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La Sagrada Familia de Gaudí es una obra cumbre del arte, de la escultura y de la arquitectura. 

Es una de las iglesias más originales del mundo. Obra señera del genial Antoni Gaudí, aunque se puede visitar y admirar su impresionante factura, aún está en obras y habrá que esperar décadas hasta su terminación. Aún así, ya es una iglesia consagrada y abierta al culto.

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Biografía de Antoni Gaudí

Nació en 1852, en Reus, en una familia de artesanos. Por eso tuvo una temprana formación como herrero. Aunque estaba destinado a ser un simple operario, logró recibir educación superior en arquitectura.

Tuvo que esperar hasta alcanzar los 35 años para recibir su primer encargo de envergadura. Fue la Casa Vicens en Barcelona. Posteriormente llegaría el mecenazgo de Eusebi Güell y su intervención en el extravagante, precioso y único Parque Güell, la Casa Milá y un sinfín de edificios repartidos, especialmente, por Barcelona, aunque trabajó en otros emplazamientos.

Gaudí murió de un desgraciado accidente en junio de 1926, cuando fue atropellado por un tranvía mientras se dirigía a oír misa. Los 16 años anteriores a este hecho se los pasó prácticamente recluido en la cripta de su gran obra, la Sagrada Familia, estudiando el proyecto del que solo pudo ver concluido parte de la estructura y una de las torres.

Sagrada familia 1

Una selección de obras de Antoni Gaudí en Barcelona

En sus 74 años de vida, Antoni Gaudí pudo hacer escuela y levantar una obra única que va más allá de los preceptos del modernismo. Su particular concepción del espacio, la observación de las formas de la naturaleza, el conocimiento de los símbolos religiosos y de los mitos mediterráneos están presentes en todos sus proyectos.

Al día de hoy, muchos de los edificios que reseño a continuación están abiertos al público como atracción turística e, incluso, es posible vivir (aunque solo sea una temporada corta) como un aristócrata del pasado. De entre toda su obra destaca:

  • Casa Milá o La Pedrera
  • Capricho de Comillas
  • Casa Batlló
  • Cripta de la Colonia Güell
  • Parque Güell
  • Casa Botines

Sagrada familia 3

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona

Gaudí fue un hombre religioso que conocía al dedillo las historias y los símbolos cristianos. Aunque estos están presentes en gran parte de su obra, es en la Sagrada Familia donde adquiere una relevancia más que sobresaliente. No hay rincón, fachada o escultura que no tenga un sentido más allá del meramente plástico.

La Sagrada Familia de Gaudí

Una vez esté terminada la Sagrada Familia, tendrá 12 torres, una por cada apóstol. Algunas de ellas disponen de ascensor. Gaudí está enterrado en la cripta que también dispone de un museo con la historia del templo.

La primera fachada se terminó en 1904 y en ella se encuentran representadas las virtudes teologales de Fe, Esperanza y Caridad. Recibe el nombre de la Natividad porque en ella está representado el nacimiento de Cristo. En los años 80 se remató la Fachada de la Pasión realizada por el artista Josep Maria Subirats. Aunque ha recibido críticas, sus líneas angulosas responden a las tendencias artísticas de la escultura contemporánea. La Fachada de la Gloria será la más monumental.

Pero lo que el viajero y el amante del arte no puede perderse es un inmenso bosque de columnas con formas tomadas de la naturaleza que sustenta todo el templo. Si la visita se hace al atardecer, cuando el sol entra de soslayo por las cristaleras, mucho mejor. La experiencia será inolvidable.

Por Candela Vizcaíno

Sagrada familia 2

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El arte es lo que queda cuando todo ha pasado. Es lo inmutable dentro del cambio. Es la belleza en un mundo en caos. El arte es parte importante de este sitio. Intentamos comprenderlo. 

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La Sagrada Familia de Gaudí es una obra cumbre del arte, de la escultura y de la arquitectura. 

Es una de las iglesias más originales del mundo. Obra señera del genial Antoni Gaudí, aunque se puede visitar y admirar su impresionante factura, aún está en obras y habrá que esperar décadas hasta su terminación. Aún así, ya es una iglesia consagrada y abierta al culto.

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Biografía de Antoni Gaudí

Nació en 1852, en Reus, en una familia de artesanos. Por eso tuvo una temprana formación como herrero. Aunque estaba destinado a ser un simple operario, logró recibir educación superior en arquitectura.

Tuvo que esperar hasta alcanzar los 35 años para recibir su primer encargo de envergadura. Fue la Casa Vicens en Barcelona. Posteriormente llegaría el mecenazgo de Eusebi Güell y su intervención en el extravagante, precioso y único Parque Güell, la Casa Milá y un sinfín de edificios repartidos, especialmente, por Barcelona, aunque trabajó en otros emplazamientos.

Gaudí murió de un desgraciado accidente en junio de 1926, cuando fue atropellado por un tranvía mientras se dirigía a oír misa. Los 16 años anteriores a este hecho se los pasó prácticamente recluido en la cripta de su gran obra, la Sagrada Familia, estudiando el proyecto del que solo pudo ver concluido parte de la estructura y una de las torres.

Sagrada familia 1

Una selección de obras de Antoni Gaudí en Barcelona

En sus 74 años de vida, Antoni Gaudí pudo hacer escuela y levantar una obra única que va más allá de los preceptos del modernismo. Su particular concepción del espacio, la observación de las formas de la naturaleza, el conocimiento de los símbolos religiosos y de los mitos mediterráneos están presentes en todos sus proyectos.

Al día de hoy, muchos de los edificios que reseño a continuación están abiertos al público como atracción turística e, incluso, es posible vivir (aunque solo sea una temporada corta) como un aristócrata del pasado. De entre toda su obra destaca:

  • Casa Milá o La Pedrera
  • Capricho de Comillas
  • Casa Batlló
  • Cripta de la Colonia Güell
  • Parque Güell
  • Casa Botines

Sagrada familia 3

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona

Gaudí fue un hombre religioso que conocía al dedillo las historias y los símbolos cristianos. Aunque estos están presentes en gran parte de su obra, es en la Sagrada Familia donde adquiere una relevancia más que sobresaliente. No hay rincón, fachada o escultura que no tenga un sentido más allá del meramente plástico.

La Sagrada Familia de Gaudí

Una vez esté terminada la Sagrada Familia, tendrá 12 torres, una por cada apóstol. Algunas de ellas disponen de ascensor. Gaudí está enterrado en la cripta que también dispone de un museo con la historia del templo.

La primera fachada se terminó en 1904 y en ella se encuentran representadas las virtudes teologales de Fe, Esperanza y Caridad. Recibe el nombre de la Natividad porque en ella está representado el nacimiento de Cristo. En los años 80 se remató la Fachada de la Pasión realizada por el artista Josep Maria Subirats. Aunque ha recibido críticas, sus líneas angulosas responden a las tendencias artísticas de la escultura contemporánea. La Fachada de la Gloria será la más monumental.

Pero lo que el viajero y el amante del arte no puede perderse es un inmenso bosque de columnas con formas tomadas de la naturaleza que sustenta todo el templo. Si la visita se hace al atardecer, cuando el sol entra de soslayo por las cristaleras, mucho mejor. La experiencia será inolvidable.

Por Candela Vizcaíno

Sagrada familia 2

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Tras las huellas del antiguo Imperio Romano con visitas a las ruinas clásicas y a los museos que guardan las esculturas y artes del pasado. Los cinco imprescindibles que no puedes perderte.

Por supuesto, Roma no se agota con estas ideas que hoy te traigo. Es imposible, ya que la Ciudad Eterna, destino de los viajeros del pasado que hacían el Grand Tour, merece una visita pausada que te permita descubrir las maravillas que se esconden en cada uno de sus rincones. Hoy nos detenemos en la Roma clásica, la que conserva los retos del que fuera uno de los más exquisitos imperios sobre el planeta Tierra.

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1.- Coliseo, un imprescindible de tu viaje a Roma

Construido en el Siglo I por orden de Vespasiano, ha logrado sobrevivir al desmontaje sistemático al que fue sometido a partir del Renacimiento, a los terremotos de la zona y al subsuelo calizo de Roma. Hoy, como ayer, aunque, afortunadamente, con otro carácter, también se utiliza para espectáculos. No hay que perderse su silueta deconstruída al caer la noche.

Los datos sobre la sangre derramada en este anfiteatro, dedicado a las luchas a muerte entre gladiadores, personas con animales y cruentos sacrificios de prisioneros e inocentes por motivos religiosos, son de infarto. Se calcula que solo en su año inaugural se sacrificaron 9.000 animales salvajes y que durante todo la Roma clásica aquí perecieron un millón de almas.

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2.- Foro de Roma, el lugar donde se realizaban todas las transacciones

Lo que queda del antiguo Foro romano nos pueda dar una idea de la amplitud cultural de esta sociedad (a veces tan bárbara). Aquí se venía a conversar, a cerrar negocios, a tratar asuntos políticos, a contratar prostitutas y maestros, a tomarse un refrigerio, a rezar, a comprar, a conspirar, a criticar, a buscar pareja...

Aún quedan en pie algunas construcciones, eso sí bastante maltrechas, ya que durante la Edad Media y el Renacimiento sus piedras se utilizaron para realizar otras edificaciones. Destacan, sobre todo, las ocho columnas del Templo de Saturno, el Templo de Cástor y Pólux, la Casa de las Vírgenes Vestales, la Basílica de Constantino, el Arco de Tito… Y si te quedas con ganas, no hay que perderse una visita al Antiquarium.

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3.- La colina del Palatino para dar un respiro en todo que ver en Roma

Se accede desde el Foro y es el lugar más agradable de todos los emplazamientos con ruinas clásicas de Roma. Está situado en una suave colina que dispone de algunas zonas arboladas.

Dentro del recinto se encuentran los restos de la Domus Flavia y Domus Augustana, el Templo de Cibeles, el palacio de Septimio Severo y la Casa de Livia.

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4.- Capitolio de Roma, imprescindible en tu viaje a Roma

Era la zona amurallada del Imperio y, por tanto, la más antigua. Se accede por una escalinata de nombre la Cordonnata. Aquí se mezclan las ruinas clásicas con los palacios renacentistas y barrocos. Hay que pasearse por la Piazza Venezia y llegar hasta el Monumento a Víctor Manuel

Roma a Glata Moribundo

5.- Museos Capitolinos donde se guardan las esculturas del Antiguo Imperio Romano

Pero, sobre todo y especialmente, hay que dejar reservada una jornada completa para recorrerse los museos conocidos como Capitolinos y que guardan esculturas y restos artísticos de la antigua Roma. La lista de los básicos e imprescindibles es amplia, pero me vas a permitir que te destaque lo siguiente:

  • Escultura de Marco Aurelio a caballo.
  • Sala de los Filósofos con bustos en mármol de personalidades de la antigua Grecia.
  • Mosaico de las Palomas, magnífico ejemplo de la pintura mural romana.
  • Discóbolo, retocado en el Siglo XVIII.
  • Fauno rojo del siglo II d.C. y recreación de una figura anterior.
  • Gálata moribundo (en la foto).
  • La loba capitolina realizada en bronce y recreando a Rómulo y Remo, según la  mitología, fundadores de Roma.
  • Venus Esquilina.

Roma, La Eterna, la ciudad que enamora es destino ideal para ir una y otra vez. ¿Te apuntas?

Por Candela Vizcaíno

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Tras las huellas del antiguo Imperio Romano con visitas a las ruinas clásicas y a los museos que guardan las esculturas y artes del pasado. Los cinco imprescindibles que no puedes perderte.

Por supuesto, Roma no se agota con estas ideas que hoy te traigo. Es imposible, ya que la Ciudad Eterna, destino de los viajeros del pasado que hacían el Grand Tour, merece una visita pausada que te permita descubrir las maravillas que se esconden en cada uno de sus rincones. Hoy nos detenemos en la Roma clásica, la que conserva los retos del que fuera uno de los más exquisitos imperios sobre el planeta Tierra.

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1.- Coliseo, un imprescindible de tu viaje a Roma

Construido en el Siglo I por orden de Vespasiano, ha logrado sobrevivir al desmontaje sistemático al que fue sometido a partir del Renacimiento, a los terremotos de la zona y al subsuelo calizo de Roma. Hoy, como ayer, aunque, afortunadamente, con otro carácter, también se utiliza para espectáculos. No hay que perderse su silueta deconstruída al caer la noche.

Los datos sobre la sangre derramada en este anfiteatro, dedicado a las luchas a muerte entre gladiadores, personas con animales y cruentos sacrificios de prisioneros e inocentes por motivos religiosos, son de infarto. Se calcula que solo en su año inaugural se sacrificaron 9.000 animales salvajes y que durante todo la Roma clásica aquí perecieron un millón de almas.

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2.- Foro de Roma, el lugar donde se realizaban todas las transacciones

Lo que queda del antiguo Foro romano nos pueda dar una idea de la amplitud cultural de esta sociedad (a veces tan bárbara). Aquí se venía a conversar, a cerrar negocios, a tratar asuntos políticos, a contratar prostitutas y maestros, a tomarse un refrigerio, a rezar, a comprar, a conspirar, a criticar, a buscar pareja...

Aún quedan en pie algunas construcciones, eso sí bastante maltrechas, ya que durante la Edad Media y el Renacimiento sus piedras se utilizaron para realizar otras edificaciones. Destacan, sobre todo, las ocho columnas del Templo de Saturno, el Templo de Cástor y Pólux, la Casa de las Vírgenes Vestales, la Basílica de Constantino, el Arco de Tito… Y si te quedas con ganas, no hay que perderse una visita al Antiquarium.

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3.- La colina del Palatino para dar un respiro en todo que ver en Roma

Se accede desde el Foro y es el lugar más agradable de todos los emplazamientos con ruinas clásicas de Roma. Está situado en una suave colina que dispone de algunas zonas arboladas.

Dentro del recinto se encuentran los restos de la Domus Flavia y Domus Augustana, el Templo de Cibeles, el palacio de Septimio Severo y la Casa de Livia.

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4.- Capitolio de Roma, imprescindible en tu viaje a Roma

Era la zona amurallada del Imperio y, por tanto, la más antigua. Se accede por una escalinata de nombre la Cordonnata. Aquí se mezclan las ruinas clásicas con los palacios renacentistas y barrocos. Hay que pasearse por la Piazza Venezia y llegar hasta el Monumento a Víctor Manuel

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5.- Museos Capitolinos donde se guardan las esculturas del Antiguo Imperio Romano

Pero, sobre todo y especialmente, hay que dejar reservada una jornada completa para recorrerse los museos conocidos como Capitolinos y que guardan esculturas y restos artísticos de la antigua Roma. La lista de los básicos e imprescindibles es amplia, pero me vas a permitir que te destaque lo siguiente:

  • Escultura de Marco Aurelio a caballo.
  • Sala de los Filósofos con bustos en mármol de personalidades de la antigua Grecia.
  • Mosaico de las Palomas, magnífico ejemplo de la pintura mural romana.
  • Discóbolo, retocado en el Siglo XVIII.
  • Fauno rojo del siglo II d.C. y recreación de una figura anterior.
  • Gálata moribundo (en la foto).
  • La loba capitolina realizada en bronce y recreando a Rómulo y Remo, según la  mitología, fundadores de Roma.
  • Venus Esquilina.

Roma, La Eterna, la ciudad que enamora es destino ideal para ir una y otra vez. ¿Te apuntas?

Por Candela Vizcaíno

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Una introducción al antiguo Foro Romano de Roma, visita imperdible en cualquier visita a la capital de Italia.

Si Roma es punto obligado para cualquier viajero ávido de arte, lo que queda del antiguo Foro Romano debería ser de visita recomendada para todos los pequeños y mayores (por lo menos para los de esta parte de Occidente) por las lecciones sobre la condición humana que tal espacio nos da. Destino último de los viajeros del Grand Tour, las ruinas de lo que fue un gran espacio  de intercambio, al ser redescubierto siglos después, inspiró obras literarias de todo tipo.

¿Qué es el foro de Roma? ¿Qué fue y qué significó? 

Pero, empecemos por el principio ¿Y qué es el Foro? Básicamente lo que se conoce como Foro Romano (porque hay otros “foros” en Roma y en otros emplazamientos señeros del antiguo Imperio, como Mérida) era el gran espacio de lugar público. Un emplazamiento en el que se reunían locales comerciales, parlamentos y senados políticos, templos sagrados, puntos de ocio y de intercambio (incluido el carnal).

Para que el lector se haga una idea era, en la Antigüedad, el paralelo de los Campos Elíseos de París (con el Louvre incluido) o la Quinta Avenida de Nueva York sin quitar un museo, teatro, biblioteca u oficina.

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¿Dónde está el Foro Romano de Roma? 

Situado entre El Coliseo y el Monte Capitolino, tuvo, por supuesto, como en cualquier ciudad antigua o moderna, sus procesos de reestructuración, acondicionamiento y embellecimiento. Toda gestión o acto que se saliera de lo privado tenía que desarrollarse aquí. Hoy es un imprescindible en cualquier viaje a Roma

Dicho esto, no hace falta decir que el foro romano es sinónimo de lo que queda del Imperio Romano en Roma, bien poco a juzgar por la grandiosidad y conquistas (tanto culturales como técnicas) que se llevó a cabo en los casi 1000 años de existencia de esta civilización, cimiento de la occidental actual.

Historia mínima del abandono del Foro Romano

El Foro, como toda Roma, fue abandonado a su suerte a mediados del siglo V. La ciudad perdió su poder, redujo drásticamente su población, se cortaron las comunicaciones con el exterior, no llegaban mercancías, las manifestaciones culturales (quitando algún acto litúrgico cristiano) desaparecieron drásticamente del mapa, mientras que las enfermedades, la falta de higiene y de alimentos hacían mella en sus escasos habitantes.

Ante este panorama, lo que en su día fuera una espectacular zona pública fue totalmente abandonada, cubierta de escombros y dejando que los edificios que aquí había (al caerse, literalmente, a pedazos víctima de las inclemencias, desidia, corrimientos y terremotos) contribuyeran a ensanchar una escombrera previa con sus propias piedras.  

Este escenario apocalíptico es el que tenemos que recordar cada vez que olvidamos algún rinconcito de nuestras ciudades y ponernos en guardia para conservar lo mejor que el hombre ha hecho a lo largo de su historia. Dicho esto en tono casi de denuncia, a partir del siglo XIV, las autoridades papales, eclesiásticas y nobiliarias de la ciudad, comenzaron, de nuevo, a mirar hacia al Foro. Pero no para conservarlo o aprender de esa civilización perdida, sino como cantera donde sacar las piedras para los nuevos monumentos (Vaticano incluido).

Afortunadamente siempre hay voces discordantes, entre ellas las de muchos intelectuales, incluido Miguel Ángel, que se echaban las manos a la cabeza ante tanto dislate.

Habrá que esperar hasta el siglo XIX para que comiencen las excavaciones sistemáticas encaminadas a la recuperación arqueológica. Estas primeras recuperaciones fueron auspiciadas por los cultos viajeros del centro y norte de Europa que llegaban hasta Italia en ese viaje iniciático conocido como Grand Tour. La simple contemplación de las ruinas de lo que en día fue uno de los mayores imperios sobre el planeta Tierra dio pie (bien entrado el siglo XVIII) al movimiento artístico y literario conocido como Romanticismo.

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Recorrido básico por el Foro de Roma

Fueron trabajos toscos en su día que continúan hoy en día, con más medios y tecnología, y que han sacado a la luz un sinfín de ruinas de todo tipo. Enumeramos las imprescindibles, las que hay que admirar y visitar casi con devoción:

  • El Arco de Septimino Severo.
  • Basílica de Constantino.
  • Casa de las Vírgenes Vestales.
  •  Antiquarium Forense (reconvertido en un museo).
  • Templo de Saturno.
  • Basílica Aemilia.
  • Templo de Cástor y Pólux.
  • Arco de Septiminio Severo.
  • Templo de Rómulo.
  • Basílica Julia.
  • Arco de Tito.

El Foro Romano, junto con el Coliseo, los interiores del Vaticano y la Fontana de Trevi forma ese cuadrado imprescindible que nadie debe perderse en cualquier visita a la antigua o nueva Roma, niños incluidos.

Guía Práctica para el visitante del Foro Romano

Días de apertura: diario, excepto 25 de Diciembre y 1 de Enero.

Hora de apertura: 8 y media de la mañana.

Hora de cierre: Primavera y verano hasta las 7:30 de la tarde. En otoño las puertas se cierran una hora antes. Y en invierno tienes simplemente hasta las 4:30 de la tarde.

Precio: gratuito para todos los grupos de edades y población.

Metro: Parada Colosseo de la línea B

Bus urbano: líneas 175, 95, 60 o 75. Siempre es mejor preguntar in situ por si ha habido una modificación de última hora.

Tiempo estimado de recorrido: No vas a disfrutar si no gastas, al menos, 2 horas. Otra opción es ir corriendo, lo cual no podemos nunca recomendar. 

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Por Candela Vizcaíno

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Una introducción al antiguo Foro Romano de Roma, visita imperdible en cualquier visita a la capital de Italia.

Si Roma es punto obligado para cualquier viajero ávido de arte, lo que queda del antiguo Foro Romano debería ser de visita recomendada para todos los pequeños y mayores (por lo menos para los de esta parte de Occidente) por las lecciones sobre la condición humana que tal espacio nos da. Destino último de los viajeros del Grand Tour, las ruinas de lo que fue un gran espacio  de intercambio, al ser redescubierto siglos después, inspiró obras literarias de todo tipo.

¿Qué es el foro de Roma? ¿Qué fue y qué significó? 

Pero, empecemos por el principio ¿Y qué es el Foro? Básicamente lo que se conoce como Foro Romano (porque hay otros “foros” en Roma y en otros emplazamientos señeros del antiguo Imperio, como Mérida) era el gran espacio de lugar público. Un emplazamiento en el que se reunían locales comerciales, parlamentos y senados políticos, templos sagrados, puntos de ocio y de intercambio (incluido el carnal).

Para que el lector se haga una idea era, en la Antigüedad, el paralelo de los Campos Elíseos de París (con el Louvre incluido) o la Quinta Avenida de Nueva York sin quitar un museo, teatro, biblioteca u oficina.

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¿Dónde está el Foro Romano de Roma? 

Situado entre El Coliseo y el Monte Capitolino, tuvo, por supuesto, como en cualquier ciudad antigua o moderna, sus procesos de reestructuración, acondicionamiento y embellecimiento. Toda gestión o acto que se saliera de lo privado tenía que desarrollarse aquí. Hoy es un imprescindible en cualquier viaje a Roma

Dicho esto, no hace falta decir que el foro romano es sinónimo de lo que queda del Imperio Romano en Roma, bien poco a juzgar por la grandiosidad y conquistas (tanto culturales como técnicas) que se llevó a cabo en los casi 1000 años de existencia de esta civilización, cimiento de la occidental actual.

Historia mínima del abandono del Foro Romano

El Foro, como toda Roma, fue abandonado a su suerte a mediados del siglo V. La ciudad perdió su poder, redujo drásticamente su población, se cortaron las comunicaciones con el exterior, no llegaban mercancías, las manifestaciones culturales (quitando algún acto litúrgico cristiano) desaparecieron drásticamente del mapa, mientras que las enfermedades, la falta de higiene y de alimentos hacían mella en sus escasos habitantes.

Ante este panorama, lo que en su día fuera una espectacular zona pública fue totalmente abandonada, cubierta de escombros y dejando que los edificios que aquí había (al caerse, literalmente, a pedazos víctima de las inclemencias, desidia, corrimientos y terremotos) contribuyeran a ensanchar una escombrera previa con sus propias piedras.  

Este escenario apocalíptico es el que tenemos que recordar cada vez que olvidamos algún rinconcito de nuestras ciudades y ponernos en guardia para conservar lo mejor que el hombre ha hecho a lo largo de su historia. Dicho esto en tono casi de denuncia, a partir del siglo XIV, las autoridades papales, eclesiásticas y nobiliarias de la ciudad, comenzaron, de nuevo, a mirar hacia al Foro. Pero no para conservarlo o aprender de esa civilización perdida, sino como cantera donde sacar las piedras para los nuevos monumentos (Vaticano incluido).

Afortunadamente siempre hay voces discordantes, entre ellas las de muchos intelectuales, incluido Miguel Ángel, que se echaban las manos a la cabeza ante tanto dislate.

Habrá que esperar hasta el siglo XIX para que comiencen las excavaciones sistemáticas encaminadas a la recuperación arqueológica. Estas primeras recuperaciones fueron auspiciadas por los cultos viajeros del centro y norte de Europa que llegaban hasta Italia en ese viaje iniciático conocido como Grand Tour. La simple contemplación de las ruinas de lo que en día fue uno de los mayores imperios sobre el planeta Tierra dio pie (bien entrado el siglo XVIII) al movimiento artístico y literario conocido como Romanticismo.

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Recorrido básico por el Foro de Roma

Fueron trabajos toscos en su día que continúan hoy en día, con más medios y tecnología, y que han sacado a la luz un sinfín de ruinas de todo tipo. Enumeramos las imprescindibles, las que hay que admirar y visitar casi con devoción:

  • El Arco de Septimino Severo.
  • Basílica de Constantino.
  • Casa de las Vírgenes Vestales.
  •  Antiquarium Forense (reconvertido en un museo).
  • Templo de Saturno.
  • Basílica Aemilia.
  • Templo de Cástor y Pólux.
  • Arco de Septiminio Severo.
  • Templo de Rómulo.
  • Basílica Julia.
  • Arco de Tito.

El Foro Romano, junto con el Coliseo, los interiores del Vaticano y la Fontana de Trevi forma ese cuadrado imprescindible que nadie debe perderse en cualquier visita a la antigua o nueva Roma, niños incluidos.

Guía Práctica para el visitante del Foro Romano

Días de apertura: diario, excepto 25 de Diciembre y 1 de Enero.

Hora de apertura: 8 y media de la mañana.

Hora de cierre: Primavera y verano hasta las 7:30 de la tarde. En otoño las puertas se cierran una hora antes. Y en invierno tienes simplemente hasta las 4:30 de la tarde.

Precio: gratuito para todos los grupos de edades y población.

Metro: Parada Colosseo de la línea B

Bus urbano: líneas 175, 95, 60 o 75. Siempre es mejor preguntar in situ por si ha habido una modificación de última hora.

Tiempo estimado de recorrido: No vas a disfrutar si no gastas, al menos, 2 horas. Otra opción es ir corriendo, lo cual no podemos nunca recomendar. 

¿Has estado allí? ¿Vas a ir? Te recuerdo que la casilla comentarios está abierta para tus impresiones.

Por Candela Vizcaíno

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La región italiana de la Toscana, con epicentro en la artística Florencia, es uno de los destinos internacionales favorito de las familias viajeras. Aquí os dejo 5 ideas para divertirse de lo lindo con los niños. Valen para el verano y para cualquier otra opción. 

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Toscana, la más fotogénica de las regiones de Italia

Pocos lugares hay tan bellos sobre el planeta Tierra. Maravillosas ciudades cargadas de palacios, artísticas iglesias, museos para quitar el hipo, parques señoriales, fiestas apabullantes se suceden con hectáreas y más hectáreas de campos de cultivo de postal. Si los nombres más sonoros (como Florencia, Cortona, Pisa, Siena o Lucca) no fueran suficientes, la Toscana ofrece, repartidos aquí y allá, distintos pueblos de factura medieval que merecen la pena ser visitados. 

Además, si el viajero se aleja de los grandes centros monumentales, tiene a su disposición, lugares naturales tanto en campo abierto como mirando al mar.  A esto se suman magníficos restaurantes, tiendas para todos los gustos, buen clima y gente amigable. La Toscana es, simplemente, perfecta. Por eso es uno de los destinos ideales para las familias que viajan con niños o jóvenes. Anota estas cinco ideas en coche, bici o tren.

Si Milán es el epicentro de la moda y Venecia es la romántica, la de los canales, las islas de la laguna, el carnaval y también sus playas, Toscana es el arte. Y cuando decimos arte es de un cariz distinto al de Roma por poner un caso. A Toscana hay que ir, al menos, una vez en la vida. Sus campos, sus playas, sus pueblos y la capital, Florencia, no va a defraudar ni siquiera a los pequeños.

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Primera idea: 2 Rutas en tren por la Toscana para disfrutar de las vacaciones en familia

Con magníficas carreteras, hay también diversas rutas en tren que ningún viajero puede perderse. La primera de ellas es el la del Il Treno dei Sapori, un ferrocarril-restaurante con vistas panorámicas que parte desde Brescia hasta el Lago Iseo. Este tren pintado en rojo propone diversos itinerarios modificados según las festividades (no hay que perderse la de Navidad) por distintos emplazamientos de belleza sin igual tanto por su patrimonio artístico o por la naturaleza que le rodea. 

La otra ruta la conforma el Il Trenino dell’ Estate (el tren del verano) que une las playas del Mediterráneo (Versilia o Garfagnana) con diversas localidades del interior, como la bellísima Lucca. 

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Segunda idea: El parque Pinocho en Lucca

Por cierto, este último emplazamiento, aparte de su impresionante conjunto histórico, ofrece un peculiar parque de atracciones que ningún niño o adulto puede perderse: el dedicado a Carlo Codolli, creador de Pinocho. Está situado en una villa eminentemente toscana con unos impresionantes jardines y parques “a la francesa”. Lucca, es una renacentista ciudad amurallada a tan solo una hora de Florencia.

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Tercera idea: viajar en bicicleta por la Toscana

Las familias deportistas pueden optar por alguna ruta en bicicleta, ya que toda la Toscana está vertebrada con buenas carreteras secundarias. Tremendamente tranquilas, bordean los caminos serpenteantes de verdes valles adornados con cipreses y pincelados con preciosos pueblos medievales. Una idea es la ruta de Orcia, que une los pueblos de Pienza, Montalcino y Montepulciano, al sur de la ciudad de Florencia.

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Cuarta idea: visitar los parques naturales de Toscana con niños

Las familias más ecológicas tienen una cita en los distintos parques naturales que pueblan toda la geografía de la Toscana. Apunta estas ideas. Todos son de una belleza inigualable:

  • El Parque Nacional Casentinesi.
  • El de la Maremma, a orillas del mar.
  • El de los Alpes Apuanos.
  • Los lagos de Burano (no confundir con la isla homónima de Venecia).
  • Orbetello.

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Quinta idea: ciudades con arte de la Toscana 

Una visita a Toscana no estaría completa sin perderse por las recoletas plazas, intrincadas callejuelas o impresionantes palacios de ciudades tan emblemáticas como Florencia o Siena, separadas la una de la de otra por un poco más de una hora en coche y por autovía. 

En esta última da comienzo a mediados de julio sus populares carreras “del Palio” en la que jinetes a toda pastilla compiten por el Paño de la Virgen en el impresionante marco de la Plaza del Campo. Eso sí, si quieres ver algo, ya que está abarrotada, debes estar desde primera hora de la mañana. 

A similar distancia desde la Ciudad del Arno se encuentra Pisa, el emplazamiento de la fotogénica y mundialmente famosa torre inclinada. 

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Y, por último, de Florencia poco puedo decir que no digamos, con el detenimiento que esta impresionante ciudad requiere. Pensando exclusivamente en los niños, no hay que perderse el Palacio Viejo, ya que aquí se encuentra un emplazamiento específico para los pequeños: El Museo de los Niños de Florencia con actividades específicas para los chicos. Los más creciditos van a disfrutar, casi con seguridad, con la Casa Bounarroti, dedicada al genio de Miguel Ángel.  El gran parque de la ciudad del Arno, Los Jardines Boboli, es imprescindible para cualquier viajero de cualquier edad que se precie de amar la belleza de la naturaleza y el arte. Si la familia va con niños muy pequeños, hay que tener en cuenta que tiene varias hectáreas y que se tardan horas en paladearlo de punta a punta. 

A Toscana, en definitiva, hay que ir como nos gusta: lentamente, dejando, al menos, una semana de nuestras vacaciones para paladear tanto y tan bueno.  Una opción es tener Florencia como cuartel general y desde allí hacer rutas temáticas o excursiones a los pueblos, valles, bodegas o parques de alrededor. Un coche (tanto propio como alquilado) también nos puede ayudar bastante.  Así, el disfrute de niños y mayores está garantizado. 

Por Candela Vizcaíno 

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Viajes e ideas para hacer de las vacaciones en familia una experiencia única con destinos divertidos y algunos consejos para que los más pequeños no se aburran en ciudades de cultura. 

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La región italiana de la Toscana, con epicentro en la artística Florencia, es uno de los destinos internacionales favorito de las familias viajeras. Aquí os dejo 5 ideas para divertirse de lo lindo con los niños. Valen para el verano y para cualquier otra opción. 

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Toscana, la más fotogénica de las regiones de Italia

Pocos lugares hay tan bellos sobre el planeta Tierra. Maravillosas ciudades cargadas de palacios, artísticas iglesias, museos para quitar el hipo, parques señoriales, fiestas apabullantes se suceden con hectáreas y más hectáreas de campos de cultivo de postal. Si los nombres más sonoros (como Florencia, Cortona, Pisa, Siena o Lucca) no fueran suficientes, la Toscana ofrece, repartidos aquí y allá, distintos pueblos de factura medieval que merecen la pena ser visitados. 

Además, si el viajero se aleja de los grandes centros monumentales, tiene a su disposición, lugares naturales tanto en campo abierto como mirando al mar.  A esto se suman magníficos restaurantes, tiendas para todos los gustos, buen clima y gente amigable. La Toscana es, simplemente, perfecta. Por eso es uno de los destinos ideales para las familias que viajan con niños o jóvenes. Anota estas cinco ideas en coche, bici o tren.

Si Milán es el epicentro de la moda y Venecia es la romántica, la de los canales, las islas de la laguna, el carnaval y también sus playas, Toscana es el arte. Y cuando decimos arte es de un cariz distinto al de Roma por poner un caso. A Toscana hay que ir, al menos, una vez en la vida. Sus campos, sus playas, sus pueblos y la capital, Florencia, no va a defraudar ni siquiera a los pequeños.

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Primera idea: 2 Rutas en tren por la Toscana para disfrutar de las vacaciones en familia

Con magníficas carreteras, hay también diversas rutas en tren que ningún viajero puede perderse. La primera de ellas es el la del Il Treno dei Sapori, un ferrocarril-restaurante con vistas panorámicas que parte desde Brescia hasta el Lago Iseo. Este tren pintado en rojo propone diversos itinerarios modificados según las festividades (no hay que perderse la de Navidad) por distintos emplazamientos de belleza sin igual tanto por su patrimonio artístico o por la naturaleza que le rodea. 

La otra ruta la conforma el Il Trenino dell’ Estate (el tren del verano) que une las playas del Mediterráneo (Versilia o Garfagnana) con diversas localidades del interior, como la bellísima Lucca. 

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Segunda idea: El parque Pinocho en Lucca

Por cierto, este último emplazamiento, aparte de su impresionante conjunto histórico, ofrece un peculiar parque de atracciones que ningún niño o adulto puede perderse: el dedicado a Carlo Codolli, creador de Pinocho. Está situado en una villa eminentemente toscana con unos impresionantes jardines y parques “a la francesa”. Lucca, es una renacentista ciudad amurallada a tan solo una hora de Florencia.

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Tercera idea: viajar en bicicleta por la Toscana

Las familias deportistas pueden optar por alguna ruta en bicicleta, ya que toda la Toscana está vertebrada con buenas carreteras secundarias. Tremendamente tranquilas, bordean los caminos serpenteantes de verdes valles adornados con cipreses y pincelados con preciosos pueblos medievales. Una idea es la ruta de Orcia, que une los pueblos de Pienza, Montalcino y Montepulciano, al sur de la ciudad de Florencia.

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Cuarta idea: visitar los parques naturales de Toscana con niños

Las familias más ecológicas tienen una cita en los distintos parques naturales que pueblan toda la geografía de la Toscana. Apunta estas ideas. Todos son de una belleza inigualable:

  • El Parque Nacional Casentinesi.
  • El de la Maremma, a orillas del mar.
  • El de los Alpes Apuanos.
  • Los lagos de Burano (no confundir con la isla homónima de Venecia).
  • Orbetello.

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Quinta idea: ciudades con arte de la Toscana 

Una visita a Toscana no estaría completa sin perderse por las recoletas plazas, intrincadas callejuelas o impresionantes palacios de ciudades tan emblemáticas como Florencia o Siena, separadas la una de la de otra por un poco más de una hora en coche y por autovía. 

En esta última da comienzo a mediados de julio sus populares carreras “del Palio” en la que jinetes a toda pastilla compiten por el Paño de la Virgen en el impresionante marco de la Plaza del Campo. Eso sí, si quieres ver algo, ya que está abarrotada, debes estar desde primera hora de la mañana. 

A similar distancia desde la Ciudad del Arno se encuentra Pisa, el emplazamiento de la fotogénica y mundialmente famosa torre inclinada. 

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Y, por último, de Florencia poco puedo decir que no digamos, con el detenimiento que esta impresionante ciudad requiere. Pensando exclusivamente en los niños, no hay que perderse el Palacio Viejo, ya que aquí se encuentra un emplazamiento específico para los pequeños: El Museo de los Niños de Florencia con actividades específicas para los chicos. Los más creciditos van a disfrutar, casi con seguridad, con la Casa Bounarroti, dedicada al genio de Miguel Ángel.  El gran parque de la ciudad del Arno, Los Jardines Boboli, es imprescindible para cualquier viajero de cualquier edad que se precie de amar la belleza de la naturaleza y el arte. Si la familia va con niños muy pequeños, hay que tener en cuenta que tiene varias hectáreas y que se tardan horas en paladearlo de punta a punta. 

A Toscana, en definitiva, hay que ir como nos gusta: lentamente, dejando, al menos, una semana de nuestras vacaciones para paladear tanto y tan bueno.  Una opción es tener Florencia como cuartel general y desde allí hacer rutas temáticas o excursiones a los pueblos, valles, bodegas o parques de alrededor. Un coche (tanto propio como alquilado) también nos puede ayudar bastante.  Así, el disfrute de niños y mayores está garantizado. 

Por Candela Vizcaíno 

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Actividades lúdicas y educativas para toda la familia durante un fin de semana o una escapada corta por la ciudad bohemia de Praga.

Con mucha probabilidad las familias viajeras, a priori, pueden rechazar Praga como destino de vacaciones. Aún así, las más expertas ya saben que ciudades como Venecia, Londres o París por poner solo tres ejemplos de entre las más espectaculares, ofrecen alternativas para todas las edades. ¡Muchas de ellas son curiosas, divertidas e instructivas! Y no solo se trata de parques temáticos (aunque tampoco vamos a decir que no) sino que las sorpresas se encuentran a la vuelta de la esquina, como el Museo de los niños de Florencia o las opciones que ofrece Sevilla.  

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Pues bien, Praga también se encuentra en esta estela, ya que la bella ciudad bohemia, a pesar de ser conocida por su impresionante patrimonio monumental o por sus cafés literarios, es también un destino apto para pequeños viajeros. Si bien las zonas más conocidas pueden cansar a los pequeños (no así a los jovencitos y adolescentes), Praga dispone de emplazamientos de infarto que serán del agrado de toda la familia. Anota estas ideas. 

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3 parques y jardines para disfrutar con la familia durante un fin de semana en Praga

Si se viaja durante pocos días, un fin de semana o un puente, se puede ir entremezclando las visitas a la parte vieja con tres zonas verdes (sin contar las laderas a orillas del río Moldava, refrescantes y encantadoras en cualquier estación). Anota:

  • El primero es el parque temático dedicado a los dinosaurios (Dino Park) del que no hacemos más comentarios porque los niños seguro que piden una visita. Abren a diario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y dispone de un cine 3D dedicado a estas bestias prehistóricas. Las películas están ambientadas en el medio marino.
  • El segundo es el Jardín Botánico, con actividades educativas y lúdicas para todos. Entre sus 52 hectáreas de terrenos se encuentra una viña y un auténtico jardín japonés que invita a la relajación y a la contemplación. Es uno de los más interesantes en su género de Europa.
  • El tercero, y más fascinante,  son los Jardines Vrtbovska. La zona verde y el palacio son de cuentos de hadas y, aparte de su amplia programación lúdica y cultural, puedes organizar la fiesta que desees, por si la familia viaja a Praga para celebrar algún evento. Las mejores citas se concentran en Navidad y a partir de finales de primavera cuando estos espectaculares jardines a la francesa se convierten en un escenario al aire libre donde se representan obras barrocas.  El calendario de invierno combina talleres con exposiciones o representaciones teatrales.

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Música y teatros de marionetas en las calles de Praga

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el folclore de esta parte de mundo está muy arraigado en la vida cotidiana. Por eso, os encontraréis en todas las plazas y rincones, músicos callejeros y titiriteros que hacen las delicias de pequeños y mayores. Los teatros de marionetas de madera (sobre todo los que representan a brujas y monstruos) forman parte del patrimonio cultural de esta parte de mundo. 

Se puede disfrutar de manera gratuita (con una propina para los artistas) y, además, hay tiendas especializadas que venden estos deliciosos muñecos, como Loutky Marionetas. Son auténticas obras de arte y, de ningún modo, pueden considerarse recuerdos de viaje al uso. Son tan delicados que los niños no van a decir que no al plan, pero tampoco los mayores.  

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4 paseos por la zona monumental de Praga acompañados de nuestros niños 

Aunque el viejo Cementerio Judío de Praga (y el barrio homónimo), una de las estampas más fotogénicas de Praga, será del agrado de los adultos en busca de historia, no siempre conviene llevar a los niños a este tipo de lugares por la ansiedad que puede generarles. Así que, como queremos un viaje instructivo y, a la vez, divertido, anota mejor las siguientes rutas culturales:

  • Visitar Praga y no subir al Castillo es tener una experiencia incompleta. Hay que pararse para deleitarse con los jardines repletos de esculturas, la Torre de la Pólvora,  la Catedral de San Vito o el Palacio Lobkowicz, el cual, a pesar de su grandiosidad artística, no va a gustar tanto como el Callejón de Oro. Los pequeños encontrarán en estas diminutas casas pintadas de colores, hoy ocupadas por artesanos, la concreción de un mundo de hadas, gnomos y duendes que también existió, en un tiempo pasado, en esta zona del mundo. Más que la figura de Kafka alucinarán con la historia del Golem (el ser inanimado que cobró vida por procedimientos mágicos).
  • Si se viaja con niños creciditos, a los que queremos introducir en las maravillas del arte, el Palacio Sternberg y el Convento de San Jorge tienen buenas pinacotecas.
  • De los edificios históricos de la Ciudad Vieja, los pequeños van a elegir el Ayuntamiento, puesto que se van a quedar fascinados con el Reloj Astronómico que se sitúa sobre una de sus puertas.  Está formado por dos ruedas (una es un calendario y la otra da la hora). En la de la parte superior, adornada con los doce signos del zodiaco, viven unos autómatas que salen cada cierto tiempo.

Para llegar hacia Malá Strana y las zonas que se encuentran en esta orilla, hay que cruzar el Puente de Carlos IV adornado con esculturas de santos. Otro día indicamos quién es quién, que los niños preguntan mucho. 

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Tampoco hace falta que diga que el viaje se hace para conocer, pero también para conocerse. Estos lugares tan cargados de historia no solo deleitan a los mayores, también a los niños curiosos que descubren mundos nuevos y distintos al suyo. 

Por Candela Vizcaíno

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Actividades lúdicas y educativas para toda la familia durante un fin de semana o una escapada corta por la ciudad bohemia de Praga.

Con mucha probabilidad las familias viajeras, a priori, pueden rechazar Praga como destino de vacaciones. Aún así, las más expertas ya saben que ciudades como Venecia, Londres o París por poner solo tres ejemplos de entre las más espectaculares, ofrecen alternativas para todas las edades. ¡Muchas de ellas son curiosas, divertidas e instructivas! Y no solo se trata de parques temáticos (aunque tampoco vamos a decir que no) sino que las sorpresas se encuentran a la vuelta de la esquina, como el Museo de los niños de Florencia o las opciones que ofrece Sevilla.  

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Pues bien, Praga también se encuentra en esta estela, ya que la bella ciudad bohemia, a pesar de ser conocida por su impresionante patrimonio monumental o por sus cafés literarios, es también un destino apto para pequeños viajeros. Si bien las zonas más conocidas pueden cansar a los pequeños (no así a los jovencitos y adolescentes), Praga dispone de emplazamientos de infarto que serán del agrado de toda la familia. Anota estas ideas. 

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3 parques y jardines para disfrutar con la familia durante un fin de semana en Praga

Si se viaja durante pocos días, un fin de semana o un puente, se puede ir entremezclando las visitas a la parte vieja con tres zonas verdes (sin contar las laderas a orillas del río Moldava, refrescantes y encantadoras en cualquier estación). Anota:

  • El primero es el parque temático dedicado a los dinosaurios (Dino Park) del que no hacemos más comentarios porque los niños seguro que piden una visita. Abren a diario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y dispone de un cine 3D dedicado a estas bestias prehistóricas. Las películas están ambientadas en el medio marino.
  • El segundo es el Jardín Botánico, con actividades educativas y lúdicas para todos. Entre sus 52 hectáreas de terrenos se encuentra una viña y un auténtico jardín japonés que invita a la relajación y a la contemplación. Es uno de los más interesantes en su género de Europa.
  • El tercero, y más fascinante,  son los Jardines Vrtbovska. La zona verde y el palacio son de cuentos de hadas y, aparte de su amplia programación lúdica y cultural, puedes organizar la fiesta que desees, por si la familia viaja a Praga para celebrar algún evento. Las mejores citas se concentran en Navidad y a partir de finales de primavera cuando estos espectaculares jardines a la francesa se convierten en un escenario al aire libre donde se representan obras barrocas.  El calendario de invierno combina talleres con exposiciones o representaciones teatrales.

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Música y teatros de marionetas en las calles de Praga

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el folclore de esta parte de mundo está muy arraigado en la vida cotidiana. Por eso, os encontraréis en todas las plazas y rincones, músicos callejeros y titiriteros que hacen las delicias de pequeños y mayores. Los teatros de marionetas de madera (sobre todo los que representan a brujas y monstruos) forman parte del patrimonio cultural de esta parte de mundo. 

Se puede disfrutar de manera gratuita (con una propina para los artistas) y, además, hay tiendas especializadas que venden estos deliciosos muñecos, como Loutky Marionetas. Son auténticas obras de arte y, de ningún modo, pueden considerarse recuerdos de viaje al uso. Son tan delicados que los niños no van a decir que no al plan, pero tampoco los mayores.  

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4 paseos por la zona monumental de Praga acompañados de nuestros niños 

Aunque el viejo Cementerio Judío de Praga (y el barrio homónimo), una de las estampas más fotogénicas de Praga, será del agrado de los adultos en busca de historia, no siempre conviene llevar a los niños a este tipo de lugares por la ansiedad que puede generarles. Así que, como queremos un viaje instructivo y, a la vez, divertido, anota mejor las siguientes rutas culturales:

  • Visitar Praga y no subir al Castillo es tener una experiencia incompleta. Hay que pararse para deleitarse con los jardines repletos de esculturas, la Torre de la Pólvora,  la Catedral de San Vito o el Palacio Lobkowicz, el cual, a pesar de su grandiosidad artística, no va a gustar tanto como el Callejón de Oro. Los pequeños encontrarán en estas diminutas casas pintadas de colores, hoy ocupadas por artesanos, la concreción de un mundo de hadas, gnomos y duendes que también existió, en un tiempo pasado, en esta zona del mundo. Más que la figura de Kafka alucinarán con la historia del Golem (el ser inanimado que cobró vida por procedimientos mágicos).
  • Si se viaja con niños creciditos, a los que queremos introducir en las maravillas del arte, el Palacio Sternberg y el Convento de San Jorge tienen buenas pinacotecas.
  • De los edificios históricos de la Ciudad Vieja, los pequeños van a elegir el Ayuntamiento, puesto que se van a quedar fascinados con el Reloj Astronómico que se sitúa sobre una de sus puertas.  Está formado por dos ruedas (una es un calendario y la otra da la hora). En la de la parte superior, adornada con los doce signos del zodiaco, viven unos autómatas que salen cada cierto tiempo.

Para llegar hacia Malá Strana y las zonas que se encuentran en esta orilla, hay que cruzar el Puente de Carlos IV adornado con esculturas de santos. Otro día indicamos quién es quién, que los niños preguntan mucho. 

Praga 1

Tampoco hace falta que diga que el viaje se hace para conocer, pero también para conocerse. Estos lugares tan cargados de historia no solo deleitan a los mayores, también a los niños curiosos que descubren mundos nuevos y distintos al suyo. 

Por Candela Vizcaíno

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Flanqueado por magníficos edificios art nouveau e, incluso, de estética cubista, el viejo gueto judío de Praga rezuma historia y leyendas de la antigua Bohemia. Si en una esquina señorea lo que fuera el Convento de Santa Inés, hoy reconvertido en Galería Nacional de Arte, el barrio judío de la capital de Chequia se caracteriza por su profusión de sinagogas que se amontonan en sus calles abigarradas. Sin lugar a dudas es uno de esos destinos imprescindibles de cualquier viajero cosmopolita y aristocrático que se precie de serlo. El Barrio Judío de Praga (sin desmerecer los de Córdoba, Roma o Toledo) es uno de los más sugerentes de Europa y, sin lugar a dudas, destino ineludible. 

¿Damos un paseo?

Barrio Judío de Praga, cómo moverse y disfrutarlo al máximo

Aunque habría que dejar una tarde o una mañana para deleitarse con las obras románticas de los artistas bohemios guardadas en el antiguo Convento de Santa Inés, el gueto judío de Praga está dominado por su cementerio (lo dejamos para un poco más adelante) y por sus innumerables sinagogas. Hay que dejarse llevar, recorrer sus calles y admirar sus edificios, pero no te puedes embobar y perderte los siguientes puntos del lugar:

  • Sinagoga Klausen, hoy reconvertida en museo judío con objetos curiosos de todo tipo.
  • Sinagoga Alta con espléndidas bóvedas renacentistas.
  • Sinagoga Maisel.
  • Sinagoga Pinkas, donde se rinde homenaje a los judíos víctimas del Holocausto nazi.
  • Ayuntamiento del Barrio Judío.
  • Sinagoga Española, de 1868 y construida según los cánones del estilo morisco reinventado en esta época.

Sinagoga Staronová en el Barrio Judío de Praga

Mención aparte merece la Sinagoga Nueva o Staronová Synagoga, en checo, rematada con un tejado escalonado de ladrillo oscuro que data del siglo XIV. Y todo ello sin contar que el edificio fue levantado en 1270 y ha sobrevivido, durante estos largos siete siglos y medio, a todas las persecuciones sufridas por la comunidad.  Se puede visitar los domingos y de lunes a jueves desde las 9 de la mañana hasta las cinco de la tarde y los viernes de 9 a 3 de la tarde, previo pago de su importe.

De su interior destaca la Silla del rabino Löw, filósofo erudito en los entresijos de la Tora que vivió a finales del siglo XVI y al que la tradición señala como creador del Golem, una figura de arcilla que llegó a cobrar vida.

Tampoco hay que perderse los siguientes puntos de su interior:

  • La nave derecha repleta de candelabros de bronce.
  • El estandarte judío con su Estrella de David.
  • El pórtico del vestíbulo sur decorado con racimos de uvas y hojas de parra, símbolos de abundancia.
  • Las bóvedas en piedra sobre pilares octogonales.
  • El Arca donde se guardan los rollos de la Tora y lugar sagrado de la sinagoga.

El Cementerio Judío de Praga

Para el final hemos dejado este lugar objeto de leyendas y novelas (de Umberto Eco, por ejemplo) de todo tipo. Es el cementerio judío de Praga o Staryý Zidovský Hrbitov. Fundado en 1478, durante más de tres siglos fue el único lugar donde se permitía enterrar a los judíos. El resultado es una profusión de lápidas amontonadas donde se apiñan en varias capas (hasta doce) los cuerpos de los difuntos.

Recorrer este espacio es adentrarse en la historia de la ciudad desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII, ya que el último enterramiento se produjo en 1787. Las lápidas suelen llevar los símbolos de la familia, de la profesión del fallecido o de su entorno social.  Con un poco de paciencia se pueden encontrar:

  • La tumba del rabino Löw donde se depositan guijarros y piedras en señal de respeto.
  • La lápida del rabino David Oppenheim, bibliófilo erudito que vivió entre 1664 y 1736.
  • El túmulo Nephele donde recibían sepultura los bebés que no habían alcanzado el año de vida.
  • El sepulcro de Hendela Bassevi, esposa del primer noble judío de la ciudad.
  • El muro de las lápidas con inscripciones del siglo XV y puestas allí tras haber sido trasladadas desde otro recinto situado en la Ciudad Nueva.
  • La tumba de Mordechai Zemach y de su hijo Bezalel, dedicados al noble oficio de la impresión.
  • La lápida del escritor y astrónomo David Gans que vivió entre 1541 y 1613.

Hay otras doce mil más que guardan la memoria de más de cien mil vidas, pero con este buen puñado el viajero se va a sentir transportado a otro tiempo y otra forma de vida. Recuerda que en el precio de la entrada están incluidos los tickets para las sinagogas Pinkas, Klausen, Alta y Maisel que flanquean o rodean el recinto y, aunque las fotos parezcan un decorado de Halloween, esto es un lugar sagrado que debe respetarse como tal. ¡Da igual cuáles sean nuestras creencias! Para eso viajamos: para vivir por unos instantes la cultura de otros.

Por Candela Vizcaíno

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Flanqueado por magníficos edificios art nouveau e, incluso, de estética cubista, el viejo gueto judío de Praga rezuma historia y leyendas de la antigua Bohemia. Si en una esquina señorea lo que fuera el Convento de Santa Inés, hoy reconvertido en Galería Nacional de Arte, el barrio judío de la capital de Chequia se caracteriza por su profusión de sinagogas que se amontonan en sus calles abigarradas. Sin lugar a dudas es uno de esos destinos imprescindibles de cualquier viajero cosmopolita y aristocrático que se precie de serlo. El Barrio Judío de Praga (sin desmerecer los de Córdoba, Roma o Toledo) es uno de los más sugerentes de Europa y, sin lugar a dudas, destino ineludible. 

¿Damos un paseo?

Barrio Judío de Praga, cómo moverse y disfrutarlo al máximo

Aunque habría que dejar una tarde o una mañana para deleitarse con las obras románticas de los artistas bohemios guardadas en el antiguo Convento de Santa Inés, el gueto judío de Praga está dominado por su cementerio (lo dejamos para un poco más adelante) y por sus innumerables sinagogas. Hay que dejarse llevar, recorrer sus calles y admirar sus edificios, pero no te puedes embobar y perderte los siguientes puntos del lugar:

  • Sinagoga Klausen, hoy reconvertida en museo judío con objetos curiosos de todo tipo.
  • Sinagoga Alta con espléndidas bóvedas renacentistas.
  • Sinagoga Maisel.
  • Sinagoga Pinkas, donde se rinde homenaje a los judíos víctimas del Holocausto nazi.
  • Ayuntamiento del Barrio Judío.
  • Sinagoga Española, de 1868 y construida según los cánones del estilo morisco reinventado en esta época.

Sinagoga Staronová en el Barrio Judío de Praga

Mención aparte merece la Sinagoga Nueva o Staronová Synagoga, en checo, rematada con un tejado escalonado de ladrillo oscuro que data del siglo XIV. Y todo ello sin contar que el edificio fue levantado en 1270 y ha sobrevivido, durante estos largos siete siglos y medio, a todas las persecuciones sufridas por la comunidad.  Se puede visitar los domingos y de lunes a jueves desde las 9 de la mañana hasta las cinco de la tarde y los viernes de 9 a 3 de la tarde, previo pago de su importe.

De su interior destaca la Silla del rabino Löw, filósofo erudito en los entresijos de la Tora que vivió a finales del siglo XVI y al que la tradición señala como creador del Golem, una figura de arcilla que llegó a cobrar vida.

Tampoco hay que perderse los siguientes puntos de su interior:

  • La nave derecha repleta de candelabros de bronce.
  • El estandarte judío con su Estrella de David.
  • El pórtico del vestíbulo sur decorado con racimos de uvas y hojas de parra, símbolos de abundancia.
  • Las bóvedas en piedra sobre pilares octogonales.
  • El Arca donde se guardan los rollos de la Tora y lugar sagrado de la sinagoga.

El Cementerio Judío de Praga

Para el final hemos dejado este lugar objeto de leyendas y novelas (de Umberto Eco, por ejemplo) de todo tipo. Es el cementerio judío de Praga o Staryý Zidovský Hrbitov. Fundado en 1478, durante más de tres siglos fue el único lugar donde se permitía enterrar a los judíos. El resultado es una profusión de lápidas amontonadas donde se apiñan en varias capas (hasta doce) los cuerpos de los difuntos.

Recorrer este espacio es adentrarse en la historia de la ciudad desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII, ya que el último enterramiento se produjo en 1787. Las lápidas suelen llevar los símbolos de la familia, de la profesión del fallecido o de su entorno social.  Con un poco de paciencia se pueden encontrar:

  • La tumba del rabino Löw donde se depositan guijarros y piedras en señal de respeto.
  • La lápida del rabino David Oppenheim, bibliófilo erudito que vivió entre 1664 y 1736.
  • El túmulo Nephele donde recibían sepultura los bebés que no habían alcanzado el año de vida.
  • El sepulcro de Hendela Bassevi, esposa del primer noble judío de la ciudad.
  • El muro de las lápidas con inscripciones del siglo XV y puestas allí tras haber sido trasladadas desde otro recinto situado en la Ciudad Nueva.
  • La tumba de Mordechai Zemach y de su hijo Bezalel, dedicados al noble oficio de la impresión.
  • La lápida del escritor y astrónomo David Gans que vivió entre 1541 y 1613.

Hay otras doce mil más que guardan la memoria de más de cien mil vidas, pero con este buen puñado el viajero se va a sentir transportado a otro tiempo y otra forma de vida. Recuerda que en el precio de la entrada están incluidos los tickets para las sinagogas Pinkas, Klausen, Alta y Maisel que flanquean o rodean el recinto y, aunque las fotos parezcan un decorado de Halloween, esto es un lugar sagrado que debe respetarse como tal. ¡Da igual cuáles sean nuestras creencias! Para eso viajamos: para vivir por unos instantes la cultura de otros.

Por Candela Vizcaíno

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Eran tiempos distintos, por supuesto. Eran tiempos en los que el mundo marcaba un ritmo más lento. Eran tiempos de cambio, como todos los tiempos. Y eran tiempos en los que una pujante burguesía empezaba a imponer sus costumbres: unos modos mundanos y abiertos en contraposición a la cerrada clase aristocrática. 

Con esta filosofía y con esta ética de vida, los aspirantes a caballeros, ricos comerciantes, actores de más o menos renombre, pintores y poetas se daban cita en unos establecimientos novedosos en la época: los cafés. Aunque el concepto ha llegado hasta nosotros, la cosmovisión de los que se adentran en estos lugares ha cambiado tanto que apenas son reconocibles.

Los cafés nacieron como lugares de encuentro en el que primaba la libertad y el acceso libre en contraposición a los elitistas clubs y salones aristocráticos a los que, por supuesto, únicamente se podía acceder por estricta invitación.

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¿Por qué tanto mito alrededor de los mejores cafés de Europa?

El primer café europeo, occidental y, probablemente, del mundo fue Le Precope, en París y, según anuncian sus dueños actuales, ha acogido a todo el mundillo de la cercana Comedia Francesa desde finales del siglo XVII. Al café se iba para socializarse, para charlar, para enterarse de las últimas noticias internacionales (con semanas de retraso en alguna que otra ocasión), para dar a conocer a algún artista plástico o para leer poemas, obras literarias e, incluso, manifiestos. 

Los cafés propiciaron las tertulias de diversos temas, desde las económicas hasta las artísticas y tuvieron su influencia en las ideas ilustradas. Los aires de renovación que afectaba a la vida cotidiana, no podía ser de otra manera, acababa impregnando la política. Los cafés funcionaban como el foro o el ágora de la Antigüedad y como el Facebook, Linkedin y Twitter contemporáneo. Era una red social tupida y abierta.

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¿Cuáles son los cafés que quedan abiertos?

A finales del siglo XIX casi todas las capitales europeas tenían su circuito de cafés famosos atestados a todas horas de bohemios y caballeros de vida poco sana. Aunque son pocos los que continúan abiertos hoy en día y, por supuesto, han perdido el carácter de encuentro de antaño, aún son muy famosos los parisinos del barrio Saint Germain-des-Pres (Les deux magots o el Café de Flore), los de Berlín, los de Viena, el A Brasileira en Lisboa (donde prácticamente vivía el poeta Pessoa) y, por supuesto, también en Madrid. Reducto de esos tiempos pasados es, por ejemplo, el Café Gijón.

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Los cafés literarios de París que aún permanecen abiertos por barrios

Para todos los viajeros hay un París, porque París tiene para todos, hasta para aquellos que buscan la vida en los libros y no solo para los enamorados. Para los que ya están irremediablemente condicionados por esta cosmovisión, como fue para los famosos viajeros del Grand Tour y luego los del Orient Express, París les aguarda en sus cafés literarios.

Si el viajero deja sus huellas donde puede, todos aquellos que algún día quisieron dejar marca en el arte, en la literatura o en la filosofía tuvieron que pasar por París. Allí encontraron el más propicio de los ambientes para cualquier tipo de creación y esto es (y fue) así porque en este trozo de mundo (dejando de lado los problemas inherentes al ego destructor de algunos genios) se encontraban mejor que en casa, en comunión con otros iguales. Así que anota lo siguiente, que todo no va a ser subir a la Torre Eiffel.

Los cafés de Montmartre

Con cada nueva oleada de creadores iba tomando importancia un barrio en particular. En un principio, esas cuatro calles formaban la bohemia para ir adquiriendo, con el tiempo, elegancia y estilo a la par que llegaba para sus habitantes el éxito y, por tanto, una situación económica más desahogada. Así, a finales del siglo XIX fue Montmartre, en las afueras de París, el lugar escogido por los impresionistas.

En el Au Lapin Agile, cercano al Sacré-Cour, se reunían los últimos malditos y, al calor de los vapores etílicos, no había noche que no acabara en bronca y peleas. Sin renunciar al halo mágico con el que se ha impregnado, hoy se puede cenar, mientras se disfruta de un espectáculo, a precios muy razonables.

Los cafés de Montparnasse

En las primeras décadas del siglo XX, Montmartre, sin perder el carácter artístico que aún hoy conserva, se va aburguesando, convirtiéndose en el lugar de residencia de creadores de reconocido prestigio como Zola o Renoir. Paralelamente a esta transformación, los artistas que iban llegando a París desde todos los rincones del mundo se van instalando, en condiciones muy humildes y, en algún caso, en situaciones extremas de higiene, en Montparnasse.

Modigliani, Braque o Picasso llenaban sus ateliers con las obras que hoy inundan los museos, mientras escritores de la talla de Hemingway o Scott Fitzgerald terminaban de rematar algún texto en las mesas de La Closerie des Lilas (en el Boulevard Montparnasse). Hoy es un lugar más elegante (todos lo son) reconvertido en restaurante, piano bar y brasserie. 

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Los cafés de Saint Germain de Près

Saint Germain-de-Prés, tras la Segunda Guerra Mundial, comienza a ser el epicentro de la intelectualidad europea. Sarte, Camus, Simon de Beauvoir y los integrantes de la Nouvelle Vague se dejan ver en las mesas de Les deux magots o en el Café de Flore. Aquí acudía esta generación tan comprometida ideológicamente para discutir prácticamente de todo durante buena parte del día.

Los locales siguen abiertos y reúnen a una selecta clientela internacional que se mezcla con los políticos que suelen frecuentar la cercana Brasserie Lipp o Le Procope, el café, según anuncian, más antiguo de Europa (abierto desde 1686) y cuyos muros han acogido a todos los actores de la cercana Comédie Française. Hoy en día se va en busca del mito con menús cerrados y una clientela variopinta e internacional.

Cafés literarios de Madrid

Hablar de los decimonónicos cafés literarios que se afianzaron por toda Europa durante las primeras décadas de siglo XX es tener que nombrar irremediablemente lo más granado de las artes y las letras de los últimos doscientos años. En las mesas de los cafés se charlaba y se discutía, pero también, se creaba. Al calor del tabaco, del café o de los vapores etílicos, se remataban novelas, poemas, cuadros y hasta manifiestos. Aunque existieron y existen cafés famosos en otros lugares de España (como el Novelty de Salamanca), los cafés literarios proliferaron, especialmente, en Madrid desde 1850 hasta 1950.

En torno a sus mesas se congregaban políticos, revolucionarios, intelectuales, profesores, pintores, poetas y escritores mezclados con la gente del mundo del toreo, de la copla o de la farándula. Allí se hablaba del último cotilleo (que también los había), de las novedades en política (en España la política siempre ha dado pie para que se hable de ella), de toros, por supuesto, pero también de arte y literatura.

En sus paredes se declamaban los manifiestos, se leían los poemas, se daban a conocer los estrenos de teatro y se presentaban los libros. Famosa es la foto de la fiesta por la primera edición de La Realidad y el Deseo donde Cernuda escucha de Federico García Lorca sentir envidia por no ser el autor de una obra tan perfecta. La instantánea, en blanco y negro, fue tomada en un café desaparecido de la calle Botoneras, lugar de celebración del evento. Otra foto conocida, la de Antonio Machado, ya maduro y tocado con sombrero, está sacada en el Café Gijón, único superviviente de esta estela mítica.

Cafés famosos desaparecidos en Madrid

En la céntrica Calle de Alcalá se situaba el Café Fornos, mencionado por Ernest Hemingway, un asiduo de estos locales, en Muerte al atardecer. El Café Suizo, cercano al Fornos, y abierto entre 1845 hasta 1920, albergó entre sus paredes la tertulia de los hermanos Becquer. Más reciente, fue la creada por el autor de las Greguerías, Ramón Gómez de la Serna, en el Café Pombo bajo el nombre de la “La sagrada cripta de Pombo” y cuyos integrantes están inmortalizados en el cuadro de Gutiérrez Solana La tertulia del Café Pombo, actualmente en el Museo Reina Sofía, uno de los museos de Madrid que hay que visitar sí o sí.

El Café Gijón

Impertérrito a guerras, revoluciones y crisis económicas, en el Paseo de Recoletos, subsiste el Café Gijón, sede del premio literario homónimo promovido por Fernando Fernán Gómez. Hoy en día aún se celebran tertulias literarias y encuentros poéticos, pero sin el lustre de otros tiempos, cuando aquí se daban cita desde Pérez Galdós, Antonio Gala o Luís García Berlanga hasta Francisco Umbral, quien le dedicó una de sus obras (La noche que llegué al Café Gijón). Lo que no cabe duda es que merece la pena desconectar un rato y sentarse en alguna de sus mesas con sobre de mármol. Puede que entre tan nobles paredes nos llegue la inspiración.

Cafs Europa A Brasileira

A Brasileira, el café de Pessoa en Lisboa

El Elevador de Santa Justa, construido a inicios del Siglo XX siguiendo la estética de la Torre Eiffel de París, une la Baixa con el Barrio Alto. Aunque hoy es una concurrida zona de restaurantes informales e, incluso, de un particular botellón, era en el pasado punto de encuentro de la élite calavera presta a mezclarse con la bohemia artística. Si no se te apetece cenar en el café Brasileira, donde el poeta Fernando Pessoa compuso algunos de sus memorables versos, puedes decantarte por el Tavares o cualquier otro local que ofrezca delicias nacionales.

Tengo que reconocer que estos espacios, como encuentro para la conversación distendida y lugares propicios tanto para la creación como para la “promoción” de las obras, me han atraído desde siempre. El ambiente mítico del que se rodean, unido a su halo mágico, ejercen un irresistible poder de seducción por quien, de una manera u otra, se dedica a la palabra. Además, muchos de ellos completan su oferta con presentaciones de libros o exposiciones.

Por Candela Vizcaíno

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Eran tiempos distintos, por supuesto. Eran tiempos en los que el mundo marcaba un ritmo más lento. Eran tiempos de cambio, como todos los tiempos. Y eran tiempos en los que una pujante burguesía empezaba a imponer sus costumbres: unos modos mundanos y abiertos en contraposición a la cerrada clase aristocrática. 

Con esta filosofía y con esta ética de vida, los aspirantes a caballeros, ricos comerciantes, actores de más o menos renombre, pintores y poetas se daban cita en unos establecimientos novedosos en la época: los cafés. Aunque el concepto ha llegado hasta nosotros, la cosmovisión de los que se adentran en estos lugares ha cambiado tanto que apenas son reconocibles.

Los cafés nacieron como lugares de encuentro en el que primaba la libertad y el acceso libre en contraposición a los elitistas clubs y salones aristocráticos a los que, por supuesto, únicamente se podía acceder por estricta invitación.

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¿Por qué tanto mito alrededor de los mejores cafés de Europa?

El primer café europeo, occidental y, probablemente, del mundo fue Le Precope, en París y, según anuncian sus dueños actuales, ha acogido a todo el mundillo de la cercana Comedia Francesa desde finales del siglo XVII. Al café se iba para socializarse, para charlar, para enterarse de las últimas noticias internacionales (con semanas de retraso en alguna que otra ocasión), para dar a conocer a algún artista plástico o para leer poemas, obras literarias e, incluso, manifiestos. 

Los cafés propiciaron las tertulias de diversos temas, desde las económicas hasta las artísticas y tuvieron su influencia en las ideas ilustradas. Los aires de renovación que afectaba a la vida cotidiana, no podía ser de otra manera, acababa impregnando la política. Los cafés funcionaban como el foro o el ágora de la Antigüedad y como el Facebook, Linkedin y Twitter contemporáneo. Era una red social tupida y abierta.

Cafs Europa LeProcope MamyDora

¿Cuáles son los cafés que quedan abiertos?

A finales del siglo XIX casi todas las capitales europeas tenían su circuito de cafés famosos atestados a todas horas de bohemios y caballeros de vida poco sana. Aunque son pocos los que continúan abiertos hoy en día y, por supuesto, han perdido el carácter de encuentro de antaño, aún son muy famosos los parisinos del barrio Saint Germain-des-Pres (Les deux magots o el Café de Flore), los de Berlín, los de Viena, el A Brasileira en Lisboa (donde prácticamente vivía el poeta Pessoa) y, por supuesto, también en Madrid. Reducto de esos tiempos pasados es, por ejemplo, el Café Gijón.

Cafs Europa LeDeuxMargot

Los cafés literarios de París que aún permanecen abiertos por barrios

Para todos los viajeros hay un París, porque París tiene para todos, hasta para aquellos que buscan la vida en los libros y no solo para los enamorados. Para los que ya están irremediablemente condicionados por esta cosmovisión, como fue para los famosos viajeros del Grand Tour y luego los del Orient Express, París les aguarda en sus cafés literarios.

Si el viajero deja sus huellas donde puede, todos aquellos que algún día quisieron dejar marca en el arte, en la literatura o en la filosofía tuvieron que pasar por París. Allí encontraron el más propicio de los ambientes para cualquier tipo de creación y esto es (y fue) así porque en este trozo de mundo (dejando de lado los problemas inherentes al ego destructor de algunos genios) se encontraban mejor que en casa, en comunión con otros iguales. Así que anota lo siguiente, que todo no va a ser subir a la Torre Eiffel.

Los cafés de Montmartre

Con cada nueva oleada de creadores iba tomando importancia un barrio en particular. En un principio, esas cuatro calles formaban la bohemia para ir adquiriendo, con el tiempo, elegancia y estilo a la par que llegaba para sus habitantes el éxito y, por tanto, una situación económica más desahogada. Así, a finales del siglo XIX fue Montmartre, en las afueras de París, el lugar escogido por los impresionistas.

En el Au Lapin Agile, cercano al Sacré-Cour, se reunían los últimos malditos y, al calor de los vapores etílicos, no había noche que no acabara en bronca y peleas. Sin renunciar al halo mágico con el que se ha impregnado, hoy se puede cenar, mientras se disfruta de un espectáculo, a precios muy razonables.

Los cafés de Montparnasse

En las primeras décadas del siglo XX, Montmartre, sin perder el carácter artístico que aún hoy conserva, se va aburguesando, convirtiéndose en el lugar de residencia de creadores de reconocido prestigio como Zola o Renoir. Paralelamente a esta transformación, los artistas que iban llegando a París desde todos los rincones del mundo se van instalando, en condiciones muy humildes y, en algún caso, en situaciones extremas de higiene, en Montparnasse.

Modigliani, Braque o Picasso llenaban sus ateliers con las obras que hoy inundan los museos, mientras escritores de la talla de Hemingway o Scott Fitzgerald terminaban de rematar algún texto en las mesas de La Closerie des Lilas (en el Boulevard Montparnasse). Hoy es un lugar más elegante (todos lo son) reconvertido en restaurante, piano bar y brasserie. 

Cafs Europa LeProcope Dora

Los cafés de Saint Germain de Près

Saint Germain-de-Prés, tras la Segunda Guerra Mundial, comienza a ser el epicentro de la intelectualidad europea. Sarte, Camus, Simon de Beauvoir y los integrantes de la Nouvelle Vague se dejan ver en las mesas de Les deux magots o en el Café de Flore. Aquí acudía esta generación tan comprometida ideológicamente para discutir prácticamente de todo durante buena parte del día.

Los locales siguen abiertos y reúnen a una selecta clientela internacional que se mezcla con los políticos que suelen frecuentar la cercana Brasserie Lipp o Le Procope, el café, según anuncian, más antiguo de Europa (abierto desde 1686) y cuyos muros han acogido a todos los actores de la cercana Comédie Française. Hoy en día se va en busca del mito con menús cerrados y una clientela variopinta e internacional.

Cafés literarios de Madrid

Hablar de los decimonónicos cafés literarios que se afianzaron por toda Europa durante las primeras décadas de siglo XX es tener que nombrar irremediablemente lo más granado de las artes y las letras de los últimos doscientos años. En las mesas de los cafés se charlaba y se discutía, pero también, se creaba. Al calor del tabaco, del café o de los vapores etílicos, se remataban novelas, poemas, cuadros y hasta manifiestos. Aunque existieron y existen cafés famosos en otros lugares de España (como el Novelty de Salamanca), los cafés literarios proliferaron, especialmente, en Madrid desde 1850 hasta 1950.

En torno a sus mesas se congregaban políticos, revolucionarios, intelectuales, profesores, pintores, poetas y escritores mezclados con la gente del mundo del toreo, de la copla o de la farándula. Allí se hablaba del último cotilleo (que también los había), de las novedades en política (en España la política siempre ha dado pie para que se hable de ella), de toros, por supuesto, pero también de arte y literatura.

En sus paredes se declamaban los manifiestos, se leían los poemas, se daban a conocer los estrenos de teatro y se presentaban los libros. Famosa es la foto de la fiesta por la primera edición de La Realidad y el Deseo donde Cernuda escucha de Federico García Lorca sentir envidia por no ser el autor de una obra tan perfecta. La instantánea, en blanco y negro, fue tomada en un café desaparecido de la calle Botoneras, lugar de celebración del evento. Otra foto conocida, la de Antonio Machado, ya maduro y tocado con sombrero, está sacada en el Café Gijón, único superviviente de esta estela mítica.

Cafés famosos desaparecidos en Madrid

En la céntrica Calle de Alcalá se situaba el Café Fornos, mencionado por Ernest Hemingway, un asiduo de estos locales, en Muerte al atardecer. El Café Suizo, cercano al Fornos, y abierto entre 1845 hasta 1920, albergó entre sus paredes la tertulia de los hermanos Becquer. Más reciente, fue la creada por el autor de las Greguerías, Ramón Gómez de la Serna, en el Café Pombo bajo el nombre de la “La sagrada cripta de Pombo” y cuyos integrantes están inmortalizados en el cuadro de Gutiérrez Solana La tertulia del Café Pombo, actualmente en el Museo Reina Sofía, uno de los museos de Madrid que hay que visitar sí o sí.

El Café Gijón

Impertérrito a guerras, revoluciones y crisis económicas, en el Paseo de Recoletos, subsiste el Café Gijón, sede del premio literario homónimo promovido por Fernando Fernán Gómez. Hoy en día aún se celebran tertulias literarias y encuentros poéticos, pero sin el lustre de otros tiempos, cuando aquí se daban cita desde Pérez Galdós, Antonio Gala o Luís García Berlanga hasta Francisco Umbral, quien le dedicó una de sus obras (La noche que llegué al Café Gijón). Lo que no cabe duda es que merece la pena desconectar un rato y sentarse en alguna de sus mesas con sobre de mármol. Puede que entre tan nobles paredes nos llegue la inspiración.

Cafs Europa A Brasileira

A Brasileira, el café de Pessoa en Lisboa

El Elevador de Santa Justa, construido a inicios del Siglo XX siguiendo la estética de la Torre Eiffel de París, une la Baixa con el Barrio Alto. Aunque hoy es una concurrida zona de restaurantes informales e, incluso, de un particular botellón, era en el pasado punto de encuentro de la élite calavera presta a mezclarse con la bohemia artística. Si no se te apetece cenar en el café Brasileira, donde el poeta Fernando Pessoa compuso algunos de sus memorables versos, puedes decantarte por el Tavares o cualquier otro local que ofrezca delicias nacionales.

Tengo que reconocer que estos espacios, como encuentro para la conversación distendida y lugares propicios tanto para la creación como para la “promoción” de las obras, me han atraído desde siempre. El ambiente mítico del que se rodean, unido a su halo mágico, ejercen un irresistible poder de seducción por quien, de una manera u otra, se dedica a la palabra. Además, muchos de ellos completan su oferta con presentaciones de libros o exposiciones.

Por Candela Vizcaíno

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De ella se dice que era la ciudad medieval más grande de Europa después de París. Eso sí tenemos que imaginarnos esas urbes de antaño muy distintas a las actuales.  Su poderío económico procedía del mercado de la lana como actividad principal. Y alrededor de esta industria textil se fueron creando poderosos gremios de todo tipo. Son los mismos que nos han legado hermosas casas de tejados en punta con un original recorte escalonado. Y hoy son señas de identidad de una ciudad renovada y volcada al turismo o al ocio.

Aquí nació Carlos I de España y V de Alemania y parece que el Emperador aún está presente. Aunque sus gentes son cordiales y educadas al máximo, perdura un recuerdo de dominación ya pasado que se transparenta en cada explicación que te encuentras en cada esquina. Nada del otro mundo para los que llevamos pasaporte español pero sí es un poco chocante al menos para el viajero despreocupado y nada precavido.

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Gante fue aumentando su poderío económico durante el Renacimiento y se sumó a la Revolución Industrial con fervor. Como resultado de la actividad, la ciudad se oscureció al completo debido al humo y a los desechos de las fábricas que se encontraban en pleno casco antiguo incluso. Ni que decir tiene que esto quitó todo el atractivo para el turismo y, si me apuran, hasta para el residente. En un afán por recuperar el brillo (literal) de antaño, la administración acometió un ambicioso programa de limpieza y de rehabilitación a partir de la década de los ochenta. Siguiendo ese programa, se eliminó todo el hollín de las fachadas y se limpiaron los canales. Las fábricas abandonadas (algunas con un estilo industrial tan de moda) se reconvirtieron en estudios para artistas, viviendas o lugares de ocio incorporándose al nuevo paisaje sin ningún problema.

Hoy Gante es una ciudad amigable, muy fácil de recorrer caminando en un solo día y a la que se llega a poco más de media hora en tren desde la Estación Central de Bruselas. Lo mejor es perderse y admirar sus bellas fachadas de piedra con los típicos tejados escalonados, pero si quieres encaminar tus pasos con un poquito de orden, aquí te dejo estos diez imprescindibles.

1.- Korenmarkt o Plaza del Mercado de Maíz de Gante

En la actualidad es el punto neurálgico donde paran los tranvías y a pocos pasos de los lugares de interés más recomendables. La plaza está animada a todas horas y sus cafés, tiendas y restaurantes (donde se sirve la deliciosa cerveza belga) están siempre a rebosar. Eso sí es ruidosa a más no poder ya que la calle la comparten, sin orden ni concierto, el tranvía, taxis, bicicletas y peatones.

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2.- Paseo en barco por el Lys y el Escalda, los ríos de Gante

A 10 minutos (o menos) caminando desde la Plaza del Mercado del Maíz y cruzando el puente Klein Vismarkt sobre el río Lys se apostan numerosas empresas que ofrecen un recorrido en barca por Gante. Utilizo la palabra barca porque no puede llamarse de otra manera. Están provistas de unos bancos rústicos, sin techo y un motor fuera borda. Y de pocas más comodidades disponen.  Si el tiempo lo permite (y si no hay que recurrir a los paraguas), puedes disfrutar de todo el casco viejo desde los ríos Lys y Escalda, que ambos cruzan Gante. Es muy difícil que encuentres algún guía que hable español pero sí están los folletos en la lengua de Cervantes. Así que toca aprenderse las explicaciones antes de que comience el tour. En la foto Dora y Rosi disfrutan de las maravillosas vistas sobre uno de los puentes de Gante. 

3.- Het Gravensteen, el castillo de los Condes de Flandes que tienes que ver en Gante sí o sí

Los barcos llegan hasta Het Gravensteen, el castillo de la ciudad, una mole imponente de altos muros de color gris que, en la actualidad, guarda un museo con instrumentos de tortura (para visitarlo en Halloween si te atreves). Cuando cruzas el recodo donde se alza el castillo hay que tener preparados los móviles porque la visión (aunque no luce en la foto) es de efecto guau. Un poco más hacia el norte se alcanzan las puertas que cerraban la muralla.  Hoy están totalmente tapiadas e incluso hay una exclusa que regula el caudal del río.

4.- El Klein Benjinhof de Gante, uno de los lugares de interés para los que buscan joyas ocultas

De los tres que hay en la ciudad es el más pequeño. Y su extensión nada tiene que ver con el de Brujas (para otro día). Los beguinajes de Bélgica eran lugares apartados de las ciudades donde se retiraban a llevar una vida de oración con voto de pobreza las señoras viudas o solteras de la aristocracia. Eran comunidades bastante flexibles que se podían abandonar sin ningún problema incluso para casarse. Todos ellos tienen una arquitectura muy especial y son lugares recogidos, incluso para el bullicio turístico de hoy en día. Algunos como el de Brujas están protegidos por la Unesco en la categoría de Patrimonio de la Humanidad.

5.- Patershol, uno de los barrios de Gante que ver con más tiempo

Era, en sus inicios, allá por el siglo XVIII, un pequeño barrio obrero con casas humildes y bajas. Hoy es una zona cotizada con cafés bohemios, restaurantes chics y boutiques exclusivas. Merece la pena acercarse hasta allí y huir un poco del bullicio desordenado de la Plaza del Mercado del Maíz.

6.- El Museo del Diseño de Gante

Es uno de los más importantes de Bélgica. Está dedicado a las artes decorativas y en él se exponen o se reproducen (como si fuera un showroom) habitaciones con todo lujo de detalle del siglo XVIII hasta el XX. Hay un espacio dedicado a las innovaciones art nouveau con Víctor Horta a la cabeza.

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7.- St Baafskathedraal o Catedral de Gante uno de los lugares imprescindibles, cofre de la Adoración  del  Cordero Místico

Es armónica, hermosa, contundente y pequeña. Su interior está decorado con toneladas de mármol blanco y el diseño está muy estructurado. Responde al estilo gótico. En uno de los laterales se ha colocado un esqueleto de ballena y unos paneles informativos nos recuerdan la historia de Jonás engullido por este animal marino. Pero, sin duda, lo mejor de la catedral de Gante  son los paneles de uno de los mejores flamencos de todos los tiempos, Jan Van Eyck. Me refiero a la Adoración del Cordero Místico, enclaustrado (literal) en un cuarto minúsculo al que se accede previo pago. El emplazamiento, como te puedes imaginar, está hasta la bandera de público y, además, la obra, para evitar daños, se ha cubierto con un cristal. Ni que decir tiene que esto merma el placer de su contemplación por decirlo con palabras amables.

 8.- El ayuntamiento o Stadhuis

Abre al público aunque lo más interesante de su interior es el suelo del Salón de la Pacificación. Sí hay que disfrutar de la fachada más antigua en gótico flamígero.

 

9.- Entre la catedral y las oficinas del alcalde se alza el Belfort de Gante, en la lista de Patrimonio de la Humanidad

Y da igual si vas para la izquierda, para la derecha o para el centro, los campanarios de Flandes se elevan tanto al cielo que se ven desde lejos. Los de la región, como algunos del norte de Francia, de forma conjunta, forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Vas a escuchar las campanas con toda seguridad porque tocan cada 15 minutos. Así que solo hay que estar allí para disfrutar de esta maravilla.

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10.- Comer algo en la calle Graslei que da al río Lys

Es una de las avenidas más bonitas de Gante. A un lado se sitúan las casas gremiales con sus característicos tejados en punta y escalonados y al otro el río. Aunque en Gante no hace, lo que digamos, buen tiempo, al menos, en verano, las terrazas están a rebosar con locales y turistas. Puedes pedir las especialidades belgas como los mejillones, el salmón o el lenguado. Eso sí, es importante acompañarse con una buena cerveza. Te van a encantar aunque tú seas fan de otras bebidas.  

Gante, en definitiva, es uno de los lugares imprescindibles en un viaje a Bélgica. Se llega muy fácilmente en tren desde Bruselas y apenas se tarde media hora. A pesar de que parte de la ciudad (como la zona del Mercado del Maíz) comparte calzada con tranvías, taxis, peatones y ciclistas, es muy fácil recorrerla. Lo mejor es no complicarse la vida e ir a pie excepto para regresar a la Estación de Tren que pilla un poco lejos.

¿Has ido? ¿Piensas ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta a tus impresiones.

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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De ella se dice que era la ciudad medieval más grande de Europa después de París. Eso sí tenemos que imaginarnos esas urbes de antaño muy distintas a las actuales.  Su poderío económico procedía del mercado de la lana como actividad principal. Y alrededor de esta industria textil se fueron creando poderosos gremios de todo tipo. Son los mismos que nos han legado hermosas casas de tejados en punta con un original recorte escalonado. Y hoy son señas de identidad de una ciudad renovada y volcada al turismo o al ocio.

Aquí nació Carlos I de España y V de Alemania y parece que el Emperador aún está presente. Aunque sus gentes son cordiales y educadas al máximo, perdura un recuerdo de dominación ya pasado que se transparenta en cada explicación que te encuentras en cada esquina. Nada del otro mundo para los que llevamos pasaporte español pero sí es un poco chocante al menos para el viajero despreocupado y nada precavido.

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Gante fue aumentando su poderío económico durante el Renacimiento y se sumó a la Revolución Industrial con fervor. Como resultado de la actividad, la ciudad se oscureció al completo debido al humo y a los desechos de las fábricas que se encontraban en pleno casco antiguo incluso. Ni que decir tiene que esto quitó todo el atractivo para el turismo y, si me apuran, hasta para el residente. En un afán por recuperar el brillo (literal) de antaño, la administración acometió un ambicioso programa de limpieza y de rehabilitación a partir de la década de los ochenta. Siguiendo ese programa, se eliminó todo el hollín de las fachadas y se limpiaron los canales. Las fábricas abandonadas (algunas con un estilo industrial tan de moda) se reconvirtieron en estudios para artistas, viviendas o lugares de ocio incorporándose al nuevo paisaje sin ningún problema.

Hoy Gante es una ciudad amigable, muy fácil de recorrer caminando en un solo día y a la que se llega a poco más de media hora en tren desde la Estación Central de Bruselas. Lo mejor es perderse y admirar sus bellas fachadas de piedra con los típicos tejados escalonados, pero si quieres encaminar tus pasos con un poquito de orden, aquí te dejo estos diez imprescindibles.

1.- Korenmarkt o Plaza del Mercado de Maíz de Gante

En la actualidad es el punto neurálgico donde paran los tranvías y a pocos pasos de los lugares de interés más recomendables. La plaza está animada a todas horas y sus cafés, tiendas y restaurantes (donde se sirve la deliciosa cerveza belga) están siempre a rebosar. Eso sí es ruidosa a más no poder ya que la calle la comparten, sin orden ni concierto, el tranvía, taxis, bicicletas y peatones.

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2.- Paseo en barco por el Lys y el Escalda, los ríos de Gante

A 10 minutos (o menos) caminando desde la Plaza del Mercado del Maíz y cruzando el puente Klein Vismarkt sobre el río Lys se apostan numerosas empresas que ofrecen un recorrido en barca por Gante. Utilizo la palabra barca porque no puede llamarse de otra manera. Están provistas de unos bancos rústicos, sin techo y un motor fuera borda. Y de pocas más comodidades disponen.  Si el tiempo lo permite (y si no hay que recurrir a los paraguas), puedes disfrutar de todo el casco viejo desde los ríos Lys y Escalda, que ambos cruzan Gante. Es muy difícil que encuentres algún guía que hable español pero sí están los folletos en la lengua de Cervantes. Así que toca aprenderse las explicaciones antes de que comience el tour. En la foto Dora y Rosi disfrutan de las maravillosas vistas sobre uno de los puentes de Gante. 

3.- Het Gravensteen, el castillo de los Condes de Flandes que tienes que ver en Gante sí o sí

Los barcos llegan hasta Het Gravensteen, el castillo de la ciudad, una mole imponente de altos muros de color gris que, en la actualidad, guarda un museo con instrumentos de tortura (para visitarlo en Halloween si te atreves). Cuando cruzas el recodo donde se alza el castillo hay que tener preparados los móviles porque la visión (aunque no luce en la foto) es de efecto guau. Un poco más hacia el norte se alcanzan las puertas que cerraban la muralla.  Hoy están totalmente tapiadas e incluso hay una exclusa que regula el caudal del río.

4.- El Klein Benjinhof de Gante, uno de los lugares de interés para los que buscan joyas ocultas

De los tres que hay en la ciudad es el más pequeño. Y su extensión nada tiene que ver con el de Brujas (para otro día). Los beguinajes de Bélgica eran lugares apartados de las ciudades donde se retiraban a llevar una vida de oración con voto de pobreza las señoras viudas o solteras de la aristocracia. Eran comunidades bastante flexibles que se podían abandonar sin ningún problema incluso para casarse. Todos ellos tienen una arquitectura muy especial y son lugares recogidos, incluso para el bullicio turístico de hoy en día. Algunos como el de Brujas están protegidos por la Unesco en la categoría de Patrimonio de la Humanidad.

5.- Patershol, uno de los barrios de Gante que ver con más tiempo

Era, en sus inicios, allá por el siglo XVIII, un pequeño barrio obrero con casas humildes y bajas. Hoy es una zona cotizada con cafés bohemios, restaurantes chics y boutiques exclusivas. Merece la pena acercarse hasta allí y huir un poco del bullicio desordenado de la Plaza del Mercado del Maíz.

6.- El Museo del Diseño de Gante

Es uno de los más importantes de Bélgica. Está dedicado a las artes decorativas y en él se exponen o se reproducen (como si fuera un showroom) habitaciones con todo lujo de detalle del siglo XVIII hasta el XX. Hay un espacio dedicado a las innovaciones art nouveau con Víctor Horta a la cabeza.

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7.- St Baafskathedraal o Catedral de Gante uno de los lugares imprescindibles, cofre de la Adoración  del  Cordero Místico

Es armónica, hermosa, contundente y pequeña. Su interior está decorado con toneladas de mármol blanco y el diseño está muy estructurado. Responde al estilo gótico. En uno de los laterales se ha colocado un esqueleto de ballena y unos paneles informativos nos recuerdan la historia de Jonás engullido por este animal marino. Pero, sin duda, lo mejor de la catedral de Gante  son los paneles de uno de los mejores flamencos de todos los tiempos, Jan Van Eyck. Me refiero a la Adoración del Cordero Místico, enclaustrado (literal) en un cuarto minúsculo al que se accede previo pago. El emplazamiento, como te puedes imaginar, está hasta la bandera de público y, además, la obra, para evitar daños, se ha cubierto con un cristal. Ni que decir tiene que esto merma el placer de su contemplación por decirlo con palabras amables.

 8.- El ayuntamiento o Stadhuis

Abre al público aunque lo más interesante de su interior es el suelo del Salón de la Pacificación. Sí hay que disfrutar de la fachada más antigua en gótico flamígero.

 

9.- Entre la catedral y las oficinas del alcalde se alza el Belfort de Gante, en la lista de Patrimonio de la Humanidad

Y da igual si vas para la izquierda, para la derecha o para el centro, los campanarios de Flandes se elevan tanto al cielo que se ven desde lejos. Los de la región, como algunos del norte de Francia, de forma conjunta, forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Vas a escuchar las campanas con toda seguridad porque tocan cada 15 minutos. Así que solo hay que estar allí para disfrutar de esta maravilla.

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10.- Comer algo en la calle Graslei que da al río Lys

Es una de las avenidas más bonitas de Gante. A un lado se sitúan las casas gremiales con sus característicos tejados en punta y escalonados y al otro el río. Aunque en Gante no hace, lo que digamos, buen tiempo, al menos, en verano, las terrazas están a rebosar con locales y turistas. Puedes pedir las especialidades belgas como los mejillones, el salmón o el lenguado. Eso sí, es importante acompañarse con una buena cerveza. Te van a encantar aunque tú seas fan de otras bebidas.  

Gante, en definitiva, es uno de los lugares imprescindibles en un viaje a Bélgica. Se llega muy fácilmente en tren desde Bruselas y apenas se tarde media hora. A pesar de que parte de la ciudad (como la zona del Mercado del Maíz) comparte calzada con tranvías, taxis, peatones y ciclistas, es muy fácil recorrerla. Lo mejor es no complicarse la vida e ir a pie excepto para regresar a la Estación de Tren que pilla un poco lejos.

¿Has ido? ¿Piensas ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta a tus impresiones.

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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A finales del Siglo XIX, el ferrocarril revolucionó el concepto que, hasta entonces, se tenía de viaje. Con anterioridad al año 1880, fecha aproximada de funcionamiento de los trenes de pasajeros con más empaque, como el Orient Expres, las salidas al extranjero se limitaban al conocido Grand Tour, un largo e incómodo recorrido por gran parte de Europa con destino Italia, aunque había quienes se adentraban en Grecia o España.

La experiencia era del todo fascinante y ponía en contacto a los miembros de una sociedad endogámica con una cosmovisión radicalmente distinta. Con la llegada de los nuevos, rápidos y lujosos trenes, el Grand Tour prácticamente desapareció para dar paso a un nuevo concepto de viaje, también hoy casi perdido. El Orient Express (con el nombre de Venice Simplon Orient Express) continúa en funcionamiento intentando reproducir el glamour de sus primeros pasajeros. Lo gestiona la empresa Belmond. Decir que esta compañía se dedica a los viajes de lujo es, sencillamente, quedarse cortos tal es la cantidad y la calidad de lugares maravillosos que gestiona.

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Viajar en el Orient Express hoy 

Cuando el Orient Express se puso en funcionamiento en 1883, supuso un revulsivo para las clases adineradas (las únicas con capacidad económica para afrontar un viaje de placer) deseosas de conocer mundo. Los vagones originales, recuperados en la actualidad, estaban dotados del máximo confort disponible en la época, como el agua caliente en los lavamanos de los compartimentos privados. A esto se añadía la exquisita decoración (finas marqueterías, sábanas de lino egipcio, cristales de Lalique, vajillas de Limoges…) y el servicio de alto nivel a los que estaban acostumbrados, en su vida diaria, los primeros pasajeros del Orient Express: una mezcla de aristócratas, exitosos artistas, nuevos ricos e intelectuales con desahogo económico.

Todo esto explica, en parte, la fascinación que el Orient Express ha ejercido sobre escritores, novelistas y, más recientemente, cineastas, quienes han sucumbido al encanto de tan mítico tren y no han podido resistirse a la tentación de ambientar sus obras en sus lujosos vagones. Desde Agatha Cristie con Asesinato en Orient Express (1934), llevada al cine en 1974 por Sidney Lumet, hasta Graham Green con El tren de Estambul (1932), pasando por el agente 007 en lucha contra el Doctor No en Desde Rusia con amor (1957), han sido muchas las intrigas, conspiraciones y pasiones literarias que han tenido como emplazamiento este mítico tren.

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Hoy el pasaje es totalmente distinto, pero, cuando se sube al Orient Express, se intenta rememorar esa época de esplendor. El servicio es impecable, los desayunos se sirven en bandeja (literal) de plata, se cena de rigurosa etiqueta, las paradas están perfectamente planificadas y todos aquellos que se han embarcado en esta aventura vuelven garantizando que a bordo se vive una experiencia única.

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De París a Estambul en un tren de lujo

Aunque, como en el pasado, se puede hacer un trasbordo complicado, cruzando el Canal de la Mancha, desde Londres hasta Calais y desde aquí hasta París, el trayecto se inicia, en puridad, en la Ciudad de la Luz. El tren sale por la tarde para inaugurar el viaje con una cena con el protocolo antes descrito, poniendo rumbo hacía las ciudades más orientales del continente europeo. El Orient Express, a lo largo de sus más de cien años de historia, ha tenido que ir modificando el recorrido según se iban desarrollando desgraciados conflictos bélicos y la proliferación de regímenes no muy propensos a aceptar el paso de estos trenes por sus territorios.

Hoy en día, la primera parada se hace en Budapest para conocer esta bella ciudad dividida por el Danubio. Con todos los extras inimaginables, se visita el barroco Castillo Real de Buda, la Iglesia de Matías, el Puerto de los pescadores, la Gran Sinagoga y las plazas señeras. Los que aún se hayan quedado con ganas, pueden hacer una visita al Museo Nacional Húngaro o al Museo de Bellas Artes, el cual exhibe algún cuadro antiguo de la Escuela Española.

El tercer día, en pleno campo de Rumanía y aproximadamente unos ciento veinte kilómetros antes de llegar a Bucarest, destino de la siguiente parada, y tras atravesar Bulgaria de punta a punta, se llega al Castillo Peles, una construcción alucinante de finales del siglo XIX, aunque imitando el estilo del Renacimiento tardío, donde, a igual que disfrutaron los primeros viajeros, se cierra la propiedad al completo para celebrar un almuerzo con todas las galas posibles. La enigmática Bucarest, conocida a principios de siglo XX, como la París del Este o la Pequeña París está esperando al pasaje en su cuarto día de viaje. El recorrido termina, con orquesta incluida, tras cinco noches y seis días de viaje, en los andenes de la Estación Sirkeci de Estambul, ciudad puente entre Europa y Asia y punto final del trayecto.

En la actualidad, una o dos veces al año la compañía Venice Simplon Orient Express organiza este viaje, tal como se hacía en la época de los locos años veinte. A pesar del elevado precio del pasaje, la demanda es muy alta y hay que hacer la reserva con bastante antelación. Ideal para celebrar cualquier evento importante.

Orient Express 5

El Orient Express hacia Venecia u otras ciudades europeas

Este es el viaje original que puedes hacer si tienes una economía muy desahogada y te atrae las aventuras en tren. ¡Ni que decir tiene que esta es tu experiencia! También caro (aunque todo es según se mire) puedes elegir otros recorridos. El más "popular" (si se puede utilizar tal palabra para describir un viaje de un lujo de tal calibre) es el recorrido París Venecia. Puedes tomar el tren en Santa Luzia, en la Ciudad de los Canales, o en París. Anque los recorridos varían cada año, hay fletes hacia Viena, Praga, Berlín... Las reservas, aviso, hay que hacerla, incluso, con años. 

Eso sí en todos, ya sea el recorrido clásico hacia Venecia, Estambúl o cualquier ciudad europea, la experiencia es similar. ¿Te apuntas? 

Por Candela Vizcaíno

  • Venices-Simple Orient-Express
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  • Orient Express
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  • Interior del Venice Simplon-Orien-Express
    Interior del Venice Simplon-Orien-Express
  • Tren de lujo Venice-Simplon-Orient-Express
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  • Interior del Venice Simplon Orient Express
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  • Interior del renovado Orient Express
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  • Interior del tren de lujo Venice-Simplon-Orient-Express
    Interior del tren de lujo Venice-Simplon-Orient-Express
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Hay otra forma de viajar, una donde el destino es el mismo camino. Los trenes de lujo hacen de esta experiencia una viviencia inolvidable. 

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A finales del Siglo XIX, el ferrocarril revolucionó el concepto que, hasta entonces, se tenía de viaje. Con anterioridad al año 1880, fecha aproximada de funcionamiento de los trenes de pasajeros con más empaque, como el Orient Expres, las salidas al extranjero se limitaban al conocido Grand Tour, un largo e incómodo recorrido por gran parte de Europa con destino Italia, aunque había quienes se adentraban en Grecia o España.

La experiencia era del todo fascinante y ponía en contacto a los miembros de una sociedad endogámica con una cosmovisión radicalmente distinta. Con la llegada de los nuevos, rápidos y lujosos trenes, el Grand Tour prácticamente desapareció para dar paso a un nuevo concepto de viaje, también hoy casi perdido. El Orient Express (con el nombre de Venice Simplon Orient Express) continúa en funcionamiento intentando reproducir el glamour de sus primeros pasajeros. Lo gestiona la empresa Belmond. Decir que esta compañía se dedica a los viajes de lujo es, sencillamente, quedarse cortos tal es la cantidad y la calidad de lugares maravillosos que gestiona.

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Viajar en el Orient Express hoy 

Cuando el Orient Express se puso en funcionamiento en 1883, supuso un revulsivo para las clases adineradas (las únicas con capacidad económica para afrontar un viaje de placer) deseosas de conocer mundo. Los vagones originales, recuperados en la actualidad, estaban dotados del máximo confort disponible en la época, como el agua caliente en los lavamanos de los compartimentos privados. A esto se añadía la exquisita decoración (finas marqueterías, sábanas de lino egipcio, cristales de Lalique, vajillas de Limoges…) y el servicio de alto nivel a los que estaban acostumbrados, en su vida diaria, los primeros pasajeros del Orient Express: una mezcla de aristócratas, exitosos artistas, nuevos ricos e intelectuales con desahogo económico.

Todo esto explica, en parte, la fascinación que el Orient Express ha ejercido sobre escritores, novelistas y, más recientemente, cineastas, quienes han sucumbido al encanto de tan mítico tren y no han podido resistirse a la tentación de ambientar sus obras en sus lujosos vagones. Desde Agatha Cristie con Asesinato en Orient Express (1934), llevada al cine en 1974 por Sidney Lumet, hasta Graham Green con El tren de Estambul (1932), pasando por el agente 007 en lucha contra el Doctor No en Desde Rusia con amor (1957), han sido muchas las intrigas, conspiraciones y pasiones literarias que han tenido como emplazamiento este mítico tren.

Orient Express 4

Hoy el pasaje es totalmente distinto, pero, cuando se sube al Orient Express, se intenta rememorar esa época de esplendor. El servicio es impecable, los desayunos se sirven en bandeja (literal) de plata, se cena de rigurosa etiqueta, las paradas están perfectamente planificadas y todos aquellos que se han embarcado en esta aventura vuelven garantizando que a bordo se vive una experiencia única.

belmond venice 1

De París a Estambul en un tren de lujo

Aunque, como en el pasado, se puede hacer un trasbordo complicado, cruzando el Canal de la Mancha, desde Londres hasta Calais y desde aquí hasta París, el trayecto se inicia, en puridad, en la Ciudad de la Luz. El tren sale por la tarde para inaugurar el viaje con una cena con el protocolo antes descrito, poniendo rumbo hacía las ciudades más orientales del continente europeo. El Orient Express, a lo largo de sus más de cien años de historia, ha tenido que ir modificando el recorrido según se iban desarrollando desgraciados conflictos bélicos y la proliferación de regímenes no muy propensos a aceptar el paso de estos trenes por sus territorios.

Hoy en día, la primera parada se hace en Budapest para conocer esta bella ciudad dividida por el Danubio. Con todos los extras inimaginables, se visita el barroco Castillo Real de Buda, la Iglesia de Matías, el Puerto de los pescadores, la Gran Sinagoga y las plazas señeras. Los que aún se hayan quedado con ganas, pueden hacer una visita al Museo Nacional Húngaro o al Museo de Bellas Artes, el cual exhibe algún cuadro antiguo de la Escuela Española.

El tercer día, en pleno campo de Rumanía y aproximadamente unos ciento veinte kilómetros antes de llegar a Bucarest, destino de la siguiente parada, y tras atravesar Bulgaria de punta a punta, se llega al Castillo Peles, una construcción alucinante de finales del siglo XIX, aunque imitando el estilo del Renacimiento tardío, donde, a igual que disfrutaron los primeros viajeros, se cierra la propiedad al completo para celebrar un almuerzo con todas las galas posibles. La enigmática Bucarest, conocida a principios de siglo XX, como la París del Este o la Pequeña París está esperando al pasaje en su cuarto día de viaje. El recorrido termina, con orquesta incluida, tras cinco noches y seis días de viaje, en los andenes de la Estación Sirkeci de Estambul, ciudad puente entre Europa y Asia y punto final del trayecto.

En la actualidad, una o dos veces al año la compañía Venice Simplon Orient Express organiza este viaje, tal como se hacía en la época de los locos años veinte. A pesar del elevado precio del pasaje, la demanda es muy alta y hay que hacer la reserva con bastante antelación. Ideal para celebrar cualquier evento importante.

Orient Express 5

El Orient Express hacia Venecia u otras ciudades europeas

Este es el viaje original que puedes hacer si tienes una economía muy desahogada y te atrae las aventuras en tren. ¡Ni que decir tiene que esta es tu experiencia! También caro (aunque todo es según se mire) puedes elegir otros recorridos. El más "popular" (si se puede utilizar tal palabra para describir un viaje de un lujo de tal calibre) es el recorrido París Venecia. Puedes tomar el tren en Santa Luzia, en la Ciudad de los Canales, o en París. Anque los recorridos varían cada año, hay fletes hacia Viena, Praga, Berlín... Las reservas, aviso, hay que hacerla, incluso, con años. 

Eso sí en todos, ya sea el recorrido clásico hacia Venecia, Estambúl o cualquier ciudad europea, la experiencia es similar. ¿Te apuntas? 

Por Candela Vizcaíno

  • Venices-Simple Orient-Express
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    Orient Express
  • Interior del Venice Simplon-Orien-Express
    Interior del Venice Simplon-Orien-Express
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Kreuzberg, el barrio de Berlín más alejado del turismo

El Monumento Kreuzberg se creó para conmemorar la victoria alemana sobre Napoleón. En sus inicios estaba a las afueras de Berlín. Hoy se encuentra dentro de la ciudad y, alrededor de él, se ha creado un parque y todo un barrio. 

Es un buen lugar para descansar o leer y eso sin contar que la zona, en las últimas décadas, se ha puesto de moda por autóctonos y visitantes. Comencemos este recorrido por todo lo que tiene que ofrecer Kreuzberg al visitante. 

Kreuzberg, uno de los lugares desconocidos de Berlín 

Ya sabemos que la impresionante y cosmopolita ciudad de Berlín no solo brilla por sus restos del pasado, su Isla de los Museos o su Puerta de Brandeburgo, emplazamientos que son para marearse. No, no es solo eso, ya que la capital de Alemania conserva barrios, rincones, zonas y lugares totalmente desconocidos. Pero, no por ello, tienen menos interés.

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Uno de esos emplazamientos poco frecuentados por los turistas es el distrito o barrio de Kreuzberg. Allí se encuentra el monumento homónimo en honor a los bravos combatientes que lucharon por la libertad en las Guerras Napoleónicas. Es el Monumento Kreuzberg, Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg, en la lengua de Goethe, por si buscáis el lugar en las guías locales. Está situado dentro de un parque, el Viktoriapark, muy concurrido a diario por los multiculturales vecinos de esta zona berlinesa y lugar perfecto para relajarse o caminar descuidadamente. 

 

En Kreuzberg está lo que queda del Muro de Berlín

Por si fuera poco, la zona está vinculada al Muro de Berlín y sus tristes avatares, como el protagonizado por el joven Peter Fechter, quien fue abatido a tiros al intentar cruzar desde la zona este (controlada por la Unión Soviética) hacia el otro lado (hacia el de influencia occidental). Eso fue el 17 de agosto de 1962  y el muchacho solo contaba con 18 años. En su honor (por el sacrificio inútil de quien buscaba un resquicio de libertad y otra forma de entender el mundo) fue erigido un memorial que nos recuerda a diario esa sinrazón que fue el Muro. 

Anoto que hasta la década de los setenta del pasado siglo XX, el distrito tenía un marcado carácter obrero y, por tanto, pobre. Sin embargo, tras la reunificación, la zona se ha puesto de moda y está repleta de locales de ocio nocturno, bares y pubs. Y eso sin contar el parque y las zonas de interés que a continuación te anoto. Porque Kreuzberg no solo alberga el monumento homónimo, sino también los siguientes:

  • Checkpoint Charlie y su museo con la historia de este paso fronterizo.
  • La decimonónica y cuadrada iglesia de Santo Tomás.
  • El fotogénico puente con arcadas y torreones de Oberbaum.
  • La mayor arteria cultural, comercial y de ocio de Berlín se cruza aquí: Friedrichstraße.
  • Martin-Gropius-Bau, un museo de artes plásticas y sala de exposiciones.
  • El Museo Judío de Berlín del que no hay que perderse su Jardín del Exilio (en la imagen), una construcción en hormigón con un inquietante y conseguido carácter simbólico.

Las Guerras Napoleónicas como sustrato histórico de Kreuzberg

A pesar de tanta historia, si queremos entender qué es este lugar, tenemos que hacer un poquito de historia. Ya sabemos que Europa ha gustado de  conflictos bélicos entre países y regiones. Cada cierto tiempo, los habitantes de una u otra zona se han tenido que desembarazar de yugos diversos. Pues bien, en agosto de 1806, Federico Guillermo III, Rey de Prusia, se levanta en armas contra Napoleón, a quien, como todos sabemos, se le ocurrió la brillante idea de conquistar el continente al completo, desde España hasta Rusia.

 

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A pesar de las penalidades, las tropas del rey germano vencen a las napoleónicas. El encontronazo se ha denominado Guerra por la Libertad. Las bajas, como en todas las guerras, fueron cuantiosas (a uno y otro lado).  Por eso, como corresponde,  en honor a todos los soldados caídos, el monarca hace levantar, en el punto más elevado de Berlín, un monumento en metal que fue inaugurado en 1821 con la presencia del zar ruso Alejandro I.

Las Guerras Mundiales llegarían después y los bombardeos acabaron con buena parte de las iglesias de la zona. Y para rematar el emplazamiento, tenemos la triste historia  del Muro de Berlín. 

Karl Friedrich Schinkel,  el arquitecto padre de Kreuzberg

El emplazamiento original para situar el mausoleo (el de la guerra con Napoleón) no fue casual. Se pretendió que la alta espadaña metálica rematada en punta se viera nada más llegar a Berlín para que fuera guía espiritual para todos los berlineses y, a la vez, testimonio aleccionador  para tiranos e invasores futuros. Y con este carácter lo muestran los dibujos y grabados del siglo XIX. Hoy, tras otras guerras y otros conflictos, no tiene ese carácter, aunque el monumento es tremendamente simbólico. 

Como corresponde a una iniciativa de esa envergadura, el rey encargó el diseño de esta peculiar obra a Karl Friedrich Schinkel, por entonces, el más reputado arquitecto en Alemania. Entre otros edificios, es el responsable del neoclásico Altes Museum de Berlín, situado en la famosa Isla de los Museos. Pero su obra maestra, bajo mi humilde punto de vista, es la Sala de Conciertos de la Capital Alemana, el Konzerthaus. Allí despliega todo su conocimiento de la arquitectura griega y dispone un edificio que quiere rememorar la grandeza mítica de la antigüedad.

El monumento, en su época, situado a las afueras, está hoy acosado por las sucesivas calles plagadas de edificios altos, pero aún conserva la grandiosidad y el simbolismo con el que se creó en sus inicios. De todos modos, la visita debe ser a la zona y al distrito al completo parándose en algunos puntos que te he dejado un poco más arriba.

¿Cómo es el Monumento a Kreuzberg de Berlín?

El Monumento a Kreuzberg está realizado en bronce siguiendo la estructura de una iglesia gótica. Se rememoran doce batallas de las Guerras Napoleónicas. Siguiendo el gusto de la época, se han insertado una serie de esculturas simbólicas como la de San Jorge derrotando al dragón (trasunto de la imposición del bien sobre el mal) o  la victoria triunfante. Una anécdota es que los príncipes  y nobles contemporáneos a su ejecución sirvieron de modelos para las esculturas. Casi todos visten armaduras y van provistos de armas de guerra antiguas. 

En la actualidad, Kreuzberg despliega sobre uno de sus lados una cascada de agua, la cual está rodeado por el Viktoriapark. 

 

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Treptower Park de Berlín, otro lugar alrededor de la guerra

El Treptower Park está situado en Berlín y desde ya apunto que no puede dejar indiferente a nadie con mediana sensibilidad.

Treptower Park, uno de los parques fundamentales de Berlín

Quiero ser el homenaje a un período terrible de la historia de Europa. Por eso  su zona más emblemática quiere ser un recuerdo a los miles de soldados soviéticos caídos en lucha contra el Régimen Nazi. Pero,  vayamos partes que el lugar así lo merece. El Treptower Park, en su totalidad, es un bosque de más de 30 hectáreas abrazado por el río Spree. Era un antiguo coto de caza aristocrático abierto al público a finales del siglo XIX, pero esta inmensa zona verde es conocida y famosa por el fastuoso monumento a los soldados soviéticos muertos en la batalla por la liberación de Berlín.

Construido entre 1946 y 1949, nada más terminar la guerra, responde a un trazado geométrico y con fuertes referencias simbólicas, tal como gusta a todos los regímenes, de la naturaleza que sean, que hay y ha habido sobre la tierra. Además, el Treptower Park es también un camposanto, el lugar de reposo de cerca de los 5000 soldados de entre los 80.000 que perdieron la vida en Berlín a cambio de la promesa de un mundo mejor. Con sus salvadedes, sigue la estructura de los jardines a la francesa

Un jardín a la francesa en las afueras de Berlín

El parque se estructura como un boulevard de grandes dimensiones y a cielo descubierto. Aunque está flanqueado por árboles, el espacio central está dominado por una zona de césped en la que se han insertado esculturas a ras de suelo con símbolos soviéticos. Abre el parque un arco de triunfo tremendamente moderno e icónico. A cada lado hay una escultura. En uno de los vanos, un soldado arrodillado con metralleta y casco en mano es de un patetismo extremo. La madre tierra que llora por los hijos caídos en combate es otra escultura señera del conjunto.

El Treptower Park, a la vez que lugar de reposo de los soldados soviéticos, se construyó con una clara intención propagandista a favor del régimen socialista. De ahí sus sobrecogedoras dimensiones, su estructura lineal, sus esculturas representando fuertes sentimientos, las referencias al sacrificio, a la lucha, a la entrega, a la búsqueda de libertad... Desde luego, la visita a este espacio verde y, a la par, monumental no va a dejar indiferente a ningún viajero, como tampoco dejará el monumento central.

Construida sobre un montículo y bajo una diminuta basílica-mausoleo, se erige una enorme escultura de bronce de un soldado. En una mano, una espada dirigida a tierra pisoteando una bandera nazi (simbolización perfecta del triunfo sobre el Tercer Reich) y en la otra, una niña pequeña aterrada que, a horcajadas, se abraza al soldado. La pequeña (una mujer futura que puede alumbrar una raza nueva) es el centro simbólico de esa escultura.

Ella es la justificación del soldado, la promesa por la que se derramó tanta sangre y en ella, además, reside  la obligación de un nuevo orden, un mundo mejor que se supuso existía en un régimen, el socialista soviético, que derivó en otra represión más. Por eso este parque es doblemente aleccionador, ya que nos advierte, a cada paso, sobre la fragilidad de la recién conquistada libertad.

Tanto Kreuzberg como el Treptower Park como lo que queda del Muro de Berlín merece una visita si el viajero no va demasiado apresurado.

¿Has ido? ¿Vas a ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta tus dudas y sugerencia?

Por Candela Vizcaíno

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Kreuzberg, el barrio de Berlín más alejado del turismo

El Monumento Kreuzberg se creó para conmemorar la victoria alemana sobre Napoleón. En sus inicios estaba a las afueras de Berlín. Hoy se encuentra dentro de la ciudad y, alrededor de él, se ha creado un parque y todo un barrio. 

Es un buen lugar para descansar o leer y eso sin contar que la zona, en las últimas décadas, se ha puesto de moda por autóctonos y visitantes. Comencemos este recorrido por todo lo que tiene que ofrecer Kreuzberg al visitante. 

Kreuzberg, uno de los lugares desconocidos de Berlín 

Ya sabemos que la impresionante y cosmopolita ciudad de Berlín no solo brilla por sus restos del pasado, su Isla de los Museos o su Puerta de Brandeburgo, emplazamientos que son para marearse. No, no es solo eso, ya que la capital de Alemania conserva barrios, rincones, zonas y lugares totalmente desconocidos. Pero, no por ello, tienen menos interés.

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Uno de esos emplazamientos poco frecuentados por los turistas es el distrito o barrio de Kreuzberg. Allí se encuentra el monumento homónimo en honor a los bravos combatientes que lucharon por la libertad en las Guerras Napoleónicas. Es el Monumento Kreuzberg, Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg, en la lengua de Goethe, por si buscáis el lugar en las guías locales. Está situado dentro de un parque, el Viktoriapark, muy concurrido a diario por los multiculturales vecinos de esta zona berlinesa y lugar perfecto para relajarse o caminar descuidadamente. 

 

En Kreuzberg está lo que queda del Muro de Berlín

Por si fuera poco, la zona está vinculada al Muro de Berlín y sus tristes avatares, como el protagonizado por el joven Peter Fechter, quien fue abatido a tiros al intentar cruzar desde la zona este (controlada por la Unión Soviética) hacia el otro lado (hacia el de influencia occidental). Eso fue el 17 de agosto de 1962  y el muchacho solo contaba con 18 años. En su honor (por el sacrificio inútil de quien buscaba un resquicio de libertad y otra forma de entender el mundo) fue erigido un memorial que nos recuerda a diario esa sinrazón que fue el Muro. 

Anoto que hasta la década de los setenta del pasado siglo XX, el distrito tenía un marcado carácter obrero y, por tanto, pobre. Sin embargo, tras la reunificación, la zona se ha puesto de moda y está repleta de locales de ocio nocturno, bares y pubs. Y eso sin contar el parque y las zonas de interés que a continuación te anoto. Porque Kreuzberg no solo alberga el monumento homónimo, sino también los siguientes:

  • Checkpoint Charlie y su museo con la historia de este paso fronterizo.
  • La decimonónica y cuadrada iglesia de Santo Tomás.
  • El fotogénico puente con arcadas y torreones de Oberbaum.
  • La mayor arteria cultural, comercial y de ocio de Berlín se cruza aquí: Friedrichstraße.
  • Martin-Gropius-Bau, un museo de artes plásticas y sala de exposiciones.
  • El Museo Judío de Berlín del que no hay que perderse su Jardín del Exilio (en la imagen), una construcción en hormigón con un inquietante y conseguido carácter simbólico.

Las Guerras Napoleónicas como sustrato histórico de Kreuzberg

A pesar de tanta historia, si queremos entender qué es este lugar, tenemos que hacer un poquito de historia. Ya sabemos que Europa ha gustado de  conflictos bélicos entre países y regiones. Cada cierto tiempo, los habitantes de una u otra zona se han tenido que desembarazar de yugos diversos. Pues bien, en agosto de 1806, Federico Guillermo III, Rey de Prusia, se levanta en armas contra Napoleón, a quien, como todos sabemos, se le ocurrió la brillante idea de conquistar el continente al completo, desde España hasta Rusia.

 

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A pesar de las penalidades, las tropas del rey germano vencen a las napoleónicas. El encontronazo se ha denominado Guerra por la Libertad. Las bajas, como en todas las guerras, fueron cuantiosas (a uno y otro lado).  Por eso, como corresponde,  en honor a todos los soldados caídos, el monarca hace levantar, en el punto más elevado de Berlín, un monumento en metal que fue inaugurado en 1821 con la presencia del zar ruso Alejandro I.

Las Guerras Mundiales llegarían después y los bombardeos acabaron con buena parte de las iglesias de la zona. Y para rematar el emplazamiento, tenemos la triste historia  del Muro de Berlín. 

Karl Friedrich Schinkel,  el arquitecto padre de Kreuzberg

El emplazamiento original para situar el mausoleo (el de la guerra con Napoleón) no fue casual. Se pretendió que la alta espadaña metálica rematada en punta se viera nada más llegar a Berlín para que fuera guía espiritual para todos los berlineses y, a la vez, testimonio aleccionador  para tiranos e invasores futuros. Y con este carácter lo muestran los dibujos y grabados del siglo XIX. Hoy, tras otras guerras y otros conflictos, no tiene ese carácter, aunque el monumento es tremendamente simbólico. 

Como corresponde a una iniciativa de esa envergadura, el rey encargó el diseño de esta peculiar obra a Karl Friedrich Schinkel, por entonces, el más reputado arquitecto en Alemania. Entre otros edificios, es el responsable del neoclásico Altes Museum de Berlín, situado en la famosa Isla de los Museos. Pero su obra maestra, bajo mi humilde punto de vista, es la Sala de Conciertos de la Capital Alemana, el Konzerthaus. Allí despliega todo su conocimiento de la arquitectura griega y dispone un edificio que quiere rememorar la grandeza mítica de la antigüedad.

El monumento, en su época, situado a las afueras, está hoy acosado por las sucesivas calles plagadas de edificios altos, pero aún conserva la grandiosidad y el simbolismo con el que se creó en sus inicios. De todos modos, la visita debe ser a la zona y al distrito al completo parándose en algunos puntos que te he dejado un poco más arriba.

¿Cómo es el Monumento a Kreuzberg de Berlín?

El Monumento a Kreuzberg está realizado en bronce siguiendo la estructura de una iglesia gótica. Se rememoran doce batallas de las Guerras Napoleónicas. Siguiendo el gusto de la época, se han insertado una serie de esculturas simbólicas como la de San Jorge derrotando al dragón (trasunto de la imposición del bien sobre el mal) o  la victoria triunfante. Una anécdota es que los príncipes  y nobles contemporáneos a su ejecución sirvieron de modelos para las esculturas. Casi todos visten armaduras y van provistos de armas de guerra antiguas. 

En la actualidad, Kreuzberg despliega sobre uno de sus lados una cascada de agua, la cual está rodeado por el Viktoriapark. 

 

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Treptower Park de Berlín, otro lugar alrededor de la guerra

El Treptower Park está situado en Berlín y desde ya apunto que no puede dejar indiferente a nadie con mediana sensibilidad.

Treptower Park, uno de los parques fundamentales de Berlín

Quiero ser el homenaje a un período terrible de la historia de Europa. Por eso  su zona más emblemática quiere ser un recuerdo a los miles de soldados soviéticos caídos en lucha contra el Régimen Nazi. Pero,  vayamos partes que el lugar así lo merece. El Treptower Park, en su totalidad, es un bosque de más de 30 hectáreas abrazado por el río Spree. Era un antiguo coto de caza aristocrático abierto al público a finales del siglo XIX, pero esta inmensa zona verde es conocida y famosa por el fastuoso monumento a los soldados soviéticos muertos en la batalla por la liberación de Berlín.

Construido entre 1946 y 1949, nada más terminar la guerra, responde a un trazado geométrico y con fuertes referencias simbólicas, tal como gusta a todos los regímenes, de la naturaleza que sean, que hay y ha habido sobre la tierra. Además, el Treptower Park es también un camposanto, el lugar de reposo de cerca de los 5000 soldados de entre los 80.000 que perdieron la vida en Berlín a cambio de la promesa de un mundo mejor. Con sus salvadedes, sigue la estructura de los jardines a la francesa

Un jardín a la francesa en las afueras de Berlín

El parque se estructura como un boulevard de grandes dimensiones y a cielo descubierto. Aunque está flanqueado por árboles, el espacio central está dominado por una zona de césped en la que se han insertado esculturas a ras de suelo con símbolos soviéticos. Abre el parque un arco de triunfo tremendamente moderno e icónico. A cada lado hay una escultura. En uno de los vanos, un soldado arrodillado con metralleta y casco en mano es de un patetismo extremo. La madre tierra que llora por los hijos caídos en combate es otra escultura señera del conjunto.

El Treptower Park, a la vez que lugar de reposo de los soldados soviéticos, se construyó con una clara intención propagandista a favor del régimen socialista. De ahí sus sobrecogedoras dimensiones, su estructura lineal, sus esculturas representando fuertes sentimientos, las referencias al sacrificio, a la lucha, a la entrega, a la búsqueda de libertad... Desde luego, la visita a este espacio verde y, a la par, monumental no va a dejar indiferente a ningún viajero, como tampoco dejará el monumento central.

Construida sobre un montículo y bajo una diminuta basílica-mausoleo, se erige una enorme escultura de bronce de un soldado. En una mano, una espada dirigida a tierra pisoteando una bandera nazi (simbolización perfecta del triunfo sobre el Tercer Reich) y en la otra, una niña pequeña aterrada que, a horcajadas, se abraza al soldado. La pequeña (una mujer futura que puede alumbrar una raza nueva) es el centro simbólico de esa escultura.

Ella es la justificación del soldado, la promesa por la que se derramó tanta sangre y en ella, además, reside  la obligación de un nuevo orden, un mundo mejor que se supuso existía en un régimen, el socialista soviético, que derivó en otra represión más. Por eso este parque es doblemente aleccionador, ya que nos advierte, a cada paso, sobre la fragilidad de la recién conquistada libertad.

Tanto Kreuzberg como el Treptower Park como lo que queda del Muro de Berlín merece una visita si el viajero no va demasiado apresurado.

¿Has ido? ¿Vas a ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta tus dudas y sugerencia?

Por Candela Vizcaíno

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