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Actividades lúdicas y educativas para toda la familia durante un fin de semana o una escapada corta por la ciudad bohemia de Praga.

Con mucha probabilidad las familias viajeras, a priori, pueden rechazar Praga como destino de vacaciones. Aún así, las más expertas ya saben que ciudades como Venecia, Londres o París por poner solo tres ejemplos de entre las más espectaculares, ofrecen alternativas para todas las edades. ¡Muchas de ellas son curiosas, divertidas e instructivas! Y no solo se trata de parques temáticos (aunque tampoco vamos a decir que no) sino que las sorpresas se encuentran a la vuelta de la esquina, como el Museo de los niños de Florencia o las opciones que ofrece Sevilla.  

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Pues bien, Praga también se encuentra en esta estela, ya que la bella ciudad bohemia, a pesar de ser conocida por su impresionante patrimonio monumental o por sus cafés literarios, es también un destino apto para pequeños viajeros. Si bien las zonas más conocidas pueden cansar a los pequeños (no así a los jovencitos y adolescentes), Praga dispone de emplazamientos de infarto que serán del agrado de toda la familia. Anota estas ideas. 

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3 parques y jardines para disfrutar con la familia durante un fin de semana en Praga

Si se viaja durante pocos días, un fin de semana o un puente, se puede ir entremezclando las visitas a la parte vieja con tres zonas verdes (sin contar las laderas a orillas del río Moldava, refrescantes y encantadoras en cualquier estación). Anota:

  • El primero es el parque temático dedicado a los dinosaurios (Dino Park) del que no hacemos más comentarios porque los niños seguro que piden una visita. Abren a diario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y dispone de un cine 3D dedicado a estas bestias prehistóricas. Las películas están ambientadas en el medio marino.
  • El segundo es el Jardín Botánico, con actividades educativas y lúdicas para todos. Entre sus 52 hectáreas de terrenos se encuentra una viña y un auténtico jardín japonés que invita a la relajación y a la contemplación. Es uno de los más interesantes en su género de Europa.
  • El tercero, y más fascinante,  son los Jardines Vrtbovska. La zona verde y el palacio son de cuentos de hadas y, aparte de su amplia programación lúdica y cultural, puedes organizar la fiesta que desees, por si la familia viaja a Praga para celebrar algún evento. Las mejores citas se concentran en Navidad y a partir de finales de primavera cuando estos espectaculares jardines a la francesa se convierten en un escenario al aire libre donde se representan obras barrocas.  El calendario de invierno combina talleres con exposiciones o representaciones teatrales.

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Música y teatros de marionetas en las calles de Praga

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el folclore de esta parte de mundo está muy arraigado en la vida cotidiana. Por eso, os encontraréis en todas las plazas y rincones, músicos callejeros y titiriteros que hacen las delicias de pequeños y mayores. Los teatros de marionetas de madera (sobre todo los que representan a brujas y monstruos) forman parte del patrimonio cultural de esta parte de mundo. 

Se puede disfrutar de manera gratuita (con una propina para los artistas) y, además, hay tiendas especializadas que venden estos deliciosos muñecos, como Loutky Marionetas. Son auténticas obras de arte y, de ningún modo, pueden considerarse recuerdos de viaje al uso. Son tan delicados que los niños no van a decir que no al plan, pero tampoco los mayores.  

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4 paseos por la zona monumental de Praga acompañados de nuestros niños 

Aunque el viejo Cementerio Judío de Praga (y el barrio homónimo), una de las estampas más fotogénicas de Praga, será del agrado de los adultos en busca de historia, no siempre conviene llevar a los niños a este tipo de lugares por la ansiedad que puede generarles. Así que, como queremos un viaje instructivo y, a la vez, divertido, anota mejor las siguientes rutas culturales:

  • Visitar Praga y no subir al Castillo es tener una experiencia incompleta. Hay que pararse para deleitarse con los jardines repletos de esculturas, la Torre de la Pólvora,  la Catedral de San Vito o el Palacio Lobkowicz, el cual, a pesar de su grandiosidad artística, no va a gustar tanto como el Callejón de Oro. Los pequeños encontrarán en estas diminutas casas pintadas de colores, hoy ocupadas por artesanos, la concreción de un mundo de hadas, gnomos y duendes que también existió, en un tiempo pasado, en esta zona del mundo. Más que la figura de Kafka alucinarán con la historia del Golem (el ser inanimado que cobró vida por procedimientos mágicos).
  • Si se viaja con niños creciditos, a los que queremos introducir en las maravillas del arte, el Palacio Sternberg y el Convento de San Jorge tienen buenas pinacotecas.
  • De los edificios históricos de la Ciudad Vieja, los pequeños van a elegir el Ayuntamiento, puesto que se van a quedar fascinados con el Reloj Astronómico que se sitúa sobre una de sus puertas.  Está formado por dos ruedas (una es un calendario y la otra da la hora). En la de la parte superior, adornada con los doce signos del zodiaco, viven unos autómatas que salen cada cierto tiempo.

Para llegar hacia Malá Strana y las zonas que se encuentran en esta orilla, hay que cruzar el Puente de Carlos IV adornado con esculturas de santos. Otro día indicamos quién es quién, que los niños preguntan mucho. 

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Tampoco hace falta que diga que el viaje se hace para conocer, pero también para conocerse. Estos lugares tan cargados de historia no solo deleitan a los mayores, también a los niños curiosos que descubren mundos nuevos y distintos al suyo. 

Por Candela Vizcaíno

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Viajes e ideas para hacer de las vacaciones en familia una experiencia única con destinos divertidos y algunos consejos para que los más pequeños no se aburran en ciudades de cultura. 

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Actividades lúdicas y educativas para toda la familia durante un fin de semana o una escapada corta por la ciudad bohemia de Praga.

Con mucha probabilidad las familias viajeras, a priori, pueden rechazar Praga como destino de vacaciones. Aún así, las más expertas ya saben que ciudades como Venecia, Londres o París por poner solo tres ejemplos de entre las más espectaculares, ofrecen alternativas para todas las edades. ¡Muchas de ellas son curiosas, divertidas e instructivas! Y no solo se trata de parques temáticos (aunque tampoco vamos a decir que no) sino que las sorpresas se encuentran a la vuelta de la esquina, como el Museo de los niños de Florencia o las opciones que ofrece Sevilla.  

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Pues bien, Praga también se encuentra en esta estela, ya que la bella ciudad bohemia, a pesar de ser conocida por su impresionante patrimonio monumental o por sus cafés literarios, es también un destino apto para pequeños viajeros. Si bien las zonas más conocidas pueden cansar a los pequeños (no así a los jovencitos y adolescentes), Praga dispone de emplazamientos de infarto que serán del agrado de toda la familia. Anota estas ideas. 

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3 parques y jardines para disfrutar con la familia durante un fin de semana en Praga

Si se viaja durante pocos días, un fin de semana o un puente, se puede ir entremezclando las visitas a la parte vieja con tres zonas verdes (sin contar las laderas a orillas del río Moldava, refrescantes y encantadoras en cualquier estación). Anota:

  • El primero es el parque temático dedicado a los dinosaurios (Dino Park) del que no hacemos más comentarios porque los niños seguro que piden una visita. Abren a diario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y dispone de un cine 3D dedicado a estas bestias prehistóricas. Las películas están ambientadas en el medio marino.
  • El segundo es el Jardín Botánico, con actividades educativas y lúdicas para todos. Entre sus 52 hectáreas de terrenos se encuentra una viña y un auténtico jardín japonés que invita a la relajación y a la contemplación. Es uno de los más interesantes en su género de Europa.
  • El tercero, y más fascinante,  son los Jardines Vrtbovska. La zona verde y el palacio son de cuentos de hadas y, aparte de su amplia programación lúdica y cultural, puedes organizar la fiesta que desees, por si la familia viaja a Praga para celebrar algún evento. Las mejores citas se concentran en Navidad y a partir de finales de primavera cuando estos espectaculares jardines a la francesa se convierten en un escenario al aire libre donde se representan obras barrocas.  El calendario de invierno combina talleres con exposiciones o representaciones teatrales.

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Música y teatros de marionetas en las calles de Praga

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el folclore de esta parte de mundo está muy arraigado en la vida cotidiana. Por eso, os encontraréis en todas las plazas y rincones, músicos callejeros y titiriteros que hacen las delicias de pequeños y mayores. Los teatros de marionetas de madera (sobre todo los que representan a brujas y monstruos) forman parte del patrimonio cultural de esta parte de mundo. 

Se puede disfrutar de manera gratuita (con una propina para los artistas) y, además, hay tiendas especializadas que venden estos deliciosos muñecos, como Loutky Marionetas. Son auténticas obras de arte y, de ningún modo, pueden considerarse recuerdos de viaje al uso. Son tan delicados que los niños no van a decir que no al plan, pero tampoco los mayores.  

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4 paseos por la zona monumental de Praga acompañados de nuestros niños 

Aunque el viejo Cementerio Judío de Praga (y el barrio homónimo), una de las estampas más fotogénicas de Praga, será del agrado de los adultos en busca de historia, no siempre conviene llevar a los niños a este tipo de lugares por la ansiedad que puede generarles. Así que, como queremos un viaje instructivo y, a la vez, divertido, anota mejor las siguientes rutas culturales:

  • Visitar Praga y no subir al Castillo es tener una experiencia incompleta. Hay que pararse para deleitarse con los jardines repletos de esculturas, la Torre de la Pólvora,  la Catedral de San Vito o el Palacio Lobkowicz, el cual, a pesar de su grandiosidad artística, no va a gustar tanto como el Callejón de Oro. Los pequeños encontrarán en estas diminutas casas pintadas de colores, hoy ocupadas por artesanos, la concreción de un mundo de hadas, gnomos y duendes que también existió, en un tiempo pasado, en esta zona del mundo. Más que la figura de Kafka alucinarán con la historia del Golem (el ser inanimado que cobró vida por procedimientos mágicos).
  • Si se viaja con niños creciditos, a los que queremos introducir en las maravillas del arte, el Palacio Sternberg y el Convento de San Jorge tienen buenas pinacotecas.
  • De los edificios históricos de la Ciudad Vieja, los pequeños van a elegir el Ayuntamiento, puesto que se van a quedar fascinados con el Reloj Astronómico que se sitúa sobre una de sus puertas.  Está formado por dos ruedas (una es un calendario y la otra da la hora). En la de la parte superior, adornada con los doce signos del zodiaco, viven unos autómatas que salen cada cierto tiempo.

Para llegar hacia Malá Strana y las zonas que se encuentran en esta orilla, hay que cruzar el Puente de Carlos IV adornado con esculturas de santos. Otro día indicamos quién es quién, que los niños preguntan mucho. 

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Tampoco hace falta que diga que el viaje se hace para conocer, pero también para conocerse. Estos lugares tan cargados de historia no solo deleitan a los mayores, también a los niños curiosos que descubren mundos nuevos y distintos al suyo. 

Por Candela Vizcaíno

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Flanqueado por magníficos edificios art nouveau e, incluso, de estética cubista, el viejo gueto judío de Praga rezuma historia y leyendas de la antigua Bohemia. Si en una esquina señorea lo que fuera el Convento de Santa Inés, hoy reconvertido en Galería Nacional de Arte, el barrio judío de la capital de Chequia se caracteriza por su profusión de sinagogas que se amontonan en sus calles abigarradas. Sin lugar a dudas es uno de esos destinos imprescindibles de cualquier viajero cosmopolita y aristocrático que se precie de serlo. El Barrio Judío de Praga (sin desmerecer los de Córdoba, Roma o Toledo) es uno de los más sugerentes de Europa y, sin lugar a dudas, destino ineludible. 

¿Damos un paseo?

Barrio Judío de Praga, cómo moverse y disfrutarlo al máximo

Aunque habría que dejar una tarde o una mañana para deleitarse con las obras románticas de los artistas bohemios guardadas en el antiguo Convento de Santa Inés, el gueto judío de Praga está dominado por su cementerio (lo dejamos para un poco más adelante) y por sus innumerables sinagogas. Hay que dejarse llevar, recorrer sus calles y admirar sus edificios, pero no te puedes embobar y perderte los siguientes puntos del lugar:

  • Sinagoga Klausen, hoy reconvertida en museo judío con objetos curiosos de todo tipo.
  • Sinagoga Alta con espléndidas bóvedas renacentistas.
  • Sinagoga Maisel.
  • Sinagoga Pinkas, donde se rinde homenaje a los judíos víctimas del Holocausto nazi.
  • Ayuntamiento del Barrio Judío.
  • Sinagoga Española, de 1868 y construida según los cánones del estilo morisco reinventado en esta época.

Sinagoga Staronová en el Barrio Judío de Praga

Mención aparte merece la Sinagoga Nueva o Staronová Synagoga, en checo, rematada con un tejado escalonado de ladrillo oscuro que data del siglo XIV. Y todo ello sin contar que el edificio fue levantado en 1270 y ha sobrevivido, durante estos largos siete siglos y medio, a todas las persecuciones sufridas por la comunidad.  Se puede visitar los domingos y de lunes a jueves desde las 9 de la mañana hasta las cinco de la tarde y los viernes de 9 a 3 de la tarde, previo pago de su importe.

De su interior destaca la Silla del rabino Löw, filósofo erudito en los entresijos de la Tora que vivió a finales del siglo XVI y al que la tradición señala como creador del Golem, una figura de arcilla que llegó a cobrar vida.

Tampoco hay que perderse los siguientes puntos de su interior:

  • La nave derecha repleta de candelabros de bronce.
  • El estandarte judío con su Estrella de David.
  • El pórtico del vestíbulo sur decorado con racimos de uvas y hojas de parra, símbolos de abundancia.
  • Las bóvedas en piedra sobre pilares octogonales.
  • El Arca donde se guardan los rollos de la Tora y lugar sagrado de la sinagoga.

El Cementerio Judío de Praga

Para el final hemos dejado este lugar objeto de leyendas y novelas (de Umberto Eco, por ejemplo) de todo tipo. Es el cementerio judío de Praga o Staryý Zidovský Hrbitov. Fundado en 1478, durante más de tres siglos fue el único lugar donde se permitía enterrar a los judíos. El resultado es una profusión de lápidas amontonadas donde se apiñan en varias capas (hasta doce) los cuerpos de los difuntos.

Recorrer este espacio es adentrarse en la historia de la ciudad desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII, ya que el último enterramiento se produjo en 1787. Las lápidas suelen llevar los símbolos de la familia, de la profesión del fallecido o de su entorno social.  Con un poco de paciencia se pueden encontrar:

  • La tumba del rabino Löw donde se depositan guijarros y piedras en señal de respeto.
  • La lápida del rabino David Oppenheim, bibliófilo erudito que vivió entre 1664 y 1736.
  • El túmulo Nephele donde recibían sepultura los bebés que no habían alcanzado el año de vida.
  • El sepulcro de Hendela Bassevi, esposa del primer noble judío de la ciudad.
  • El muro de las lápidas con inscripciones del siglo XV y puestas allí tras haber sido trasladadas desde otro recinto situado en la Ciudad Nueva.
  • La tumba de Mordechai Zemach y de su hijo Bezalel, dedicados al noble oficio de la impresión.
  • La lápida del escritor y astrónomo David Gans que vivió entre 1541 y 1613.

Hay otras doce mil más que guardan la memoria de más de cien mil vidas, pero con este buen puñado el viajero se va a sentir transportado a otro tiempo y otra forma de vida. Recuerda que en el precio de la entrada están incluidos los tickets para las sinagogas Pinkas, Klausen, Alta y Maisel que flanquean o rodean el recinto y, aunque las fotos parezcan un decorado de Halloween, esto es un lugar sagrado que debe respetarse como tal. ¡Da igual cuáles sean nuestras creencias! Para eso viajamos: para vivir por unos instantes la cultura de otros.

Por Candela Vizcaíno

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Flanqueado por magníficos edificios art nouveau e, incluso, de estética cubista, el viejo gueto judío de Praga rezuma historia y leyendas de la antigua Bohemia. Si en una esquina señorea lo que fuera el Convento de Santa Inés, hoy reconvertido en Galería Nacional de Arte, el barrio judío de la capital de Chequia se caracteriza por su profusión de sinagogas que se amontonan en sus calles abigarradas. Sin lugar a dudas es uno de esos destinos imprescindibles de cualquier viajero cosmopolita y aristocrático que se precie de serlo. El Barrio Judío de Praga (sin desmerecer los de Córdoba, Roma o Toledo) es uno de los más sugerentes de Europa y, sin lugar a dudas, destino ineludible. 

¿Damos un paseo?

Barrio Judío de Praga, cómo moverse y disfrutarlo al máximo

Aunque habría que dejar una tarde o una mañana para deleitarse con las obras románticas de los artistas bohemios guardadas en el antiguo Convento de Santa Inés, el gueto judío de Praga está dominado por su cementerio (lo dejamos para un poco más adelante) y por sus innumerables sinagogas. Hay que dejarse llevar, recorrer sus calles y admirar sus edificios, pero no te puedes embobar y perderte los siguientes puntos del lugar:

  • Sinagoga Klausen, hoy reconvertida en museo judío con objetos curiosos de todo tipo.
  • Sinagoga Alta con espléndidas bóvedas renacentistas.
  • Sinagoga Maisel.
  • Sinagoga Pinkas, donde se rinde homenaje a los judíos víctimas del Holocausto nazi.
  • Ayuntamiento del Barrio Judío.
  • Sinagoga Española, de 1868 y construida según los cánones del estilo morisco reinventado en esta época.

Sinagoga Staronová en el Barrio Judío de Praga

Mención aparte merece la Sinagoga Nueva o Staronová Synagoga, en checo, rematada con un tejado escalonado de ladrillo oscuro que data del siglo XIV. Y todo ello sin contar que el edificio fue levantado en 1270 y ha sobrevivido, durante estos largos siete siglos y medio, a todas las persecuciones sufridas por la comunidad.  Se puede visitar los domingos y de lunes a jueves desde las 9 de la mañana hasta las cinco de la tarde y los viernes de 9 a 3 de la tarde, previo pago de su importe.

De su interior destaca la Silla del rabino Löw, filósofo erudito en los entresijos de la Tora que vivió a finales del siglo XVI y al que la tradición señala como creador del Golem, una figura de arcilla que llegó a cobrar vida.

Tampoco hay que perderse los siguientes puntos de su interior:

  • La nave derecha repleta de candelabros de bronce.
  • El estandarte judío con su Estrella de David.
  • El pórtico del vestíbulo sur decorado con racimos de uvas y hojas de parra, símbolos de abundancia.
  • Las bóvedas en piedra sobre pilares octogonales.
  • El Arca donde se guardan los rollos de la Tora y lugar sagrado de la sinagoga.

El Cementerio Judío de Praga

Para el final hemos dejado este lugar objeto de leyendas y novelas (de Umberto Eco, por ejemplo) de todo tipo. Es el cementerio judío de Praga o Staryý Zidovský Hrbitov. Fundado en 1478, durante más de tres siglos fue el único lugar donde se permitía enterrar a los judíos. El resultado es una profusión de lápidas amontonadas donde se apiñan en varias capas (hasta doce) los cuerpos de los difuntos.

Recorrer este espacio es adentrarse en la historia de la ciudad desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII, ya que el último enterramiento se produjo en 1787. Las lápidas suelen llevar los símbolos de la familia, de la profesión del fallecido o de su entorno social.  Con un poco de paciencia se pueden encontrar:

  • La tumba del rabino Löw donde se depositan guijarros y piedras en señal de respeto.
  • La lápida del rabino David Oppenheim, bibliófilo erudito que vivió entre 1664 y 1736.
  • El túmulo Nephele donde recibían sepultura los bebés que no habían alcanzado el año de vida.
  • El sepulcro de Hendela Bassevi, esposa del primer noble judío de la ciudad.
  • El muro de las lápidas con inscripciones del siglo XV y puestas allí tras haber sido trasladadas desde otro recinto situado en la Ciudad Nueva.
  • La tumba de Mordechai Zemach y de su hijo Bezalel, dedicados al noble oficio de la impresión.
  • La lápida del escritor y astrónomo David Gans que vivió entre 1541 y 1613.

Hay otras doce mil más que guardan la memoria de más de cien mil vidas, pero con este buen puñado el viajero se va a sentir transportado a otro tiempo y otra forma de vida. Recuerda que en el precio de la entrada están incluidos los tickets para las sinagogas Pinkas, Klausen, Alta y Maisel que flanquean o rodean el recinto y, aunque las fotos parezcan un decorado de Halloween, esto es un lugar sagrado que debe respetarse como tal. ¡Da igual cuáles sean nuestras creencias! Para eso viajamos: para vivir por unos instantes la cultura de otros.

Por Candela Vizcaíno

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Eran tiempos distintos, por supuesto. Eran tiempos en los que el mundo marcaba un ritmo más lento. Eran tiempos de cambio, como todos los tiempos. Y eran tiempos en los que una pujante burguesía empezaba a imponer sus costumbres: unos modos mundanos y abiertos en contraposición a la cerrada clase aristocrática. 

Con esta filosofía y con esta ética de vida, los aspirantes a caballeros, ricos comerciantes, actores de más o menos renombre, pintores y poetas se daban cita en unos establecimientos novedosos en la época: los cafés. Aunque el concepto ha llegado hasta nosotros, la cosmovisión de los que se adentran en estos lugares ha cambiado tanto que apenas son reconocibles.

Los cafés nacieron como lugares de encuentro en el que primaba la libertad y el acceso libre en contraposición a los elitistas clubs y salones aristocráticos a los que, por supuesto, únicamente se podía acceder por estricta invitación.

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¿Por qué tanto mito alrededor de los mejores cafés de Europa?

El primer café europeo, occidental y, probablemente, del mundo fue Le Precope, en París y, según anuncian sus dueños actuales, ha acogido a todo el mundillo de la cercana Comedia Francesa desde finales del siglo XVII. Al café se iba para socializarse, para charlar, para enterarse de las últimas noticias internacionales (con semanas de retraso en alguna que otra ocasión), para dar a conocer a algún artista plástico o para leer poemas, obras literarias e, incluso, manifiestos. 

Los cafés propiciaron las tertulias de diversos temas, desde las económicas hasta las artísticas y tuvieron su influencia en las ideas ilustradas. Los aires de renovación que afectaba a la vida cotidiana, no podía ser de otra manera, acababa impregnando la política. Los cafés funcionaban como el foro o el ágora de la Antigüedad y como el Facebook, Linkedin y Twitter contemporáneo. Era una red social tupida y abierta.

Cafs Europa LeProcope MamyDora

¿Cuáles son los cafés que quedan abiertos?

A finales del siglo XIX casi todas las capitales europeas tenían su circuito de cafés famosos atestados a todas horas de bohemios y caballeros de vida poco sana. Aunque son pocos los que continúan abiertos hoy en día y, por supuesto, han perdido el carácter de encuentro de antaño, aún son muy famosos los parisinos del barrio Saint Germain-des-Pres (Les deux magots o el Café de Flore), los de Berlín, los de Viena, el A Brasileira en Lisboa (donde prácticamente vivía el poeta Pessoa) y, por supuesto, también en Madrid. Reducto de esos tiempos pasados es, por ejemplo, el Café Gijón.

Cafs Europa LeDeuxMargot

Los cafés literarios de París que aún permanecen abiertos por barrios

Para todos los viajeros hay un París, porque París tiene para todos, hasta para aquellos que buscan la vida en los libros y no solo para los enamorados. Para los que ya están irremediablemente condicionados por esta cosmovisión, como fue para los famosos viajeros del Grand Tour y luego los del Orient Express, París les aguarda en sus cafés literarios.

Si el viajero deja sus huellas donde puede, todos aquellos que algún día quisieron dejar marca en el arte, en la literatura o en la filosofía tuvieron que pasar por París. Allí encontraron el más propicio de los ambientes para cualquier tipo de creación y esto es (y fue) así porque en este trozo de mundo (dejando de lado los problemas inherentes al ego destructor de algunos genios) se encontraban mejor que en casa, en comunión con otros iguales. Así que anota lo siguiente, que todo no va a ser subir a la Torre Eiffel.

Los cafés de Montmartre

Con cada nueva oleada de creadores iba tomando importancia un barrio en particular. En un principio, esas cuatro calles formaban la bohemia para ir adquiriendo, con el tiempo, elegancia y estilo a la par que llegaba para sus habitantes el éxito y, por tanto, una situación económica más desahogada. Así, a finales del siglo XIX fue Montmartre, en las afueras de París, el lugar escogido por los impresionistas.

En el Au Lapin Agile, cercano al Sacré-Cour, se reunían los últimos malditos y, al calor de los vapores etílicos, no había noche que no acabara en bronca y peleas. Sin renunciar al halo mágico con el que se ha impregnado, hoy se puede cenar, mientras se disfruta de un espectáculo, a precios muy razonables.

Los cafés de Montparnasse

En las primeras décadas del siglo XX, Montmartre, sin perder el carácter artístico que aún hoy conserva, se va aburguesando, convirtiéndose en el lugar de residencia de creadores de reconocido prestigio como Zola o Renoir. Paralelamente a esta transformación, los artistas que iban llegando a París desde todos los rincones del mundo se van instalando, en condiciones muy humildes y, en algún caso, en situaciones extremas de higiene, en Montparnasse.

Modigliani, Braque o Picasso llenaban sus ateliers con las obras que hoy inundan los museos, mientras escritores de la talla de Hemingway o Scott Fitzgerald terminaban de rematar algún texto en las mesas de La Closerie des Lilas (en el Boulevard Montparnasse). Hoy es un lugar más elegante (todos lo son) reconvertido en restaurante, piano bar y brasserie. 

Cafs Europa LeProcope Dora

Los cafés de Saint Germain de Près

Saint Germain-de-Prés, tras la Segunda Guerra Mundial, comienza a ser el epicentro de la intelectualidad europea. Sarte, Camus, Simon de Beauvoir y los integrantes de la Nouvelle Vague se dejan ver en las mesas de Les deux magots o en el Café de Flore. Aquí acudía esta generación tan comprometida ideológicamente para discutir prácticamente de todo durante buena parte del día.

Los locales siguen abiertos y reúnen a una selecta clientela internacional que se mezcla con los políticos que suelen frecuentar la cercana Brasserie Lipp o Le Procope, el café, según anuncian, más antiguo de Europa (abierto desde 1686) y cuyos muros han acogido a todos los actores de la cercana Comédie Française. Hoy en día se va en busca del mito con menús cerrados y una clientela variopinta e internacional.

Cafés literarios de Madrid

Hablar de los decimonónicos cafés literarios que se afianzaron por toda Europa durante las primeras décadas de siglo XX es tener que nombrar irremediablemente lo más granado de las artes y las letras de los últimos doscientos años. En las mesas de los cafés se charlaba y se discutía, pero también, se creaba. Al calor del tabaco, del café o de los vapores etílicos, se remataban novelas, poemas, cuadros y hasta manifiestos. Aunque existieron y existen cafés famosos en otros lugares de España (como el Novelty de Salamanca), los cafés literarios proliferaron, especialmente, en Madrid desde 1850 hasta 1950.

En torno a sus mesas se congregaban políticos, revolucionarios, intelectuales, profesores, pintores, poetas y escritores mezclados con la gente del mundo del toreo, de la copla o de la farándula. Allí se hablaba del último cotilleo (que también los había), de las novedades en política (en España la política siempre ha dado pie para que se hable de ella), de toros, por supuesto, pero también de arte y literatura.

En sus paredes se declamaban los manifiestos, se leían los poemas, se daban a conocer los estrenos de teatro y se presentaban los libros. Famosa es la foto de la fiesta por la primera edición de La Realidad y el Deseo donde Cernuda escucha de Federico García Lorca sentir envidia por no ser el autor de una obra tan perfecta. La instantánea, en blanco y negro, fue tomada en un café desaparecido de la calle Botoneras, lugar de celebración del evento. Otra foto conocida, la de Antonio Machado, ya maduro y tocado con sombrero, está sacada en el Café Gijón, único superviviente de esta estela mítica.

Cafés famosos desaparecidos en Madrid

En la céntrica Calle de Alcalá se situaba el Café Fornos, mencionado por Ernest Hemingway, un asiduo de estos locales, en Muerte al atardecer. El Café Suizo, cercano al Fornos, y abierto entre 1845 hasta 1920, albergó entre sus paredes la tertulia de los hermanos Becquer. Más reciente, fue la creada por el autor de las Greguerías, Ramón Gómez de la Serna, en el Café Pombo bajo el nombre de la “La sagrada cripta de Pombo” y cuyos integrantes están inmortalizados en el cuadro de Gutiérrez Solana La tertulia del Café Pombo, actualmente en el Museo Reina Sofía, uno de los museos de Madrid que hay que visitar sí o sí.

El Café Gijón

Impertérrito a guerras, revoluciones y crisis económicas, en el Paseo de Recoletos, subsiste el Café Gijón, sede del premio literario homónimo promovido por Fernando Fernán Gómez. Hoy en día aún se celebran tertulias literarias y encuentros poéticos, pero sin el lustre de otros tiempos, cuando aquí se daban cita desde Pérez Galdós, Antonio Gala o Luís García Berlanga hasta Francisco Umbral, quien le dedicó una de sus obras (La noche que llegué al Café Gijón). Lo que no cabe duda es que merece la pena desconectar un rato y sentarse en alguna de sus mesas con sobre de mármol. Puede que entre tan nobles paredes nos llegue la inspiración.

Cafs Europa A Brasileira

A Brasileira, el café de Pessoa en Lisboa

El Elevador de Santa Justa, construido a inicios del Siglo XX siguiendo la estética de la Torre Eiffel de París, une la Baixa con el Barrio Alto. Aunque hoy es una concurrida zona de restaurantes informales e, incluso, de un particular botellón, era en el pasado punto de encuentro de la élite calavera presta a mezclarse con la bohemia artística. Si no se te apetece cenar en el café Brasileira, donde el poeta Fernando Pessoa compuso algunos de sus memorables versos, puedes decantarte por el Tavares o cualquier otro local que ofrezca delicias nacionales.

Tengo que reconocer que estos espacios, como encuentro para la conversación distendida y lugares propicios tanto para la creación como para la “promoción” de las obras, me han atraído desde siempre. El ambiente mítico del que se rodean, unido a su halo mágico, ejercen un irresistible poder de seducción por quien, de una manera u otra, se dedica a la palabra. Además, muchos de ellos completan su oferta con presentaciones de libros o exposiciones.

Por Candela Vizcaíno

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A este espacio llegan tanto las grandes ciudades monumentales de Europa como los pequeños pueblos que hacen de este pequeño rincón del mundo uno de los más ricos en patrimonio artístico. 

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Eran tiempos distintos, por supuesto. Eran tiempos en los que el mundo marcaba un ritmo más lento. Eran tiempos de cambio, como todos los tiempos. Y eran tiempos en los que una pujante burguesía empezaba a imponer sus costumbres: unos modos mundanos y abiertos en contraposición a la cerrada clase aristocrática. 

Con esta filosofía y con esta ética de vida, los aspirantes a caballeros, ricos comerciantes, actores de más o menos renombre, pintores y poetas se daban cita en unos establecimientos novedosos en la época: los cafés. Aunque el concepto ha llegado hasta nosotros, la cosmovisión de los que se adentran en estos lugares ha cambiado tanto que apenas son reconocibles.

Los cafés nacieron como lugares de encuentro en el que primaba la libertad y el acceso libre en contraposición a los elitistas clubs y salones aristocráticos a los que, por supuesto, únicamente se podía acceder por estricta invitación.

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¿Por qué tanto mito alrededor de los mejores cafés de Europa?

El primer café europeo, occidental y, probablemente, del mundo fue Le Precope, en París y, según anuncian sus dueños actuales, ha acogido a todo el mundillo de la cercana Comedia Francesa desde finales del siglo XVII. Al café se iba para socializarse, para charlar, para enterarse de las últimas noticias internacionales (con semanas de retraso en alguna que otra ocasión), para dar a conocer a algún artista plástico o para leer poemas, obras literarias e, incluso, manifiestos. 

Los cafés propiciaron las tertulias de diversos temas, desde las económicas hasta las artísticas y tuvieron su influencia en las ideas ilustradas. Los aires de renovación que afectaba a la vida cotidiana, no podía ser de otra manera, acababa impregnando la política. Los cafés funcionaban como el foro o el ágora de la Antigüedad y como el Facebook, Linkedin y Twitter contemporáneo. Era una red social tupida y abierta.

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¿Cuáles son los cafés que quedan abiertos?

A finales del siglo XIX casi todas las capitales europeas tenían su circuito de cafés famosos atestados a todas horas de bohemios y caballeros de vida poco sana. Aunque son pocos los que continúan abiertos hoy en día y, por supuesto, han perdido el carácter de encuentro de antaño, aún son muy famosos los parisinos del barrio Saint Germain-des-Pres (Les deux magots o el Café de Flore), los de Berlín, los de Viena, el A Brasileira en Lisboa (donde prácticamente vivía el poeta Pessoa) y, por supuesto, también en Madrid. Reducto de esos tiempos pasados es, por ejemplo, el Café Gijón.

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Los cafés literarios de París que aún permanecen abiertos por barrios

Para todos los viajeros hay un París, porque París tiene para todos, hasta para aquellos que buscan la vida en los libros y no solo para los enamorados. Para los que ya están irremediablemente condicionados por esta cosmovisión, como fue para los famosos viajeros del Grand Tour y luego los del Orient Express, París les aguarda en sus cafés literarios.

Si el viajero deja sus huellas donde puede, todos aquellos que algún día quisieron dejar marca en el arte, en la literatura o en la filosofía tuvieron que pasar por París. Allí encontraron el más propicio de los ambientes para cualquier tipo de creación y esto es (y fue) así porque en este trozo de mundo (dejando de lado los problemas inherentes al ego destructor de algunos genios) se encontraban mejor que en casa, en comunión con otros iguales. Así que anota lo siguiente, que todo no va a ser subir a la Torre Eiffel.

Los cafés de Montmartre

Con cada nueva oleada de creadores iba tomando importancia un barrio en particular. En un principio, esas cuatro calles formaban la bohemia para ir adquiriendo, con el tiempo, elegancia y estilo a la par que llegaba para sus habitantes el éxito y, por tanto, una situación económica más desahogada. Así, a finales del siglo XIX fue Montmartre, en las afueras de París, el lugar escogido por los impresionistas.

En el Au Lapin Agile, cercano al Sacré-Cour, se reunían los últimos malditos y, al calor de los vapores etílicos, no había noche que no acabara en bronca y peleas. Sin renunciar al halo mágico con el que se ha impregnado, hoy se puede cenar, mientras se disfruta de un espectáculo, a precios muy razonables.

Los cafés de Montparnasse

En las primeras décadas del siglo XX, Montmartre, sin perder el carácter artístico que aún hoy conserva, se va aburguesando, convirtiéndose en el lugar de residencia de creadores de reconocido prestigio como Zola o Renoir. Paralelamente a esta transformación, los artistas que iban llegando a París desde todos los rincones del mundo se van instalando, en condiciones muy humildes y, en algún caso, en situaciones extremas de higiene, en Montparnasse.

Modigliani, Braque o Picasso llenaban sus ateliers con las obras que hoy inundan los museos, mientras escritores de la talla de Hemingway o Scott Fitzgerald terminaban de rematar algún texto en las mesas de La Closerie des Lilas (en el Boulevard Montparnasse). Hoy es un lugar más elegante (todos lo son) reconvertido en restaurante, piano bar y brasserie. 

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Los cafés de Saint Germain de Près

Saint Germain-de-Prés, tras la Segunda Guerra Mundial, comienza a ser el epicentro de la intelectualidad europea. Sarte, Camus, Simon de Beauvoir y los integrantes de la Nouvelle Vague se dejan ver en las mesas de Les deux magots o en el Café de Flore. Aquí acudía esta generación tan comprometida ideológicamente para discutir prácticamente de todo durante buena parte del día.

Los locales siguen abiertos y reúnen a una selecta clientela internacional que se mezcla con los políticos que suelen frecuentar la cercana Brasserie Lipp o Le Procope, el café, según anuncian, más antiguo de Europa (abierto desde 1686) y cuyos muros han acogido a todos los actores de la cercana Comédie Française. Hoy en día se va en busca del mito con menús cerrados y una clientela variopinta e internacional.

Cafés literarios de Madrid

Hablar de los decimonónicos cafés literarios que se afianzaron por toda Europa durante las primeras décadas de siglo XX es tener que nombrar irremediablemente lo más granado de las artes y las letras de los últimos doscientos años. En las mesas de los cafés se charlaba y se discutía, pero también, se creaba. Al calor del tabaco, del café o de los vapores etílicos, se remataban novelas, poemas, cuadros y hasta manifiestos. Aunque existieron y existen cafés famosos en otros lugares de España (como el Novelty de Salamanca), los cafés literarios proliferaron, especialmente, en Madrid desde 1850 hasta 1950.

En torno a sus mesas se congregaban políticos, revolucionarios, intelectuales, profesores, pintores, poetas y escritores mezclados con la gente del mundo del toreo, de la copla o de la farándula. Allí se hablaba del último cotilleo (que también los había), de las novedades en política (en España la política siempre ha dado pie para que se hable de ella), de toros, por supuesto, pero también de arte y literatura.

En sus paredes se declamaban los manifiestos, se leían los poemas, se daban a conocer los estrenos de teatro y se presentaban los libros. Famosa es la foto de la fiesta por la primera edición de La Realidad y el Deseo donde Cernuda escucha de Federico García Lorca sentir envidia por no ser el autor de una obra tan perfecta. La instantánea, en blanco y negro, fue tomada en un café desaparecido de la calle Botoneras, lugar de celebración del evento. Otra foto conocida, la de Antonio Machado, ya maduro y tocado con sombrero, está sacada en el Café Gijón, único superviviente de esta estela mítica.

Cafés famosos desaparecidos en Madrid

En la céntrica Calle de Alcalá se situaba el Café Fornos, mencionado por Ernest Hemingway, un asiduo de estos locales, en Muerte al atardecer. El Café Suizo, cercano al Fornos, y abierto entre 1845 hasta 1920, albergó entre sus paredes la tertulia de los hermanos Becquer. Más reciente, fue la creada por el autor de las Greguerías, Ramón Gómez de la Serna, en el Café Pombo bajo el nombre de la “La sagrada cripta de Pombo” y cuyos integrantes están inmortalizados en el cuadro de Gutiérrez Solana La tertulia del Café Pombo, actualmente en el Museo Reina Sofía, uno de los museos de Madrid que hay que visitar sí o sí.

El Café Gijón

Impertérrito a guerras, revoluciones y crisis económicas, en el Paseo de Recoletos, subsiste el Café Gijón, sede del premio literario homónimo promovido por Fernando Fernán Gómez. Hoy en día aún se celebran tertulias literarias y encuentros poéticos, pero sin el lustre de otros tiempos, cuando aquí se daban cita desde Pérez Galdós, Antonio Gala o Luís García Berlanga hasta Francisco Umbral, quien le dedicó una de sus obras (La noche que llegué al Café Gijón). Lo que no cabe duda es que merece la pena desconectar un rato y sentarse en alguna de sus mesas con sobre de mármol. Puede que entre tan nobles paredes nos llegue la inspiración.

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A Brasileira, el café de Pessoa en Lisboa

El Elevador de Santa Justa, construido a inicios del Siglo XX siguiendo la estética de la Torre Eiffel de París, une la Baixa con el Barrio Alto. Aunque hoy es una concurrida zona de restaurantes informales e, incluso, de un particular botellón, era en el pasado punto de encuentro de la élite calavera presta a mezclarse con la bohemia artística. Si no se te apetece cenar en el café Brasileira, donde el poeta Fernando Pessoa compuso algunos de sus memorables versos, puedes decantarte por el Tavares o cualquier otro local que ofrezca delicias nacionales.

Tengo que reconocer que estos espacios, como encuentro para la conversación distendida y lugares propicios tanto para la creación como para la “promoción” de las obras, me han atraído desde siempre. El ambiente mítico del que se rodean, unido a su halo mágico, ejercen un irresistible poder de seducción por quien, de una manera u otra, se dedica a la palabra. Además, muchos de ellos completan su oferta con presentaciones de libros o exposiciones.

Por Candela Vizcaíno

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De ella se dice que era la ciudad medieval más grande de Europa después de París. Eso sí tenemos que imaginarnos esas urbes de antaño muy distintas a las actuales.  Su poderío económico procedía del mercado de la lana como actividad principal. Y alrededor de esta industria textil se fueron creando poderosos gremios de todo tipo. Son los mismos que nos han legado hermosas casas de tejados en punta con un original recorte escalonado. Y hoy son señas de identidad de una ciudad renovada y volcada al turismo o al ocio.

Aquí nació Carlos I de España y V de Alemania y parece que el Emperador aún está presente. Aunque sus gentes son cordiales y educadas al máximo, perdura un recuerdo de dominación ya pasado que se transparenta en cada explicación que te encuentras en cada esquina. Nada del otro mundo para los que llevamos pasaporte español pero sí es un poco chocante al menos para el viajero despreocupado y nada precavido.

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Gante fue aumentando su poderío económico durante el Renacimiento y se sumó a la Revolución Industrial con fervor. Como resultado de la actividad, la ciudad se oscureció al completo debido al humo y a los desechos de las fábricas que se encontraban en pleno casco antiguo incluso. Ni que decir tiene que esto quitó todo el atractivo para el turismo y, si me apuran, hasta para el residente. En un afán por recuperar el brillo (literal) de antaño, la administración acometió un ambicioso programa de limpieza y de rehabilitación a partir de la década de los ochenta. Siguiendo ese programa, se eliminó todo el hollín de las fachadas y se limpiaron los canales. Las fábricas abandonadas (algunas con un estilo industrial tan de moda) se reconvirtieron en estudios para artistas, viviendas o lugares de ocio incorporándose al nuevo paisaje sin ningún problema.

Hoy Gante es una ciudad amigable, muy fácil de recorrer caminando en un solo día y a la que se llega a poco más de media hora en tren desde la Estación Central de Bruselas. Lo mejor es perderse y admirar sus bellas fachadas de piedra con los típicos tejados escalonados, pero si quieres encaminar tus pasos con un poquito de orden, aquí te dejo estos diez imprescindibles.

1.- Korenmarkt o Plaza del Mercado de Maíz de Gante

En la actualidad es el punto neurálgico donde paran los tranvías y a pocos pasos de los lugares de interés más recomendables. La plaza está animada a todas horas y sus cafés, tiendas y restaurantes (donde se sirve la deliciosa cerveza belga) están siempre a rebosar. Eso sí es ruidosa a más no poder ya que la calle la comparten, sin orden ni concierto, el tranvía, taxis, bicicletas y peatones.

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2.- Paseo en barco por el Lys y el Escalda, los ríos de Gante

A 10 minutos (o menos) caminando desde la Plaza del Mercado del Maíz y cruzando el puente Klein Vismarkt sobre el río Lys se apostan numerosas empresas que ofrecen un recorrido en barca por Gante. Utilizo la palabra barca porque no puede llamarse de otra manera. Están provistas de unos bancos rústicos, sin techo y un motor fuera borda. Y de pocas más comodidades disponen.  Si el tiempo lo permite (y si no hay que recurrir a los paraguas), puedes disfrutar de todo el casco viejo desde los ríos Lys y Escalda, que ambos cruzan Gante. Es muy difícil que encuentres algún guía que hable español pero sí están los folletos en la lengua de Cervantes. Así que toca aprenderse las explicaciones antes de que comience el tour. En la foto Dora y Rosi disfrutan de las maravillosas vistas sobre uno de los puentes de Gante. 

3.- Het Gravensteen, el castillo de los Condes de Flandes que tienes que ver en Gante sí o sí

Los barcos llegan hasta Het Gravensteen, el castillo de la ciudad, una mole imponente de altos muros de color gris que, en la actualidad, guarda un museo con instrumentos de tortura (para visitarlo en Halloween si te atreves). Cuando cruzas el recodo donde se alza el castillo hay que tener preparados los móviles porque la visión (aunque no luce en la foto) es de efecto guau. Un poco más hacia el norte se alcanzan las puertas que cerraban la muralla.  Hoy están totalmente tapiadas e incluso hay una exclusa que regula el caudal del río.

4.- El Klein Benjinhof de Gante, uno de los lugares de interés para los que buscan joyas ocultas

De los tres que hay en la ciudad es el más pequeño. Y su extensión nada tiene que ver con el de Brujas (para otro día). Los beguinajes de Bélgica eran lugares apartados de las ciudades donde se retiraban a llevar una vida de oración con voto de pobreza las señoras viudas o solteras de la aristocracia. Eran comunidades bastante flexibles que se podían abandonar sin ningún problema incluso para casarse. Todos ellos tienen una arquitectura muy especial y son lugares recogidos, incluso para el bullicio turístico de hoy en día. Algunos como el de Brujas están protegidos por la Unesco en la categoría de Patrimonio de la Humanidad.

5.- Patershol, uno de los barrios de Gante que ver con más tiempo

Era, en sus inicios, allá por el siglo XVIII, un pequeño barrio obrero con casas humildes y bajas. Hoy es una zona cotizada con cafés bohemios, restaurantes chics y boutiques exclusivas. Merece la pena acercarse hasta allí y huir un poco del bullicio desordenado de la Plaza del Mercado del Maíz.

6.- El Museo del Diseño de Gante

Es uno de los más importantes de Bélgica. Está dedicado a las artes decorativas y en él se exponen o se reproducen (como si fuera un showroom) habitaciones con todo lujo de detalle del siglo XVIII hasta el XX. Hay un espacio dedicado a las innovaciones art nouveau con Víctor Horta a la cabeza.

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7.- St Baafskathedraal o Catedral de Gante uno de los lugares imprescindibles, cofre de la Adoración  del  Cordero Místico

Es armónica, hermosa, contundente y pequeña. Su interior está decorado con toneladas de mármol blanco y el diseño está muy estructurado. Responde al estilo gótico. En uno de los laterales se ha colocado un esqueleto de ballena y unos paneles informativos nos recuerdan la historia de Jonás engullido por este animal marino. Pero, sin duda, lo mejor de la catedral de Gante  son los paneles de uno de los mejores flamencos de todos los tiempos, Jan Van Eyck. Me refiero a la Adoración del Cordero Místico, enclaustrado (literal) en un cuarto minúsculo al que se accede previo pago. El emplazamiento, como te puedes imaginar, está hasta la bandera de público y, además, la obra, para evitar daños, se ha cubierto con un cristal. Ni que decir tiene que esto merma el placer de su contemplación por decirlo con palabras amables.

 8.- El ayuntamiento o Stadhuis

Abre al público aunque lo más interesante de su interior es el suelo del Salón de la Pacificación. Sí hay que disfrutar de la fachada más antigua en gótico flamígero.

 

9.- Entre la catedral y las oficinas del alcalde se alza el Belfort de Gante, en la lista de Patrimonio de la Humanidad

Y da igual si vas para la izquierda, para la derecha o para el centro, los campanarios de Flandes se elevan tanto al cielo que se ven desde lejos. Los de la región, como algunos del norte de Francia, de forma conjunta, forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Vas a escuchar las campanas con toda seguridad porque tocan cada 15 minutos. Así que solo hay que estar allí para disfrutar de esta maravilla.

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10.- Comer algo en la calle Graslei que da al río Lys

Es una de las avenidas más bonitas de Gante. A un lado se sitúan las casas gremiales con sus característicos tejados en punta y escalonados y al otro el río. Aunque en Gante no hace, lo que digamos, buen tiempo, al menos, en verano, las terrazas están a rebosar con locales y turistas. Puedes pedir las especialidades belgas como los mejillones, el salmón o el lenguado. Eso sí, es importante acompañarse con una buena cerveza. Te van a encantar aunque tú seas fan de otras bebidas.  

Gante, en definitiva, es uno de los lugares imprescindibles en un viaje a Bélgica. Se llega muy fácilmente en tren desde Bruselas y apenas se tarde media hora. A pesar de que parte de la ciudad (como la zona del Mercado del Maíz) comparte calzada con tranvías, taxis, peatones y ciclistas, es muy fácil recorrerla. Lo mejor es no complicarse la vida e ir a pie excepto para regresar a la Estación de Tren que pilla un poco lejos.

¿Has ido? ¿Piensas ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta a tus impresiones.

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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De ella se dice que era la ciudad medieval más grande de Europa después de París. Eso sí tenemos que imaginarnos esas urbes de antaño muy distintas a las actuales.  Su poderío económico procedía del mercado de la lana como actividad principal. Y alrededor de esta industria textil se fueron creando poderosos gremios de todo tipo. Son los mismos que nos han legado hermosas casas de tejados en punta con un original recorte escalonado. Y hoy son señas de identidad de una ciudad renovada y volcada al turismo o al ocio.

Aquí nació Carlos I de España y V de Alemania y parece que el Emperador aún está presente. Aunque sus gentes son cordiales y educadas al máximo, perdura un recuerdo de dominación ya pasado que se transparenta en cada explicación que te encuentras en cada esquina. Nada del otro mundo para los que llevamos pasaporte español pero sí es un poco chocante al menos para el viajero despreocupado y nada precavido.

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Gante fue aumentando su poderío económico durante el Renacimiento y se sumó a la Revolución Industrial con fervor. Como resultado de la actividad, la ciudad se oscureció al completo debido al humo y a los desechos de las fábricas que se encontraban en pleno casco antiguo incluso. Ni que decir tiene que esto quitó todo el atractivo para el turismo y, si me apuran, hasta para el residente. En un afán por recuperar el brillo (literal) de antaño, la administración acometió un ambicioso programa de limpieza y de rehabilitación a partir de la década de los ochenta. Siguiendo ese programa, se eliminó todo el hollín de las fachadas y se limpiaron los canales. Las fábricas abandonadas (algunas con un estilo industrial tan de moda) se reconvirtieron en estudios para artistas, viviendas o lugares de ocio incorporándose al nuevo paisaje sin ningún problema.

Hoy Gante es una ciudad amigable, muy fácil de recorrer caminando en un solo día y a la que se llega a poco más de media hora en tren desde la Estación Central de Bruselas. Lo mejor es perderse y admirar sus bellas fachadas de piedra con los típicos tejados escalonados, pero si quieres encaminar tus pasos con un poquito de orden, aquí te dejo estos diez imprescindibles.

1.- Korenmarkt o Plaza del Mercado de Maíz de Gante

En la actualidad es el punto neurálgico donde paran los tranvías y a pocos pasos de los lugares de interés más recomendables. La plaza está animada a todas horas y sus cafés, tiendas y restaurantes (donde se sirve la deliciosa cerveza belga) están siempre a rebosar. Eso sí es ruidosa a más no poder ya que la calle la comparten, sin orden ni concierto, el tranvía, taxis, bicicletas y peatones.

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2.- Paseo en barco por el Lys y el Escalda, los ríos de Gante

A 10 minutos (o menos) caminando desde la Plaza del Mercado del Maíz y cruzando el puente Klein Vismarkt sobre el río Lys se apostan numerosas empresas que ofrecen un recorrido en barca por Gante. Utilizo la palabra barca porque no puede llamarse de otra manera. Están provistas de unos bancos rústicos, sin techo y un motor fuera borda. Y de pocas más comodidades disponen.  Si el tiempo lo permite (y si no hay que recurrir a los paraguas), puedes disfrutar de todo el casco viejo desde los ríos Lys y Escalda, que ambos cruzan Gante. Es muy difícil que encuentres algún guía que hable español pero sí están los folletos en la lengua de Cervantes. Así que toca aprenderse las explicaciones antes de que comience el tour. En la foto Dora y Rosi disfrutan de las maravillosas vistas sobre uno de los puentes de Gante. 

3.- Het Gravensteen, el castillo de los Condes de Flandes que tienes que ver en Gante sí o sí

Los barcos llegan hasta Het Gravensteen, el castillo de la ciudad, una mole imponente de altos muros de color gris que, en la actualidad, guarda un museo con instrumentos de tortura (para visitarlo en Halloween si te atreves). Cuando cruzas el recodo donde se alza el castillo hay que tener preparados los móviles porque la visión (aunque no luce en la foto) es de efecto guau. Un poco más hacia el norte se alcanzan las puertas que cerraban la muralla.  Hoy están totalmente tapiadas e incluso hay una exclusa que regula el caudal del río.

4.- El Klein Benjinhof de Gante, uno de los lugares de interés para los que buscan joyas ocultas

De los tres que hay en la ciudad es el más pequeño. Y su extensión nada tiene que ver con el de Brujas (para otro día). Los beguinajes de Bélgica eran lugares apartados de las ciudades donde se retiraban a llevar una vida de oración con voto de pobreza las señoras viudas o solteras de la aristocracia. Eran comunidades bastante flexibles que se podían abandonar sin ningún problema incluso para casarse. Todos ellos tienen una arquitectura muy especial y son lugares recogidos, incluso para el bullicio turístico de hoy en día. Algunos como el de Brujas están protegidos por la Unesco en la categoría de Patrimonio de la Humanidad.

5.- Patershol, uno de los barrios de Gante que ver con más tiempo

Era, en sus inicios, allá por el siglo XVIII, un pequeño barrio obrero con casas humildes y bajas. Hoy es una zona cotizada con cafés bohemios, restaurantes chics y boutiques exclusivas. Merece la pena acercarse hasta allí y huir un poco del bullicio desordenado de la Plaza del Mercado del Maíz.

6.- El Museo del Diseño de Gante

Es uno de los más importantes de Bélgica. Está dedicado a las artes decorativas y en él se exponen o se reproducen (como si fuera un showroom) habitaciones con todo lujo de detalle del siglo XVIII hasta el XX. Hay un espacio dedicado a las innovaciones art nouveau con Víctor Horta a la cabeza.

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7.- St Baafskathedraal o Catedral de Gante uno de los lugares imprescindibles, cofre de la Adoración  del  Cordero Místico

Es armónica, hermosa, contundente y pequeña. Su interior está decorado con toneladas de mármol blanco y el diseño está muy estructurado. Responde al estilo gótico. En uno de los laterales se ha colocado un esqueleto de ballena y unos paneles informativos nos recuerdan la historia de Jonás engullido por este animal marino. Pero, sin duda, lo mejor de la catedral de Gante  son los paneles de uno de los mejores flamencos de todos los tiempos, Jan Van Eyck. Me refiero a la Adoración del Cordero Místico, enclaustrado (literal) en un cuarto minúsculo al que se accede previo pago. El emplazamiento, como te puedes imaginar, está hasta la bandera de público y, además, la obra, para evitar daños, se ha cubierto con un cristal. Ni que decir tiene que esto merma el placer de su contemplación por decirlo con palabras amables.

 8.- El ayuntamiento o Stadhuis

Abre al público aunque lo más interesante de su interior es el suelo del Salón de la Pacificación. Sí hay que disfrutar de la fachada más antigua en gótico flamígero.

 

9.- Entre la catedral y las oficinas del alcalde se alza el Belfort de Gante, en la lista de Patrimonio de la Humanidad

Y da igual si vas para la izquierda, para la derecha o para el centro, los campanarios de Flandes se elevan tanto al cielo que se ven desde lejos. Los de la región, como algunos del norte de Francia, de forma conjunta, forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Vas a escuchar las campanas con toda seguridad porque tocan cada 15 minutos. Así que solo hay que estar allí para disfrutar de esta maravilla.

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10.- Comer algo en la calle Graslei que da al río Lys

Es una de las avenidas más bonitas de Gante. A un lado se sitúan las casas gremiales con sus característicos tejados en punta y escalonados y al otro el río. Aunque en Gante no hace, lo que digamos, buen tiempo, al menos, en verano, las terrazas están a rebosar con locales y turistas. Puedes pedir las especialidades belgas como los mejillones, el salmón o el lenguado. Eso sí, es importante acompañarse con una buena cerveza. Te van a encantar aunque tú seas fan de otras bebidas.  

Gante, en definitiva, es uno de los lugares imprescindibles en un viaje a Bélgica. Se llega muy fácilmente en tren desde Bruselas y apenas se tarde media hora. A pesar de que parte de la ciudad (como la zona del Mercado del Maíz) comparte calzada con tranvías, taxis, peatones y ciclistas, es muy fácil recorrerla. Lo mejor es no complicarse la vida e ir a pie excepto para regresar a la Estación de Tren que pilla un poco lejos.

¿Has ido? ¿Piensas ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta a tus impresiones.

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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A finales del Siglo XIX, el ferrocarril revolucionó el concepto que, hasta entonces, se tenía de viaje. Con anterioridad al año 1880, fecha aproximada de funcionamiento de los trenes de pasajeros con más empaque, como el Orient Expres, las salidas al extranjero se limitaban al conocido Grand Tour, un largo e incómodo recorrido por gran parte de Europa con destino Italia, aunque había quienes se adentraban en Grecia o España.

La experiencia era del todo fascinante y ponía en contacto a los miembros de una sociedad endogámica con una cosmovisión radicalmente distinta. Con la llegada de los nuevos, rápidos y lujosos trenes, el Grand Tour prácticamente desapareció para dar paso a un nuevo concepto de viaje, también hoy casi perdido. El Orient Express (con el nombre de Venice Simplon Orient Express) continúa en funcionamiento intentando reproducir el glamour de sus primeros pasajeros. Lo gestiona la empresa Belmond. Decir que esta compañía se dedica a los viajes de lujo es, sencillamente, quedarse cortos tal es la cantidad y la calidad de lugares maravillosos que gestiona.

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Viajar en el Orient Express hoy 

Cuando el Orient Express se puso en funcionamiento en 1883, supuso un revulsivo para las clases adineradas (las únicas con capacidad económica para afrontar un viaje de placer) deseosas de conocer mundo. Los vagones originales, recuperados en la actualidad, estaban dotados del máximo confort disponible en la época, como el agua caliente en los lavamanos de los compartimentos privados. A esto se añadía la exquisita decoración (finas marqueterías, sábanas de lino egipcio, cristales de Lalique, vajillas de Limoges…) y el servicio de alto nivel a los que estaban acostumbrados, en su vida diaria, los primeros pasajeros del Orient Express: una mezcla de aristócratas, exitosos artistas, nuevos ricos e intelectuales con desahogo económico.

Todo esto explica, en parte, la fascinación que el Orient Express ha ejercido sobre escritores, novelistas y, más recientemente, cineastas, quienes han sucumbido al encanto de tan mítico tren y no han podido resistirse a la tentación de ambientar sus obras en sus lujosos vagones. Desde Agatha Cristie con Asesinato en Orient Express (1934), llevada al cine en 1974 por Sidney Lumet, hasta Graham Green con El tren de Estambul (1932), pasando por el agente 007 en lucha contra el Doctor No en Desde Rusia con amor (1957), han sido muchas las intrigas, conspiraciones y pasiones literarias que han tenido como emplazamiento este mítico tren.

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Hoy el pasaje es totalmente distinto, pero, cuando se sube al Orient Express, se intenta rememorar esa época de esplendor. El servicio es impecable, los desayunos se sirven en bandeja (literal) de plata, se cena de rigurosa etiqueta, las paradas están perfectamente planificadas y todos aquellos que se han embarcado en esta aventura vuelven garantizando que a bordo se vive una experiencia única.

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De París a Estambul en un tren de lujo

Aunque, como en el pasado, se puede hacer un trasbordo complicado, cruzando el Canal de la Mancha, desde Londres hasta Calais y desde aquí hasta París, el trayecto se inicia, en puridad, en la Ciudad de la Luz. El tren sale por la tarde para inaugurar el viaje con una cena con el protocolo antes descrito, poniendo rumbo hacía las ciudades más orientales del continente europeo. El Orient Express, a lo largo de sus más de cien años de historia, ha tenido que ir modificando el recorrido según se iban desarrollando desgraciados conflictos bélicos y la proliferación de regímenes no muy propensos a aceptar el paso de estos trenes por sus territorios.

Hoy en día, la primera parada se hace en Budapest para conocer esta bella ciudad dividida por el Danubio. Con todos los extras inimaginables, se visita el barroco Castillo Real de Buda, la Iglesia de Matías, el Puerto de los pescadores, la Gran Sinagoga y las plazas señeras. Los que aún se hayan quedado con ganas, pueden hacer una visita al Museo Nacional Húngaro o al Museo de Bellas Artes, el cual exhibe algún cuadro antiguo de la Escuela Española.

El tercer día, en pleno campo de Rumanía y aproximadamente unos ciento veinte kilómetros antes de llegar a Bucarest, destino de la siguiente parada, y tras atravesar Bulgaria de punta a punta, se llega al Castillo Peles, una construcción alucinante de finales del siglo XIX, aunque imitando el estilo del Renacimiento tardío, donde, a igual que disfrutaron los primeros viajeros, se cierra la propiedad al completo para celebrar un almuerzo con todas las galas posibles. La enigmática Bucarest, conocida a principios de siglo XX, como la París del Este o la Pequeña París está esperando al pasaje en su cuarto día de viaje. El recorrido termina, con orquesta incluida, tras cinco noches y seis días de viaje, en los andenes de la Estación Sirkeci de Estambul, ciudad puente entre Europa y Asia y punto final del trayecto.

En la actualidad, una o dos veces al año la compañía Venice Simplon Orient Express organiza este viaje, tal como se hacía en la época de los locos años veinte. A pesar del elevado precio del pasaje, la demanda es muy alta y hay que hacer la reserva con bastante antelación. Ideal para celebrar cualquier evento importante.

Orient Express 5

El Orient Express hacia Venecia u otras ciudades europeas

Este es el viaje original que puedes hacer si tienes una economía muy desahogada y te atrae las aventuras en tren. ¡Ni que decir tiene que esta es tu experiencia! También caro (aunque todo es según se mire) puedes elegir otros recorridos. El más "popular" (si se puede utilizar tal palabra para describir un viaje de un lujo de tal calibre) es el recorrido París Venecia. Puedes tomar el tren en Santa Luzia, en la Ciudad de los Canales, o en París. Anque los recorridos varían cada año, hay fletes hacia Viena, Praga, Berlín... Las reservas, aviso, hay que hacerla, incluso, con años. 

Eso sí en todos, ya sea el recorrido clásico hacia Venecia, Estambúl o cualquier ciudad europea, la experiencia es similar. ¿Te apuntas? 

Por Candela Vizcaíno

  • Venices-Simple Orient-Express
    Venices-Simple Orient-Express
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    Orient Express
  • Interior del Venice Simplon-Orien-Express
    Interior del Venice Simplon-Orien-Express
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    Interior del Venice Simplon Orient Express
  • Interior del renovado Orient Express
    Interior del renovado Orient Express
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    Interior del tren de lujo Venice-Simplon-Orient-Express
    Suite del tren de lujo Venice Simplon-Orient-Express

 

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A finales del Siglo XIX, el ferrocarril revolucionó el concepto que, hasta entonces, se tenía de viaje. Con anterioridad al año 1880, fecha aproximada de funcionamiento de los trenes de pasajeros con más empaque, como el Orient Expres, las salidas al extranjero se limitaban al conocido Grand Tour, un largo e incómodo recorrido por gran parte de Europa con destino Italia, aunque había quienes se adentraban en Grecia o España.

La experiencia era del todo fascinante y ponía en contacto a los miembros de una sociedad endogámica con una cosmovisión radicalmente distinta. Con la llegada de los nuevos, rápidos y lujosos trenes, el Grand Tour prácticamente desapareció para dar paso a un nuevo concepto de viaje, también hoy casi perdido. El Orient Express (con el nombre de Venice Simplon Orient Express) continúa en funcionamiento intentando reproducir el glamour de sus primeros pasajeros. Lo gestiona la empresa Belmond. Decir que esta compañía se dedica a los viajes de lujo es, sencillamente, quedarse cortos tal es la cantidad y la calidad de lugares maravillosos que gestiona.

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Viajar en el Orient Express hoy 

Cuando el Orient Express se puso en funcionamiento en 1883, supuso un revulsivo para las clases adineradas (las únicas con capacidad económica para afrontar un viaje de placer) deseosas de conocer mundo. Los vagones originales, recuperados en la actualidad, estaban dotados del máximo confort disponible en la época, como el agua caliente en los lavamanos de los compartimentos privados. A esto se añadía la exquisita decoración (finas marqueterías, sábanas de lino egipcio, cristales de Lalique, vajillas de Limoges…) y el servicio de alto nivel a los que estaban acostumbrados, en su vida diaria, los primeros pasajeros del Orient Express: una mezcla de aristócratas, exitosos artistas, nuevos ricos e intelectuales con desahogo económico.

Todo esto explica, en parte, la fascinación que el Orient Express ha ejercido sobre escritores, novelistas y, más recientemente, cineastas, quienes han sucumbido al encanto de tan mítico tren y no han podido resistirse a la tentación de ambientar sus obras en sus lujosos vagones. Desde Agatha Cristie con Asesinato en Orient Express (1934), llevada al cine en 1974 por Sidney Lumet, hasta Graham Green con El tren de Estambul (1932), pasando por el agente 007 en lucha contra el Doctor No en Desde Rusia con amor (1957), han sido muchas las intrigas, conspiraciones y pasiones literarias que han tenido como emplazamiento este mítico tren.

Orient Express 4

Hoy el pasaje es totalmente distinto, pero, cuando se sube al Orient Express, se intenta rememorar esa época de esplendor. El servicio es impecable, los desayunos se sirven en bandeja (literal) de plata, se cena de rigurosa etiqueta, las paradas están perfectamente planificadas y todos aquellos que se han embarcado en esta aventura vuelven garantizando que a bordo se vive una experiencia única.

belmond venice 1

De París a Estambul en un tren de lujo

Aunque, como en el pasado, se puede hacer un trasbordo complicado, cruzando el Canal de la Mancha, desde Londres hasta Calais y desde aquí hasta París, el trayecto se inicia, en puridad, en la Ciudad de la Luz. El tren sale por la tarde para inaugurar el viaje con una cena con el protocolo antes descrito, poniendo rumbo hacía las ciudades más orientales del continente europeo. El Orient Express, a lo largo de sus más de cien años de historia, ha tenido que ir modificando el recorrido según se iban desarrollando desgraciados conflictos bélicos y la proliferación de regímenes no muy propensos a aceptar el paso de estos trenes por sus territorios.

Hoy en día, la primera parada se hace en Budapest para conocer esta bella ciudad dividida por el Danubio. Con todos los extras inimaginables, se visita el barroco Castillo Real de Buda, la Iglesia de Matías, el Puerto de los pescadores, la Gran Sinagoga y las plazas señeras. Los que aún se hayan quedado con ganas, pueden hacer una visita al Museo Nacional Húngaro o al Museo de Bellas Artes, el cual exhibe algún cuadro antiguo de la Escuela Española.

El tercer día, en pleno campo de Rumanía y aproximadamente unos ciento veinte kilómetros antes de llegar a Bucarest, destino de la siguiente parada, y tras atravesar Bulgaria de punta a punta, se llega al Castillo Peles, una construcción alucinante de finales del siglo XIX, aunque imitando el estilo del Renacimiento tardío, donde, a igual que disfrutaron los primeros viajeros, se cierra la propiedad al completo para celebrar un almuerzo con todas las galas posibles. La enigmática Bucarest, conocida a principios de siglo XX, como la París del Este o la Pequeña París está esperando al pasaje en su cuarto día de viaje. El recorrido termina, con orquesta incluida, tras cinco noches y seis días de viaje, en los andenes de la Estación Sirkeci de Estambul, ciudad puente entre Europa y Asia y punto final del trayecto.

En la actualidad, una o dos veces al año la compañía Venice Simplon Orient Express organiza este viaje, tal como se hacía en la época de los locos años veinte. A pesar del elevado precio del pasaje, la demanda es muy alta y hay que hacer la reserva con bastante antelación. Ideal para celebrar cualquier evento importante.

Orient Express 5

El Orient Express hacia Venecia u otras ciudades europeas

Este es el viaje original que puedes hacer si tienes una economía muy desahogada y te atrae las aventuras en tren. ¡Ni que decir tiene que esta es tu experiencia! También caro (aunque todo es según se mire) puedes elegir otros recorridos. El más "popular" (si se puede utilizar tal palabra para describir un viaje de un lujo de tal calibre) es el recorrido París Venecia. Puedes tomar el tren en Santa Luzia, en la Ciudad de los Canales, o en París. Anque los recorridos varían cada año, hay fletes hacia Viena, Praga, Berlín... Las reservas, aviso, hay que hacerla, incluso, con años. 

Eso sí en todos, ya sea el recorrido clásico hacia Venecia, Estambúl o cualquier ciudad europea, la experiencia es similar. ¿Te apuntas? 

Por Candela Vizcaíno

  • Venices-Simple Orient-Express
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    Orient Express
  • Interior del Venice Simplon-Orien-Express
    Interior del Venice Simplon-Orien-Express
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Kreuzberg, el barrio de Berlín más alejado del turismo

El Monumento Kreuzberg se creó para conmemorar la victoria alemana sobre Napoleón. En sus inicios estaba a las afueras de Berlín. Hoy se encuentra dentro de la ciudad y, alrededor de él, se ha creado un parque y todo un barrio. 

Es un buen lugar para descansar o leer y eso sin contar que la zona, en las últimas décadas, se ha puesto de moda por autóctonos y visitantes. Comencemos este recorrido por todo lo que tiene que ofrecer Kreuzberg al visitante. 

Kreuzberg, uno de los lugares desconocidos de Berlín 

Ya sabemos que la impresionante y cosmopolita ciudad de Berlín no solo brilla por sus restos del pasado, su Isla de los Museos o su Puerta de Brandeburgo, emplazamientos que son para marearse. No, no es solo eso, ya que la capital de Alemania conserva barrios, rincones, zonas y lugares totalmente desconocidos. Pero, no por ello, tienen menos interés.

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Uno de esos emplazamientos poco frecuentados por los turistas es el distrito o barrio de Kreuzberg. Allí se encuentra el monumento homónimo en honor a los bravos combatientes que lucharon por la libertad en las Guerras Napoleónicas. Es el Monumento Kreuzberg, Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg, en la lengua de Goethe, por si buscáis el lugar en las guías locales. Está situado dentro de un parque, el Viktoriapark, muy concurrido a diario por los multiculturales vecinos de esta zona berlinesa y lugar perfecto para relajarse o caminar descuidadamente. 

 

En Kreuzberg está lo que queda del Muro de Berlín

Por si fuera poco, la zona está vinculada al Muro de Berlín y sus tristes avatares, como el protagonizado por el joven Peter Fechter, quien fue abatido a tiros al intentar cruzar desde la zona este (controlada por la Unión Soviética) hacia el otro lado (hacia el de influencia occidental). Eso fue el 17 de agosto de 1962  y el muchacho solo contaba con 18 años. En su honor (por el sacrificio inútil de quien buscaba un resquicio de libertad y otra forma de entender el mundo) fue erigido un memorial que nos recuerda a diario esa sinrazón que fue el Muro. 

Anoto que hasta la década de los setenta del pasado siglo XX, el distrito tenía un marcado carácter obrero y, por tanto, pobre. Sin embargo, tras la reunificación, la zona se ha puesto de moda y está repleta de locales de ocio nocturno, bares y pubs. Y eso sin contar el parque y las zonas de interés que a continuación te anoto. Porque Kreuzberg no solo alberga el monumento homónimo, sino también los siguientes:

  • Checkpoint Charlie y su museo con la historia de este paso fronterizo.
  • La decimonónica y cuadrada iglesia de Santo Tomás.
  • El fotogénico puente con arcadas y torreones de Oberbaum.
  • La mayor arteria cultural, comercial y de ocio de Berlín se cruza aquí: Friedrichstraße.
  • Martin-Gropius-Bau, un museo de artes plásticas y sala de exposiciones.
  • El Museo Judío de Berlín del que no hay que perderse su Jardín del Exilio (en la imagen), una construcción en hormigón con un inquietante y conseguido carácter simbólico.

Las Guerras Napoleónicas como sustrato histórico de Kreuzberg

A pesar de tanta historia, si queremos entender qué es este lugar, tenemos que hacer un poquito de historia. Ya sabemos que Europa ha gustado de  conflictos bélicos entre países y regiones. Cada cierto tiempo, los habitantes de una u otra zona se han tenido que desembarazar de yugos diversos. Pues bien, en agosto de 1806, Federico Guillermo III, Rey de Prusia, se levanta en armas contra Napoleón, a quien, como todos sabemos, se le ocurrió la brillante idea de conquistar el continente al completo, desde España hasta Rusia.

 

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A pesar de las penalidades, las tropas del rey germano vencen a las napoleónicas. El encontronazo se ha denominado Guerra por la Libertad. Las bajas, como en todas las guerras, fueron cuantiosas (a uno y otro lado).  Por eso, como corresponde,  en honor a todos los soldados caídos, el monarca hace levantar, en el punto más elevado de Berlín, un monumento en metal que fue inaugurado en 1821 con la presencia del zar ruso Alejandro I.

Las Guerras Mundiales llegarían después y los bombardeos acabaron con buena parte de las iglesias de la zona. Y para rematar el emplazamiento, tenemos la triste historia  del Muro de Berlín. 

Karl Friedrich Schinkel,  el arquitecto padre de Kreuzberg

El emplazamiento original para situar el mausoleo (el de la guerra con Napoleón) no fue casual. Se pretendió que la alta espadaña metálica rematada en punta se viera nada más llegar a Berlín para que fuera guía espiritual para todos los berlineses y, a la vez, testimonio aleccionador  para tiranos e invasores futuros. Y con este carácter lo muestran los dibujos y grabados del siglo XIX. Hoy, tras otras guerras y otros conflictos, no tiene ese carácter, aunque el monumento es tremendamente simbólico. 

Como corresponde a una iniciativa de esa envergadura, el rey encargó el diseño de esta peculiar obra a Karl Friedrich Schinkel, por entonces, el más reputado arquitecto en Alemania. Entre otros edificios, es el responsable del neoclásico Altes Museum de Berlín, situado en la famosa Isla de los Museos. Pero su obra maestra, bajo mi humilde punto de vista, es la Sala de Conciertos de la Capital Alemana, el Konzerthaus. Allí despliega todo su conocimiento de la arquitectura griega y dispone un edificio que quiere rememorar la grandeza mítica de la antigüedad.

El monumento, en su época, situado a las afueras, está hoy acosado por las sucesivas calles plagadas de edificios altos, pero aún conserva la grandiosidad y el simbolismo con el que se creó en sus inicios. De todos modos, la visita debe ser a la zona y al distrito al completo parándose en algunos puntos que te he dejado un poco más arriba.

¿Cómo es el Monumento a Kreuzberg de Berlín?

El Monumento a Kreuzberg está realizado en bronce siguiendo la estructura de una iglesia gótica. Se rememoran doce batallas de las Guerras Napoleónicas. Siguiendo el gusto de la época, se han insertado una serie de esculturas simbólicas como la de San Jorge derrotando al dragón (trasunto de la imposición del bien sobre el mal) o  la victoria triunfante. Una anécdota es que los príncipes  y nobles contemporáneos a su ejecución sirvieron de modelos para las esculturas. Casi todos visten armaduras y van provistos de armas de guerra antiguas. 

En la actualidad, Kreuzberg despliega sobre uno de sus lados una cascada de agua, la cual está rodeado por el Viktoriapark. 

 

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Treptower Park de Berlín, otro lugar alrededor de la guerra

El Treptower Park está situado en Berlín y desde ya apunto que no puede dejar indiferente a nadie con mediana sensibilidad.

Treptower Park, uno de los parques fundamentales de Berlín

Quiero ser el homenaje a un período terrible de la historia de Europa. Por eso  su zona más emblemática quiere ser un recuerdo a los miles de soldados soviéticos caídos en lucha contra el Régimen Nazi. Pero,  vayamos partes que el lugar así lo merece. El Treptower Park, en su totalidad, es un bosque de más de 30 hectáreas abrazado por el río Spree. Era un antiguo coto de caza aristocrático abierto al público a finales del siglo XIX, pero esta inmensa zona verde es conocida y famosa por el fastuoso monumento a los soldados soviéticos muertos en la batalla por la liberación de Berlín.

Construido entre 1946 y 1949, nada más terminar la guerra, responde a un trazado geométrico y con fuertes referencias simbólicas, tal como gusta a todos los regímenes, de la naturaleza que sean, que hay y ha habido sobre la tierra. Además, el Treptower Park es también un camposanto, el lugar de reposo de cerca de los 5000 soldados de entre los 80.000 que perdieron la vida en Berlín a cambio de la promesa de un mundo mejor. Con sus salvadedes, sigue la estructura de los jardines a la francesa

Un jardín a la francesa en las afueras de Berlín

El parque se estructura como un boulevard de grandes dimensiones y a cielo descubierto. Aunque está flanqueado por árboles, el espacio central está dominado por una zona de césped en la que se han insertado esculturas a ras de suelo con símbolos soviéticos. Abre el parque un arco de triunfo tremendamente moderno e icónico. A cada lado hay una escultura. En uno de los vanos, un soldado arrodillado con metralleta y casco en mano es de un patetismo extremo. La madre tierra que llora por los hijos caídos en combate es otra escultura señera del conjunto.

El Treptower Park, a la vez que lugar de reposo de los soldados soviéticos, se construyó con una clara intención propagandista a favor del régimen socialista. De ahí sus sobrecogedoras dimensiones, su estructura lineal, sus esculturas representando fuertes sentimientos, las referencias al sacrificio, a la lucha, a la entrega, a la búsqueda de libertad... Desde luego, la visita a este espacio verde y, a la par, monumental no va a dejar indiferente a ningún viajero, como tampoco dejará el monumento central.

Construida sobre un montículo y bajo una diminuta basílica-mausoleo, se erige una enorme escultura de bronce de un soldado. En una mano, una espada dirigida a tierra pisoteando una bandera nazi (simbolización perfecta del triunfo sobre el Tercer Reich) y en la otra, una niña pequeña aterrada que, a horcajadas, se abraza al soldado. La pequeña (una mujer futura que puede alumbrar una raza nueva) es el centro simbólico de esa escultura.

Ella es la justificación del soldado, la promesa por la que se derramó tanta sangre y en ella, además, reside  la obligación de un nuevo orden, un mundo mejor que se supuso existía en un régimen, el socialista soviético, que derivó en otra represión más. Por eso este parque es doblemente aleccionador, ya que nos advierte, a cada paso, sobre la fragilidad de la recién conquistada libertad.

Tanto Kreuzberg como el Treptower Park como lo que queda del Muro de Berlín merece una visita si el viajero no va demasiado apresurado.

¿Has ido? ¿Vas a ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta tus dudas y sugerencia?

Por Candela Vizcaíno

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Kreuzberg, el barrio de Berlín más alejado del turismo

El Monumento Kreuzberg se creó para conmemorar la victoria alemana sobre Napoleón. En sus inicios estaba a las afueras de Berlín. Hoy se encuentra dentro de la ciudad y, alrededor de él, se ha creado un parque y todo un barrio. 

Es un buen lugar para descansar o leer y eso sin contar que la zona, en las últimas décadas, se ha puesto de moda por autóctonos y visitantes. Comencemos este recorrido por todo lo que tiene que ofrecer Kreuzberg al visitante. 

Kreuzberg, uno de los lugares desconocidos de Berlín 

Ya sabemos que la impresionante y cosmopolita ciudad de Berlín no solo brilla por sus restos del pasado, su Isla de los Museos o su Puerta de Brandeburgo, emplazamientos que son para marearse. No, no es solo eso, ya que la capital de Alemania conserva barrios, rincones, zonas y lugares totalmente desconocidos. Pero, no por ello, tienen menos interés.

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Uno de esos emplazamientos poco frecuentados por los turistas es el distrito o barrio de Kreuzberg. Allí se encuentra el monumento homónimo en honor a los bravos combatientes que lucharon por la libertad en las Guerras Napoleónicas. Es el Monumento Kreuzberg, Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg, en la lengua de Goethe, por si buscáis el lugar en las guías locales. Está situado dentro de un parque, el Viktoriapark, muy concurrido a diario por los multiculturales vecinos de esta zona berlinesa y lugar perfecto para relajarse o caminar descuidadamente. 

 

En Kreuzberg está lo que queda del Muro de Berlín

Por si fuera poco, la zona está vinculada al Muro de Berlín y sus tristes avatares, como el protagonizado por el joven Peter Fechter, quien fue abatido a tiros al intentar cruzar desde la zona este (controlada por la Unión Soviética) hacia el otro lado (hacia el de influencia occidental). Eso fue el 17 de agosto de 1962  y el muchacho solo contaba con 18 años. En su honor (por el sacrificio inútil de quien buscaba un resquicio de libertad y otra forma de entender el mundo) fue erigido un memorial que nos recuerda a diario esa sinrazón que fue el Muro. 

Anoto que hasta la década de los setenta del pasado siglo XX, el distrito tenía un marcado carácter obrero y, por tanto, pobre. Sin embargo, tras la reunificación, la zona se ha puesto de moda y está repleta de locales de ocio nocturno, bares y pubs. Y eso sin contar el parque y las zonas de interés que a continuación te anoto. Porque Kreuzberg no solo alberga el monumento homónimo, sino también los siguientes:

  • Checkpoint Charlie y su museo con la historia de este paso fronterizo.
  • La decimonónica y cuadrada iglesia de Santo Tomás.
  • El fotogénico puente con arcadas y torreones de Oberbaum.
  • La mayor arteria cultural, comercial y de ocio de Berlín se cruza aquí: Friedrichstraße.
  • Martin-Gropius-Bau, un museo de artes plásticas y sala de exposiciones.
  • El Museo Judío de Berlín del que no hay que perderse su Jardín del Exilio (en la imagen), una construcción en hormigón con un inquietante y conseguido carácter simbólico.

Las Guerras Napoleónicas como sustrato histórico de Kreuzberg

A pesar de tanta historia, si queremos entender qué es este lugar, tenemos que hacer un poquito de historia. Ya sabemos que Europa ha gustado de  conflictos bélicos entre países y regiones. Cada cierto tiempo, los habitantes de una u otra zona se han tenido que desembarazar de yugos diversos. Pues bien, en agosto de 1806, Federico Guillermo III, Rey de Prusia, se levanta en armas contra Napoleón, a quien, como todos sabemos, se le ocurrió la brillante idea de conquistar el continente al completo, desde España hasta Rusia.

 

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A pesar de las penalidades, las tropas del rey germano vencen a las napoleónicas. El encontronazo se ha denominado Guerra por la Libertad. Las bajas, como en todas las guerras, fueron cuantiosas (a uno y otro lado).  Por eso, como corresponde,  en honor a todos los soldados caídos, el monarca hace levantar, en el punto más elevado de Berlín, un monumento en metal que fue inaugurado en 1821 con la presencia del zar ruso Alejandro I.

Las Guerras Mundiales llegarían después y los bombardeos acabaron con buena parte de las iglesias de la zona. Y para rematar el emplazamiento, tenemos la triste historia  del Muro de Berlín. 

Karl Friedrich Schinkel,  el arquitecto padre de Kreuzberg

El emplazamiento original para situar el mausoleo (el de la guerra con Napoleón) no fue casual. Se pretendió que la alta espadaña metálica rematada en punta se viera nada más llegar a Berlín para que fuera guía espiritual para todos los berlineses y, a la vez, testimonio aleccionador  para tiranos e invasores futuros. Y con este carácter lo muestran los dibujos y grabados del siglo XIX. Hoy, tras otras guerras y otros conflictos, no tiene ese carácter, aunque el monumento es tremendamente simbólico. 

Como corresponde a una iniciativa de esa envergadura, el rey encargó el diseño de esta peculiar obra a Karl Friedrich Schinkel, por entonces, el más reputado arquitecto en Alemania. Entre otros edificios, es el responsable del neoclásico Altes Museum de Berlín, situado en la famosa Isla de los Museos. Pero su obra maestra, bajo mi humilde punto de vista, es la Sala de Conciertos de la Capital Alemana, el Konzerthaus. Allí despliega todo su conocimiento de la arquitectura griega y dispone un edificio que quiere rememorar la grandeza mítica de la antigüedad.

El monumento, en su época, situado a las afueras, está hoy acosado por las sucesivas calles plagadas de edificios altos, pero aún conserva la grandiosidad y el simbolismo con el que se creó en sus inicios. De todos modos, la visita debe ser a la zona y al distrito al completo parándose en algunos puntos que te he dejado un poco más arriba.

¿Cómo es el Monumento a Kreuzberg de Berlín?

El Monumento a Kreuzberg está realizado en bronce siguiendo la estructura de una iglesia gótica. Se rememoran doce batallas de las Guerras Napoleónicas. Siguiendo el gusto de la época, se han insertado una serie de esculturas simbólicas como la de San Jorge derrotando al dragón (trasunto de la imposición del bien sobre el mal) o  la victoria triunfante. Una anécdota es que los príncipes  y nobles contemporáneos a su ejecución sirvieron de modelos para las esculturas. Casi todos visten armaduras y van provistos de armas de guerra antiguas. 

En la actualidad, Kreuzberg despliega sobre uno de sus lados una cascada de agua, la cual está rodeado por el Viktoriapark. 

 

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Treptower Park de Berlín, otro lugar alrededor de la guerra

El Treptower Park está situado en Berlín y desde ya apunto que no puede dejar indiferente a nadie con mediana sensibilidad.

Treptower Park, uno de los parques fundamentales de Berlín

Quiero ser el homenaje a un período terrible de la historia de Europa. Por eso  su zona más emblemática quiere ser un recuerdo a los miles de soldados soviéticos caídos en lucha contra el Régimen Nazi. Pero,  vayamos partes que el lugar así lo merece. El Treptower Park, en su totalidad, es un bosque de más de 30 hectáreas abrazado por el río Spree. Era un antiguo coto de caza aristocrático abierto al público a finales del siglo XIX, pero esta inmensa zona verde es conocida y famosa por el fastuoso monumento a los soldados soviéticos muertos en la batalla por la liberación de Berlín.

Construido entre 1946 y 1949, nada más terminar la guerra, responde a un trazado geométrico y con fuertes referencias simbólicas, tal como gusta a todos los regímenes, de la naturaleza que sean, que hay y ha habido sobre la tierra. Además, el Treptower Park es también un camposanto, el lugar de reposo de cerca de los 5000 soldados de entre los 80.000 que perdieron la vida en Berlín a cambio de la promesa de un mundo mejor. Con sus salvadedes, sigue la estructura de los jardines a la francesa

Un jardín a la francesa en las afueras de Berlín

El parque se estructura como un boulevard de grandes dimensiones y a cielo descubierto. Aunque está flanqueado por árboles, el espacio central está dominado por una zona de césped en la que se han insertado esculturas a ras de suelo con símbolos soviéticos. Abre el parque un arco de triunfo tremendamente moderno e icónico. A cada lado hay una escultura. En uno de los vanos, un soldado arrodillado con metralleta y casco en mano es de un patetismo extremo. La madre tierra que llora por los hijos caídos en combate es otra escultura señera del conjunto.

El Treptower Park, a la vez que lugar de reposo de los soldados soviéticos, se construyó con una clara intención propagandista a favor del régimen socialista. De ahí sus sobrecogedoras dimensiones, su estructura lineal, sus esculturas representando fuertes sentimientos, las referencias al sacrificio, a la lucha, a la entrega, a la búsqueda de libertad... Desde luego, la visita a este espacio verde y, a la par, monumental no va a dejar indiferente a ningún viajero, como tampoco dejará el monumento central.

Construida sobre un montículo y bajo una diminuta basílica-mausoleo, se erige una enorme escultura de bronce de un soldado. En una mano, una espada dirigida a tierra pisoteando una bandera nazi (simbolización perfecta del triunfo sobre el Tercer Reich) y en la otra, una niña pequeña aterrada que, a horcajadas, se abraza al soldado. La pequeña (una mujer futura que puede alumbrar una raza nueva) es el centro simbólico de esa escultura.

Ella es la justificación del soldado, la promesa por la que se derramó tanta sangre y en ella, además, reside  la obligación de un nuevo orden, un mundo mejor que se supuso existía en un régimen, el socialista soviético, que derivó en otra represión más. Por eso este parque es doblemente aleccionador, ya que nos advierte, a cada paso, sobre la fragilidad de la recién conquistada libertad.

Tanto Kreuzberg como el Treptower Park como lo que queda del Muro de Berlín merece una visita si el viajero no va demasiado apresurado.

¿Has ido? ¿Vas a ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta tus dudas y sugerencia?

Por Candela Vizcaíno

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Alqueva, cerca de Monsaraz, en el Alentejo de Portugal, ha sido el primer emplazamiento del mundo que ha obtenido la certificación Startlight.  Hoy proponemos un viaje más allá de la terrenal naturaleza para deleitarnos con el brillo de las estrellas. 

Si el viaje siempre se hace por conocimiento, el que va en pos de la luz de los astros solo es apto para aquellos que inician esta búsqueda más allá de los circuitos conocidos. A pesar de que nuestra civilización ha cegado la luz natural del cielo para reemplazarla por un brillo artificial, aún hay lugares en el planeta Tierra donde podemos mirar más allá, hacia arriba, hacia donde se encuentra la luminosidad del Universo. Uno de ellos es Alqueva, en el Alentejo portugués, y fue el primero en obtener la certificación Startlight. Otro destino imprescindible que hemos ya tratado en este sitio es Guadalcanal, en la frontera más al norte de la Sierra Norte de Sevilla.

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La Fundación Startlight y el proyecto Dark Sky

Nació sin ánimo de lucro, promovida por el Instituto de Astrofísica de Canarias, y hoy tiene el aval de la Unesco. Sus fine primero es sencillo: promover, mediante su certificado, lugares especiales donde la escasa o nula contaminación lumínica hace posible el disfrute de las estrellas. Se centra en lo siguiente:

  • Destinos astronómicos con fácil acceso para el turismo o para el observador amateur.
  • Reservas Startlight, donde las estrellas brillan con la luz que les corresponde. La mayoría están configurados a semejanza de los parques naturales que conocemos.
  • Casas rurales y hoteles en el campo en los lugares de las reservas que quieran colaborar con la iniciativa ofreciendo rutas, guías, material adecuado adaptando su suministro para que se pueda observar el cielo.
  • Parques estelarios y estelarios donde se ofrece equipamiento básico o telescopios de gran envergadura visitable para el público. Quedan fuera los que tiene fines de investigación.
  • También da formación a instituciones, emprendimientos o particulares que quieran adentrarse en la fascinación que supone observar el universo desde el planeta Tierra. 

El primer certificado que emitió la Fundación Startlight fue para Alqueva, en Portugal, junto a la preciosa aldea de Monsaraz. Restaurantes, propietarios de barcos, instituciones y hoteles pronto buscaron, además, su sello propio: Dark Sky. Búscalo en el Alentejo, ya que detrás de ellos siempre te espera una aventura con la luz de las estrellas como protagonista.  

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Alqueva junto a Monsaraz en el Alejento de Portugal

Fue en 2002 cuando se inauguró la enorme presa que ha dado lugar al mayor lago artificial de Europa, Alqueva, situado en la zona más árida de Portugal: el Alentejo. Su finalidad era conseguir energía eléctrica pero también proveer de riego a los cultivos de la zona centrados en el olivar y en las vides que ofrecen exquisito vino verde (esa ruta para otro día). 

La gran laguna se desparramó por estas tierras formando una masa de agua que llega hasta casi la frontera con España. Muy pronto aparecieron los animales salvajes, los primeros brotes de vegetación espontánea y los emprendimientos ligados a las actividades de ocio en el lago y, por supuesto, a la contemplación de su cielo estrellado. Teniendo en cuenta que la laguna tiene kilómetros y que el campo aparece apenas salpicado de aldeas de origen medieval con una población mínima la contaminación lumínica se reduce al mínimo. 

Además, Alqueva, por su situación en altura, aunque llana, también se postulaba con fuerza para esta nueva forma de recuperar el placer por la naturaleza. Por eso, fue el primer emplazamiento elegido para otorgar su sello por la Fundación Startlight, avalada, nada más y nada menos que por la UNESCO. Luego llegaron los alojamientos rurales, los hoteles, los barcos, las empresas que ofrecen rutas por el campo que se unieron bajo el proyecto Dark Sky, un cielo oscuro que es garantía de disfrute del brillo de las estrellas. 

Probablemente haya en el mundo mejores sitios para ver con más solemnidad la luz de los astros (Desierto de Chile, Sahara…), pero no están tan cercanos o con comunicaciones sencillas (a pesar de estar apartado) como Alqueva, justo al lado de la preciosa aldea de Monsaraz, en plena planicie del Alentejo portugués, allí donde crece el olivo que puebla estas tierras. 

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Equiparse para ver las estrellas y para hacer turismo por el Alentejo 

Aunque te doy algunos datos básicos para llegar hasta la zona, este tipo de disfrute de la naturaleza exige un equipo básico que puedes llevar tú mismo. Ni que decir tiene que necesitas: 1) calzado (a ser posible de senderismo o similar), 2) ropa que soporte el agua y/o la humedad, si vas a hacer alguna actividad poco tranquila en el lago, 3) también son interesantes los telescopios o binoculares, 4) no te olvides de protección solar incluso de noche, sobre todo si hay muchos astros brillando. Me gusta porque no solo puedes comprar sino que también te asesoran sobre el equipo más adecuado y esto es importante para los que se inician en esta maravillosa actividad que es disfrutar de la naturaleza con la luz de la noche. 

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¿Cómo llegar? ¿Cuándo ir al Alentejo para ver las estrellas?

Ten en cuenta que, aunque no hay muchos kilómetros entre un punto y otro, buena parte de la ruta se hace por carreteras comarcales o locales con velocidad muy baja. Anota, solo para orientarte, los siguientes datos: 

  • Desde la capital, Lisboa, hay 2 horas de camino en coche.
  • El tiempo se reduce a media hora si sales desde Badajoz.
  • Estremoz está a tres horas en coche desde Sevilla.
  • Y casi cinco desde Madrid. 

Sin lugar a dudas la mejor época es pleno verano cuando el cielo se encuentra más limpio, las posibilidades de nubes se reducen y, además, tenemos la posición de la Tierra. A no ser que quieras ver una luna especial, no hace falta que te diga que el brillo de nuestro satélite impide la contemplación de las estrellas. 

Consulta un calendario para hacer coincidir tu viaje con días de poca luna y poder disfrutar aún más de las estrellas. 

Los más románticos deben apuntarse también a las conocidas Perseidas cuyo máximo se alcanza entre el 11 y el 13 de agosto. 

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¿Qué ver en Monsaraz más allá de sus estrellas? 

Ni que decir tiene que hay que acercarse hasta este enorme lago artificial y disfrutar de algunas de las actividades que se ofertan. Lo más sencillo es subirse a una de las bateas o barcos que ofrecen, incluso, una comida o un aperitivo. También hay oferta nocturna para los que gustan de disfrutar al máximo de la experiencia.

  • Algunos establecimientos hoteleros proponen rutas en vehículos especiales que pueden hacerse de día entre la marea de retorcidos olivos que pueblan el Alentejo. La observación de aves y otros animales debe hacerse con personal cualificado, si no quieres pasarte horas de espera. Los binoculares y prismáticos, también, se hacen imprescindibles.
  • En Reguengos de Monsaraz (el concejo) y siguiendo la ruta hacia Beja puedes encontrarte bodegas o molinos de aceite abiertos al público que ofrecen visitas guiadas con su correspondiente degustación. Una de las más cercanas a Alqueva es Esporâo.
  • La aldea de Estremoz (de menos de 1000 habitantes) se convierte en toda una experiencia por lo que supone de vuelta al pasado mientras se recorren sus calles empedradas hasta el castillo defensivo que corona el emplazamiento. Entre las deliciosas casas encaladas de sus dos únicas calles te vas a encontrar nada más y nada menos que siete iglesias. La más importante es la consagrada a Nuestra Señora de Lagoa que se encuentra en el centro del pueblo guardada por el Pelourinho.
  • Junto al castillo, cuya vista de los campos circundantes no debes perderte, se encuentra una oficina de turismo donde te pueden indicar las direcciones para los distintos vestigios prehistóricos que pueblan el campo de Reguengos de Monsaraz. El más impresionante es el denominado Cromeleque do Xerez, formado por grandes piedras dispuestas de forma circular y dominado en el centro por un elevado menhir de forma fálica. Esta misma geometría tienen el Menir do Outeiro y el de Belhoa o Bulhoa. Distinto es el Antal do Olival de Pega que, como su propio nombre indica, es un altar rústico situado en un olivar centenario. Aunque hay algunos estudios sobre el origen y finalidad de estas construcciones con casi cinco mil años de historia, la más relevante es la que considera estos emplazamientos como templos donde se rendía culto a una divinidad vinculada a la procreación. Sin embargo, el Cromeleque do Xerez también puede ser un observatorio astronómico, una especie de reloj de sol gigante cuya finalidad pudiera ser una agenda para prever los distintos tiempos de las cosechas.
  • Además, la población está también a menos de una hora (por carreteras comarcales) de Évora y Estremoz.
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Hoteles y casas rurales cerca de Alqueva vinculadas al proyecto Starlight y Dark Sky

La oferta de alojamiento es bastante variada teniendo en cuenta que el Alentejo era hasta hace pocos años un destino casi desconocido. La relación calidad-precio, en líneas generales, es bastante buena y es mejor decantarse por un cuartel general situado en el campo. Así podrás disfrutar más a tope de este especial viaje por la naturaleza celestial. Seleccionamos los que están comprometidos con el proyecto Dark Sky y han obtenido, igual que el lugar, el sello Starlight por su compromiso y por ofrecer rutas guiadas. 

  • En el sitio de Telheiro se encuentra Monte Santa Catarina que ofrece rutas con telescopios y binoculares acompañados por un guía con conocimientos de astronomía.
  • En Casa Saramago puedes encontrar rutas a caballo por la mañana y paseos en barco por la noche.
  • En Monte Alerta quieren completar las rutas para ver las estrellas con paseos en kartcross, propuestas de astrofotografía y un spa. Los pequeños seguramente van a disfrutar con los animales que se encuentran en el lugar, con la piscina o con paseos por el jardín.
  • Monte Saraz ofrece apartamentos y casas típicas dentro de un molino del siglo XVIII. La autenticidad, por tanto, está garantizada.
  • Un poco más alejado, en Portel, se encuentra el Refúgio da Vila, situado en una casa nobiliaria con mobiliario aristocrático y clases de cocina alentejana.
  • En Herdade de Navaterra ofrecen equinoterapia combinada con terapias de autoconocimiento y/o relajación. Tienen una enorme piscina con vistas a la amplitud del campo. 

Restaurantes y ocio activo en el Alentejo compremetidas con Starlight y Dark Sky

El más original de todos es Sem-Fim, un emprendimiento de un artista holandés que ofrece recetas del Alentejo en el restaurante o en su barco traído hacia Alqueva para disfrute de los viajeros de esta parte de mundo. Se vincula al proyecto Dark Sky ofreciendo rutas para ver las estrellas con alquiler de telescopios o binoculares. Los amantes del arte, además, tienen una cita con su particular galería.

En Cascalhais se encuentra Pateo de Cascalhais  y en Mourão tienes el  Pátio da Oliveira.

Los más atrevidos no se pueden perder la oferta de Momentos Fantásticos con paseos en canoa tanto de noche como de día y un plan especial para niños. Si te vas a apuntar ten en cuenta que necesitas equipo especial: ropa, botas…

Pero si lo tuyo es la tranquilidad, entonces es mejor decantarse por un paseo tranquilo por algunas de las barcas que están amarradas en las orillas del Lago de Alqueva. Alqueva Line o el particular barco del holandés enamorado del Alentejo, Sem-Fim, son dos buenas opciones. Ambos ofrecen rutas personalizadas o en grupos.

En el desconocido Alentejo portugués siempre brillaron las estrellas con un fulgor especial. No es cosa nueva. Lo nuevo es la oferta para mirar la naturaleza desde otro punto de vista. En eso estamos hoy.

¿Has ido? ¿Vas a ir? ¿Te parece una buena idea? Te recuerdo que la casilla comentarios está abierta a tus impresiones las veinticuatro horas del día siete días a la semana.  

Por Candela Vizcaíno

  • Vista de Monsaraz
    Vista de Monsaraz
  • Cromeleque do Xerez
    Cromeleque do Xerez
  • Castillo de Monsaraz
    Castillo de Monsaraz
  • Vista de Monsaraz
    Vista de Monsaraz
  • Lago Alqueva
    Lago Alqueva
  • Vista de Monsaraz
    Vista de Monsaraz
  • Vista de Monsaraz
    Vista de Monsaraz
  • Menir del Outeiro en Monsaraz
    Menir del Outeiro en Monsaraz

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A este espacio llegan los pueblos más bonitos de España (y también de Europa) para que tu viaje sea a un lugar pero también a través del tiempo. 

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Alqueva, cerca de Monsaraz, en el Alentejo de Portugal, ha sido el primer emplazamiento del mundo que ha obtenido la certificación Startlight.  Hoy proponemos un viaje más allá de la terrenal naturaleza para deleitarnos con el brillo de las estrellas. 

Si el viaje siempre se hace por conocimiento, el que va en pos de la luz de los astros solo es apto para aquellos que inician esta búsqueda más allá de los circuitos conocidos. A pesar de que nuestra civilización ha cegado la luz natural del cielo para reemplazarla por un brillo artificial, aún hay lugares en el planeta Tierra donde podemos mirar más allá, hacia arriba, hacia donde se encuentra la luminosidad del Universo. Uno de ellos es Alqueva, en el Alentejo portugués, y fue el primero en obtener la certificación Startlight. Otro destino imprescindible que hemos ya tratado en este sitio es Guadalcanal, en la frontera más al norte de la Sierra Norte de Sevilla.

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La Fundación Startlight y el proyecto Dark Sky

Nació sin ánimo de lucro, promovida por el Instituto de Astrofísica de Canarias, y hoy tiene el aval de la Unesco. Sus fine primero es sencillo: promover, mediante su certificado, lugares especiales donde la escasa o nula contaminación lumínica hace posible el disfrute de las estrellas. Se centra en lo siguiente:

  • Destinos astronómicos con fácil acceso para el turismo o para el observador amateur.
  • Reservas Startlight, donde las estrellas brillan con la luz que les corresponde. La mayoría están configurados a semejanza de los parques naturales que conocemos.
  • Casas rurales y hoteles en el campo en los lugares de las reservas que quieran colaborar con la iniciativa ofreciendo rutas, guías, material adecuado adaptando su suministro para que se pueda observar el cielo.
  • Parques estelarios y estelarios donde se ofrece equipamiento básico o telescopios de gran envergadura visitable para el público. Quedan fuera los que tiene fines de investigación.
  • También da formación a instituciones, emprendimientos o particulares que quieran adentrarse en la fascinación que supone observar el universo desde el planeta Tierra. 

El primer certificado que emitió la Fundación Startlight fue para Alqueva, en Portugal, junto a la preciosa aldea de Monsaraz. Restaurantes, propietarios de barcos, instituciones y hoteles pronto buscaron, además, su sello propio: Dark Sky. Búscalo en el Alentejo, ya que detrás de ellos siempre te espera una aventura con la luz de las estrellas como protagonista.  

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Alqueva junto a Monsaraz en el Alejento de Portugal

Fue en 2002 cuando se inauguró la enorme presa que ha dado lugar al mayor lago artificial de Europa, Alqueva, situado en la zona más árida de Portugal: el Alentejo. Su finalidad era conseguir energía eléctrica pero también proveer de riego a los cultivos de la zona centrados en el olivar y en las vides que ofrecen exquisito vino verde (esa ruta para otro día). 

La gran laguna se desparramó por estas tierras formando una masa de agua que llega hasta casi la frontera con España. Muy pronto aparecieron los animales salvajes, los primeros brotes de vegetación espontánea y los emprendimientos ligados a las actividades de ocio en el lago y, por supuesto, a la contemplación de su cielo estrellado. Teniendo en cuenta que la laguna tiene kilómetros y que el campo aparece apenas salpicado de aldeas de origen medieval con una población mínima la contaminación lumínica se reduce al mínimo. 

Además, Alqueva, por su situación en altura, aunque llana, también se postulaba con fuerza para esta nueva forma de recuperar el placer por la naturaleza. Por eso, fue el primer emplazamiento elegido para otorgar su sello por la Fundación Startlight, avalada, nada más y nada menos que por la UNESCO. Luego llegaron los alojamientos rurales, los hoteles, los barcos, las empresas que ofrecen rutas por el campo que se unieron bajo el proyecto Dark Sky, un cielo oscuro que es garantía de disfrute del brillo de las estrellas. 

Probablemente haya en el mundo mejores sitios para ver con más solemnidad la luz de los astros (Desierto de Chile, Sahara…), pero no están tan cercanos o con comunicaciones sencillas (a pesar de estar apartado) como Alqueva, justo al lado de la preciosa aldea de Monsaraz, en plena planicie del Alentejo portugués, allí donde crece el olivo que puebla estas tierras. 

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Equiparse para ver las estrellas y para hacer turismo por el Alentejo 

Aunque te doy algunos datos básicos para llegar hasta la zona, este tipo de disfrute de la naturaleza exige un equipo básico que puedes llevar tú mismo. Ni que decir tiene que necesitas: 1) calzado (a ser posible de senderismo o similar), 2) ropa que soporte el agua y/o la humedad, si vas a hacer alguna actividad poco tranquila en el lago, 3) también son interesantes los telescopios o binoculares, 4) no te olvides de protección solar incluso de noche, sobre todo si hay muchos astros brillando. Me gusta porque no solo puedes comprar sino que también te asesoran sobre el equipo más adecuado y esto es importante para los que se inician en esta maravillosa actividad que es disfrutar de la naturaleza con la luz de la noche. 

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¿Cómo llegar? ¿Cuándo ir al Alentejo para ver las estrellas?

Ten en cuenta que, aunque no hay muchos kilómetros entre un punto y otro, buena parte de la ruta se hace por carreteras comarcales o locales con velocidad muy baja. Anota, solo para orientarte, los siguientes datos: 

  • Desde la capital, Lisboa, hay 2 horas de camino en coche.
  • El tiempo se reduce a media hora si sales desde Badajoz.
  • Estremoz está a tres horas en coche desde Sevilla.
  • Y casi cinco desde Madrid. 

Sin lugar a dudas la mejor época es pleno verano cuando el cielo se encuentra más limpio, las posibilidades de nubes se reducen y, además, tenemos la posición de la Tierra. A no ser que quieras ver una luna especial, no hace falta que te diga que el brillo de nuestro satélite impide la contemplación de las estrellas. 

Consulta un calendario para hacer coincidir tu viaje con días de poca luna y poder disfrutar aún más de las estrellas. 

Los más románticos deben apuntarse también a las conocidas Perseidas cuyo máximo se alcanza entre el 11 y el 13 de agosto. 

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¿Qué ver en Monsaraz más allá de sus estrellas? 

Ni que decir tiene que hay que acercarse hasta este enorme lago artificial y disfrutar de algunas de las actividades que se ofertan. Lo más sencillo es subirse a una de las bateas o barcos que ofrecen, incluso, una comida o un aperitivo. También hay oferta nocturna para los que gustan de disfrutar al máximo de la experiencia.

  • Algunos establecimientos hoteleros proponen rutas en vehículos especiales que pueden hacerse de día entre la marea de retorcidos olivos que pueblan el Alentejo. La observación de aves y otros animales debe hacerse con personal cualificado, si no quieres pasarte horas de espera. Los binoculares y prismáticos, también, se hacen imprescindibles.
  • En Reguengos de Monsaraz (el concejo) y siguiendo la ruta hacia Beja puedes encontrarte bodegas o molinos de aceite abiertos al público que ofrecen visitas guiadas con su correspondiente degustación. Una de las más cercanas a Alqueva es Esporâo.
  • La aldea de Estremoz (de menos de 1000 habitantes) se convierte en toda una experiencia por lo que supone de vuelta al pasado mientras se recorren sus calles empedradas hasta el castillo defensivo que corona el emplazamiento. Entre las deliciosas casas encaladas de sus dos únicas calles te vas a encontrar nada más y nada menos que siete iglesias. La más importante es la consagrada a Nuestra Señora de Lagoa que se encuentra en el centro del pueblo guardada por el Pelourinho.
  • Junto al castillo, cuya vista de los campos circundantes no debes perderte, se encuentra una oficina de turismo donde te pueden indicar las direcciones para los distintos vestigios prehistóricos que pueblan el campo de Reguengos de Monsaraz. El más impresionante es el denominado Cromeleque do Xerez, formado por grandes piedras dispuestas de forma circular y dominado en el centro por un elevado menhir de forma fálica. Esta misma geometría tienen el Menir do Outeiro y el de Belhoa o Bulhoa. Distinto es el Antal do Olival de Pega que, como su propio nombre indica, es un altar rústico situado en un olivar centenario. Aunque hay algunos estudios sobre el origen y finalidad de estas construcciones con casi cinco mil años de historia, la más relevante es la que considera estos emplazamientos como templos donde se rendía culto a una divinidad vinculada a la procreación. Sin embargo, el Cromeleque do Xerez también puede ser un observatorio astronómico, una especie de reloj de sol gigante cuya finalidad pudiera ser una agenda para prever los distintos tiempos de las cosechas.
  • Además, la población está también a menos de una hora (por carreteras comarcales) de Évora y Estremoz.
  • Monsaraz6

Hoteles y casas rurales cerca de Alqueva vinculadas al proyecto Starlight y Dark Sky

La oferta de alojamiento es bastante variada teniendo en cuenta que el Alentejo era hasta hace pocos años un destino casi desconocido. La relación calidad-precio, en líneas generales, es bastante buena y es mejor decantarse por un cuartel general situado en el campo. Así podrás disfrutar más a tope de este especial viaje por la naturaleza celestial. Seleccionamos los que están comprometidos con el proyecto Dark Sky y han obtenido, igual que el lugar, el sello Starlight por su compromiso y por ofrecer rutas guiadas. 

  • En el sitio de Telheiro se encuentra Monte Santa Catarina que ofrece rutas con telescopios y binoculares acompañados por un guía con conocimientos de astronomía.
  • En Casa Saramago puedes encontrar rutas a caballo por la mañana y paseos en barco por la noche.
  • En Monte Alerta quieren completar las rutas para ver las estrellas con paseos en kartcross, propuestas de astrofotografía y un spa. Los pequeños seguramente van a disfrutar con los animales que se encuentran en el lugar, con la piscina o con paseos por el jardín.
  • Monte Saraz ofrece apartamentos y casas típicas dentro de un molino del siglo XVIII. La autenticidad, por tanto, está garantizada.
  • Un poco más alejado, en Portel, se encuentra el Refúgio da Vila, situado en una casa nobiliaria con mobiliario aristocrático y clases de cocina alentejana.
  • En Herdade de Navaterra ofrecen equinoterapia combinada con terapias de autoconocimiento y/o relajación. Tienen una enorme piscina con vistas a la amplitud del campo. 

Restaurantes y ocio activo en el Alentejo compremetidas con Starlight y Dark Sky

El más original de todos es Sem-Fim, un emprendimiento de un artista holandés que ofrece recetas del Alentejo en el restaurante o en su barco traído hacia Alqueva para disfrute de los viajeros de esta parte de mundo. Se vincula al proyecto Dark Sky ofreciendo rutas para ver las estrellas con alquiler de telescopios o binoculares. Los amantes del arte, además, tienen una cita con su particular galería.

En Cascalhais se encuentra Pateo de Cascalhais  y en Mourão tienes el  Pátio da Oliveira.

Los más atrevidos no se pueden perder la oferta de Momentos Fantásticos con paseos en canoa tanto de noche como de día y un plan especial para niños. Si te vas a apuntar ten en cuenta que necesitas equipo especial: ropa, botas…

Pero si lo tuyo es la tranquilidad, entonces es mejor decantarse por un paseo tranquilo por algunas de las barcas que están amarradas en las orillas del Lago de Alqueva. Alqueva Line o el particular barco del holandés enamorado del Alentejo, Sem-Fim, son dos buenas opciones. Ambos ofrecen rutas personalizadas o en grupos.

En el desconocido Alentejo portugués siempre brillaron las estrellas con un fulgor especial. No es cosa nueva. Lo nuevo es la oferta para mirar la naturaleza desde otro punto de vista. En eso estamos hoy.

¿Has ido? ¿Vas a ir? ¿Te parece una buena idea? Te recuerdo que la casilla comentarios está abierta a tus impresiones las veinticuatro horas del día siete días a la semana.  

Por Candela Vizcaíno

  • Vista de Monsaraz
    Vista de Monsaraz
  • Cromeleque do Xerez
    Cromeleque do Xerez
  • Castillo de Monsaraz
    Castillo de Monsaraz
  • Vista de Monsaraz
    Vista de Monsaraz
  • Lago Alqueva
    Lago Alqueva
  • Vista de Monsaraz
    Vista de Monsaraz
  • Vista de Monsaraz
    Vista de Monsaraz
  • Menir del Outeiro en Monsaraz
    Menir del Outeiro en Monsaraz

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Hay ciudades que, a pesar de su amplitud y saturación, por la gran cantidad de zonas verdes de las que dispone, apenas se nota esa supuesta congestión. Podríamos nombrar Donostia, en el norte de España, mirando al mar y con magníficos parques y jardines, o Londres o ¿qué decir del Central Park neoyorkino? Es un pulmón dentro de la gran urbe. No oculto mi fascinación por los jardines, lugares a medio camino entre el arte y la naturaleza. Quizás por eso, ya me he entretenido en dar un repaso a los Jardines Boboli de Florencia y también te he dejado una lista con los 10 mejores jardines del mundo. Ni que decir tiene que la selección es muy personal, pero (en mi descargo) digo que no hay lista que sea objetiva.

Los jardines de París responden, en su mayoría, a la ordenación “a la francesa”, aunque alguno hay que no llevan esa estructuración tan cuadriculada en el sentido literal del término. Esos maravillosos parques que se ven desde arriba son más frecuentes a las afueras, formando parte de castillos, palacios y recintos amurallados. También los he tratado y te he dejado el link un poco más arriba. Ese tipo de jardines, como los de Japón, responden a un plan simbólico, aunque los franceses se combinan con lo lúdico. Sin embargo el Parque Monceau responde a otra concepción. Es un jardín, con su ordenación por supuesto, pero sin ser tan estructurado. Lo vemos un poquito más adelante.

Parque Monceau 2

Los parques más bonitos de París

París también entra en esta lista de las ciudades con buenos parques y jardines, ya que no solo dispone de una vida cultural apabullante o un patrimonio artístico de mareo, sino también de buenos y magníficos jardines. El Jardín de Luxemburgo, el de las Tullerías, el del Carrusel, los Bulevares de los Campos Elíseos, el Bosque de Bolonia o el menos conocido Parque Monceau, del que hoy nos acordamos, forman parte de esa lista.

Y eso sin contar los impresionantes jardines de poblaciones cercanas como Versalles o Fontainebleau. Quien quiera, además, impregnarse de la sutil belleza de los famosos jardines estructurados a la francesa tiene una cita con las inmensos cotos de caza, parques y jardines que proliferan por el vecino Valle del Loira, Chambord o Cheverny, por poner solo dos nombres, son imprescindibles.

Parque Monceau 3

El Parque Monceau, un poco de historia

El Parque Monceau se encuentra al norte de París y su ejecución data de finales del siglo XVIII. El por entonces exquisito y sibarita Duque de Orléans encarga a un artista polifacético, a Luis Carmontelle, el diseño de un gran parque en lo que era una zona de bosque semi-salvaje.

Este parque se encuadra en las reformas urbanísticas que se llevan a cabo por esta época. Los cambios sociales se van transparentando a la ordenación de las ciudades y ahora se “invita” a la población general a disfrutar de espacios verdes y soleados. Hasta esa época era un privilegio reservado a la nobleza. La tendencia comienza en Francia y se va extendiendo poco a poca al resto de Europa. El Parque de María Luisa de Sevilla, por poner un caso, responde a esta misma idea.

Seguimos con el Parque Monceau y su historia que me pierdo un poco con las relaciones. Carmontelle se dedicaba también a los decorados teatrales  y, siguiendo esa estética, propuso un jardín onírico repleto de caminos, senderos, lagos, riachuelos, puentes, y arquitecturas extravagantes que sobresalen entre las plantas y los árboles.

Aunque el parque ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia, hoy es el jardín más elegante de París, que ya es decir algo. Ocupa nueve hectáreas y está abierto al público.

Al Parque Monceau se accede por las impresionantes verjas en hierro que flanquean la llamada Casa de Aduanas, un edificio porticado circular que data del siglo XVIII.

Parque Monceau 4

Una vez dentro del Jardín Monceau, no hay que perderse los siguientes puntos de interés:

  • Monumento a Guy de Maupassant, de estilo modernista con reminiscencias románticas.
  • La columnata corintia (en la imagen) que flanquea el estanque repleto de nenúfares y plantas acuáticas. Este tipo de intervenciones responden al gusto de la época por las llamadas culturas antiguas. Pompeya ya ha sido descubierta y el Grand Tour (el viaje iniciático de la nobleza europea) está en su apogeo. Hay un gusto por colocar elementos artísticos de la antigua Grecia o Roma en emplazamientos públicos europeos.
  • La pirámide del siglo XVIII, la cual hay que estudiarla siguiendo la misma línea que te he comentado un poco más arriba. Un porcentaje de nobles europeos emprenden viaje hacia Italia, Grecia… Algunos llegan hasta Estambul, Oriente Próximo y Egipto. Los elementos de esa cultura se hacen más conocidos por la alta sociedad y se intentan imitar (o directamente coger sin que nadie te mire) elementos artísticos de estas sociedades.
  • El puente renacentista (en la imagen) que cruza un río que sale del lago. Este tipo de estructuras son típicas de los parques de la época. Son frecuentes, sobre todo, en los jardines a la inglesa en los que se intentan imitar la naturaleza con un cuidado desorden.
  • La escultura en homenaje al músico Ambroise Thomas.
  • La cascada de la montaña simulando una gruta natural que también sigue el gusto por la época en el que se imita un estudiado desorden.
  • El monumento a Chopin.
  • El monumento a Alfred de Musset.
  • El Parque Monceau termina en el precioso Bulevard de Malesherbes, flanqueado por impresionantes villas, mansiones y residencias del Siglo XIX. Merece la pena seguir el paseo por aquí y nuestro recorrido estará completo. Poder permitirse pasar unos días en la zona es de auténtico lujo.

Si la caminata te ha dejado exhausto, ya que son más de 3 kilómetros, recuerda que puedes tomar un refrigerio cerca del puente renacentista. El paisaje alrededor es, literalmente, perfecto. ¡Eso sí no puede faltar una vueltecita por la Torre Eiffel y por el Museo del Louvre!

¿Te apuntas a pasear por el Parque Monceau? ¿Has ido? ¿Vas a ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta para ti.

Por Candela Vizcaíno

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A este espacio llegan tanto las grandes ciudades monumentales de Europa como los pequeños pueblos que hacen de este pequeño rincón del mundo uno de los más ricos en patrimonio artístico. 

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Hay ciudades que, a pesar de su amplitud y saturación, por la gran cantidad de zonas verdes de las que dispone, apenas se nota esa supuesta congestión. Podríamos nombrar Donostia, en el norte de España, mirando al mar y con magníficos parques y jardines, o Londres o ¿qué decir del Central Park neoyorkino? Es un pulmón dentro de la gran urbe. No oculto mi fascinación por los jardines, lugares a medio camino entre el arte y la naturaleza. Quizás por eso, ya me he entretenido en dar un repaso a los Jardines Boboli de Florencia y también te he dejado una lista con los 10 mejores jardines del mundo. Ni que decir tiene que la selección es muy personal, pero (en mi descargo) digo que no hay lista que sea objetiva.

Los jardines de París responden, en su mayoría, a la ordenación “a la francesa”, aunque alguno hay que no llevan esa estructuración tan cuadriculada en el sentido literal del término. Esos maravillosos parques que se ven desde arriba son más frecuentes a las afueras, formando parte de castillos, palacios y recintos amurallados. También los he tratado y te he dejado el link un poco más arriba. Ese tipo de jardines, como los de Japón, responden a un plan simbólico, aunque los franceses se combinan con lo lúdico. Sin embargo el Parque Monceau responde a otra concepción. Es un jardín, con su ordenación por supuesto, pero sin ser tan estructurado. Lo vemos un poquito más adelante.

Parque Monceau 2

Los parques más bonitos de París

París también entra en esta lista de las ciudades con buenos parques y jardines, ya que no solo dispone de una vida cultural apabullante o un patrimonio artístico de mareo, sino también de buenos y magníficos jardines. El Jardín de Luxemburgo, el de las Tullerías, el del Carrusel, los Bulevares de los Campos Elíseos, el Bosque de Bolonia o el menos conocido Parque Monceau, del que hoy nos acordamos, forman parte de esa lista.

Y eso sin contar los impresionantes jardines de poblaciones cercanas como Versalles o Fontainebleau. Quien quiera, además, impregnarse de la sutil belleza de los famosos jardines estructurados a la francesa tiene una cita con las inmensos cotos de caza, parques y jardines que proliferan por el vecino Valle del Loira, Chambord o Cheverny, por poner solo dos nombres, son imprescindibles.

Parque Monceau 3

El Parque Monceau, un poco de historia

El Parque Monceau se encuentra al norte de París y su ejecución data de finales del siglo XVIII. El por entonces exquisito y sibarita Duque de Orléans encarga a un artista polifacético, a Luis Carmontelle, el diseño de un gran parque en lo que era una zona de bosque semi-salvaje.

Este parque se encuadra en las reformas urbanísticas que se llevan a cabo por esta época. Los cambios sociales se van transparentando a la ordenación de las ciudades y ahora se “invita” a la población general a disfrutar de espacios verdes y soleados. Hasta esa época era un privilegio reservado a la nobleza. La tendencia comienza en Francia y se va extendiendo poco a poca al resto de Europa. El Parque de María Luisa de Sevilla, por poner un caso, responde a esta misma idea.

Seguimos con el Parque Monceau y su historia que me pierdo un poco con las relaciones. Carmontelle se dedicaba también a los decorados teatrales  y, siguiendo esa estética, propuso un jardín onírico repleto de caminos, senderos, lagos, riachuelos, puentes, y arquitecturas extravagantes que sobresalen entre las plantas y los árboles.

Aunque el parque ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia, hoy es el jardín más elegante de París, que ya es decir algo. Ocupa nueve hectáreas y está abierto al público.

Al Parque Monceau se accede por las impresionantes verjas en hierro que flanquean la llamada Casa de Aduanas, un edificio porticado circular que data del siglo XVIII.

Parque Monceau 4

Una vez dentro del Jardín Monceau, no hay que perderse los siguientes puntos de interés:

  • Monumento a Guy de Maupassant, de estilo modernista con reminiscencias románticas.
  • La columnata corintia (en la imagen) que flanquea el estanque repleto de nenúfares y plantas acuáticas. Este tipo de intervenciones responden al gusto de la época por las llamadas culturas antiguas. Pompeya ya ha sido descubierta y el Grand Tour (el viaje iniciático de la nobleza europea) está en su apogeo. Hay un gusto por colocar elementos artísticos de la antigua Grecia o Roma en emplazamientos públicos europeos.
  • La pirámide del siglo XVIII, la cual hay que estudiarla siguiendo la misma línea que te he comentado un poco más arriba. Un porcentaje de nobles europeos emprenden viaje hacia Italia, Grecia… Algunos llegan hasta Estambul, Oriente Próximo y Egipto. Los elementos de esa cultura se hacen más conocidos por la alta sociedad y se intentan imitar (o directamente coger sin que nadie te mire) elementos artísticos de estas sociedades.
  • El puente renacentista (en la imagen) que cruza un río que sale del lago. Este tipo de estructuras son típicas de los parques de la época. Son frecuentes, sobre todo, en los jardines a la inglesa en los que se intentan imitar la naturaleza con un cuidado desorden.
  • La escultura en homenaje al músico Ambroise Thomas.
  • La cascada de la montaña simulando una gruta natural que también sigue el gusto por la época en el que se imita un estudiado desorden.
  • El monumento a Chopin.
  • El monumento a Alfred de Musset.
  • El Parque Monceau termina en el precioso Bulevard de Malesherbes, flanqueado por impresionantes villas, mansiones y residencias del Siglo XIX. Merece la pena seguir el paseo por aquí y nuestro recorrido estará completo. Poder permitirse pasar unos días en la zona es de auténtico lujo.

Si la caminata te ha dejado exhausto, ya que son más de 3 kilómetros, recuerda que puedes tomar un refrigerio cerca del puente renacentista. El paisaje alrededor es, literalmente, perfecto. ¡Eso sí no puede faltar una vueltecita por la Torre Eiffel y por el Museo del Louvre!

¿Te apuntas a pasear por el Parque Monceau? ¿Has ido? ¿Vas a ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta para ti.

Por Candela Vizcaíno

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Los 10 imprescindibles que ver en Lisboa

Las comitivas arribaban despacio, descendiendo por el río Tajo, hasta la Praça do Comercio donde un imponente Arco de Triunfo hacía las veces de puerta de la ciudad. Eso era en los siglos pasados, cuando Portugal competía con la vecina España por el monopolio de los mares y el comercio de productos suntuosos desde las Indias Occidentales y Orientales. Hoy, Lisboa está perfectamente conectada por avión con las distintas capitales de Europa y ese lucrativo negocio del pasado ha hecho de la ciudad una romántica urbe que se puede visitar, eso sí, organizándose mucho, en tres o cuatro días. Damos 10 ideas. Anota:

Lisboa Alfama

1.- Alfama, el barrio de los Fados y del Castillo de San Jorge

Debemos comenzar, el primer día, con una vuelta por la zona más antigua, allí donde se asentaron los primeros pobladores, por el Barrio de Alfama.  Dominando Lisboa, se alza el Castillo de San Jorge, antaño fortaleza defensiva y hoy un precioso emplazamiento por el que pasear tranquilamente a la par que se desciende por las empinadas y estrechas calles de la antigua medina medieval hasta llegar a la Sé o Catedral Antigua.

Es en Alfama donde se encuentran las mejores casas de fado que ofrecen al viajero melómano, al caer la tarde, esta música repleta de melancolía y “saudade” al calor de un buen vino verde de la tierra y, si se tercia, de las delicias dulces o saladas portuguesas.

Lisboa Igreja do Carmo

2.- El cielo desde la Igreja do Carmo

En la Baixa, construida tras el destructivo terremoto del Día de Todos los Santos de 1755 (los estremecedores restos de la Igreja do Carmo  dan debida cuenta de ello), un paseo desde la Praça dos Restauradores hasta la Praça del Rossio, dominada por el Teatro Nacional Doña María II de Portugal es de obligado cumplimiento.

Lisboa SantaJusta

3.- Desde la Baixa a la alta en el Elevador de Santa Justa

El Elevador de Santa Justa, construido a inicios del Siglo XX siguiendo la estética de la Torre Eiffel de París, une la Baixa con el Barrio Alto. Aunque hoy es una concurrida zona de restaurantes informales e, incluso, de un particular botellón, era en el pasado punto de encuentro de la élite calavera presta a mezclarse con la bohemia artística. Si no se te apetece cenar en el café Brasileira, donde el poeta Fernando Pessoa compuso algunos de sus memorables versos, puedes decantarte por el Tavares o cualquier otro local que ofrezca delicias nacionales.

Lisboa Catedral

4.- La Sé o Catedral de Lisboa

El rey Alfonso Henrique, conocido como Alfonso I o el Conquistador, nada más dejó pasar tres años desde la dura batalla contra los musulmanes -acaecida en el Castelo de San Jorge- para mandar construir una Catedral que afianzara la nueva religión que tan duramente había sido ganada. Corría el año 1150 y el flamante templo se levantó sobre la antigua mezquita, a su vez ejecutada sobre un emplazamiento romano.

Entonces, Lisboa era apenas un villorrio de unos cuantas miles de almas recluidas alrededor del actual barrio de Alfama. La nueva Catedral cristiana, conocida como La Sé, procedente de las iniciales Sede Episcopal, aunque situada extramuros, se encontraba a prudencial distancia desde el Palacio Real, por entonces enclavado en el corazón del Castillo de San Jorge.

Estilos artísticos y arquitectónicos de la Catedral de Lisboa

Aún no se habían desarrollado los avances de ingeniería que culminaría con las impresionantes naves góticas o el estilo manuelino y el nuevo templo se diseñó en el románico imperante. Está la Sé de Lisboa, por tanto, ejecutada con unos muros tan altos que más bien nos recuerdan una muralla defensiva. Visión que se completa con los dos torreones almenados que flanquean la entrada sin apenas concesión a la decoración.

La austeridad del interior está acorde con los muros exteriores. Aunque el templo se dividió en varias capillas, cada una consagrada a un santo o mártir particular, la Catedral al completo se puso bajo la protección de Santa María.

Breve historia de La Sé o la Catedral de Lisboa

Aunque los sucesivos terremotos que, desde el siglo XV hasta el destructivo de 1755, han venido dejando sus huellas particulares en el templo cristiano más antiguo de Lisboa, las cicatrices han podido curarse con una exhaustiva intervención en el siglo XX, consolidando muros y reconstruyendo aquello que podía volver a levantarse.

Los trabajos recientes, además, han sacado a la luz restos romanos, árabes y fenicios que dan fe de los sucesivos asentamientos en la Ciudad del Tajo.

La leyenda de San Antonio de Padua

Como es frecuente cuando de un santo de tal talla se trata, hay dos ciudades que se disputan el honor de albergar sus restos: por un lado Padua, que dice tener el cadáver del monje portugués en la Basílica de San Antonio de Padua y Lisboa, en la Sé. La leyenda lusa cuenta que dos ángeles, guiados por sendos cuervos, trasladaron los restos de San Antonio hacia su ciudad natal consolidando, así, la reconquista cristiana.

5.- A Brasileira, algo más que un café

Si hay un lugar favorito para los turistas que visitan Lisboa, sin duda, éste es el Café Brasileira situado cerca del Chiado, en la Baja. Su espectacular decoración modernista, unida al mito de Fernando Pessoa, el poeta en lengua portuguesa de mayor renombre internacional, compensa con creces el bullicio del local en temporada alta.

El Café Brasileira es probablemente el establecimiento de este tipo más antiguo de Portugal. Sigue la estela de los cafés bohemios de París, Berlín e, incluso, Madrid, pero con el carácter peculiar del alma lisboeta. Nació en 1905 como tienda de ultramarinos especializada en la venta directa de grano brasileño, un tipo de café desconocido para los paladares europeos de entonces.

Su propietario, Adriano Telles, un auténtico emprendedor, para hacer ver a su potencial clientela las bondades de su producto, no se le ocurrió otra cosa que invitar a todos aquellos que compraran un kilo de café a una taza del mismo realizado en la propia tienda. La consumición obsequiada podía considerarse un antecedente de la famosa bica. A partir de aquí, y tomando como modelo los cafés que proliferaban por todo Europa, se rehizo el establecimiento con la magnífica decoración Art decó que hoy conocemos.

Las tertulias y poetas del A Brasileira

Con la apertura del café como tal al público, no tardaron en llegar las tertulias políticas y, también, las literarias. La revista Orpheu, dirigida por Henrique Rosa, tuvo su cuartel general entre los espejos y las lámparas modernistas del Café Brasileira. Además, a partir de los años 20, sus hermosas paredes funcionaron, también, como galería de arte.

Aquí se colgaron cuadros de lo mejorcito de la vanguardia plástica lusa: António Soares, Eduardo Viana o José Almaida de Negreiros. Los propietarios (en pago por la organización de cada muestra) se quedaban con alguna obra. Estos cuadros fueron vendidos (parece que bastante bien) a un coleccionista privado a finales de los sesenta y, ante tan lucrativo negocio, los dueños han retomado esta actividad para alegría de los artistas contemporáneos y deleite de los clientes.  

A Brasileira y Pessoa

Pero si hay un personaje que se ha quedado tan vinculado al establecimiento que se ha inmortalizado, en la terraza del café, mediante una escultura de bronce a tamaño natural, sin lugar a dudas, éste es Fernando Pessoa, el gran bardo de las letras lusas. En el Café Brasileira pasaba las horas leyendo, realizando las traducciones con las que se ganaba la vida como freelance, escribiendo poesía frenéticamente, tomando su bica con mucha azúcar y también pasándose con la absenta, causa probable de la cirrosis hepática que se lo llevó a la tumba.

Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro o Bernardo Soaeres (el más cercano al poeta) escribieron en las mesas del A Brasileira los versos más memorables de la lírica lusa y para muestra un botón sacada de Tabacaria:

“…tengo en mí todos los sueños del mundo”

Cuando con un sueño es suficiente para vivir, Pessoa los tenía todos.

Lisboa ClaustroJernimos

6.- Monasterio de los Jerónimos de Lisboa

El Monasterio de los Jerónimos de Lisboa de Santa María de Belém, tal es su nombre completo es quizá el edificio monumental más conocido de Lisboa. Situado frente a la espectacular Praça do Império y cercano a la fotogénica Torre de Belém, en él hay que distinguir dos espacios diferentes. Y hay que hacerlo porque las fechas de construcción son distintas y, por tanto, hay variación en proyecto y estilo.

Monasterio de los Jerónimos, un poco de historia

Comencemos por el principio para no perdernos. Tras el regreso de Vasco de Gama de su expedición por las Indias, abriendo el camino para el comercio con las necesarias especias (hay que recordar al lector que, en una época sin refrigeración eléctrica, la pimienta, la canela o el clavo alargaban la vida de los alimentos), el rey Manuel I, a la sazón el Afortunado, mandó construir un monasterio para que sirviera como mausoleo real, a la par que lugar de representación de la realeza y su nuevo poderío.

Así, en 1514, con el beneficio de algunas especias, comienza a construirse, sobre el solar de una antigua ermita, un gran monasterio perteneciente a la orden de los Jerónimos. El edificio, aunque pasa por las manos de varios arquitectos, se realiza siguiendo el recién inaugurado estilo manuelino que no es más que un nuevo enfoque del gótico tardío. Se utiliza la piedra tallada para levantar paredes prácticamente desnudas y se deja la decoración para los ventanales, frisos, columnas o remates de los torreones.

Como era habitual en esta época (inicios del Renacimiento italiano, recordemos), los motivos ornamentales se toman del amplio catálogo de símbolos manejados diariamente por la intelectualidad de la época. Se esculpen conchas y peces, alcachofas y piñas, grifos y leones, siguiendo una simbolización concreta que el occidental contemporáneo ha olvidado.   

El Monasterio de los Jerónimos es, además, un mausoleo que sirve de tumba a reyes portugueses (Manuel I de Portugal y su esposa, Juan III de Portugal con toda su familia, el joven Sebastián, el Deseado) y a lusitanos ilustres (Vasco de Gama o los poetas Camôes y Pessoa). 

7.- Torre de Belém

Es la imagen de Lisboa y no te puedes ir de la capital de Portugal sin una foto delante de ella que colgar en Instagram. Ha sido prisión, faro, oficina para recaudar impuestos, torre defensiva… Está realizada en estilo manuelino y es una de las señas de la bella ciudad del Tajo.

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8.- Palacio de Queluz, a las afueras de Lisboa

Queluz, a las afueras de Lisboa, está irremediablemente vinculado a la vida de la Reina María I de Portugal (1734-1816), conocida como “la Piadosa” o “la Loca”. Allí vivió prácticamente toda su vida, aunque falleció en Brasil con la cabeza totalmente perdida y eso no es de extrañar, ya que le tocó vivir y sufrir momentos terribles que dejaron una huella indeleble en un carácter propenso a la oración, a la melancolía y a la tristeza.

Dónde está y cómo es el Palacio de Queluz

Construido sobre una antigua finca de caza a imitación de Versalles, pero sin la grandiosidad del francés, Queluz acusa hoy esa “saudade” que impregna Portugal y, especialmente, los edificios regios. El palacio actual es fruto de las ampliaciones realizadas por Pedro de Braganza, tío y esposo de  María I. Destacan sus preciosos jardines a la francesa con setos recortados de boj, los azulejos en blanco y azul que salpican el parque y, sobre todo, un magnífico canal que, en tiempos, servía de recreo de la corte.

De Queluz no hay que perderse:

  • Salón de los Embajadores (Sala dos Embaixadores), lugar de recepción y de fastos reales.
  • Cámara de Don Quijote, profusamente decorada, donde nació el que sería el primer emperador de Brasil, Pedro IV.
  • Salón del Trono.
  • Escalera de los Leones
  • El Salón de Música, favorito de la Reina María I.

La Reina María I de Portugal y el Proceso a los Távora

Porque Queluz, aunque ha sido residencia de varios reyes de Portugal, está indudablemente ligado a su primera moradora: la desgraciada María, hija de José I y primera reina mujer del país luso. De carácter impresionable, los duros momentos que le tocó vivir la llevaron a una locura irremediable.

Siendo aún princesa (Duquesa de Braganza) intervino en el llamado Proceso Távora por el que la gran mayoría de esta ilustre familia de aristócratas fue injustamente procesada, torturada hasta el ensañamiento y ajusticiada. Un intento de regicidio fue la excusa tomada por el todopoderoso Marqués de Pombal para liquidar (cortando la cabeza a los adultos y encerrando a los pequeños) a toda la familia Távora.

La crueldad fue tal que el proceso marcó un antes y un después en Portugal.  María intervino para que se perdonara la vida a los más pequeños y, cuando llegó a reina, en la medida de lo posible, rehabilitó a todo el clan.

Las muertes de sus hijas pequeñas, María Clementina (con dos años) y María Isabel (de apenas meses), de su marido y las noticias que llegaban desde Francia con los movimientos de la Revolución Francesa contribuyeron a agravar su estado mental. Pero fue 1788 el año que marcó un punto de inflexión en la reina. En el corto espacio de un mes perdió a su hija (de 19 años), a un nieto y a su primogénito de 27 años. La reina entró en un estado de enajenación total y Queluz se llenó con sus gemidos.

Lisboa Paneles San Vicente

9.- Museo de Arte Antiga de Lisboa

Se encuentra en el corazón de la Calle de las Janelas Verdes, esto es, de las Ventanas del mismo color. El edificio, como buena parte del patrimonio artístico de esta bella ciudad, acusa ese carácter ecléctico que hace tan encantador el emplazamiento. Es el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa.

El Palacio Alvor Pombal, emplazamiento del Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa

El que fuera virrey en la India, Don Francisco Tavares, primer Conde de Alvor, mandó construir en pleno siglo XVII, una vivienda anexada al antiguo convento dedicado a San Alberto. Muerto el insigne noble, la familia encuentra bastantes problemas para mantener el edificio y en pleno siglo XVIII la propiedad pasa al rico comerciante Matias Ramos da Silva Aires Eca (que no tenía el calificativo de Don, pero sí suficiente dinero para poseer tal palacio).

Con miras a rentabilizar la construcción, la pone en alquiler a distintos embajadores europeos. Con este régimen pasa la vivienda hasta la muerte de su segundo propietario, cuando se desata una pelea entre sus herederos, la cual se salda con la venta, en condiciones muy ventajosas, a un hermano del todopoderoso Pombal que también destina el inmueble al arrendamiento. Esta vez al comerciante holandés Daniel Gildemeester, quien realiza obras de acondicionamiento, redecoración y embellecimiento de algunas salas. Eso fue en el último tercio del siglo XVIII.

A principios del siglo XX se añade al palacio varias alas del convento vecino del que queda solo la capilla, en restauración constante. El museo, como tal, llevaba abierto desde 1884, 50 años después de la supresión de las órdenes religiosas. Y como todas las instituciones de este cariz en esta época, se abre a un público selecto, entendido y sin criterio museístico alguno. Se comienzan, así, a mostrar las obras religiosas de mejor calidad, junto con otras piezas de artesanía, mobiliario o decoración de indudable interés y belleza.  

Muebles antiguos, cerámica o joyas religiosas: ¿qué ver en el Museo Arte Antiga?

Porque el Museo de Arte Antiga de Lisboa no es una pinacoteca al uso. Es casi un compendio de todas las Bellas Artes procedentes de Europa y de las Indias Orientales. Por eso, los amantes de las cosas bellas no se pueden perder:

  • Cerámica blanca en azul y blanco típicamente portuguesa siguiendo las líneas de sus afamados azulejos.
  • Porcelana fina de China, con impresionantes jarrones de esta cultura.
  • Escogidos muebles renacentistas en maderas nobles y exóticas formando delicadas taraceas. Un capítulo aparte merecen los elaborados bargueños, usados antiguamente como escritorios, caja fuerte y joyero.
  • Los aficionados a las artes decorativas tienen también una cita con los biombos chinos realizados en laca.
  • Centros de mesa en plata, objetos en marfil, relicarios con joyas, cruces procesionales y esculturas religiosas están entre lo mejorcito de la colección permanente.

Pintura en el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa

La lista a continuación es tan personal que es solo una indicación para el lector, aunque algunos nombres no necesiten, en ningún caso, mi aval ni el de más reputado experto:

  • El extraño Ecce Homo con la cabeza cubierta de maestro desconocido y creado en la segunda mitad del siglo XVI.
  • Los trípticos y tablas de El Bosco, pintadas en el siglo XV o a principios del XVI, como las Tentaciones de San Antonio.
  • Casi contemporáneo fue Alberto Durero (1471- 1528) del que no hay que perderse su San Jerónimo.
  • Anterior es el pintor local Nuno Gonçalves (ya que pintó únicamente entre las décadas de 1450 y 1480) y cuyos Paneles de San Vicente de Fora forman parte de las joyas de este museo.
  • Posterior es otro maestro luso presente en la institución, Gregorio Lopes, activo entre 1490 y bien entrado el siglo XVI. Sus pinturas religiosas mantienen un extraño tono épico que adelanta los movimientos posteriores. 
  • Josefa de Óbidos, nacida en Sevilla como Josefa Ayala en 1630 y muerta en esta localidad cercana a Lisboa en 1684, adelanta las maneras de la pintura religiosa barroca. Me encanta su Adoración a los pastores, obra fechada en 1669.
  • En el apartado de libros bellos y hermosos no hay que perderse el Libro de Horas de Don Manuel, profusamente iluminado y de una calidad extraordinaria. 

10.- El Jardín Agrícola Tropical y el Museo Nacional de Coches si viajas con niños (o en plan adulto)

El Jardín Agrícola Tropical con especies de plantas exóticas traídas desde las antiguas colonias portuguesas es un sitio perfecto para descansar si se viaja con pequeños. Otro lugar interesante y divertido para pequeños y mayores es el Museo Nacional de Coches, con carruajes muy bien conservados y modelos antiguos de taxis.

Lisboa da más al viajero. Hay que perderse por alfama en post de los fados. Subir al tranvía número 28 y también disfrutar de la puesta del sol desde El Tajo o desde la imponente Praça do Comercio. Hay que adentrarse en sus tiendas elegantes, en las librerías. Hay que pararse en sus cafés o en los nuevos bares de moda. Y los más jóvenes tampoco querrán perderse el barrio más moderno alrededor del Parque de las Naciones. ¡Por algo Lisboa es la ciudad de moda!

¿Has ido? ¿Tienes pensado ir? Tienes la casilla comentarios abierta para ti.

Por Candela Vizcaíno

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A este espacio llegan tanto las grandes ciudades monumentales de Europa como los pequeños pueblos que hacen de este pequeño rincón del mundo uno de los más ricos en patrimonio artístico. 

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Los 10 imprescindibles que ver en Lisboa

Las comitivas arribaban despacio, descendiendo por el río Tajo, hasta la Praça do Comercio donde un imponente Arco de Triunfo hacía las veces de puerta de la ciudad. Eso era en los siglos pasados, cuando Portugal competía con la vecina España por el monopolio de los mares y el comercio de productos suntuosos desde las Indias Occidentales y Orientales. Hoy, Lisboa está perfectamente conectada por avión con las distintas capitales de Europa y ese lucrativo negocio del pasado ha hecho de la ciudad una romántica urbe que se puede visitar, eso sí, organizándose mucho, en tres o cuatro días. Damos 10 ideas. Anota:

Lisboa Alfama

1.- Alfama, el barrio de los Fados y del Castillo de San Jorge

Debemos comenzar, el primer día, con una vuelta por la zona más antigua, allí donde se asentaron los primeros pobladores, por el Barrio de Alfama.  Dominando Lisboa, se alza el Castillo de San Jorge, antaño fortaleza defensiva y hoy un precioso emplazamiento por el que pasear tranquilamente a la par que se desciende por las empinadas y estrechas calles de la antigua medina medieval hasta llegar a la Sé o Catedral Antigua.

Es en Alfama donde se encuentran las mejores casas de fado que ofrecen al viajero melómano, al caer la tarde, esta música repleta de melancolía y “saudade” al calor de un buen vino verde de la tierra y, si se tercia, de las delicias dulces o saladas portuguesas.

Lisboa Igreja do Carmo

2.- El cielo desde la Igreja do Carmo

En la Baixa, construida tras el destructivo terremoto del Día de Todos los Santos de 1755 (los estremecedores restos de la Igreja do Carmo  dan debida cuenta de ello), un paseo desde la Praça dos Restauradores hasta la Praça del Rossio, dominada por el Teatro Nacional Doña María II de Portugal es de obligado cumplimiento.

Lisboa SantaJusta

3.- Desde la Baixa a la alta en el Elevador de Santa Justa

El Elevador de Santa Justa, construido a inicios del Siglo XX siguiendo la estética de la Torre Eiffel de París, une la Baixa con el Barrio Alto. Aunque hoy es una concurrida zona de restaurantes informales e, incluso, de un particular botellón, era en el pasado punto de encuentro de la élite calavera presta a mezclarse con la bohemia artística. Si no se te apetece cenar en el café Brasileira, donde el poeta Fernando Pessoa compuso algunos de sus memorables versos, puedes decantarte por el Tavares o cualquier otro local que ofrezca delicias nacionales.

Lisboa Catedral

4.- La Sé o Catedral de Lisboa

El rey Alfonso Henrique, conocido como Alfonso I o el Conquistador, nada más dejó pasar tres años desde la dura batalla contra los musulmanes -acaecida en el Castelo de San Jorge- para mandar construir una Catedral que afianzara la nueva religión que tan duramente había sido ganada. Corría el año 1150 y el flamante templo se levantó sobre la antigua mezquita, a su vez ejecutada sobre un emplazamiento romano.

Entonces, Lisboa era apenas un villorrio de unos cuantas miles de almas recluidas alrededor del actual barrio de Alfama. La nueva Catedral cristiana, conocida como La Sé, procedente de las iniciales Sede Episcopal, aunque situada extramuros, se encontraba a prudencial distancia desde el Palacio Real, por entonces enclavado en el corazón del Castillo de San Jorge.

Estilos artísticos y arquitectónicos de la Catedral de Lisboa

Aún no se habían desarrollado los avances de ingeniería que culminaría con las impresionantes naves góticas o el estilo manuelino y el nuevo templo se diseñó en el románico imperante. Está la Sé de Lisboa, por tanto, ejecutada con unos muros tan altos que más bien nos recuerdan una muralla defensiva. Visión que se completa con los dos torreones almenados que flanquean la entrada sin apenas concesión a la decoración.

La austeridad del interior está acorde con los muros exteriores. Aunque el templo se dividió en varias capillas, cada una consagrada a un santo o mártir particular, la Catedral al completo se puso bajo la protección de Santa María.

Breve historia de La Sé o la Catedral de Lisboa

Aunque los sucesivos terremotos que, desde el siglo XV hasta el destructivo de 1755, han venido dejando sus huellas particulares en el templo cristiano más antiguo de Lisboa, las cicatrices han podido curarse con una exhaustiva intervención en el siglo XX, consolidando muros y reconstruyendo aquello que podía volver a levantarse.

Los trabajos recientes, además, han sacado a la luz restos romanos, árabes y fenicios que dan fe de los sucesivos asentamientos en la Ciudad del Tajo.

La leyenda de San Antonio de Padua

Como es frecuente cuando de un santo de tal talla se trata, hay dos ciudades que se disputan el honor de albergar sus restos: por un lado Padua, que dice tener el cadáver del monje portugués en la Basílica de San Antonio de Padua y Lisboa, en la Sé. La leyenda lusa cuenta que dos ángeles, guiados por sendos cuervos, trasladaron los restos de San Antonio hacia su ciudad natal consolidando, así, la reconquista cristiana.

5.- A Brasileira, algo más que un café

Si hay un lugar favorito para los turistas que visitan Lisboa, sin duda, éste es el Café Brasileira situado cerca del Chiado, en la Baja. Su espectacular decoración modernista, unida al mito de Fernando Pessoa, el poeta en lengua portuguesa de mayor renombre internacional, compensa con creces el bullicio del local en temporada alta.

El Café Brasileira es probablemente el establecimiento de este tipo más antiguo de Portugal. Sigue la estela de los cafés bohemios de París, Berlín e, incluso, Madrid, pero con el carácter peculiar del alma lisboeta. Nació en 1905 como tienda de ultramarinos especializada en la venta directa de grano brasileño, un tipo de café desconocido para los paladares europeos de entonces.

Su propietario, Adriano Telles, un auténtico emprendedor, para hacer ver a su potencial clientela las bondades de su producto, no se le ocurrió otra cosa que invitar a todos aquellos que compraran un kilo de café a una taza del mismo realizado en la propia tienda. La consumición obsequiada podía considerarse un antecedente de la famosa bica. A partir de aquí, y tomando como modelo los cafés que proliferaban por todo Europa, se rehizo el establecimiento con la magnífica decoración Art decó que hoy conocemos.

Las tertulias y poetas del A Brasileira

Con la apertura del café como tal al público, no tardaron en llegar las tertulias políticas y, también, las literarias. La revista Orpheu, dirigida por Henrique Rosa, tuvo su cuartel general entre los espejos y las lámparas modernistas del Café Brasileira. Además, a partir de los años 20, sus hermosas paredes funcionaron, también, como galería de arte.

Aquí se colgaron cuadros de lo mejorcito de la vanguardia plástica lusa: António Soares, Eduardo Viana o José Almaida de Negreiros. Los propietarios (en pago por la organización de cada muestra) se quedaban con alguna obra. Estos cuadros fueron vendidos (parece que bastante bien) a un coleccionista privado a finales de los sesenta y, ante tan lucrativo negocio, los dueños han retomado esta actividad para alegría de los artistas contemporáneos y deleite de los clientes.  

A Brasileira y Pessoa

Pero si hay un personaje que se ha quedado tan vinculado al establecimiento que se ha inmortalizado, en la terraza del café, mediante una escultura de bronce a tamaño natural, sin lugar a dudas, éste es Fernando Pessoa, el gran bardo de las letras lusas. En el Café Brasileira pasaba las horas leyendo, realizando las traducciones con las que se ganaba la vida como freelance, escribiendo poesía frenéticamente, tomando su bica con mucha azúcar y también pasándose con la absenta, causa probable de la cirrosis hepática que se lo llevó a la tumba.

Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro o Bernardo Soaeres (el más cercano al poeta) escribieron en las mesas del A Brasileira los versos más memorables de la lírica lusa y para muestra un botón sacada de Tabacaria:

“…tengo en mí todos los sueños del mundo”

Cuando con un sueño es suficiente para vivir, Pessoa los tenía todos.

Lisboa ClaustroJernimos

6.- Monasterio de los Jerónimos de Lisboa

El Monasterio de los Jerónimos de Lisboa de Santa María de Belém, tal es su nombre completo es quizá el edificio monumental más conocido de Lisboa. Situado frente a la espectacular Praça do Império y cercano a la fotogénica Torre de Belém, en él hay que distinguir dos espacios diferentes. Y hay que hacerlo porque las fechas de construcción son distintas y, por tanto, hay variación en proyecto y estilo.

Monasterio de los Jerónimos, un poco de historia

Comencemos por el principio para no perdernos. Tras el regreso de Vasco de Gama de su expedición por las Indias, abriendo el camino para el comercio con las necesarias especias (hay que recordar al lector que, en una época sin refrigeración eléctrica, la pimienta, la canela o el clavo alargaban la vida de los alimentos), el rey Manuel I, a la sazón el Afortunado, mandó construir un monasterio para que sirviera como mausoleo real, a la par que lugar de representación de la realeza y su nuevo poderío.

Así, en 1514, con el beneficio de algunas especias, comienza a construirse, sobre el solar de una antigua ermita, un gran monasterio perteneciente a la orden de los Jerónimos. El edificio, aunque pasa por las manos de varios arquitectos, se realiza siguiendo el recién inaugurado estilo manuelino que no es más que un nuevo enfoque del gótico tardío. Se utiliza la piedra tallada para levantar paredes prácticamente desnudas y se deja la decoración para los ventanales, frisos, columnas o remates de los torreones.

Como era habitual en esta época (inicios del Renacimiento italiano, recordemos), los motivos ornamentales se toman del amplio catálogo de símbolos manejados diariamente por la intelectualidad de la época. Se esculpen conchas y peces, alcachofas y piñas, grifos y leones, siguiendo una simbolización concreta que el occidental contemporáneo ha olvidado.   

El Monasterio de los Jerónimos es, además, un mausoleo que sirve de tumba a reyes portugueses (Manuel I de Portugal y su esposa, Juan III de Portugal con toda su familia, el joven Sebastián, el Deseado) y a lusitanos ilustres (Vasco de Gama o los poetas Camôes y Pessoa). 

7.- Torre de Belém

Es la imagen de Lisboa y no te puedes ir de la capital de Portugal sin una foto delante de ella que colgar en Instagram. Ha sido prisión, faro, oficina para recaudar impuestos, torre defensiva… Está realizada en estilo manuelino y es una de las señas de la bella ciudad del Tajo.

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8.- Palacio de Queluz, a las afueras de Lisboa

Queluz, a las afueras de Lisboa, está irremediablemente vinculado a la vida de la Reina María I de Portugal (1734-1816), conocida como “la Piadosa” o “la Loca”. Allí vivió prácticamente toda su vida, aunque falleció en Brasil con la cabeza totalmente perdida y eso no es de extrañar, ya que le tocó vivir y sufrir momentos terribles que dejaron una huella indeleble en un carácter propenso a la oración, a la melancolía y a la tristeza.

Dónde está y cómo es el Palacio de Queluz

Construido sobre una antigua finca de caza a imitación de Versalles, pero sin la grandiosidad del francés, Queluz acusa hoy esa “saudade” que impregna Portugal y, especialmente, los edificios regios. El palacio actual es fruto de las ampliaciones realizadas por Pedro de Braganza, tío y esposo de  María I. Destacan sus preciosos jardines a la francesa con setos recortados de boj, los azulejos en blanco y azul que salpican el parque y, sobre todo, un magnífico canal que, en tiempos, servía de recreo de la corte.

De Queluz no hay que perderse:

  • Salón de los Embajadores (Sala dos Embaixadores), lugar de recepción y de fastos reales.
  • Cámara de Don Quijote, profusamente decorada, donde nació el que sería el primer emperador de Brasil, Pedro IV.
  • Salón del Trono.
  • Escalera de los Leones
  • El Salón de Música, favorito de la Reina María I.

La Reina María I de Portugal y el Proceso a los Távora

Porque Queluz, aunque ha sido residencia de varios reyes de Portugal, está indudablemente ligado a su primera moradora: la desgraciada María, hija de José I y primera reina mujer del país luso. De carácter impresionable, los duros momentos que le tocó vivir la llevaron a una locura irremediable.

Siendo aún princesa (Duquesa de Braganza) intervino en el llamado Proceso Távora por el que la gran mayoría de esta ilustre familia de aristócratas fue injustamente procesada, torturada hasta el ensañamiento y ajusticiada. Un intento de regicidio fue la excusa tomada por el todopoderoso Marqués de Pombal para liquidar (cortando la cabeza a los adultos y encerrando a los pequeños) a toda la familia Távora.

La crueldad fue tal que el proceso marcó un antes y un después en Portugal.  María intervino para que se perdonara la vida a los más pequeños y, cuando llegó a reina, en la medida de lo posible, rehabilitó a todo el clan.

Las muertes de sus hijas pequeñas, María Clementina (con dos años) y María Isabel (de apenas meses), de su marido y las noticias que llegaban desde Francia con los movimientos de la Revolución Francesa contribuyeron a agravar su estado mental. Pero fue 1788 el año que marcó un punto de inflexión en la reina. En el corto espacio de un mes perdió a su hija (de 19 años), a un nieto y a su primogénito de 27 años. La reina entró en un estado de enajenación total y Queluz se llenó con sus gemidos.

Lisboa Paneles San Vicente

9.- Museo de Arte Antiga de Lisboa

Se encuentra en el corazón de la Calle de las Janelas Verdes, esto es, de las Ventanas del mismo color. El edificio, como buena parte del patrimonio artístico de esta bella ciudad, acusa ese carácter ecléctico que hace tan encantador el emplazamiento. Es el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa.

El Palacio Alvor Pombal, emplazamiento del Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa

El que fuera virrey en la India, Don Francisco Tavares, primer Conde de Alvor, mandó construir en pleno siglo XVII, una vivienda anexada al antiguo convento dedicado a San Alberto. Muerto el insigne noble, la familia encuentra bastantes problemas para mantener el edificio y en pleno siglo XVIII la propiedad pasa al rico comerciante Matias Ramos da Silva Aires Eca (que no tenía el calificativo de Don, pero sí suficiente dinero para poseer tal palacio).

Con miras a rentabilizar la construcción, la pone en alquiler a distintos embajadores europeos. Con este régimen pasa la vivienda hasta la muerte de su segundo propietario, cuando se desata una pelea entre sus herederos, la cual se salda con la venta, en condiciones muy ventajosas, a un hermano del todopoderoso Pombal que también destina el inmueble al arrendamiento. Esta vez al comerciante holandés Daniel Gildemeester, quien realiza obras de acondicionamiento, redecoración y embellecimiento de algunas salas. Eso fue en el último tercio del siglo XVIII.

A principios del siglo XX se añade al palacio varias alas del convento vecino del que queda solo la capilla, en restauración constante. El museo, como tal, llevaba abierto desde 1884, 50 años después de la supresión de las órdenes religiosas. Y como todas las instituciones de este cariz en esta época, se abre a un público selecto, entendido y sin criterio museístico alguno. Se comienzan, así, a mostrar las obras religiosas de mejor calidad, junto con otras piezas de artesanía, mobiliario o decoración de indudable interés y belleza.  

Muebles antiguos, cerámica o joyas religiosas: ¿qué ver en el Museo Arte Antiga?

Porque el Museo de Arte Antiga de Lisboa no es una pinacoteca al uso. Es casi un compendio de todas las Bellas Artes procedentes de Europa y de las Indias Orientales. Por eso, los amantes de las cosas bellas no se pueden perder:

  • Cerámica blanca en azul y blanco típicamente portuguesa siguiendo las líneas de sus afamados azulejos.
  • Porcelana fina de China, con impresionantes jarrones de esta cultura.
  • Escogidos muebles renacentistas en maderas nobles y exóticas formando delicadas taraceas. Un capítulo aparte merecen los elaborados bargueños, usados antiguamente como escritorios, caja fuerte y joyero.
  • Los aficionados a las artes decorativas tienen también una cita con los biombos chinos realizados en laca.
  • Centros de mesa en plata, objetos en marfil, relicarios con joyas, cruces procesionales y esculturas religiosas están entre lo mejorcito de la colección permanente.

Pintura en el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa

La lista a continuación es tan personal que es solo una indicación para el lector, aunque algunos nombres no necesiten, en ningún caso, mi aval ni el de más reputado experto:

  • El extraño Ecce Homo con la cabeza cubierta de maestro desconocido y creado en la segunda mitad del siglo XVI.
  • Los trípticos y tablas de El Bosco, pintadas en el siglo XV o a principios del XVI, como las Tentaciones de San Antonio.
  • Casi contemporáneo fue Alberto Durero (1471- 1528) del que no hay que perderse su San Jerónimo.
  • Anterior es el pintor local Nuno Gonçalves (ya que pintó únicamente entre las décadas de 1450 y 1480) y cuyos Paneles de San Vicente de Fora forman parte de las joyas de este museo.
  • Posterior es otro maestro luso presente en la institución, Gregorio Lopes, activo entre 1490 y bien entrado el siglo XVI. Sus pinturas religiosas mantienen un extraño tono épico que adelanta los movimientos posteriores. 
  • Josefa de Óbidos, nacida en Sevilla como Josefa Ayala en 1630 y muerta en esta localidad cercana a Lisboa en 1684, adelanta las maneras de la pintura religiosa barroca. Me encanta su Adoración a los pastores, obra fechada en 1669.
  • En el apartado de libros bellos y hermosos no hay que perderse el Libro de Horas de Don Manuel, profusamente iluminado y de una calidad extraordinaria. 

10.- El Jardín Agrícola Tropical y el Museo Nacional de Coches si viajas con niños (o en plan adulto)

El Jardín Agrícola Tropical con especies de plantas exóticas traídas desde las antiguas colonias portuguesas es un sitio perfecto para descansar si se viaja con pequeños. Otro lugar interesante y divertido para pequeños y mayores es el Museo Nacional de Coches, con carruajes muy bien conservados y modelos antiguos de taxis.

Lisboa da más al viajero. Hay que perderse por alfama en post de los fados. Subir al tranvía número 28 y también disfrutar de la puesta del sol desde El Tajo o desde la imponente Praça do Comercio. Hay que adentrarse en sus tiendas elegantes, en las librerías. Hay que pararse en sus cafés o en los nuevos bares de moda. Y los más jóvenes tampoco querrán perderse el barrio más moderno alrededor del Parque de las Naciones. ¡Por algo Lisboa es la ciudad de moda!

¿Has ido? ¿Tienes pensado ir? Tienes la casilla comentarios abierta para ti.

Por Candela Vizcaíno

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Berlín es uno de las capitales de Europa que todo viajero que se precie de serlo tiene que tenerla en su bagaje, en algún momento u otro. Aunque en la última década ha dado paso a otros destinos más soleados, hace como diez años todo el mundo quería estar en Berlín. Y no es de extrañar porque la reunificación se había completado totalmente. Sus fantásticos museos señoreaban con exposiciones de primera. Los cabarets se habían recuperado y los que somos del sur nos olvidábamos que en invierno era noche cerrada a las cuatro de la tarde. Eso no quita que Berlín sea uno de esos destinos ineludibles, sobre todo para los amantes del arte. Que París se queda para el romanticismo y Londres para las compras. Berlín es el eje de Europa más allá de Bruselas, otra ciudad imprescindible para visitar. 

Independientemente de su Isla de los Museos, de sus parques, de sus festivales y de todo el ambiente cosmopolita de Berlín, en la ciudad hay tres edificios (de carácter político) que son de visita ineludible: el Reichstag, el Ayuntamiento o Rote Rathaus y la conocidísima Puerta de Brandeburgo. Si te has apuntado a los vuelos de bajo coste, y solo tienes dos o tres días, anota estos imprescindibles que ver en la capital de Alemania. No está lo que queda del Muro de Berlín (un poco más apartado del centro). Es otra parada única también y te he dejado el link un poco antes.

Berln 1 Reichstag

1.- El Reichstag, testigo de la historia de Europa

Es uno de los edificios emblemáticos de la reciente historia europea y de Alemania. Aunque fue levantado a finales del siglo XIX, por lo que tiene de símbolo, se ha convertido en una referencia a todos los niveles. Estoy hablando del Reichstag, de imponente fachada y planta neoclásica.

Al margen de haber servido de decorado para películas de todo tipo, el Reichstag merece una visita detenida. Fue objeto de una (supuesta) conspiración por parte de los nazis. El resultado fue un tremendo incendio que lo destruyó casi por completo. Con el régimen de Hitler se habilitaron únicamente las salas y los espacios necesarios para los asuntos de diario. La II Guerra Mundial estaba a las puertas y el Reichstag no tardó en sufrir el bombardeo de las tropas aliadas.

Tuvo la mala suerte de quedar en el lado soviético de Berlín por lo que fue abandonado a su suerte. Bueno, más bien, al vandalismo, a la desidia, a los graffitis sin ningún tipo de carácter artístico o de verdadero protesta, al estilo del Kunsthaus Tacheles, otro lugar simbólico de la historia contemporánea de Berlín.  

No fue hasta 1989, con el desmoronamiento del régimen comunista y la apertura del Muro de Berlín (te he dejado un fantástico texto sobre lo que queda de él en este link), cuando el Reichstag pudo incorporarse a la ciudad. Las obras de rehabilitación no tardaron en llegar de la mano del británico Sir Norman Foster, que ya estamos en la Europa unida. Hoy todo el edificio y, especialmente, su maravillosa cúpula acristalada vuelven a ser el símbolo de un Berlín unido y centro de Europa.  

Berln 2 Ayuntamiento

2.- Rotes Rathaus o Ayuntamiento de Berlín

El Rotes Rathaus de Berlín, literalmente edificio de color rojo, es la sede del Ayuntamiento de la ciudad. Se encuentra en Rathausstraße.  Es una mole en ladrillo rojo construida a finales del siglo XIX siguiendo la inspiración del Renacimiento florentino. Está rematada por una alta torre. El diseño corrió a cargo de Hermann Waesemann. Terriblemente dañado tras la II Guerra Mundial, como toda la ciudad, por cierto, se reconstruyó a partir de los años cincuenta y fue artificiosamente divido con la construcción del Muro de Berlín.

Destaca su sala heráldica que se utiliza como espacio de protocolo. Aquí sobresalen sus vidrieras insertas en unas ventanas neogóticas que dan a la calle. La alta torre coronada por un reloj puede constituirse en la mejor simbolización de la superación de todas las vicisitudes, guerras y separaciones incluidas. El edificio se puede visitar por dentro y, además, su conocida Sala de las Columnas se utiliza como lugar de exposiciones de arte.

Berln 3 Brandenburgo

3.- Puerta de Brandeburgo, un imprescindible que ver en Berlín 

Muy cerca del Reichstag se encuentra la Puerta de Brandeburgo, que no es un edificio dedicado a la actividad política, aunque sí es, como los otros dos que protagonizan este texto, un mito histórico, no ya de Berlín, sino de toda Alemania.

Este espectacular monumento no es un Arco de Triunfo (como la Puerta de Alcalá o el que se encuentra al final de los Campos Elíseos). Es una auténtica puerta de entrada a la ciudad al estilo de las que solían abrirse en las murallas medievales. Eso sí, con unas proporciones diferentes, ya que mide más de 25 metros de alto.

Fue construido a finales del siglo XVIII y sus columnas en forma de pórtico están rematadas con una escultura en bronce representando a la diosa griega Victoria, que entra en la ciudad conducida por cuatro briosos caballos.

Hoy la Puerta de Brandeburgo es un lugar especial, escenario de conciertos o marchas de protesta, un lugar vivo de la ciudad de Berlín y, por extensión, de Europa.

Probablemente la capital germana sea, al día de hoy, una de las urbes más cosmopolitas, abiertas e interesantes del planeta. La gran remodelación llevada a cabo por el gobierno alemán, tras la reunificación, ha creado unos espacios de dimensiones colosales dedicados, por supuesto, a la administración, al comercio, pero, también, a la cultura y al ocio.

Berln 4 Pergamo

4.- La Isla de los Museos de Berlín

Historia mínima de la Isla de los Museos

Entre todos estos nuevos emplazamientos sobresale, por su tamaño, calidad, variedad y majestuosidad la denominada Isla de los Museos (Museumsinsel), rodeada por el río Spree. Este espacio no es nuevo, ya que existía desde la época prusiana y, desgraciadamente, fue gravemente dañado durante los bombardeos de la II Guerra Mundial y dividido, después, con esa herida física y psicológica que fue el Muro de Berlín.  Mediante un complejo y completo plan de restauración y construcción (el cual se espera está totalmente concluido en el año 2015), la Isla está adquiriendo un lustre quizá nunca visto en la historia de la humanidad.

¿Qué es la Isla de los Museos de Berlín?

La Isla de los Museos de Berlín es como una ciudad dentro de otra ciudad. Sus dimensiones son tan espectaculares que, por supuesto, se necesitará, al menos, varios días para hacerse una idea lo que en ella se alberga y semanas para disfrutar con tiempo de las mejores obras que se custodian entre las paredes de sus centros de arte.

Lo más recomendable es hacerse con bonos especiales que pueden ser diarios. Se incluyen transporte, entradas y acceso a descuentos. La información se actualiza constantemente con ofertas temporales, así que, si quieres organizar tu viaje con antelación, lo mejor es que visites la página oficial, donde encontrarás todos los detalles de los distintos medios de locomoción, entradas, tickets y horarios.

¿Y qué es lo que se puede visitar en la Isla de los Museos?

Pues, la oferta es de mareo. Independientemente de las exposiciones temporales, no te puedes perder:

  • El Museo de Pérgamo (Pergamon Museum), con sus colecciones arqueológicas como las Puertas de Ishtar de Babilonia o el Altar de Zeus de época romana.
  • De visita obligada es, también, la magnífica colección de arte bizantino del Museo Bode (Bode-Museum).
  • La pintura decimonónica donada por el banquero H.G. Wagener a la Galería Nacional Antigua (Alte Nationalgalerie).
  • Sin duda alguna, una de las estrellas rutilantes del cielo berlinés es el busto de Nefertiti, el cual puede admirarse en el Museo Nuevo (Neue Museum), arropada por una impresionante colección arqueológica procedente del antiguo Egipto.
  • Aún nos queda el Museo Antiguo (Altes Museum), una pinacoteca decimonónica diseñada al estilo de los primeros centros de arte europeos, como el Louvre o el Prado, a partir de colecciones reales y  donaciones nobiliarias (más o menos impuestas).
  • Berln 5 AlteNationalgalerie

5.- Antigua Galería Nacional o la Galería Nacional Antigua de Berlín, mi emplazamiento favorito

Dentro de ese colosal espacio dedicado al arte que se sitúa al norte de Berlín, en la llamada Isla de los Museos, uno de los emplazamientos expositivos injustamente menos conocido es la Antigua Galería Nacional o la Galería Nacional Antigua, como también es traducida la Alte Nationalgalerie.

Situada en un bello edificio decimonónico dominado por una doble escalinata y por unas aristocráticas columnas de inspiración clásica, el origen de esta delicada colección hay que encontrarlo en una donación realizada por un banquero. Joachim H.W. Wagener  hizo entrega al estado prusiano de más de doscientos cincuenta obras de su propiedad para regocijo del público interesado.

Como la totalidad de Berlín, el edificio quedó muy dañado durante la Segunda Guerra Mundial y las colecciones prácticamente olvidadas durante las primeras décadas de la postguerra. Ha sido con la gran remodelación llevada a cabo tras la reunificación, cuando ha retomado el brillo de antaño. Se reabrió al público en el año 2001.

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Nazarener, Nazarenos o Romanos, pintores románticos en la Antigua Galería Nacional de Berlín

Aunque la pinacoteca también alberga finas tallas escultóricas e, incluso, obras de los impresionistas o pre-impresionistas franceses (Manet, Monet, Degas, Renoir o Cézanne -ellos solos son excusa suficiente para una visita-), sin lugar a dudas, el conjunto más destacable es el que corresponde a la pintura romántica alemana. De los franceses, no ha gustado En el verano o Nogal en flor de Renoir. 

Estos artistas eran conocidos como los Nazarener (Nazarenos o Romanos), ya que, siguiendo la costumbre de la época, prácticamente todos se embarcaron en un largo y provechoso viaje por tierras italianas, siguiendo el Grand Tour. Recordemos que el periplo estaba a medio camino entre la iniciación y la ampliación de estudios y  tenía como objetivo Roma y el conocimiento de primera mano de lo que quedaba del antiguo imperio.

El tema de las ruinas, tan querido por los artistas románticos, se prestaba a las mil maravillas como excusa para la elaboración de obras de diversa índole. Así, el paisaje servía de pretexto para la elucubración sobre la fugacidad de la vida y la muerte inevitable.

Caspar  David Friedrich y Adolf Menzel en la Antigua Galería Nacional de Berlín

Pero, sin lugar a dudas, si hay un nombre que ha trascendido los manuales de arte universal, éste es el de Caspar David Friedrich (1774-1840) y especialmente su enigmática y simbólica obra El caminante sobre un mar de nubes (1817-1818).

En la Galería Nacional Antigua hay una importante muestra de dibujos y pinturas de Friedrich, quien comparte protagonismo con otros autores románticos, como el casi contemporáneo Adolf Menzel (1815-1895), conocido por su obra paisajística y de recreación de interiores.

Menzel fue uno de los artistas con más éxito de su tiempo con una producción amplísima, tanto en óleo como en papel, caracterizada por un cierto aire propagandístico.

Impresionismo alemán en la Galería Nacional Antigua de Berlín

Y del romanticismo inicial al posterior impresionismo, ya que la Alte Nationalgalerie también dispone de obras de esta corriente. Destacamos a Max Liebermann (1847-1935), con una temática más cercana a los cuadros populares y marginales, tan del gusto de los movimientos realistas y naturalistas que triunfaban por entonces, a finales del siglo XIX.

¿Te animas con la capital de Alemania? Otro día más que ver en Berlín con sitios menos conocidos.

Por Candela Vizcaíno

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A este espacio llegan tanto las grandes ciudades monumentales de Europa como los pequeños pueblos que hacen de este pequeño rincón del mundo uno de los más ricos en patrimonio artístico. 

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Berlín es uno de las capitales de Europa que todo viajero que se precie de serlo tiene que tenerla en su bagaje, en algún momento u otro. Aunque en la última década ha dado paso a otros destinos más soleados, hace como diez años todo el mundo quería estar en Berlín. Y no es de extrañar porque la reunificación se había completado totalmente. Sus fantásticos museos señoreaban con exposiciones de primera. Los cabarets se habían recuperado y los que somos del sur nos olvidábamos que en invierno era noche cerrada a las cuatro de la tarde. Eso no quita que Berlín sea uno de esos destinos ineludibles, sobre todo para los amantes del arte. Que París se queda para el romanticismo y Londres para las compras. Berlín es el eje de Europa más allá de Bruselas, otra ciudad imprescindible para visitar. 

Independientemente de su Isla de los Museos, de sus parques, de sus festivales y de todo el ambiente cosmopolita de Berlín, en la ciudad hay tres edificios (de carácter político) que son de visita ineludible: el Reichstag, el Ayuntamiento o Rote Rathaus y la conocidísima Puerta de Brandeburgo. Si te has apuntado a los vuelos de bajo coste, y solo tienes dos o tres días, anota estos imprescindibles que ver en la capital de Alemania. No está lo que queda del Muro de Berlín (un poco más apartado del centro). Es otra parada única también y te he dejado el link un poco antes.

Berln 1 Reichstag

1.- El Reichstag, testigo de la historia de Europa

Es uno de los edificios emblemáticos de la reciente historia europea y de Alemania. Aunque fue levantado a finales del siglo XIX, por lo que tiene de símbolo, se ha convertido en una referencia a todos los niveles. Estoy hablando del Reichstag, de imponente fachada y planta neoclásica.

Al margen de haber servido de decorado para películas de todo tipo, el Reichstag merece una visita detenida. Fue objeto de una (supuesta) conspiración por parte de los nazis. El resultado fue un tremendo incendio que lo destruyó casi por completo. Con el régimen de Hitler se habilitaron únicamente las salas y los espacios necesarios para los asuntos de diario. La II Guerra Mundial estaba a las puertas y el Reichstag no tardó en sufrir el bombardeo de las tropas aliadas.

Tuvo la mala suerte de quedar en el lado soviético de Berlín por lo que fue abandonado a su suerte. Bueno, más bien, al vandalismo, a la desidia, a los graffitis sin ningún tipo de carácter artístico o de verdadero protesta, al estilo del Kunsthaus Tacheles, otro lugar simbólico de la historia contemporánea de Berlín.  

No fue hasta 1989, con el desmoronamiento del régimen comunista y la apertura del Muro de Berlín (te he dejado un fantástico texto sobre lo que queda de él en este link), cuando el Reichstag pudo incorporarse a la ciudad. Las obras de rehabilitación no tardaron en llegar de la mano del británico Sir Norman Foster, que ya estamos en la Europa unida. Hoy todo el edificio y, especialmente, su maravillosa cúpula acristalada vuelven a ser el símbolo de un Berlín unido y centro de Europa.  

Berln 2 Ayuntamiento

2.- Rotes Rathaus o Ayuntamiento de Berlín

El Rotes Rathaus de Berlín, literalmente edificio de color rojo, es la sede del Ayuntamiento de la ciudad. Se encuentra en Rathausstraße.  Es una mole en ladrillo rojo construida a finales del siglo XIX siguiendo la inspiración del Renacimiento florentino. Está rematada por una alta torre. El diseño corrió a cargo de Hermann Waesemann. Terriblemente dañado tras la II Guerra Mundial, como toda la ciudad, por cierto, se reconstruyó a partir de los años cincuenta y fue artificiosamente divido con la construcción del Muro de Berlín.

Destaca su sala heráldica que se utiliza como espacio de protocolo. Aquí sobresalen sus vidrieras insertas en unas ventanas neogóticas que dan a la calle. La alta torre coronada por un reloj puede constituirse en la mejor simbolización de la superación de todas las vicisitudes, guerras y separaciones incluidas. El edificio se puede visitar por dentro y, además, su conocida Sala de las Columnas se utiliza como lugar de exposiciones de arte.

Berln 3 Brandenburgo

3.- Puerta de Brandeburgo, un imprescindible que ver en Berlín 

Muy cerca del Reichstag se encuentra la Puerta de Brandeburgo, que no es un edificio dedicado a la actividad política, aunque sí es, como los otros dos que protagonizan este texto, un mito histórico, no ya de Berlín, sino de toda Alemania.

Este espectacular monumento no es un Arco de Triunfo (como la Puerta de Alcalá o el que se encuentra al final de los Campos Elíseos). Es una auténtica puerta de entrada a la ciudad al estilo de las que solían abrirse en las murallas medievales. Eso sí, con unas proporciones diferentes, ya que mide más de 25 metros de alto.

Fue construido a finales del siglo XVIII y sus columnas en forma de pórtico están rematadas con una escultura en bronce representando a la diosa griega Victoria, que entra en la ciudad conducida por cuatro briosos caballos.

Hoy la Puerta de Brandeburgo es un lugar especial, escenario de conciertos o marchas de protesta, un lugar vivo de la ciudad de Berlín y, por extensión, de Europa.

Probablemente la capital germana sea, al día de hoy, una de las urbes más cosmopolitas, abiertas e interesantes del planeta. La gran remodelación llevada a cabo por el gobierno alemán, tras la reunificación, ha creado unos espacios de dimensiones colosales dedicados, por supuesto, a la administración, al comercio, pero, también, a la cultura y al ocio.

Berln 4 Pergamo

4.- La Isla de los Museos de Berlín

Historia mínima de la Isla de los Museos

Entre todos estos nuevos emplazamientos sobresale, por su tamaño, calidad, variedad y majestuosidad la denominada Isla de los Museos (Museumsinsel), rodeada por el río Spree. Este espacio no es nuevo, ya que existía desde la época prusiana y, desgraciadamente, fue gravemente dañado durante los bombardeos de la II Guerra Mundial y dividido, después, con esa herida física y psicológica que fue el Muro de Berlín.  Mediante un complejo y completo plan de restauración y construcción (el cual se espera está totalmente concluido en el año 2015), la Isla está adquiriendo un lustre quizá nunca visto en la historia de la humanidad.

¿Qué es la Isla de los Museos de Berlín?

La Isla de los Museos de Berlín es como una ciudad dentro de otra ciudad. Sus dimensiones son tan espectaculares que, por supuesto, se necesitará, al menos, varios días para hacerse una idea lo que en ella se alberga y semanas para disfrutar con tiempo de las mejores obras que se custodian entre las paredes de sus centros de arte.

Lo más recomendable es hacerse con bonos especiales que pueden ser diarios. Se incluyen transporte, entradas y acceso a descuentos. La información se actualiza constantemente con ofertas temporales, así que, si quieres organizar tu viaje con antelación, lo mejor es que visites la página oficial, donde encontrarás todos los detalles de los distintos medios de locomoción, entradas, tickets y horarios.

¿Y qué es lo que se puede visitar en la Isla de los Museos?

Pues, la oferta es de mareo. Independientemente de las exposiciones temporales, no te puedes perder:

  • El Museo de Pérgamo (Pergamon Museum), con sus colecciones arqueológicas como las Puertas de Ishtar de Babilonia o el Altar de Zeus de época romana.
  • De visita obligada es, también, la magnífica colección de arte bizantino del Museo Bode (Bode-Museum).
  • La pintura decimonónica donada por el banquero H.G. Wagener a la Galería Nacional Antigua (Alte Nationalgalerie).
  • Sin duda alguna, una de las estrellas rutilantes del cielo berlinés es el busto de Nefertiti, el cual puede admirarse en el Museo Nuevo (Neue Museum), arropada por una impresionante colección arqueológica procedente del antiguo Egipto.
  • Aún nos queda el Museo Antiguo (Altes Museum), una pinacoteca decimonónica diseñada al estilo de los primeros centros de arte europeos, como el Louvre o el Prado, a partir de colecciones reales y  donaciones nobiliarias (más o menos impuestas).
  • Berln 5 AlteNationalgalerie

5.- Antigua Galería Nacional o la Galería Nacional Antigua de Berlín, mi emplazamiento favorito

Dentro de ese colosal espacio dedicado al arte que se sitúa al norte de Berlín, en la llamada Isla de los Museos, uno de los emplazamientos expositivos injustamente menos conocido es la Antigua Galería Nacional o la Galería Nacional Antigua, como también es traducida la Alte Nationalgalerie.

Situada en un bello edificio decimonónico dominado por una doble escalinata y por unas aristocráticas columnas de inspiración clásica, el origen de esta delicada colección hay que encontrarlo en una donación realizada por un banquero. Joachim H.W. Wagener  hizo entrega al estado prusiano de más de doscientos cincuenta obras de su propiedad para regocijo del público interesado.

Como la totalidad de Berlín, el edificio quedó muy dañado durante la Segunda Guerra Mundial y las colecciones prácticamente olvidadas durante las primeras décadas de la postguerra. Ha sido con la gran remodelación llevada a cabo tras la reunificación, cuando ha retomado el brillo de antaño. Se reabrió al público en el año 2001.

Berln 6 AtardecederOceno

Nazarener, Nazarenos o Romanos, pintores románticos en la Antigua Galería Nacional de Berlín

Aunque la pinacoteca también alberga finas tallas escultóricas e, incluso, obras de los impresionistas o pre-impresionistas franceses (Manet, Monet, Degas, Renoir o Cézanne -ellos solos son excusa suficiente para una visita-), sin lugar a dudas, el conjunto más destacable es el que corresponde a la pintura romántica alemana. De los franceses, no ha gustado En el verano o Nogal en flor de Renoir. 

Estos artistas eran conocidos como los Nazarener (Nazarenos o Romanos), ya que, siguiendo la costumbre de la época, prácticamente todos se embarcaron en un largo y provechoso viaje por tierras italianas, siguiendo el Grand Tour. Recordemos que el periplo estaba a medio camino entre la iniciación y la ampliación de estudios y  tenía como objetivo Roma y el conocimiento de primera mano de lo que quedaba del antiguo imperio.

El tema de las ruinas, tan querido por los artistas románticos, se prestaba a las mil maravillas como excusa para la elaboración de obras de diversa índole. Así, el paisaje servía de pretexto para la elucubración sobre la fugacidad de la vida y la muerte inevitable.

Caspar  David Friedrich y Adolf Menzel en la Antigua Galería Nacional de Berlín

Pero, sin lugar a dudas, si hay un nombre que ha trascendido los manuales de arte universal, éste es el de Caspar David Friedrich (1774-1840) y especialmente su enigmática y simbólica obra El caminante sobre un mar de nubes (1817-1818).

En la Galería Nacional Antigua hay una importante muestra de dibujos y pinturas de Friedrich, quien comparte protagonismo con otros autores románticos, como el casi contemporáneo Adolf Menzel (1815-1895), conocido por su obra paisajística y de recreación de interiores.

Menzel fue uno de los artistas con más éxito de su tiempo con una producción amplísima, tanto en óleo como en papel, caracterizada por un cierto aire propagandístico.

Impresionismo alemán en la Galería Nacional Antigua de Berlín

Y del romanticismo inicial al posterior impresionismo, ya que la Alte Nationalgalerie también dispone de obras de esta corriente. Destacamos a Max Liebermann (1847-1935), con una temática más cercana a los cuadros populares y marginales, tan del gusto de los movimientos realistas y naturalistas que triunfaban por entonces, a finales del siglo XIX.

¿Te animas con la capital de Alemania? Otro día más que ver en Berlín con sitios menos conocidos.

Por Candela Vizcaíno

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