrero con casas humildes y bajas. Hoy es una zona cotizada con cafés bohemios, restaurantes chics y boutiques exclusivas. Merece la pena acercarse hasta allí y huir un poco del bullicio desordenado de la Plaza del Mercado del Maíz.

 

6.- El Museo del Diseño 

Es uno de los más importantes de Bélgica. Está dedicado a las artes decorativas y en él se exponen o se reproducen (como si fuera un showroom) habitaciones con todo lujo de detalle del siglo XVIII hasta el XX. Hay un espacio dedicado a las innovaciones art nouveau con Víctor Horta a la cabeza.

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7.- St Baafskathedraal o Catedral uno de los lugares imprescindibles que ver en Gante, cofre de la Adoración  del  Cordero Místico

Es armónica, hermosa, contundente y pequeña. Su interior está decorado con toneladas de mármol blanco y el diseño está muy estructurado. Responde al estilo gótico. En uno de los laterales se ha colocado un esqueleto de ballena y unos paneles informativos nos recuerdan la historia de Jonás engullido por este animal marino. Pero, sin duda, lo mejor de la catedral de Gante  son los paneles de uno de los mejores flamencos de todos los tiempos, Jan Van Eyck. Me refiero a la Adoración del Cordero Místico, enclaustrado (literal) en un cuarto minúsculo al que se accede previo pago. El emplazamiento, como te puedes imaginar, está hasta la bandera de público y, además, la obra, para evitar daños, se ha cubierto con un cristal. Ni que decir tiene que esto merma el placer de su contemplación por decirlo con palabras amables.

 

 8.- El ayuntamiento o Stadhuis, tampoco te puedes perder este sitio que ver en Gante

Abre al público aunque lo más interesante de su interior es el suelo del Salón de la Pacificación. Sí hay que disfrutar de la fachada más antigua en gótico flamígero.

 

9.- Entre la catedral y las oficinas del alcalde se alza el Belfort de Gante, en la lista de Patrimonio de la Humanidad

Y da igual si vas para la izquierda, para la derecha o para el centro, los campanarios de Flandes se elevan tanto al cielo que se ven desde lejos. Los de la región, como algunos del norte de Francia, de forma conjunta, forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Vas a escuchar las campanas con toda seguridad porque tocan cada 15 minutos. Así que solo hay que estar allí para disfrutar de esta maravilla.

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10.- Comer algo en la calle Graslei que da al río Lys

Es una de las avenidas más bonitas de Gante. A un lado se sitúan las casas gremiales con sus característicos tejados en punta y escalonados y al otro el río. Aunque en Gante no hace, lo que digamos, buen tiempo, al menos, en verano, las terrazas están a rebosar con locales y turistas. Puedes pedir las especialidades belgas como los mejillones, el salmón o el lenguado. Eso sí, es importante acompañarse con una buena cerveza. Te van a encantar aunque tú seas fan de otras bebidas.  

Gante, en definitiva, es uno de los lugares imprescindibles en un viaje a Bélgica. Se llega muy fácilmente en tren desde Bruselas y apenas se tarde media hora. A pesar de que parte de la ciudad (como la zona del Mercado del Maíz) comparte calzada con tranvías, taxis, peatones y ciclistas, es muy fácil recorrerla. Lo mejor es no complicarse la vida e ir a pie excepto para regresar a la Estación de Tren que pilla un poco lejos.

Fotos y texto por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla y viajera incansable

 

 
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Kreuzberg, el barrio de Berlín más alejado del turismo

El Monumento Kreuzberg se creó para conmemorar la victoria alemana sobre Napoleón. En sus inicios estaba a las afueras de Berlín. Hoy se encuentra dentro de la ciudad y, alrededor de él, se ha creado un parque y todo un barrio. 

Es un buen lugar para descansar o leer y eso sin contar que la zona, en las últimas décadas, se ha puesto de moda por autóctonos y visitantes. Comencemos este recorrido por todo lo que tiene que ofrecer Kreuzberg al visitante. 

Kreuzberg, uno de los lugares desconocidos de Berlín 

Ya sabemos que la impresionante y cosmopolita ciudad de Berlín no solo brilla por sus restos del pasado, su Isla de los Museos o su Puerta de Brandeburgo, emplazamientos que son para marearse. No, no es solo eso, ya que la capital de Alemania conserva barrios, rincones, zonas y lugares totalmente desconocidos. Pero, no por ello, tienen menos interés.

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Uno de esos emplazamientos poco frecuentados por los turistas es el distrito o barrio de Kreuzberg. Allí se encuentra el monumento homónimo en honor a los bravos combatientes que lucharon por la libertad en las Guerras Napoleónicas. Es el Monumento Kreuzberg, Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg, en la lengua de Goethe, por si buscáis el lugar en las guías locales. Está situado dentro de un parque, el Viktoriapark, muy concurrido a diario por los multiculturales vecinos de esta zona berlinesa y lugar perfecto para relajarse o caminar descuidadamente. 

 

En Kreuzberg está lo que queda del Muro de Berlín

Por si fuera poco, la zona está vinculada al Muro de Berlín y sus tristes avatares, como el protagonizado por el joven Peter Fechter, quien fue abatido a tiros al intentar cruzar desde la zona este (controlada por la Unión Soviética) hacia el otro lado (hacia el de influencia occidental). Eso fue el 17 de agosto de 1962  y el muchacho solo contaba con 18 años. En su honor (por el sacrificio inútil de quien buscaba un resquicio de libertad y otra forma de entender el mundo) fue erigido un memorial que nos recuerda a diario esa sinrazón que fue el Muro. 

Anoto que hasta la década de los setenta del pasado siglo XX, el distrito tenía un marcado carácter obrero y, por tanto, pobre. Sin embargo, tras la reunificación, la zona se ha puesto de moda y está repleta de locales de ocio nocturno, bares y pubs. Y eso sin contar el parque y las zonas de interés que a continuación te anoto. Porque Kreuzberg no solo alberga el monumento homónimo, sino también los siguientes:

  • Checkpoint Charlie y su museo con la historia de este paso fronterizo.
  • La decimonónica y cuadrada iglesia de Santo Tomás.
  • El fotogénico puente con arcadas y torreones de Oberbaum.
  • La mayor arteria cultural, comercial y de ocio de Berlín se cruza aquí: Friedrichstraße.
  • Martin-Gropius-Bau, un museo de artes plásticas y sala de exposiciones.
  • El Museo Judío de Berlín del que no hay que perderse su Jardín del Exilio (en la imagen), una construcción en hormigón con un inquietante y conseguido carácter simbólico.

Las Guerras Napoleónicas como sustrato histórico de Kreuzberg

A pesar de tanta historia, si queremos entender qué es este lugar, tenemos que hacer un poquito de historia. Ya sabemos que Europa ha gustado de  conflictos bélicos entre países y regiones. Cada cierto tiempo, los habitantes de una u otra zona se han tenido que desembarazar de yugos diversos. Pues bien, en agosto de 1806, Federico Guillermo III, Rey de Prusia, se levanta en armas contra Napoleón, a quien, como todos sabemos, se le ocurrió la brillante idea de conquistar el continente al completo, desde España hasta Rusia.

 

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A pesar de las penalidades, las tropas del rey germano vencen a las napoleónicas. El encontronazo se ha denominado Guerra por la Libertad. Las bajas, como en todas las guerras, fueron cuantiosas (a uno y otro lado).  Por eso, como corresponde,  en honor a todos los soldados caídos, el monarca hace levantar, en el punto más elevado de Berlín, un monumento en metal que fue inaugurado en 1821 con la presencia del zar ruso Alejandro I.

Las Guerras Mundiales llegarían después y los bombardeos acabaron con buena parte de las iglesias de la zona. Y para rematar el emplazamiento, tenemos la triste historia  del Muro de Berlín. 

Karl Friedrich Schinkel,  el arquitecto padre de Kreuzberg

El emplazamiento original para situar el mausoleo (el de la guerra con Napoleón) no fue casual. Se pretendió que la alta espadaña metálica rematada en punta se viera nada más llegar a Berlín para que fuera guía espiritual para todos los berlineses y, a la vez, testimonio aleccionador  para tiranos e invasores futuros. Y con este carácter lo muestran los dibujos y grabados del siglo XIX. Hoy, tras otras guerras y otros conflictos, no tiene ese carácter, aunque el monumento es tremendamente simbólico. 

Como corresponde a una iniciativa de esa envergadura, el rey encargó el diseño de esta peculiar obra a Karl Friedrich Schinkel, por entonces, el más reputado arquitecto en Alemania. Entre otros edificios, es el responsable del neoclásico Altes Museum de Berlín, situado en la famosa Isla de los Museos. Pero su obra maestra, bajo mi humilde punto de vista, es la Sala de Conciertos de la Capital Alemana, el Konzerthaus. Allí despliega todo su conocimiento de la arquitectura griega y dispone un edificio que quiere rememorar la grandeza mítica de la antigüedad.

El monumento, en su época, situado a las afueras, está hoy acosado por las sucesivas calles plagadas de edificios altos, pero aún conserva la grandiosidad y el simbolismo con el que se creó en sus inicios. De todos modos, la visita debe ser a la zona y al distrito al completo parándose en algunos puntos que te he dejado un poco más arriba.

¿Cómo es el Monumento a Kreuzberg de Berlín?

El Monumento a Kreuzberg está realizado en bronce siguiendo la estructura de una iglesia gótica. Se rememoran doce batallas de las Guerras Napoleónicas. Siguiendo el gusto de la época, se han insertado una serie de esculturas simbólicas como la de San Jorge derrotando al dragón (trasunto de la imposición del bien sobre el mal) o  la victoria triunfante. Una anécdota es que los príncipes  y nobles contemporáneos a su ejecución sirvieron de modelos para las esculturas. Casi todos visten armaduras y van provistos de armas de guerra antiguas. 

En la actualidad, Kreuzberg despliega sobre uno de sus lados una cascada de agua, la cual está rodeado por el Viktoriapark. 

 

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Treptower Park de Berlín, otro lugar alrededor de la guerra

El Treptower Park está situado en Berlín y desde ya apunto que no puede dejar indiferente a nadie con mediana sensibilidad.

Treptower Park, uno de los parques fundamentales de Berlín

Quiero ser el homenaje a un período terrible de la historia de Europa. Por eso  su zona más emblemática quiere ser un recuerdo a los miles de soldados soviéticos caídos en lucha contra el Régimen Nazi. Pero,  vayamos partes que el lugar así lo merece. El Treptower Park, en su totalidad, es un bosque de más de 30 hectáreas abrazado por el río Spree. Era un antiguo coto de caza aristocrático abierto al público a finales del siglo XIX, pero esta inmensa zona verde es conocida y famosa por el fastuoso monumento a los soldados soviéticos muertos en la batalla por la liberación de Berlín.

Construido entre 1946 y 1949, nada más terminar la guerra, responde a un trazado geométrico y con fuertes referencias simbólicas, tal como gusta a todos los regímenes, de la naturaleza que sean, que hay y ha habido sobre la tierra. Además, el Treptower Park es también un camposanto, el lugar de reposo de cerca de los 5000 soldados de entre los 80.000 que perdieron la vida en Berlín a cambio de la promesa de un mundo mejor. Con sus salvadedes, sigue la estructura de los jardines a la francesa

Un jardín a la francesa en las afueras de Berlín

El parque se estructura como un boulevard de grandes dimensiones y a cielo descubierto. Aunque está flanqueado por árboles, el espacio central está dominado por una zona de césped en la que se han insertado esculturas a ras de suelo con símbolos soviéticos. Abre el parque un arco de triunfo tremendamente moderno e icónico. A cada lado hay una escultura. En uno de los vanos, un soldado arrodillado con metralleta y casco en mano es de un patetismo extremo. La madre tierra que llora por los hijos caídos en combate es otra escultura señera del conjunto.

El Treptower Park, a la vez que lugar de reposo de los soldados soviéticos, se construyó con una clara intención propagandista a favor del régimen socialista. De ahí sus sobrecogedoras dimensiones, su estructura lineal, sus esculturas representando fuertes sentimientos, las referencias al sacrificio, a la lucha, a la entrega, a la búsqueda de libertad... Desde luego, la visita a este espacio verde y, a la par, monumental no va a dejar indiferente a ningún viajero, como tampoco dejará el monumento central.

Construida sobre un montículo y bajo una diminuta basílica-mausoleo, se erige una enorme escultura de bronce de un soldado. En una mano, una espada dirigida a tierra pisoteando una bandera nazi (simbolización perfecta del triunfo sobre el Tercer Reich) y en la otra, una niña pequeña aterrada que, a horcajadas, se abraza al soldado. La pequeña (una mujer futura que puede alumbrar una raza nueva) es el centro simbólico de esa escultura.

Ella es la justificación del soldado, la promesa por la que se derramó tanta sangre y en ella, además, reside  la obligación de un nuevo orden, un mundo mejor que se supuso existía en un régimen, el socialista soviético, que derivó en otra represión más. Por eso este parque es doblemente aleccionador, ya que nos advierte, a cada paso, sobre la fragilidad de la recién conquistada libertad.

Tanto Kreuzberg como el Treptower Park como lo que queda del Muro de Berlín merece una visita si el viajero no va demasiado apresurado.

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación y adicta a los viajes

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Kreuzberg, el barrio de Berlín más alejado del turismo

El Monumento Kreuzberg se creó para conmemorar la victoria alemana sobre Napoleón. En sus inicios estaba a las afueras de Berlín. Hoy se encuentra dentro de la ciudad y, alrededor de él, se ha creado un parque y todo un barrio. 

Es un buen lugar para descansar o leer y eso sin contar que la zona, en las últimas décadas, se ha puesto de moda por autóctonos y visitantes. Comencemos este recorrido por todo lo que tiene que ofrecer Kreuzberg al visitante. 

Kreuzberg, uno de los lugares desconocidos de Berlín 

Ya sabemos que la impresionante y cosmopolita ciudad de Berlín no solo brilla por sus restos del pasado, su Isla de los Museos o su Puerta de Brandeburgo, emplazamientos que son para marearse. No, no es solo eso, ya que la capital de Alemania conserva barrios, rincones, zonas y lugares totalmente desconocidos. Pero, no por ello, tienen menos interés.

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Uno de esos emplazamientos poco frecuentados por los turistas es el distrito o barrio de Kreuzberg. Allí se encuentra el monumento homónimo en honor a los bravos combatientes que lucharon por la libertad en las Guerras Napoleónicas. Es el Monumento Kreuzberg, Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg, en la lengua de Goethe, por si buscáis el lugar en las guías locales. Está situado dentro de un parque, el Viktoriapark, muy concurrido a diario por los multiculturales vecinos de esta zona berlinesa y lugar perfecto para relajarse o caminar descuidadamente. 

 

En Kreuzberg está lo que queda del Muro de Berlín

Por si fuera poco, la zona está vinculada al Muro de Berlín y sus tristes avatares, como el protagonizado por el joven Peter Fechter, quien fue abatido a tiros al intentar cruzar desde la zona este (controlada por la Unión Soviética) hacia el otro lado (hacia el de influencia occidental). Eso fue el 17 de agosto de 1962  y el muchacho solo contaba con 18 años. En su honor (por el sacrificio inútil de quien buscaba un resquicio de libertad y otra forma de entender el mundo) fue erigido un memorial que nos recuerda a diario esa sinrazón que fue el Muro. 

Anoto que hasta la década de los setenta del pasado siglo XX, el distrito tenía un marcado carácter obrero y, por tanto, pobre. Sin embargo, tras la reunificación, la zona se ha puesto de moda y está repleta de locales de ocio nocturno, bares y pubs. Y eso sin contar el parque y las zonas de interés que a continuación te anoto. Porque Kreuzberg no solo alberga el monumento homónimo, sino también los siguientes:

  • Checkpoint Charlie y su museo con la historia de este paso fronterizo.
  • La decimonónica y cuadrada iglesia de Santo Tomás.
  • El fotogénico puente con arcadas y torreones de Oberbaum.
  • La mayor arteria cultural, comercial y de ocio de Berlín se cruza aquí: Friedrichstraße.
  • Martin-Gropius-Bau, un museo de artes plásticas y sala de exposiciones.
  • El Museo Judío de Berlín del que no hay que perderse su Jardín del Exilio (en la imagen), una construcción en hormigón con un inquietante y conseguido carácter simbólico.

Las Guerras Napoleónicas como sustrato histórico de Kreuzberg

A pesar de tanta historia, si queremos entender qué es este lugar, tenemos que hacer un poquito de historia. Ya sabemos que Europa ha gustado de  conflictos bélicos entre países y regiones. Cada cierto tiempo, los habitantes de una u otra zona se han tenido que desembarazar de yugos diversos. Pues bien, en agosto de 1806, Federico Guillermo III, Rey de Prusia, se levanta en armas contra Napoleón, a quien, como todos sabemos, se le ocurrió la brillante idea de conquistar el continente al completo, desde España hasta Rusia.

 

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A pesar de las penalidades, las tropas del rey germano vencen a las napoleónicas. El encontronazo se ha denominado Guerra por la Libertad. Las bajas, como en todas las guerras, fueron cuantiosas (a uno y otro lado).  Por eso, como corresponde,  en honor a todos los soldados caídos, el monarca hace levantar, en el punto más elevado de Berlín, un monumento en metal que fue inaugurado en 1821 con la presencia del zar ruso Alejandro I.

Las Guerras Mundiales llegarían después y los bombardeos acabaron con buena parte de las iglesias de la zona. Y para rematar el emplazamiento, tenemos la triste historia  del Muro de Berlín. 

Karl Friedrich Schinkel,  el arquitecto padre de Kreuzberg

El emplazamiento original para situar el mausoleo (el de la guerra con Napoleón) no fue casual. Se pretendió que la alta espadaña metálica rematada en punta se viera nada más llegar a Berlín para que fuera guía espiritual para todos los berlineses y, a la vez, testimonio aleccionador  para tiranos e invasores futuros. Y con este carácter lo muestran los dibujos y grabados del siglo XIX. Hoy, tras otras guerras y otros conflictos, no tiene ese carácter, aunque el monumento es tremendamente simbólico. 

Como corresponde a una iniciativa de esa envergadura, el rey encargó el diseño de esta peculiar obra a Karl Friedrich Schinkel, por entonces, el más reputado arquitecto en Alemania. Entre otros edificios, es el responsable del neoclásico Altes Museum de Berlín, situado en la famosa Isla de los Museos. Pero su obra maestra, bajo mi humilde punto de vista, es la Sala de Conciertos de la Capital Alemana, el Konzerthaus. Allí despliega todo su conocimiento de la arquitectura griega y dispone un edificio que quiere rememorar la grandeza mítica de la antigüedad.

El monumento, en su época, situado a las afueras, está hoy acosado por las sucesivas calles plagadas de edificios altos, pero aún conserva la grandiosidad y el simbolismo con el que se creó en sus inicios. De todos modos, la visita debe ser a la zona y al distrito al completo parándose en algunos puntos que te he dejado un poco más arriba.

¿Cómo es el Monumento a Kreuzberg de Berlín?

El Monumento a Kreuzberg está realizado en bronce siguiendo la estructura de una iglesia gótica. Se rememoran doce batallas de las Guerras Napoleónicas. Siguiendo el gusto de la época, se han insertado una serie de esculturas simbólicas como la de San Jorge derrotando al dragón (trasunto de la imposición del bien sobre el mal) o  la victoria triunfante. Una anécdota es que los príncipes  y nobles contemporáneos a su ejecución sirvieron de modelos para las esculturas. Casi todos visten armaduras y van provistos de armas de guerra antiguas. 

En la actualidad, Kreuzberg despliega sobre uno de sus lados una cascada de agua, la cual está rodeado por el Viktoriapark. 

 

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Treptower Park de Berlín, otro lugar alrededor de la guerra

El Treptower Park está situado en Berlín y desde ya apunto que no puede dejar indiferente a nadie con mediana sensibilidad.

Treptower Park, uno de los parques fundamentales de Berlín

Quiero ser el homenaje a un período terrible de la historia de Europa. Por eso  su zona más emblemática quiere ser un recuerdo a los miles de soldados soviéticos caídos en lucha contra el Régimen Nazi. Pero,  vayamos partes que el lugar así lo merece. El Treptower Park, en su totalidad, es un bosque de más de 30 hectáreas abrazado por el río Spree. Era un antiguo coto de caza aristocrático abierto al público a finales del siglo XIX, pero esta inmensa zona verde es conocida y famosa por el fastuoso monumento a los soldados soviéticos muertos en la batalla por la liberación de Berlín.

Construido entre 1946 y 1949, nada más terminar la guerra, responde a un trazado geométrico y con fuertes referencias simbólicas, tal como gusta a todos los regímenes, de la naturaleza que sean, que hay y ha habido sobre la tierra. Además, el Treptower Park es también un camposanto, el lugar de reposo de cerca de los 5000 soldados de entre los 80.000 que perdieron la vida en Berlín a cambio de la promesa de un mundo mejor. Con sus salvadedes, sigue la estructura de los jardines a la francesa

Un jardín a la francesa en las afueras de Berlín

El parque se estructura como un boulevard de grandes dimensiones y a cielo descubierto. Aunque está flanqueado por árboles, el espacio central está dominado por una zona de césped en la que se han insertado esculturas a ras de suelo con símbolos soviéticos. Abre el parque un arco de triunfo tremendamente moderno e icónico. A cada lado hay una escultura. En uno de los vanos, un soldado arrodillado con metralleta y casco en mano es de un patetismo extremo. La madre tierra que llora por los hijos caídos en combate es otra escultura señera del conjunto.

El Treptower Park, a la vez que lugar de reposo de los soldados soviéticos, se construyó con una clara intención propagandista a favor del régimen socialista. De ahí sus sobrecogedoras dimensiones, su estructura lineal, sus esculturas representando fuertes sentimientos, las referencias al sacrificio, a la lucha, a la entrega, a la búsqueda de libertad... Desde luego, la visita a este espacio verde y, a la par, monumental no va a dejar indiferente a ningún viajero, como tampoco dejará el monumento central.

Construida sobre un montículo y bajo una diminuta basílica-mausoleo, se erige una enorme escultura de bronce de un soldado. En una mano, una espada dirigida a tierra pisoteando una bandera nazi (simbolización perfecta del triunfo sobre el Tercer Reich) y en la otra, una niña pequeña aterrada que, a horcajadas, se abraza al soldado. La pequeña (una mujer futura que puede alumbrar una raza nueva) es el centro simbólico de esa escultura.

Ella es la justificación del soldado, la promesa por la que se derramó tanta sangre y en ella, además, reside  la obligación de un nuevo orden, un mundo mejor que se supuso existía en un régimen, el socialista soviético, que derivó en otra represión más. Por eso este parque es doblemente aleccionador, ya que nos advierte, a cada paso, sobre la fragilidad de la recién conquistada libertad.

Tanto Kreuzberg como el Treptower Park como lo que queda del Muro de Berlín merece una visita si el viajero no va demasiado apresurado.

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación y adicta a los viajes

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Los 10 imprescindibles que ver en Lisboa

Las comitivas arribaban despacio, descendiendo por el río Tajo, hasta la Praça do Comercio donde un imponente Arco de Triunfo hacía las veces de puerta de la ciudad. Eso era en los siglos pasados, cuando Portugal competía con la vecina España por el monopolio de los mares y el comercio de productos suntuosos desde las Indias Occidentales y Orientales. Hoy, Lisboa está perfectamente conectada por avión con las distintas capitales de Europa y ese lucrativo negocio del pasado ha hecho de la ciudad una romántica urbe que se puede visitar, eso sí, organizándose mucho, en tres o cuatro días. Damos 10 ideas. Anota:

Lisboa Alfama

1.- Alfama, el barrio de los Fados y del Castillo de San Jorge, imprescindibles que ver en Lisboa

Debemos comenzar, el primer día, con una vuelta por la zona más antigua, allí donde se asentaron los primeros pobladores, por el Barrio de Alfama.  Dominando Lisboa, se alza el Castillo de San Jorge, antaño fortaleza defensiva y hoy un precioso emplazamiento por el que pasear tranquilamente a la par que se desciende por las empinadas y estrechas calles de la antigua medina medieval hasta llegar a la Sé o Catedral Antigua.

Es en Alfama donde se encuentran las mejores casas de fado que ofrecen al viajero melómano, al caer la tarde, esta música repleta de melancolía y “saudade” al calor de un buen vino verde de la tierra y, si se tercia, de las delicias dulces o saladas portuguesas.

Lisboa Igreja do Carmo

2.- El cielo desde la Igreja do Carmo superviviente del Gran Terremoto

En la Baixa, construida tras el destructivo terremoto del Día de Todos los Santos de 1755 (los estremecedores restos de la Igreja do Carmo  dan debida cuenta de ello), un paseo desde la Praça dos Restauradores hasta la Praça del Rossio, dominada por el Teatro Nacional Doña María II de Portugal es de obligado cumplimiento.

Lisboa SantaJusta

3.- Desde la Baixa a la alta en el Elevador de Santa Justa, otro basico que ver en Lisboa 

El Elevador de Santa Justa, construido a inicios del Siglo XX siguiendo la estética de la Torre Eiffel de París, une la Baixa con el Barrio Alto. Aunque hoy es una concurrida zona de restaurantes informales e, incluso, de un particular botellón, era en el pasado punto de encuentro de la élite calavera presta a mezclarse con la bohemia artística. Si no se te apetece cenar en el café Brasileira, donde el poeta Fernando Pessoa compuso algunos de sus memorables versos, puedes decantarte por el Tavares o cualquier otro local que ofrezca delicias nacionales.

Lisboa Catedral

4.- La Sé o Catedral de Lisboa

El rey Alfonso Henrique, conocido como Alfonso I o el Conquistador, nada más dejó pasar tres años desde la dura batalla contra los musulmanes -acaecida en el Castelo de San Jorge- para mandar construir una Catedral que afianzara la nueva religión que tan duramente había sido ganada. Corría el año 1150 y el flamante templo se levantó sobre la antigua mezquita, a su vez ejecutada sobre un emplazamiento romano.

Entonces, Lisboa era apenas un villorrio de unos cuantas miles de almas recluidas alrededor del actual barrio de Alfama. La nueva Catedral cristiana, conocida como La Sé, procedente de las iniciales Sede Episcopal, aunque situada extramuros, se encontraba a prudencial distancia desde el Palacio Real, por entonces enclavado en el corazón del Castillo de San Jorge.

Estilos artísticos y arquitectónicos de la Catedral de Lisboa

Aún no se habían desarrollado los avances de ingeniería que culminaría con las impresionantes naves góticas o el estilo manuelino y el nuevo templo se diseñó en el románico imperante. Está la Sé de Lisboa, por tanto, ejecutada con unos muros tan altos que más bien nos recuerdan una muralla defensiva. Visión que se completa con los dos torreones almenados que flanquean la entrada sin apenas concesión a la decoración.

La austeridad del interior está acorde con los muros exteriores. Aunque el templo se dividió en varias capillas, cada una consagrada a un santo o mártir particular, la Catedral al completo se puso bajo la protección de Santa María.

Breve historia de La Sé o la Catedral, un imprescindible que ver en Lisboa

Aunque los sucesivos terremotos que, desde el siglo XV hasta el destructivo de 1755, han venido dejando sus huellas particulares en el templo cristiano más antiguo de Lisboa, las cicatrices han podido curarse con una exhaustiva intervención en el siglo XX, consolidando muros y reconstruyendo aquello que podía volver a levantarse.

Los trabajos recientes, además, han sacado a la luz restos romanos, árabes y fenicios que dan fe de los sucesivos asentamientos en la Ciudad del Tajo.

La leyenda de San Antonio de Padua

Como es frecuente cuando de un santo de tal talla se trata, hay dos ciudades que se disputan el honor de albergar sus restos: por un lado Padua, que dice tener el cadáver del monje portugués en la Basílica de San Antonio de Padua y Lisboa, en la Sé. La leyenda lusa cuenta que dos ángeles, guiados por sendos cuervos, trasladaron los restos de San Antonio hacia su ciudad natal consolidando, así, la reconquista cristiana.

5.- A Brasileira, algo más que un café ya que es la cafetería que tienes que ver en Lisboa y dejarte ver también

Si hay un lugar favorito para los turistas que visitan Lisboa, sin duda, éste es el Café Brasileira situado cerca del Chiado, en la Baja. Su espectacular decoración modernista, unida al mito de Fernando Pessoa, el poeta en lengua portuguesa de mayor renombre internacional, compensa con creces el bullicio del local en temporada alta.

El Café Brasileira es probablemente el establecimiento de este tipo más antiguo de Portugal. Sigue la estela de los cafés bohemios de París, Berlín e, incluso, Madrid, pero con el carácter peculiar del alma lisboeta. Nació en 1905 como tienda de ultramarinos especializada en la venta directa de grano brasileño, un tipo de café desconocido para los paladares europeos de entonces.

Su propietario, Adriano Telles, un auténtico emprendedor, para hacer ver a su potencial clientela las bondades de su producto, no se le ocurrió otra cosa que invitar a todos aquellos que compraran un kilo de café a una taza del mismo realizado en la propia tienda. La consumición obsequiada podía considerarse un antecedente de la famosa bica. A partir de aquí, y tomando como modelo los cafés que proliferaban por todo Europa, se rehizo el establecimiento con la magnífica decoración Art decó que hoy conocemos.

Las tertulias y poetas del A Brasileira

Con la apertura del café como tal al público, no tardaron en llegar las tertulias políticas y, también, las literarias. La revista Orpheu, dirigida por Henrique Rosa, tuvo su cuartel general entre los espejos y las lámparas modernistas del Café Brasileira. Además, a partir de los años 20, sus hermosas paredes funcionaron, también, como galería de arte.

Aquí se colgaron cuadros de lo mejorcito de la vanguardia plástica lusa: António Soares, Eduardo Viana o José Almaida de Negreiros. Los propietarios (en pago por la organización de cada muestra) se quedaban con alguna obra. Estos cuadros fueron vendidos (parece que bastante bien) a un coleccionista privado a finales de los sesenta y, ante tan lucrativo negocio, los dueños han retomado esta actividad para alegría de los artistas contemporáneos y deleite de los clientes.  

A Brasileira y Pessoa

Pero si hay un personaje que se ha quedado tan vinculado al establecimiento que se ha inmortalizado, en la terraza del café, mediante una escultura de bronce a tamaño natural, sin lugar a dudas, éste es Fernando Pessoa, el gran bardo de las letras lusas. En el Café Brasileira pasaba las horas leyendo, realizando las traducciones con las que se ganaba la vida como freelance, escribiendo poesía frenéticamente, tomando su bica con mucha azúcar y también pasándose con la absenta, causa probable de la cirrosis hepática que se lo llevó a la tumba.

Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro o Bernardo Soaeres (el más cercano al poeta) escribieron en las mesas del A Brasileira los versos más memorables de la lírica lusa y para muestra un botón sacada de Tabacaria:

“…tengo en mí todos los sueños del mundo”

Cuando con un sueño es suficiente para vivir, Pessoa los tenía todos.

Lisboa ClaustroJernimos

6.- Monasterio de los Jerónimos de Lisboa, otro básico que ver en Lisboa alrededor de Belém

El Monasterio de los Jerónimos de Lisboa de Santa María de Belém, tal es su nombre completo es quizá el edificio monumental más conocido de Lisboa. Situado frente a la espectacular Praça do Império y cercano a la fotogénica Torre de Belém, en él hay que distinguir dos espacios diferentes. Y hay que hacerlo porque las fechas de construcción son distintas y, por tanto, hay variación en proyecto y estilo.

 

Monasterio de los Jerónimos, un poco de historia

Comencemos por el principio para no perdernos. Tras el regreso de Vasco de Gama de su expedición por las Indias, abriendo el camino para el comercio con las necesarias especias (hay que recordar al lector que, en una época sin refrigeración eléctrica, la pimienta, la canela o el clavo alargaban la vida de los alimentos), el rey Manuel I, a la sazón el Afortunado, mandó construir un monasterio para que sirviera como mausoleo real, a la par que lugar de representación de la realeza y su nuevo poderío.

Así, en 1514, con el beneficio de algunas especias, comienza a construirse, sobre el solar de una antigua ermita, un gran monasterio perteneciente a la orden de los Jerónimos. El edificio, aunque pasa por las manos de varios arquitectos, se realiza siguiendo el recién inaugurado estilo manuelino que no es más que un nuevo enfoque del gótico tardío. Se utiliza la piedra tallada para levantar paredes prácticamente desnudas y se deja la decoración para los ventanales, frisos, columnas o remates de los torreones.

Como era habitual en esta época (inicios del Renacimiento italiano, recordemos), los motivos ornamentales se toman del amplio catálogo de símbolos manejados diariamente por la intelectualidad de la época. Se esculpen conchas y peces, alcachofas y piñas, grifos y leones, siguiendo una simbolización concreta que el occidental contemporáneo ha olvidado.   

El Monasterio de los Jerónimos es, además, un mausoleo que sirve de tumba a reyes portugueses (Manuel I de Portugal y su esposa, Juan III de Portugal con toda su familia, el joven Sebastián, el Deseado) y a lusitanos ilustres (Vasco de Gama o los poetas Camôes y Pessoa). 

7.- Torre de Belém, no solo es un monumento que tienes que ver en Lisboa es casi un símbolo

Es la imagen de Lisboa y no te puedes ir de la capital de Portugal sin una foto delante de ella que colgar en Instagram. Ha sido prisión, faro, oficina para recaudar impuestos, torre defensiva… Está realizada en estilo manuelino y es una de las señas de la bella ciudad del Tajo.

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8.- Queluz, donde se encuentra el más hermoso palacio que ver en Lisboa y sus alrededores

Queluz, a las afueras de Lisboa, está irremediablemente vinculado a la vida de la Reina María I de Portugal (1734-1816), conocida como “la Piadosa” o “la Loca”. Allí vivió prácticamente toda su vida, aunque falleció en Brasil con la cabeza totalmente perdida y eso no es de extrañar, ya que le tocó vivir y sufrir momentos terribles que dejaron una huella indeleble en un carácter propenso a la oración, a la melancolía y a la tristeza.

 

Dónde está y cómo es el Palacio de Queluz

Construido sobre una antigua finca de caza a imitación de Versalles, pero sin la grandiosidad del francés, Queluz acusa hoy esa “saudade” que impregna Portugal y, especialmente, los edificios regios. El palacio actual es fruto de las ampliaciones realizadas por Pedro de Braganza, tío y esposo de  María I. Destacan sus preciosos jardines a la francesa con setos recortados de boj, los azulejos en blanco y azul que salpican el parque y, sobre todo, un magnífico canal que, en tiempos, servía de recreo de la corte.

De Queluz no hay que perderse:

  • Salón de los Embajadores (Sala dos Embaixadores), lugar de recepción y de fastos reales.
  • Cámara de Don Quijote, profusamente decorada, donde nació el que sería el primer emperador de Brasil, Pedro IV.
  • Salón del Trono.
  • Escalera de los Leones
  • El Salón de Música, favorito de la Reina María I.

La Reina María I de Portugal y el Proceso a los Távora

Porque Queluz, aunque ha sido residencia de varios reyes de Portugal, está indudablemente ligado a su primera moradora: la desgraciada María, hija de José I y primera reina mujer del país luso. De carácter impresionable, los duros momentos que le tocó vivir la llevaron a una locura irremediable.

Siendo aún princesa (Duquesa de Braganza) intervino en el llamado Proceso Távora por el que la gran mayoría de esta ilustre familia de aristócratas fue injustamente procesada, torturada hasta el ensañamiento y ajusticiada. Un intento de regicidio fue la excusa tomada por el todopoderoso Marqués de Pombal para liquidar (cortando la cabeza a los adultos y encerrando a los pequeños) a toda la familia Távora.

La crueldad fue tal que el proceso marcó un antes y un después en Portugal.  María intervino para que se perdonara la vida a los más pequeños y, cuando llegó a reina, en la medida de lo posible, rehabilitó a todo el clan.

Las muertes de sus hijas pequeñas, María Clementina (con dos años) y María Isabel (de apenas meses), de su marido y las noticias que llegaban desde Francia con los movimientos de la Revolución Francesa contribuyeron a agravar su estado mental. Pero fue 1788 el año que marcó un punto de inflexión en la reina. En el corto espacio de un mes perdió a su hija (de 19 años), a un nieto y a su primogénito de 27 años. La reina entró en un estado de enajenación total y Queluz se llenó con sus gemidos.

Lisboa Paneles San Vicente

9.- Museo de Arte Antiga de Lisboa, epicentro que ver en Lisboa para los amantes del arte

Se encuentra en el corazón de la Calle de las Janelas Verdes, esto es, de las Ventanas del mismo color. El edificio, como buena parte del patrimonio artístico de esta bella ciudad, acusa ese carácter ecléctico que hace tan encantador el emplazamiento. Es el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa.

El Palacio Alvor Pombal, emplazamiento del Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa

El que fuera virrey en la India, Don Francisco Tavares, primer Conde de Alvor, mandó construir en pleno siglo XVII, una vivienda anexada al antiguo convento dedicado a San Alberto. Muerto el insigne noble, la familia encuentra bastantes problemas para mantener el edificio y en pleno siglo XVIII la propiedad pasa al rico comerciante Matias Ramos da Silva Aires Eca (que no tenía el calificativo de Don, pero sí suficiente dinero para poseer tal palacio).

 

Con miras a rentabilizar la construcción, la pone en alquiler a distintos embajadores europeos. Con este régimen pasa la vivienda hasta la muerte de su segundo propietario, cuando se desata una pelea entre sus herederos, la cual se salda con la venta, en condiciones muy ventajosas, a un hermano del todopoderoso Pombal que también destina el inmueble al arrendamiento. Esta vez al comerciante holandés Daniel Gildemeester, quien realiza obras de acondicionamiento, redecoración y embellecimiento de algunas salas. Eso fue en el último tercio del siglo XVIII.

A principios del siglo XX se añade al palacio varias alas del convento vecino del que queda solo la capilla, en restauración constante. El museo, como tal, llevaba abierto desde 1884, 50 años después de la supresión de las órdenes religiosas. Y como todas las instituciones de este cariz en esta época, se abre a un público selecto, entendido y sin criterio museístico alguno. Se comienzan, así, a mostrar las obras religiosas de mejor calidad, junto con otras piezas de artesanía, mobiliario o decoración de indudable interés y belleza.  

Muebles antiguos, cerámica o joyas religiosas: ¿qué ver en el Museo Arte Antiga?

Porque el Museo de Arte Antiga de Lisboa no es una pinacoteca al uso. Es casi un compendio de todas las Bellas Artes procedentes de Europa y de las Indias Orientales. Por eso, los amantes de las cosas bellas no se pueden perder:

  • Cerámica blanca en azul y blanco típicamente portuguesa siguiendo las líneas de sus afamados azulejos.
  • Porcelana fina de China, con impresionantes jarrones de esta cultura.
  • Escogidos muebles renacentistas en maderas nobles y exóticas formando delicadas taraceas. Un capítulo aparte merecen los elaborados bargueños, usados antiguamente como escritorios, caja fuerte y joyero.
  • Los aficionados a las artes decorativas tienen también una cita con los biombos chinos realizados en laca.
  • Centros de mesa en plata, objetos en marfil, relicarios con joyas, cruces procesionales y esculturas religiosas están entre lo mejorcito de la colección permanente.

Pintura en el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa

La lista a continuación es tan personal que es solo una indicación para el lector, aunque algunos nombres no necesiten, en ningún caso, mi aval ni el de más reputado experto:

  • El extraño Ecce Homo con la cabeza cubierta de maestro desconocido y creado en la segunda mitad del siglo XVI.
  • Los trípticos y tablas de El Bosco, pintadas en el siglo XV o a principios del XVI, como las Tentaciones de San Antonio.
  • Casi contemporáneo fue Alberto Durero (1471- 1528) del que no hay que perderse su San Jerónimo.
  • Anterior es el pintor local Nuno Gonçalves (ya que pintó únicamente entre las décadas de 1450 y 1480) y cuyos Paneles de San Vicente de Fora forman parte de las joyas de este museo.
  • Posterior es otro maestro luso presente en la institución, Gregorio Lopes, activo entre 1490 y bien entrado el siglo XVI. Sus pinturas religiosas mantienen un extraño tono épico que adelanta los movimientos posteriores. 
  • Josefa de Óbidos, nacida en Sevilla como Josefa Ayala en 1630 y muerta en esta localidad cercana a Lisboa en 1684, adelanta las maneras de la pintura religiosa barroca. Me encanta su Adoración a los pastores, obra fechada en 1669.
  • En el apartado de libros bellos y hermosos no hay que perderse el Libro de Horas de Don Manuel, profusamente iluminado y de una calidad extraordinaria. 

10.- El Jardín Agrícola Tropical y el Museo Nacional de Coches si viajas con niños (o en plan adulto), otra idea que ver en Lisboa

El Jardín Agrícola Tropical con especies de plantas exóticas traídas desde las antiguas colonias portuguesas es un sitio perfecto para descansar si se viaja con pequeños. Otro lugar interesante y divertido para pequeños y mayores es el Museo Nacional de Coches, con carruajes muy bien conservados y modelos antiguos de taxis.

Lisboa da más al viajero. Hay que perderse por alfama en post de los fados. Subir al tranvía número 28 y también disfrutar de la puesta del sol desde El Tajo o desde la imponente Praça do Comercio. Hay que adentrarse en sus tiendas elegantes, en las librerías. Hay que pararse en sus cafés o en los nuevos bares de moda. Y los más jóvenes tampoco querrán perderse el barrio más moderno alrededor del Parque de las Naciones. ¡Por algo Lisboa es la ciudad de moda!

Por Candela Vizcaíno

 
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Los 10 imprescindibles que ver en Lisboa

Las comitivas arribaban despacio, descendiendo por el río Tajo, hasta la Praça do Comercio donde un imponente Arco de Triunfo hacía las veces de puerta de la ciudad. Eso era en los siglos pasados, cuando Portugal competía con la vecina España por el monopolio de los mares y el comercio de productos suntuosos desde las Indias Occidentales y Orientales. Hoy, Lisboa está perfectamente conectada por avión con las distintas capitales de Europa y ese lucrativo negocio del pasado ha hecho de la ciudad una romántica urbe que se puede visitar, eso sí, organizándose mucho, en tres o cuatro días. Damos 10 ideas. Anota:

Lisboa Alfama

1.- Alfama, el barrio de los Fados y del Castillo de San Jorge, imprescindibles que ver en Lisboa

Debemos comenzar, el primer día, con una vuelta por la zona más antigua, allí donde se asentaron los primeros pobladores, por el Barrio de Alfama.  Dominando Lisboa, se alza el Castillo de San Jorge, antaño fortaleza defensiva y hoy un precioso emplazamiento por el que pasear tranquilamente a la par que se desciende por las empinadas y estrechas calles de la antigua medina medieval hasta llegar a la Sé o Catedral Antigua.

Es en Alfama donde se encuentran las mejores casas de fado que ofrecen al viajero melómano, al caer la tarde, esta música repleta de melancolía y “saudade” al calor de un buen vino verde de la tierra y, si se tercia, de las delicias dulces o saladas portuguesas.

Lisboa Igreja do Carmo

2.- El cielo desde la Igreja do Carmo superviviente del Gran Terremoto

En la Baixa, construida tras el destructivo terremoto del Día de Todos los Santos de 1755 (los estremecedores restos de la Igreja do Carmo  dan debida cuenta de ello), un paseo desde la Praça dos Restauradores hasta la Praça del Rossio, dominada por el Teatro Nacional Doña María II de Portugal es de obligado cumplimiento.

Lisboa SantaJusta

3.- Desde la Baixa a la alta en el Elevador de Santa Justa, otro basico que ver en Lisboa 

El Elevador de Santa Justa, construido a inicios del Siglo XX siguiendo la estética de la Torre Eiffel de París, une la Baixa con el Barrio Alto. Aunque hoy es una concurrida zona de restaurantes informales e, incluso, de un particular botellón, era en el pasado punto de encuentro de la élite calavera presta a mezclarse con la bohemia artística. Si no se te apetece cenar en el café Brasileira, donde el poeta Fernando Pessoa compuso algunos de sus memorables versos, puedes decantarte por el Tavares o cualquier otro local que ofrezca delicias nacionales.

Lisboa Catedral

4.- La Sé o Catedral de Lisboa

El rey Alfonso Henrique, conocido como Alfonso I o el Conquistador, nada más dejó pasar tres años desde la dura batalla contra los musulmanes -acaecida en el Castelo de San Jorge- para mandar construir una Catedral que afianzara la nueva religión que tan duramente había sido ganada. Corría el año 1150 y el flamante templo se levantó sobre la antigua mezquita, a su vez ejecutada sobre un emplazamiento romano.

Entonces, Lisboa era apenas un villorrio de unos cuantas miles de almas recluidas alrededor del actual barrio de Alfama. La nueva Catedral cristiana, conocida como La Sé, procedente de las iniciales Sede Episcopal, aunque situada extramuros, se encontraba a prudencial distancia desde el Palacio Real, por entonces enclavado en el corazón del Castillo de San Jorge.

Estilos artísticos y arquitectónicos de la Catedral de Lisboa

Aún no se habían desarrollado los avances de ingeniería que culminaría con las impresionantes naves góticas o el estilo manuelino y el nuevo templo se diseñó en el románico imperante. Está la Sé de Lisboa, por tanto, ejecutada con unos muros tan altos que más bien nos recuerdan una muralla defensiva. Visión que se completa con los dos torreones almenados que flanquean la entrada sin apenas concesión a la decoración.

La austeridad del interior está acorde con los muros exteriores. Aunque el templo se dividió en varias capillas, cada una consagrada a un santo o mártir particular, la Catedral al completo se puso bajo la protección de Santa María.

Breve historia de La Sé o la Catedral, un imprescindible que ver en Lisboa

Aunque los sucesivos terremotos que, desde el siglo XV hasta el destructivo de 1755, han venido dejando sus huellas particulares en el templo cristiano más antiguo de Lisboa, las cicatrices han podido curarse con una exhaustiva intervención en el siglo XX, consolidando muros y reconstruyendo aquello que podía volver a levantarse.

Los trabajos recientes, además, han sacado a la luz restos romanos, árabes y fenicios que dan fe de los sucesivos asentamientos en la Ciudad del Tajo.

La leyenda de San Antonio de Padua

Como es frecuente cuando de un santo de tal talla se trata, hay dos ciudades que se disputan el honor de albergar sus restos: por un lado Padua, que dice tener el cadáver del monje portugués en la Basílica de San Antonio de Padua y Lisboa, en la Sé. La leyenda lusa cuenta que dos ángeles, guiados por sendos cuervos, trasladaron los restos de San Antonio hacia su ciudad natal consolidando, así, la reconquista cristiana.

5.- A Brasileira, algo más que un café ya que es la cafetería que tienes que ver en Lisboa y dejarte ver también

Si hay un lugar favorito para los turistas que visitan Lisboa, sin duda, éste es el Café Brasileira situado cerca del Chiado, en la Baja. Su espectacular decoración modernista, unida al mito de Fernando Pessoa, el poeta en lengua portuguesa de mayor renombre internacional, compensa con creces el bullicio del local en temporada alta.

El Café Brasileira es probablemente el establecimiento de este tipo más antiguo de Portugal. Sigue la estela de los cafés bohemios de París, Berlín e, incluso, Madrid, pero con el carácter peculiar del alma lisboeta. Nació en 1905 como tienda de ultramarinos especializada en la venta directa de grano brasileño, un tipo de café desconocido para los paladares europeos de entonces.

Su propietario, Adriano Telles, un auténtico emprendedor, para hacer ver a su potencial clientela las bondades de su producto, no se le ocurrió otra cosa que invitar a todos aquellos que compraran un kilo de café a una taza del mismo realizado en la propia tienda. La consumición obsequiada podía considerarse un antecedente de la famosa bica. A partir de aquí, y tomando como modelo los cafés que proliferaban por todo Europa, se rehizo el establecimiento con la magnífica decoración Art decó que hoy conocemos.

Las tertulias y poetas del A Brasileira

Con la apertura del café como tal al público, no tardaron en llegar las tertulias políticas y, también, las literarias. La revista Orpheu, dirigida por Henrique Rosa, tuvo su cuartel general entre los espejos y las lámparas modernistas del Café Brasileira. Además, a partir de los años 20, sus hermosas paredes funcionaron, también, como galería de arte.

Aquí se colgaron cuadros de lo mejorcito de la vanguardia plástica lusa: António Soares, Eduardo Viana o José Almaida de Negreiros. Los propietarios (en pago por la organización de cada muestra) se quedaban con alguna obra. Estos cuadros fueron vendidos (parece que bastante bien) a un coleccionista privado a finales de los sesenta y, ante tan lucrativo negocio, los dueños han retomado esta actividad para alegría de los artistas contemporáneos y deleite de los clientes.  

A Brasileira y Pessoa

Pero si hay un personaje que se ha quedado tan vinculado al establecimiento que se ha inmortalizado, en la terraza del café, mediante una escultura de bronce a tamaño natural, sin lugar a dudas, éste es Fernando Pessoa, el gran bardo de las letras lusas. En el Café Brasileira pasaba las horas leyendo, realizando las traducciones con las que se ganaba la vida como freelance, escribiendo poesía frenéticamente, tomando su bica con mucha azúcar y también pasándose con la absenta, causa probable de la cirrosis hepática que se lo llevó a la tumba.

Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro o Bernardo Soaeres (el más cercano al poeta) escribieron en las mesas del A Brasileira los versos más memorables de la lírica lusa y para muestra un botón sacada de Tabacaria:

“…tengo en mí todos los sueños del mundo”

Cuando con un sueño es suficiente para vivir, Pessoa los tenía todos.

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6.- Monasterio de los Jerónimos de Lisboa, otro básico que ver en Lisboa alrededor de Belém

El Monasterio de los Jerónimos de Lisboa de Santa María de Belém, tal es su nombre completo es quizá el edificio monumental más conocido de Lisboa. Situado frente a la espectacular Praça do Império y cercano a la fotogénica Torre de Belém, en él hay que distinguir dos espacios diferentes. Y hay que hacerlo porque las fechas de construcción son distintas y, por tanto, hay variación en proyecto y estilo.

 

Monasterio de los Jerónimos, un poco de historia

Comencemos por el principio para no perdernos. Tras el regreso de Vasco de Gama de su expedición por las Indias, abriendo el camino para el comercio con las necesarias especias (hay que recordar al lector que, en una época sin refrigeración eléctrica, la pimienta, la canela o el clavo alargaban la vida de los alimentos), el rey Manuel I, a la sazón el Afortunado, mandó construir un monasterio para que sirviera como mausoleo real, a la par que lugar de representación de la realeza y su nuevo poderío.

Así, en 1514, con el beneficio de algunas especias, comienza a construirse, sobre el solar de una antigua ermita, un gran monasterio perteneciente a la orden de los Jerónimos. El edificio, aunque pasa por las manos de varios arquitectos, se realiza siguiendo el recién inaugurado estilo manuelino que no es más que un nuevo enfoque del gótico tardío. Se utiliza la piedra tallada para levantar paredes prácticamente desnudas y se deja la decoración para los ventanales, frisos, columnas o remates de los torreones.

Como era habitual en esta época (inicios del Renacimiento italiano, recordemos), los motivos ornamentales se toman del amplio catálogo de símbolos manejados diariamente por la intelectualidad de la época. Se esculpen conchas y peces, alcachofas y piñas, grifos y leones, siguiendo una simbolización concreta que el occidental contemporáneo ha olvidado.   

El Monasterio de los Jerónimos es, además, un mausoleo que sirve de tumba a reyes portugueses (Manuel I de Portugal y su esposa, Juan III de Portugal con toda su familia, el joven Sebastián, el Deseado) y a lusitanos ilustres (Vasco de Gama o los poetas Camôes y Pessoa). 

7.- Torre de Belém, no solo es un monumento que tienes que ver en Lisboa es casi un símbolo

Es la imagen de Lisboa y no te puedes ir de la capital de Portugal sin una foto delante de ella que colgar en Instagram. Ha sido prisión, faro, oficina para recaudar impuestos, torre defensiva… Está realizada en estilo manuelino y es una de las señas de la bella ciudad del Tajo.

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8.- Queluz, donde se encuentra el más hermoso palacio que ver en Lisboa y sus alrededores

Queluz, a las afueras de Lisboa, está irremediablemente vinculado a la vida de la Reina María I de Portugal (1734-1816), conocida como “la Piadosa” o “la Loca”. Allí vivió prácticamente toda su vida, aunque falleció en Brasil con la cabeza totalmente perdida y eso no es de extrañar, ya que le tocó vivir y sufrir momentos terribles que dejaron una huella indeleble en un carácter propenso a la oración, a la melancolía y a la tristeza.

 

Dónde está y cómo es el Palacio de Queluz

Construido sobre una antigua finca de caza a imitación de Versalles, pero sin la grandiosidad del francés, Queluz acusa hoy esa “saudade” que impregna Portugal y, especialmente, los edificios regios. El palacio actual es fruto de las ampliaciones realizadas por Pedro de Braganza, tío y esposo de  María I. Destacan sus preciosos jardines a la francesa con setos recortados de boj, los azulejos en blanco y azul que salpican el parque y, sobre todo, un magnífico canal que, en tiempos, servía de recreo de la corte.

De Queluz no hay que perderse:

  • Salón de los Embajadores (Sala dos Embaixadores), lugar de recepción y de fastos reales.
  • Cámara de Don Quijote, profusamente decorada, donde nació el que sería el primer emperador de Brasil, Pedro IV.
  • Salón del Trono.
  • Escalera de los Leones
  • El Salón de Música, favorito de la Reina María I.

La Reina María I de Portugal y el Proceso a los Távora

Porque Queluz, aunque ha sido residencia de varios reyes de Portugal, está indudablemente ligado a su primera moradora: la desgraciada María, hija de José I y primera reina mujer del país luso. De carácter impresionable, los duros momentos que le tocó vivir la llevaron a una locura irremediable.

Siendo aún princesa (Duquesa de Braganza) intervino en el llamado Proceso Távora por el que la gran mayoría de esta ilustre familia de aristócratas fue injustamente procesada, torturada hasta el ensañamiento y ajusticiada. Un intento de regicidio fue la excusa tomada por el todopoderoso Marqués de Pombal para liquidar (cortando la cabeza a los adultos y encerrando a los pequeños) a toda la familia Távora.

La crueldad fue tal que el proceso marcó un antes y un después en Portugal.  María intervino para que se perdonara la vida a los más pequeños y, cuando llegó a reina, en la medida de lo posible, rehabilitó a todo el clan.

Las muertes de sus hijas pequeñas, María Clementina (con dos años) y María Isabel (de apenas meses), de su marido y las noticias que llegaban desde Francia con los movimientos de la Revolución Francesa contribuyeron a agravar su estado mental. Pero fue 1788 el año que marcó un punto de inflexión en la reina. En el corto espacio de un mes perdió a su hija (de 19 años), a un nieto y a su primogénito de 27 años. La reina entró en un estado de enajenación total y Queluz se llenó con sus gemidos.

Lisboa Paneles San Vicente

9.- Museo de Arte Antiga de Lisboa, epicentro que ver en Lisboa para los amantes del arte

Se encuentra en el corazón de la Calle de las Janelas Verdes, esto es, de las Ventanas del mismo color. El edificio, como buena parte del patrimonio artístico de esta bella ciudad, acusa ese carácter ecléctico que hace tan encantador el emplazamiento. Es el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa.

El Palacio Alvor Pombal, emplazamiento del Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa

El que fuera virrey en la India, Don Francisco Tavares, primer Conde de Alvor, mandó construir en pleno siglo XVII, una vivienda anexada al antiguo convento dedicado a San Alberto. Muerto el insigne noble, la familia encuentra bastantes problemas para mantener el edificio y en pleno siglo XVIII la propiedad pasa al rico comerciante Matias Ramos da Silva Aires Eca (que no tenía el calificativo de Don, pero sí suficiente dinero para poseer tal palacio).

 

Con miras a rentabilizar la construcción, la pone en alquiler a distintos embajadores europeos. Con este régimen pasa la vivienda hasta la muerte de su segundo propietario, cuando se desata una pelea entre sus herederos, la cual se salda con la venta, en condiciones muy ventajosas, a un hermano del todopoderoso Pombal que también destina el inmueble al arrendamiento. Esta vez al comerciante holandés Daniel Gildemeester, quien realiza obras de acondicionamiento, redecoración y embellecimiento de algunas salas. Eso fue en el último tercio del siglo XVIII.

A principios del siglo XX se añade al palacio varias alas del convento vecino del que queda solo la capilla, en restauración constante. El museo, como tal, llevaba abierto desde 1884, 50 años después de la supresión de las órdenes religiosas. Y como todas las instituciones de este cariz en esta época, se abre a un público selecto, entendido y sin criterio museístico alguno. Se comienzan, así, a mostrar las obras religiosas de mejor calidad, junto con otras piezas de artesanía, mobiliario o decoración de indudable interés y belleza.  

Muebles antiguos, cerámica o joyas religiosas: ¿qué ver en el Museo Arte Antiga?

Porque el Museo de Arte Antiga de Lisboa no es una pinacoteca al uso. Es casi un compendio de todas las Bellas Artes procedentes de Europa y de las Indias Orientales. Por eso, los amantes de las cosas bellas no se pueden perder:

  • Cerámica blanca en azul y blanco típicamente portuguesa siguiendo las líneas de sus afamados azulejos.
  • Porcelana fina de China, con impresionantes jarrones de esta cultura.
  • Escogidos muebles renacentistas en maderas nobles y exóticas formando delicadas taraceas. Un capítulo aparte merecen los elaborados bargueños, usados antiguamente como escritorios, caja fuerte y joyero.
  • Los aficionados a las artes decorativas tienen también una cita con los biombos chinos realizados en laca.
  • Centros de mesa en plata, objetos en marfil, relicarios con joyas, cruces procesionales y esculturas religiosas están entre lo mejorcito de la colección permanente.

Pintura en el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa

La lista a continuación es tan personal que es solo una indicación para el lector, aunque algunos nombres no necesiten, en ningún caso, mi aval ni el de más reputado experto:

  • El extraño Ecce Homo con la cabeza cubierta de maestro desconocido y creado en la segunda mitad del siglo XVI.
  • Los trípticos y tablas de El Bosco, pintadas en el siglo XV o a principios del XVI, como las Tentaciones de San Antonio.
  • Casi contemporáneo fue Alberto Durero (1471- 1528) del que no hay que perderse su San Jerónimo.
  • Anterior es el pintor local Nuno Gonçalves (ya que pintó únicamente entre las décadas de 1450 y 1480) y cuyos Paneles de San Vicente de Fora forman parte de las joyas de este museo.
  • Posterior es otro maestro luso presente en la institución, Gregorio Lopes, activo entre 1490 y bien entrado el siglo XVI. Sus pinturas religiosas mantienen un extraño tono épico que adelanta los movimientos posteriores. 
  • Josefa de Óbidos, nacida en Sevilla como Josefa Ayala en 1630 y muerta en esta localidad cercana a Lisboa en 1684, adelanta las maneras de la pintura religiosa barroca. Me encanta su Adoración a los pastores, obra fechada en 1669.
  • En el apartado de libros bellos y hermosos no hay que perderse el Libro de Horas de Don Manuel, profusamente iluminado y de una calidad extraordinaria. 

10.- El Jardín Agrícola Tropical y el Museo Nacional de Coches si viajas con niños (o en plan adulto), otra idea que ver en Lisboa

El Jardín Agrícola Tropical con especies de plantas exóticas traídas desde las antiguas colonias portuguesas es un sitio perfecto para descansar si se viaja con pequeños. Otro lugar interesante y divertido para pequeños y mayores es el Museo Nacional de Coches, con carruajes muy bien conservados y modelos antiguos de taxis.

Lisboa da más al viajero. Hay que perderse por alfama en post de los fados. Subir al tranvía número 28 y también disfrutar de la puesta del sol desde El Tajo o desde la imponente Praça do Comercio. Hay que adentrarse en sus tiendas elegantes, en las librerías. Hay que pararse en sus cafés o en los nuevos bares de moda. Y los más jóvenes tampoco querrán perderse el barrio más moderno alrededor del Parque de las Naciones. ¡Por algo Lisboa es la ciudad de moda!

Por Candela Vizcaíno

 
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