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 Ruta para disfrutar de Covent Garden, se su mercado, ambiento artístico y sus alrededores. 

Uno de los barrios más cool de Londres gira en torno al mercado de Covent Garden y su ambiente artístico callejero y desenfadado. Los límites no son exactos. Aún así, podemos marcar un cuadrilátero irregular cuyas fronteras son, en el oeste, St. Martin’s  Lane y, en el este Drury Lane. Por el norte, la frontera es Long Acre y The Strand al sur, ya casi acercándose al Támesis. Covent Garden no defrauda y es un imprescindible que ver en Londres. Aunque la oferta cultural, artística o de ocio de la gran capital es apabullante, en este reducto se condensa la esencia cosmopolita de la gran urbe.  

Aproximación a Covent Garden y su mercado. ¿Qué esperar del lugar? 

En sus calles se combina lo mejor de la capital. Tienes comercios (con el mercado homónimo como eje central) en los que se ha situado las firmas más señeras del panorama internacional con otras locales cuya oferta es más artesana. Covent Garden es el sitio (habría que ponerlo con mayúsculas) para pasear y deleitarse con algunas muestras de arquitectura del Neoclasicismo. Nombro el Royal Opera House (con su fachada de blanco inmaculado), el Lyceum Theatre o la Iglesia de St Martin in The Fields. La cultura libresca (aunque no es ya lo que era) se concentra en Charing Cross y las veladas teatrales en St Martin´s Lane. Todas estas propuestas históricas, artísticas y comerciales se conjugan sin ninguna estridencia con músicos callejeros y espectáculos improvisados que hacen de este trocito de Londres un destino en sí.  

El eje es sin duda Covent Garden Market con su estructura metálica siguiendo la arquitectura industrial decimonónica al estilo de la archiconocida Torre Eiffel. Pero hay más: el Jubilee Market o el Apple Market son también imprescindibles. Aquí se viene a proveer de productos frescos (frutas, verduras, pescados…) Y también para pasar el rato con su propuesta lúdica alternativa. 

Un poco de historia sobre Covent Garden para entender el carácter del lugar  

Su nombre ya nos da pistas de lo que fue antaño: Covent Garden o Jardines del Convento en la traducción española. El espacio era la zona de huertas y de cultivo anexada a la Abadía de Westminster. Era como un espacio urbano dentro de la gran urbe que ya era Londres en la época medieval. De aquí salían los alimentos que luego se distribuían por todos los mercados y puestos ambulantes de la capital. Todo cambia a partir de 1540 y la transformación no sería baladí. Tras la pataleta de Enrique VIII con la Iglesia Católica de Roma, por no permitir el divorcio con Catalina de Aragón, llega el cisma que desemboca en la creación de la Iglesia Anglicana. Ya no se debe obediencia al Papa y para asegurarse lealtades (amén de pasar por el hacha la cuello de cualquier opositor o estorbo) se disuelven todos los conventos y monasterios. Los terrenos pasan a ser propiedad del monarca creando una revolución económica y social tan sin precedentes que, de alguna manera u otra, condiciona el carácter del pueblo inglés. Estos, posteriormente, se escrituran a nombre de John Rusell, a la sazón, primer duque de Bedford. 

El siguiente paso llegaría alrededor de 1630. Estamos en el siglo XVII. El arte barroco no ha tenido mucho predicamento en Londres y se impone con fuerza las características de la arquitectura neoclásica. Hay que anotar que Inglaterra fue la cuna de la cultura del Neoclasicismo y el primer país que adoptó los principios de las mentes ilustradas basadas en la razón, el positivismo, la sencillez y la observación de la naturaleza. Y Covent Garden sería el lugar de Londres para poner en práctica todos estas nuevas ideas inspiradas en las virtudes cívicas y en la búsqueda de espacio de convivencia más allá de los aportados por monarquías e iglesia. 

Los descendientes del duque de Bedford, en una espectacular operación inmobiliaria, contrataron al arquitecto Íñigo Jones (1573-1652), admirador del arte del Renacimiento y de la obra de Andrea Palladio (1508-1580). Fue este último el que transformó Venecia con los primeros grandes palacios. El inglés, por su parte, creó la llamada Escuela Palladina y se inspiró en la obra del italiano y, también, en los restos de la arquitectura romana que empezaba a conocerse a través de ese viaje de iniciación conocido como Grand Tour. Era este un periplo de estudios desde las frías tierras británicas (también alemanas o francesas) hacia lo mejor de Italia y, a veces, se llegaba hasta Egipto o Estambul. 

El resultado de la intervención fue una nueva forma de hacer urbanismo, más racional y cuadriculada (posteriormente adoptada en Lisboa por el Marqués de Pombal y en buena parte de las capitales europeas y americanas). El punto central fue La Piazza, inspirada en la Plaza de San Marcos de Venecia o la de Los Vosgos en París. También se construyó la primera iglesia anglicana de Londres, Saint Paul’s Church o de los actores. Recibe esa nominación por encontrarse situada en el eje de los teatros abiertos al público en general.  Esta es otra de las características del arte neoclásico: su afán por llegar a un porcentaje más amplio del pueblo a través de estos espacios cívicos o de convivencia. 

Y Covent Garden se llenó de artistas 

Ya con el Siglo de las Luces bien avanzado, las calles se fueron completando con edificios diversos, pero el espíritu ilustrado se transparentó en todas sus construcciones. A las primeras iglesias y teatros se fueron sumando librerías y tiendas exquisitas que hicieron del lugar punto de encuentro de actores, escritores, artistas y espíritus bohemios dados a la filosofía. A pesar de estar organizado en torno a un proyecto urbanístico ilustrado, Covent Garden no creció ordenado del todo y se llenó de calles estrechas (especialmente las más cercanas al Soho) que hoy son la máxima expresión del espíritu bohemio británico. 

Covent Garden Royal Opera House 

Hay que hacer notar que el desarrollo urbanístico e inmobiliario iniciales de Covent Garden estaba dirigido a la élite aristocrática. Por eso, aquí no te vas a encontrar edificios de estilo popular. La Piazza fue la primera plaza pública de Londres y muy pronto se convirtió en un paseo de moda. Aquí se representó en 1642 el show Punch and Judy de Samuel Pepys (1633-1803) cuyo diario repleto de ironía (rozando el cinismo) se ha convertido en canon literario inglés. En 1650 se establece el mercado fijo y se cultivaba la piña en los alrededores. De hecho esta fruta se encuentra presente en innumerables objetos decorativos de Covent Garden.  

El incendio de Londres de 1666 hizo de las suyas aunque el lugar hizo gala de resilencia y salió fortalecido. Se instalaron más comercios y las casas se hicieron con mayor solidez siguiendo el estilo neoclásico imperante. Además, desde las colonias y a través del Támesis, llegaban productos exóticos de otros puntos del mundo. Y todos ellos se ponían a la venta en Covent Garden. De esta época (finales del siglo XVIII) data su mercado de flores. 

La historia contemporánea de Covent Garden 

Las remodelaciones se sucedieron progresivamente integrando más espacios comerciales alrededor de la Piazza. Floral Hall y su gusto por las especies exóticas se inaugura en 1860. Una década más tarde le toca el turno a Flower Market. El último en acoplarse es el Jubilee Market ya en el siglo XX, en 1904. Su carácter artístico continúa incólume y el espacio es fuente de inspiración para numerosas obras. Aquí se ambienta Pigmalion de George Bernard Shaw, otra obra del canon literario inglés. La misma serviría de hipotexto para la conocida película My Fair Lady (1965) con Audrey Hepburn como protagonista. 

A partir del siglo XIX adquiere el carácter que hoy tiene. Está repleto de terrazas donde incluso se sirve de manera aristocrática el té de la tarde. Hay un gusto por la vida al aire libre, a pesar del endiablado clima londinense. Y los músicos callejeros, los coros, malabaristas o titiriteros forman parte del paisaje de este particular trocito de Londres. En los últimos tiempos, sus buenos restaurantes han propiciado incluso una ruta gastronómica. Puedes encontrar más información aquí

Qué ver en Covent Garden de Londres 

La zona de ocio también deja espacio para los amantes de las artes y de la arquitectura. Nombro solo algunos imprescindibles: 

1.- Royal Opera House, sede The Royal Opera y The Royal Ballet, una de las mejores escenas del mundo occidental por donde han pasado todos los grandes nombres de la música y de la ópera. Fue aquí donde María Callas dio su última representación. 

2.- London Transport Museum con su colección de tranvías y trenes antiguos, perfecto para familias con niños. 

3.- Los teatros del West End de Londres con programación ininterrumpida durante todo el año.

4.- Trafalgar Square está a unos cuantos pasos. 

Y si sigues caminando, te encuentras con los límites de St Jame’s Park, el mismo que delimita la zona aristocrática, cultural y artística de Londres que supone Covent Garden de la monárquica, con Buckingham Palace de epicentro. 

Por Candela Vizcaíno

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A este espacio llegan tanto las grandes ciudades monumentales de Europa como los pequeños pueblos que hacen de este pequeño rincón del mundo uno de los más ricos en patrimonio artístico. 

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 Ruta para disfrutar de Covent Garden, se su mercado, ambiento artístico y sus alrededores. 

Uno de los barrios más cool de Londres gira en torno al mercado de Covent Garden y su ambiente artístico callejero y desenfadado. Los límites no son exactos. Aún así, podemos marcar un cuadrilátero irregular cuyas fronteras son, en el oeste, St. Martin’s  Lane y, en el este Drury Lane. Por el norte, la frontera es Long Acre y The Strand al sur, ya casi acercándose al Támesis. Covent Garden no defrauda y es un imprescindible que ver en Londres. Aunque la oferta cultural, artística o de ocio de la gran capital es apabullante, en este reducto se condensa la esencia cosmopolita de la gran urbe.  

Aproximación a Covent Garden y su mercado. ¿Qué esperar del lugar? 

En sus calles se combina lo mejor de la capital. Tienes comercios (con el mercado homónimo como eje central) en los que se ha situado las firmas más señeras del panorama internacional con otras locales cuya oferta es más artesana. Covent Garden es el sitio (habría que ponerlo con mayúsculas) para pasear y deleitarse con algunas muestras de arquitectura del Neoclasicismo. Nombro el Royal Opera House (con su fachada de blanco inmaculado), el Lyceum Theatre o la Iglesia de St Martin in The Fields. La cultura libresca (aunque no es ya lo que era) se concentra en Charing Cross y las veladas teatrales en St Martin´s Lane. Todas estas propuestas históricas, artísticas y comerciales se conjugan sin ninguna estridencia con músicos callejeros y espectáculos improvisados que hacen de este trocito de Londres un destino en sí.  

El eje es sin duda Covent Garden Market con su estructura metálica siguiendo la arquitectura industrial decimonónica al estilo de la archiconocida Torre Eiffel. Pero hay más: el Jubilee Market o el Apple Market son también imprescindibles. Aquí se viene a proveer de productos frescos (frutas, verduras, pescados…) Y también para pasar el rato con su propuesta lúdica alternativa. 

Un poco de historia sobre Covent Garden para entender el carácter del lugar  

Su nombre ya nos da pistas de lo que fue antaño: Covent Garden o Jardines del Convento en la traducción española. El espacio era la zona de huertas y de cultivo anexada a la Abadía de Westminster. Era como un espacio urbano dentro de la gran urbe que ya era Londres en la época medieval. De aquí salían los alimentos que luego se distribuían por todos los mercados y puestos ambulantes de la capital. Todo cambia a partir de 1540 y la transformación no sería baladí. Tras la pataleta de Enrique VIII con la Iglesia Católica de Roma, por no permitir el divorcio con Catalina de Aragón, llega el cisma que desemboca en la creación de la Iglesia Anglicana. Ya no se debe obediencia al Papa y para asegurarse lealtades (amén de pasar por el hacha la cuello de cualquier opositor o estorbo) se disuelven todos los conventos y monasterios. Los terrenos pasan a ser propiedad del monarca creando una revolución económica y social tan sin precedentes que, de alguna manera u otra, condiciona el carácter del pueblo inglés. Estos, posteriormente, se escrituran a nombre de John Rusell, a la sazón, primer duque de Bedford. 

El siguiente paso llegaría alrededor de 1630. Estamos en el siglo XVII. El arte barroco no ha tenido mucho predicamento en Londres y se impone con fuerza las características de la arquitectura neoclásica. Hay que anotar que Inglaterra fue la cuna de la cultura del Neoclasicismo y el primer país que adoptó los principios de las mentes ilustradas basadas en la razón, el positivismo, la sencillez y la observación de la naturaleza. Y Covent Garden sería el lugar de Londres para poner en práctica todos estas nuevas ideas inspiradas en las virtudes cívicas y en la búsqueda de espacio de convivencia más allá de los aportados por monarquías e iglesia. 

Los descendientes del duque de Bedford, en una espectacular operación inmobiliaria, contrataron al arquitecto Íñigo Jones (1573-1652), admirador del arte del Renacimiento y de la obra de Andrea Palladio (1508-1580). Fue este último el que transformó Venecia con los primeros grandes palacios. El inglés, por su parte, creó la llamada Escuela Palladina y se inspiró en la obra del italiano y, también, en los restos de la arquitectura romana que empezaba a conocerse a través de ese viaje de iniciación conocido como Grand Tour. Era este un periplo de estudios desde las frías tierras británicas (también alemanas o francesas) hacia lo mejor de Italia y, a veces, se llegaba hasta Egipto o Estambul. 

El resultado de la intervención fue una nueva forma de hacer urbanismo, más racional y cuadriculada (posteriormente adoptada en Lisboa por el Marqués de Pombal y en buena parte de las capitales europeas y americanas). El punto central fue La Piazza, inspirada en la Plaza de San Marcos de Venecia o la de Los Vosgos en París. También se construyó la primera iglesia anglicana de Londres, Saint Paul’s Church o de los actores. Recibe esa nominación por encontrarse situada en el eje de los teatros abiertos al público en general.  Esta es otra de las características del arte neoclásico: su afán por llegar a un porcentaje más amplio del pueblo a través de estos espacios cívicos o de convivencia. 

Y Covent Garden se llenó de artistas 

Ya con el Siglo de las Luces bien avanzado, las calles se fueron completando con edificios diversos, pero el espíritu ilustrado se transparentó en todas sus construcciones. A las primeras iglesias y teatros se fueron sumando librerías y tiendas exquisitas que hicieron del lugar punto de encuentro de actores, escritores, artistas y espíritus bohemios dados a la filosofía. A pesar de estar organizado en torno a un proyecto urbanístico ilustrado, Covent Garden no creció ordenado del todo y se llenó de calles estrechas (especialmente las más cercanas al Soho) que hoy son la máxima expresión del espíritu bohemio británico. 

Covent Garden Royal Opera House 

Hay que hacer notar que el desarrollo urbanístico e inmobiliario iniciales de Covent Garden estaba dirigido a la élite aristocrática. Por eso, aquí no te vas a encontrar edificios de estilo popular. La Piazza fue la primera plaza pública de Londres y muy pronto se convirtió en un paseo de moda. Aquí se representó en 1642 el show Punch and Judy de Samuel Pepys (1633-1803) cuyo diario repleto de ironía (rozando el cinismo) se ha convertido en canon literario inglés. En 1650 se establece el mercado fijo y se cultivaba la piña en los alrededores. De hecho esta fruta se encuentra presente en innumerables objetos decorativos de Covent Garden.  

El incendio de Londres de 1666 hizo de las suyas aunque el lugar hizo gala de resilencia y salió fortalecido. Se instalaron más comercios y las casas se hicieron con mayor solidez siguiendo el estilo neoclásico imperante. Además, desde las colonias y a través del Támesis, llegaban productos exóticos de otros puntos del mundo. Y todos ellos se ponían a la venta en Covent Garden. De esta época (finales del siglo XVIII) data su mercado de flores. 

La historia contemporánea de Covent Garden 

Las remodelaciones se sucedieron progresivamente integrando más espacios comerciales alrededor de la Piazza. Floral Hall y su gusto por las especies exóticas se inaugura en 1860. Una década más tarde le toca el turno a Flower Market. El último en acoplarse es el Jubilee Market ya en el siglo XX, en 1904. Su carácter artístico continúa incólume y el espacio es fuente de inspiración para numerosas obras. Aquí se ambienta Pigmalion de George Bernard Shaw, otra obra del canon literario inglés. La misma serviría de hipotexto para la conocida película My Fair Lady (1965) con Audrey Hepburn como protagonista. 

A partir del siglo XIX adquiere el carácter que hoy tiene. Está repleto de terrazas donde incluso se sirve de manera aristocrática el té de la tarde. Hay un gusto por la vida al aire libre, a pesar del endiablado clima londinense. Y los músicos callejeros, los coros, malabaristas o titiriteros forman parte del paisaje de este particular trocito de Londres. En los últimos tiempos, sus buenos restaurantes han propiciado incluso una ruta gastronómica. Puedes encontrar más información aquí

Qué ver en Covent Garden de Londres 

La zona de ocio también deja espacio para los amantes de las artes y de la arquitectura. Nombro solo algunos imprescindibles: 

1.- Royal Opera House, sede The Royal Opera y The Royal Ballet, una de las mejores escenas del mundo occidental por donde han pasado todos los grandes nombres de la música y de la ópera. Fue aquí donde María Callas dio su última representación. 

2.- London Transport Museum con su colección de tranvías y trenes antiguos, perfecto para familias con niños. 

3.- Los teatros del West End de Londres con programación ininterrumpida durante todo el año.

4.- Trafalgar Square está a unos cuantos pasos. 

Y si sigues caminando, te encuentras con los límites de St Jame’s Park, el mismo que delimita la zona aristocrática, cultural y artística de Londres que supone Covent Garden de la monárquica, con Buckingham Palace de epicentro. 

Por Candela Vizcaíno

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Ruta en coche por el Valle de la Dordoña, en la región central de Francia recorriendo sus pueblos encaramados, sus viñedos y sus mercados locales en los que resplandece con brillo propio el exquisito paté de oca original. 

Hay una región en el centro de Francia que simboliza toda la suavidad y saber vivir del país galo: el Valle de la Dordoña. Aquí, entre castillos aristocráticos reconvertidos en viñedos, granjas con el exquisito paté de oca, cuevas con restos de pinturas rupestres e impresionantes pueblos la vida se hace dulce y agradable. La ruta se puede hacer en coche ya que las opciones de alojamiento son casi infinitas. Eso sí, todo tiene que ser lentamente para zambullirse de pleno en una forma de vida que hace de los grandes placeres sencillos de la tierra una forma de vida. El Valle de la Dordoña está a unas cuantas horas de París y su apabullante patrimonio monumental y también a media jornada de otro punto caliente francés: el Valle del Loira. Este último con sus grandes castillos (Chambord, Cheverny, Amboise…) representa el vestigio de los grandes fastos reales mientras que en la Dordoña todo es más contenido y a escala humana. Las tres paradas que te pongo a continuación son, sencillamente, las que no te puedes perder.  

1.- Sarlat la Caneda y su mercado, eje del Valle de la Dordoña  

En pleno Valle de la Dordoña, en la región de Aquitania, allí donde se entrecruzan la calma, el arte desde los tiempos de las cavernas (y prueba de ello es Lascaux), la buena mesa (paté de oca, manzanas, truchas... todo riquísimo), el recuerdo de épocas pasadas y cálido ambiente sureño se encuentra Sarlat la Caneda. El pueblo está protegido por su patrimonio artístico y cultural y se recorre caminando entre casas de piedras con sus particulares tejados de pizarra en punta. La mayoría de las viviendas han sido reconvertidas en tiendas con productos y artesanías locales y en encantadores hoteles boutiques.  

El Vieux Sarlat fue declarado patrimonio artístico allá por el año 1962 siendo ministro de cultura el novelista André Malreaux. Está conformado por un conjunto magníficamente cuidado de estrechas callejuelas donde se suceden casas solariegas, mercados, iglesias, anticuarios y tiendas de moda exclusiva. 

Valle de la Dordona 2  Sarlat la Caneda 

Qué hacer y ver en Sarlat la Caneda en una lista 

Aunque esta vieja villa aristocrática es destino favorito de propios y extraños, como otros enclaves galos, no acusa el turismo de masas.  

1.- Se puede pasear tranquilamente por sus calles. Así que busca los siguientes nombres en el mapa:  Rue Jean-Jacques Rousseau, Rue de la Rèpublique, Rue d’Albusse… Las plazas se han convertido en los espacios de encuentro y a ella se abren las cafeterías.  La de La Libertè es ideal para un descanso

2.- Se puede acceder a sus casas solariegas con nombres tan sugerentes como la Maison de la Boètie u Hotel de Maleville…

3.- Por supuesto hay que dejarse impregnar por la atmósfera sacra de La Catedral (La Cathédrale de St-Sacerdos) o el Palacio Episcopal, anexo o la Iglesia de Ste-Marie.

4.- No te puedes ir de Sarlat la Caneda, eje central del comercio del Valle de la Dordoña sin comprar trufas y paté de oca en el mercado cubierto situado en una iglesia desacralizada. Su visita es toda una experiencia para los sentidos.

5.- Los viajeros aficionados a la gastronomía no se van a ir sin probar la consistente cassoulet, uno de los platos típicos de Francia y originario de estos lares. Se trata de un guiso de alubias blancas con verduras y carne de oca o pato con embutidos. Decir que está delicioso es quedarse cortos.  Ten por seguro que el viaje colmará los deseos de cualquier sibarita que se precie.

6.- Y, por último, hay que dejar simplemente que el tiempo pase sentados en cualquier restaurante de este bello enclave del Valle de la Dordoña.

 

2.- El pueblo troglodita de Rocamadour, siguiente parada imprescindible en el Valle de la Dordoña

Adentrarse en Rocamadour es dejarse invadir por la ilusión de un lugar mágico, perdido, remoto, oculto a los profanos entre grandes rocas. Este escarpado pueblo de la región del Quercy no pertenece en paridad al Valle de la Dordoña pero está a poco menos de una hora en coche desde Sarlat la Caneda. Así que hay que colocarlo en la ruta sí o sí por su impresionante belleza. Rocamadour creció al calor de los milagros que, desde 1166, venía repartiendo a los fervorosos devotos que hasta ella se acercaban a venerar la imagen de la Virgen Negra.

Rocamadour es un pueblo imposible, onírico, condicionado por lo sacro, pero, a la vez, profano, alegre, culto y cultivado, totalmente diferente a otros centros de peregrinación de la vieja Europa. Rocamadour, más bien, parece el decorado de una película de aventuras, el lugar recóndito donde se esconde un tesoro... Pero Rocamadour es, ante todo, una montaña, una gran roca que se eleva desde la tierra hacia el cielo a través de una escalera empinada de 233 peldaños (y un moderno funicular para los perezosos). 

Valle de la Dordona 3 Rocamadour 

Qué ver y hacer en Rocamadour

1.- La Plaza (plazoleta más bien) de las Iglesias se encuentra en la cima de la peña, rodeada por sus 7 iglesias abigarradas, pequeñas, pero claras y diáfanas. 

2.- En una de ellas, en la Capilla de Nuestra Señora (Chapelle de Notre-Dame) se venera y se custodia la Virgen Negra. Es una talla de un bello ejemplo de arte medieval en madera siguiendo el estilo románico. 

3.- El viajero podrá pedir sus deseos a la Virgen, pero no podrá abandonar Rocamadour sin atreverse con la vista panorámica –y vertiginosa- desde L’Hospitalet. Eso sí, no es apta para los que sufren del mal de altura. 

4.- Más cerca del cielo que de la tierra, los tejados escalonados del pueblo y la serpenteante carretera, aún estando a pocos metros del visitante, se antojarán lejanos.  

Rocamadour se disfruta en una mañana o en una tarde y se aconseja ropa y zapatos cómodos para no resbalar en sus calles empedradas.  

3.-  Arte paleolítico en el Valle de la Dordoña: las cuevas de Lascaux

El tercer imperdible son las cuevas de Lascaux o, más bien, su réplica exacta. Descubiertas por casualidad en 1940, se abrieron, en un principio, al público para cerrarlas en los años sesenta. Las pinturas rupestres representando animales de caza y puntos se deterioraron por la acción del dióxido de carbono de la respiración. Actualmente esta muestra de arte prehistórico (como buena parte de la cultura de esta época) está bajo la protección de la Unesco en su categoría máxima: Patrimonio de la Humanidad. 

Valle de la Dordona 5 

Nombrar el Valle de la Dordoña, en definitiva, es acercarse a esa dulce Francia que cuida sus pueblos con mimo y un irresistible buen gusto. Además, aquí se viene para disfrutar de las cosas del buen comer y de los deliciosos vinos de la zona. El paté de oca es el indiscutible rey de la tierra y te puedes aprovisionar en cualquier tienda de los múltiples pueblecitos de este maravilloso trocito de mundo. 

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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Ruta en coche por el Valle de la Dordoña, en la región central de Francia recorriendo sus pueblos encaramados, sus viñedos y sus mercados locales en los que resplandece con brillo propio el exquisito paté de oca original. 

Hay una región en el centro de Francia que simboliza toda la suavidad y saber vivir del país galo: el Valle de la Dordoña. Aquí, entre castillos aristocráticos reconvertidos en viñedos, granjas con el exquisito paté de oca, cuevas con restos de pinturas rupestres e impresionantes pueblos la vida se hace dulce y agradable. La ruta se puede hacer en coche ya que las opciones de alojamiento son casi infinitas. Eso sí, todo tiene que ser lentamente para zambullirse de pleno en una forma de vida que hace de los grandes placeres sencillos de la tierra una forma de vida. El Valle de la Dordoña está a unas cuantas horas de París y su apabullante patrimonio monumental y también a media jornada de otro punto caliente francés: el Valle del Loira. Este último con sus grandes castillos (Chambord, Cheverny, Amboise…) representa el vestigio de los grandes fastos reales mientras que en la Dordoña todo es más contenido y a escala humana. Las tres paradas que te pongo a continuación son, sencillamente, las que no te puedes perder.  

1.- Sarlat la Caneda y su mercado, eje del Valle de la Dordoña  

En pleno Valle de la Dordoña, en la región de Aquitania, allí donde se entrecruzan la calma, el arte desde los tiempos de las cavernas (y prueba de ello es Lascaux), la buena mesa (paté de oca, manzanas, truchas... todo riquísimo), el recuerdo de épocas pasadas y cálido ambiente sureño se encuentra Sarlat la Caneda. El pueblo está protegido por su patrimonio artístico y cultural y se recorre caminando entre casas de piedras con sus particulares tejados de pizarra en punta. La mayoría de las viviendas han sido reconvertidas en tiendas con productos y artesanías locales y en encantadores hoteles boutiques.  

El Vieux Sarlat fue declarado patrimonio artístico allá por el año 1962 siendo ministro de cultura el novelista André Malreaux. Está conformado por un conjunto magníficamente cuidado de estrechas callejuelas donde se suceden casas solariegas, mercados, iglesias, anticuarios y tiendas de moda exclusiva. 

Valle de la Dordona 2  Sarlat la Caneda 

Qué hacer y ver en Sarlat la Caneda en una lista 

Aunque esta vieja villa aristocrática es destino favorito de propios y extraños, como otros enclaves galos, no acusa el turismo de masas.  

1.- Se puede pasear tranquilamente por sus calles. Así que busca los siguientes nombres en el mapa:  Rue Jean-Jacques Rousseau, Rue de la Rèpublique, Rue d’Albusse… Las plazas se han convertido en los espacios de encuentro y a ella se abren las cafeterías.  La de La Libertè es ideal para un descanso

2.- Se puede acceder a sus casas solariegas con nombres tan sugerentes como la Maison de la Boètie u Hotel de Maleville…

3.- Por supuesto hay que dejarse impregnar por la atmósfera sacra de La Catedral (La Cathédrale de St-Sacerdos) o el Palacio Episcopal, anexo o la Iglesia de Ste-Marie.

4.- No te puedes ir de Sarlat la Caneda, eje central del comercio del Valle de la Dordoña sin comprar trufas y paté de oca en el mercado cubierto situado en una iglesia desacralizada. Su visita es toda una experiencia para los sentidos.

5.- Los viajeros aficionados a la gastronomía no se van a ir sin probar la consistente cassoulet, uno de los platos típicos de Francia y originario de estos lares. Se trata de un guiso de alubias blancas con verduras y carne de oca o pato con embutidos. Decir que está delicioso es quedarse cortos.  Ten por seguro que el viaje colmará los deseos de cualquier sibarita que se precie.

6.- Y, por último, hay que dejar simplemente que el tiempo pase sentados en cualquier restaurante de este bello enclave del Valle de la Dordoña.

 

2.- El pueblo troglodita de Rocamadour, siguiente parada imprescindible en el Valle de la Dordoña

Adentrarse en Rocamadour es dejarse invadir por la ilusión de un lugar mágico, perdido, remoto, oculto a los profanos entre grandes rocas. Este escarpado pueblo de la región del Quercy no pertenece en paridad al Valle de la Dordoña pero está a poco menos de una hora en coche desde Sarlat la Caneda. Así que hay que colocarlo en la ruta sí o sí por su impresionante belleza. Rocamadour creció al calor de los milagros que, desde 1166, venía repartiendo a los fervorosos devotos que hasta ella se acercaban a venerar la imagen de la Virgen Negra.

Rocamadour es un pueblo imposible, onírico, condicionado por lo sacro, pero, a la vez, profano, alegre, culto y cultivado, totalmente diferente a otros centros de peregrinación de la vieja Europa. Rocamadour, más bien, parece el decorado de una película de aventuras, el lugar recóndito donde se esconde un tesoro... Pero Rocamadour es, ante todo, una montaña, una gran roca que se eleva desde la tierra hacia el cielo a través de una escalera empinada de 233 peldaños (y un moderno funicular para los perezosos). 

Valle de la Dordona 3 Rocamadour 

Qué ver y hacer en Rocamadour

1.- La Plaza (plazoleta más bien) de las Iglesias se encuentra en la cima de la peña, rodeada por sus 7 iglesias abigarradas, pequeñas, pero claras y diáfanas. 

2.- En una de ellas, en la Capilla de Nuestra Señora (Chapelle de Notre-Dame) se venera y se custodia la Virgen Negra. Es una talla de un bello ejemplo de arte medieval en madera siguiendo el estilo románico. 

3.- El viajero podrá pedir sus deseos a la Virgen, pero no podrá abandonar Rocamadour sin atreverse con la vista panorámica –y vertiginosa- desde L’Hospitalet. Eso sí, no es apta para los que sufren del mal de altura. 

4.- Más cerca del cielo que de la tierra, los tejados escalonados del pueblo y la serpenteante carretera, aún estando a pocos metros del visitante, se antojarán lejanos.  

Rocamadour se disfruta en una mañana o en una tarde y se aconseja ropa y zapatos cómodos para no resbalar en sus calles empedradas.  

3.-  Arte paleolítico en el Valle de la Dordoña: las cuevas de Lascaux

El tercer imperdible son las cuevas de Lascaux o, más bien, su réplica exacta. Descubiertas por casualidad en 1940, se abrieron, en un principio, al público para cerrarlas en los años sesenta. Las pinturas rupestres representando animales de caza y puntos se deterioraron por la acción del dióxido de carbono de la respiración. Actualmente esta muestra de arte prehistórico (como buena parte de la cultura de esta época) está bajo la protección de la Unesco en su categoría máxima: Patrimonio de la Humanidad. 

Valle de la Dordona 5 

Nombrar el Valle de la Dordoña, en definitiva, es acercarse a esa dulce Francia que cuida sus pueblos con mimo y un irresistible buen gusto. Además, aquí se viene para disfrutar de las cosas del buen comer y de los deliciosos vinos de la zona. El paté de oca es el indiscutible rey de la tierra y te puedes aprovisionar en cualquier tienda de los múltiples pueblecitos de este maravilloso trocito de mundo. 

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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En el Valle del Loira, a poco más de una hora de París, nos encontramos la que fuera primera corte francesa permanente. Aquí hay que deleitarse con su castillo, maravilla del Renacimiento galo, y también con la última morada de Leonardo da Vinci, el Clos-Lucé. 

Amboise se asienta en pleno Valle del Loira, la majestuosa región central de Francia, bañada por múltiples ríos (no solo el Loira), plagada de castillos aristocráticos (algunos convertidos en hoteles de lujo), pabellones de caza y pueblos renacentistas tan bien conservados que se nos olvida que estamos en pleno siglo XXI.  El castillo de Amboise se divisa desde lejos y nos remite a toda la gloria francesa repleta de refinamiento y amor por las artes plásticas o la literatura. Pero, la localidad nos ofrece más y más, ya que aquí tuvo su última residencia el que es considerado no solo uno de los grandes artistas del Renacimiento italiano sino un genio en todos los sentidos: Leonardo da Vinci. En su última morada, el Clos-Lucé, escribió, compuso, pintó y diseñó sus ingenios mecánicos que hoy se encuentran reproducidos por todo el jardín en maquetas a tamaño real.  

A Amboise hay que ir para adentrarse en la historia, la de Francia y sus reyes del Renacimiento, pero, también, para pasear por los jardines del Clos-Lucé, la última morada de Leonardo da Vinci. Este está enterrado en la Chapelle de St-Hubert, situada en la explanada de acceso al castillo. Es un recinto diminuto que impresiona por la sencillez y por el poco boato con el que se trata al gran genio. No podemos olvidar que la localidad es punto central de la llamada ruta del Valle del Loira. Esta recorre las residencias palaciegas de los nobles y reyes franceses desde el Renacimiento hasta la gran caída de Versalles. En un entorno natural impresionante y, a la vez amable, aquí se venía a cazar, a hacer fiestas por todo lo alto y a divertirse cuando el calor veraniego de la capital, París, se hacía sofocante. En la ruta hay más castillos que visitar como el de Chambord o Cheverny. Además, algunas de estas residencias aristocráticas han sido reconvertidas en maravillosos hoteles de lujo para bolsillos desahogados o para darse un homenaje. 

Castillo de Amboise, cuna de Francisco I y Catalina de Médicis 

Pero vayamos por partes, a Amboise se accede cruzando el Loira y la vista desde la margen izquierda del río, con su castillo medieval al fondo es de postal, de libro. Y ya nos dice de la importancia del lugar. La localidad mantiene incólume el espíritu del pasado. Así, sus calles estrechas están perfectas, limpias, con encantadores restaurantes, confiterías y tiendas exquisitas donde se ofrece artesanía local. Todos los caminos, como en cualquier casco medieval europeo, se apiñan alrededor del Castillo (Château d’Amboise en francés). No tiene pérdida que se ve desde lejos. Es una fortaleza construida en lo más elevado del lugar con unas vistas sobre el caserío, el río y los alrededores que quita el hipo, amén de una constante ventolera. Merece la pena recrearse en el exterior, recorrer un enorme reloj solar (se puede, incluso, pisar) y entrar con sigilo en la Chapelle de St-Hubert donde está enterrado, bajo una sencilla lápida, el genial Leonardo. 

Amboise 1 

En el castillo de Amboise nació  y vivió Carlos VIII y residió Luís XI, pero, el lugar está vinculado a Francisco I (1494-1547),  considerado el monarca emblemático del Renacimiento francés. El legado de su reinado fue continuado por sus hijos y su culta nuera, Catalina de Medici. Fue la italiana la que  la introdujo en el por entonces  adusto pueblo galo todo el refinamiento florentino. Con ella la corte cambió los aires rústicos por una gastronomía refinada, por una moda exquisita y por el gusto hacia las bellas artes inspiradas de las residencias nobiliarias toscanas donde se había criado. Por eso, las paredes del castillo de Amboise se llenaron de arte siguiendo las características de la pintura renacentista centrada en la sobriedad y la serenidad. Además, hubo un desarrollo de la escultura y de la literatura. En definitiva, con el legado de Francisco I, Francia vivió un apogeo sin precedentes de las artes y las letras, poniendo los cimientos de todo el desarrollo cultural posterior. 

Amboise está vinculado al Clos-Lucé, la última morada de Leonardo da Vinci 

Pero de Amboise el viajero sibarita, el que recorre el mundo despacio, recreándose en los detalles, no puede marcharse sin visitar el Clos de Lucé o el Clos-Lucé. Es este el palacete que Carlos VIII compró para su esposa Margarita de Austria. Sin embargo, la vivienda no es conocida por la actividad real sino porque fue la última residencia del genio italiano. Hasta aquí llegó acogido por los monarcas franceses después de una vida de penuria casi. En esta sencilla casa situada, por entonces, un poco a las afueras logró la paz que necesitaba para su trabajo intelectual y artístico. Hoy se puede visitar el interior (con muebles rotundos) y el exterior. Te llevarás el recuerdo de una inmensa cocina protagonizada por una mesa de madera al abrigo de una chimenea. Y en el exterior se han reproducido, siguiendo los dibujos e instrucciones del gran genio, algunos de sus inventos.  

Amboise 3

Aquí murió en 1519 amparado por el rey que introdujo el progreso renacentista en Francia y se llevó hasta su corte a uno de los genios de la humanidad. Sus restos, como hemos apuntando, reposan en una sencilla capilla junto al castillo de Amboise y el nombre de la localidad estará permanente vinculado al gran Leonardo da Vinci. Recorrer las calles de la localidad es un viaje al pasado, cuando una corte se empeñó en ser culta y refinada. Y lo consiguió.  

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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En el Valle del Loira, a poco más de una hora de París, nos encontramos la que fuera primera corte francesa permanente. Aquí hay que deleitarse con su castillo, maravilla del Renacimiento galo, y también con la última morada de Leonardo da Vinci, el Clos-Lucé. 

Amboise se asienta en pleno Valle del Loira, la majestuosa región central de Francia, bañada por múltiples ríos (no solo el Loira), plagada de castillos aristocráticos (algunos convertidos en hoteles de lujo), pabellones de caza y pueblos renacentistas tan bien conservados que se nos olvida que estamos en pleno siglo XXI.  El castillo de Amboise se divisa desde lejos y nos remite a toda la gloria francesa repleta de refinamiento y amor por las artes plásticas o la literatura. Pero, la localidad nos ofrece más y más, ya que aquí tuvo su última residencia el que es considerado no solo uno de los grandes artistas del Renacimiento italiano sino un genio en todos los sentidos: Leonardo da Vinci. En su última morada, el Clos-Lucé, escribió, compuso, pintó y diseñó sus ingenios mecánicos que hoy se encuentran reproducidos por todo el jardín en maquetas a tamaño real.  

A Amboise hay que ir para adentrarse en la historia, la de Francia y sus reyes del Renacimiento, pero, también, para pasear por los jardines del Clos-Lucé, la última morada de Leonardo da Vinci. Este está enterrado en la Chapelle de St-Hubert, situada en la explanada de acceso al castillo. Es un recinto diminuto que impresiona por la sencillez y por el poco boato con el que se trata al gran genio. No podemos olvidar que la localidad es punto central de la llamada ruta del Valle del Loira. Esta recorre las residencias palaciegas de los nobles y reyes franceses desde el Renacimiento hasta la gran caída de Versalles. En un entorno natural impresionante y, a la vez amable, aquí se venía a cazar, a hacer fiestas por todo lo alto y a divertirse cuando el calor veraniego de la capital, París, se hacía sofocante. En la ruta hay más castillos que visitar como el de Chambord o Cheverny. Además, algunas de estas residencias aristocráticas han sido reconvertidas en maravillosos hoteles de lujo para bolsillos desahogados o para darse un homenaje. 

Castillo de Amboise, cuna de Francisco I y Catalina de Médicis 

Pero vayamos por partes, a Amboise se accede cruzando el Loira y la vista desde la margen izquierda del río, con su castillo medieval al fondo es de postal, de libro. Y ya nos dice de la importancia del lugar. La localidad mantiene incólume el espíritu del pasado. Así, sus calles estrechas están perfectas, limpias, con encantadores restaurantes, confiterías y tiendas exquisitas donde se ofrece artesanía local. Todos los caminos, como en cualquier casco medieval europeo, se apiñan alrededor del Castillo (Château d’Amboise en francés). No tiene pérdida que se ve desde lejos. Es una fortaleza construida en lo más elevado del lugar con unas vistas sobre el caserío, el río y los alrededores que quita el hipo, amén de una constante ventolera. Merece la pena recrearse en el exterior, recorrer un enorme reloj solar (se puede, incluso, pisar) y entrar con sigilo en la Chapelle de St-Hubert donde está enterrado, bajo una sencilla lápida, el genial Leonardo. 

Amboise 1 

En el castillo de Amboise nació  y vivió Carlos VIII y residió Luís XI, pero, el lugar está vinculado a Francisco I (1494-1547),  considerado el monarca emblemático del Renacimiento francés. El legado de su reinado fue continuado por sus hijos y su culta nuera, Catalina de Medici. Fue la italiana la que  la introdujo en el por entonces  adusto pueblo galo todo el refinamiento florentino. Con ella la corte cambió los aires rústicos por una gastronomía refinada, por una moda exquisita y por el gusto hacia las bellas artes inspiradas de las residencias nobiliarias toscanas donde se había criado. Por eso, las paredes del castillo de Amboise se llenaron de arte siguiendo las características de la pintura renacentista centrada en la sobriedad y la serenidad. Además, hubo un desarrollo de la escultura y de la literatura. En definitiva, con el legado de Francisco I, Francia vivió un apogeo sin precedentes de las artes y las letras, poniendo los cimientos de todo el desarrollo cultural posterior. 

Amboise está vinculado al Clos-Lucé, la última morada de Leonardo da Vinci 

Pero de Amboise el viajero sibarita, el que recorre el mundo despacio, recreándose en los detalles, no puede marcharse sin visitar el Clos de Lucé o el Clos-Lucé. Es este el palacete que Carlos VIII compró para su esposa Margarita de Austria. Sin embargo, la vivienda no es conocida por la actividad real sino porque fue la última residencia del genio italiano. Hasta aquí llegó acogido por los monarcas franceses después de una vida de penuria casi. En esta sencilla casa situada, por entonces, un poco a las afueras logró la paz que necesitaba para su trabajo intelectual y artístico. Hoy se puede visitar el interior (con muebles rotundos) y el exterior. Te llevarás el recuerdo de una inmensa cocina protagonizada por una mesa de madera al abrigo de una chimenea. Y en el exterior se han reproducido, siguiendo los dibujos e instrucciones del gran genio, algunos de sus inventos.  

Amboise 3

Aquí murió en 1519 amparado por el rey que introdujo el progreso renacentista en Francia y se llevó hasta su corte a uno de los genios de la humanidad. Sus restos, como hemos apuntando, reposan en una sencilla capilla junto al castillo de Amboise y el nombre de la localidad estará permanente vinculado al gran Leonardo da Vinci. Recorrer las calles de la localidad es un viaje al pasado, cuando una corte se empeñó en ser culta y refinada. Y lo consiguió.  

Fotos y texto por Candela Vizcaíno

 

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Así es el Castillo de Cheverny, parada imprescindible cuando se viaja por el Valle del Loira. 

De todos los castillos que se pueden visitar en el Valle del Loira francés, uno de los de mayor esplendor, encanto y fascinación es el Castillo de Cheverny. Decir que este impresionante palacio construido en 1604 está, como el pueblo al que pertenece, perfectamente conservado y cuidado es quedarse cortos.   

Un poco de historia del Castillo de Cheverny  

El Castillo de Cheverny, aunque abierto al público desde 1922 (casi un siglo), continúa perteneciendo a la misma familia de su creador, los marqueses de Hurault de Vibraye. A pesar de la que la propiedad está reconvertida en museo, algunos miembros del clan aún habitan en algunas estancias de la finca. Son diecisiete generaciones de la misma familia con un único compromiso: mantener la heredad en pie y en perfecto funcionamiento. Y lo consiguen.

El Castillo de Cheverny conserva su rico mobiliario antiguo. Recorremmos salas y dormitorios revestidos, desde el suelo hasta el techo, con ricos tapices, sillerías en estilo barroco, armaduras medievales, alfombras y obras de arte desperdigadas por aquí y allá. Hay que seguir las indicaciones para no pasar de largo ante un Tiziano o una pintura de la escuela de Rafael, dos de los mejores artistas del Renacimiento italiano.  

Los jardines y la jauría de perros del Castillo de Cheverny

Pero si el interior es interesante, no lo es menos sus bonitos jardines a la francesa perfectamente recortados o el huerto donde se mezclan en armonía vegetales de todo tipo con bulbos, rosales y flores variadas, perfumadas y coloridas.  

Cheverny no se acaba aquí, ya que los moradores del lugar disponen de  una perrera impresionante, con cientos de ejemplares preparados para una batida de caza. Además, el castillo fue protagonista de una historia de Tintín y los administradores del lugar han aprovechado tan ilustre huésped para dedicarle una exposición con un recorrido por las aventuras por todo el mundo de este encantador héroe. 

Recuerda que el Castillo de Cheverny se encuentra en el Valle del Loira, a poca más de una hora desde París. La región es de una exquisita elegancia y está plagada de castillos (algunos reconvertidos en hoteles de lujo), fincas de recreo, pueblos maravillosos y un sinfín (no solo el Loira) de ríos. 

Por Candela  Vizcaíno

 

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Así es el Castillo de Cheverny, parada imprescindible cuando se viaja por el Valle del Loira. 

De todos los castillos que se pueden visitar en el Valle del Loira francés, uno de los de mayor esplendor, encanto y fascinación es el Castillo de Cheverny. Decir que este impresionante palacio construido en 1604 está, como el pueblo al que pertenece, perfectamente conservado y cuidado es quedarse cortos.   

Un poco de historia del Castillo de Cheverny  

El Castillo de Cheverny, aunque abierto al público desde 1922 (casi un siglo), continúa perteneciendo a la misma familia de su creador, los marqueses de Hurault de Vibraye. A pesar de la que la propiedad está reconvertida en museo, algunos miembros del clan aún habitan en algunas estancias de la finca. Son diecisiete generaciones de la misma familia con un único compromiso: mantener la heredad en pie y en perfecto funcionamiento. Y lo consiguen.

El Castillo de Cheverny conserva su rico mobiliario antiguo. Recorremmos salas y dormitorios revestidos, desde el suelo hasta el techo, con ricos tapices, sillerías en estilo barroco, armaduras medievales, alfombras y obras de arte desperdigadas por aquí y allá. Hay que seguir las indicaciones para no pasar de largo ante un Tiziano o una pintura de la escuela de Rafael, dos de los mejores artistas del Renacimiento italiano.  

Los jardines y la jauría de perros del Castillo de Cheverny

Pero si el interior es interesante, no lo es menos sus bonitos jardines a la francesa perfectamente recortados o el huerto donde se mezclan en armonía vegetales de todo tipo con bulbos, rosales y flores variadas, perfumadas y coloridas.  

Cheverny no se acaba aquí, ya que los moradores del lugar disponen de  una perrera impresionante, con cientos de ejemplares preparados para una batida de caza. Además, el castillo fue protagonista de una historia de Tintín y los administradores del lugar han aprovechado tan ilustre huésped para dedicarle una exposición con un recorrido por las aventuras por todo el mundo de este encantador héroe. 

Recuerda que el Castillo de Cheverny se encuentra en el Valle del Loira, a poca más de una hora desde París. La región es de una exquisita elegancia y está plagada de castillos (algunos reconvertidos en hoteles de lujo), fincas de recreo, pueblos maravillosos y un sinfín (no solo el Loira) de ríos. 

Por Candela  Vizcaíno

 

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El Castillo de Fontainebleau se encuentra a apenas una hora en coche desde el centro de París. Hay que recorrer sus instalaciones aristocráticas, sus jardines y el bosque de alrededor. Es una visita imprescindible si te encuentras en la zona.  

Fontainebleau y Francisco I 

Si tú, viajero, subes hasta Amboise, en pleno Valle del Loira y te atreves a sortear el viento para otear el horizonte, entonces entenderás la personalidad de un rey muy especial. Fue Francisco I, el monarca que puso las bases del Renacimiento en Francia e invitó al gran Leonardo a vivir sus últimos días como al genio le gustaba: con la creación. 

Aquí murió y en una capilla minúscula frente al castillo reposan sus restos. Pues bien, este mismo rey fue, también, el promotor de Fontainebleau, a apenas una hora de París. Fontainebleau es, sobre todo, su bosque, antiguo coto de caza de reyes, emperadores y gobernantes y hoy parque nacional. 

La escuela de Barbizon y su relación con Fontainebleau

La fauna, los regatos, las fuentes,  las luces y sombras de sus claros atrajeron a un gran número de artistas que, seducidos por la pintura al natural, se instalaron en la cercana Barbizon para dar cuenta de las luces de la naturaleza. Rousseau y Millet (el de Las espigadoras) son los mejores exponentes de esta escuela preciosista que recupera para el arte los espacios verdes salvajes cercanos a París. Aunque tiene importancia por sí misma, también influyó en los movimientos artísticos posteriores. Así, este gusto por la pintura de naturaleza y al aire libre sería una de las principales características del impresionismo.

 

 Fontainebleau 

El Castillo de Fontainebleau 

Pero Fontainebleau es también su fortaleza ordenada por ese rey humanista que fue Francisco I, por eso lo hemos mencionado al principio. Aunque existe indicios de una torre medieval e incluso de una abadía del siglo XII, Fontainebleau, tal como lo conocemos, es renacentista. Por supuesto, como suele suceder en este tipo de recintos palaciegos, ha habido ampliaciones, reformas, embellecimientos, decoraciones al gusto de la época, demoliciones, etc. etc. etc. 

Pero Fontainebleau conserva ese carácter armónico que caracteriza la arquitectura francesa tradicional. Diseñado en forma de U, el castillo se abre con una serie de jardines a la francesa que desembocan en la Escalera du Fer-à-Cheval, ejecutada en dos brazos y que es puerta de acceso a la mayoría de las estancias interiores de importancia. No hay que perderse:

  • Capilla de la Santa Trinidad, del siglo XVI.
  • Galería de Francisco I, con vistas al Patio de la Fontana y frescos de Rosso Fiorentino.
  • Petits y Grands Appartements donde descansaron desde Napoleón a todos los reyes que ha habido en Francia.
  • El Salón de Baile no relumbra con los dorados propios de Versalles y los palacios que nacieron a su imitación, pero es impresionante con su proporcionada dimensión al más puro estilo del Renacimiento.
  • El Salón del Trono. 

El bosque y los jardines de Fontainebleau 

Y Fontainebleau es, también, espacios verdes y no solo el bosque que rodea a este antiguo coto de caza o al pueblo homónimo sino también a sus cuidados jardines. En el inglés predominan cipreses, plátanos y árboles de sombra en romántico desorden. En el de Diana, presidido por una escultura de la diosa romana, se articula en torno a senderos, setos y césped.  

Si sales al bosque por el castillo, hazlo por la Puerta Dorada diseñada por Gilles Le Breton en la época de Francisco I.  Con más tiempo, hay que detenerse en las vitrinas del Museo de Fontainebleau  o deleitarse con la programación cultural de lugar: conciertos, concursos, exposiciones o conferencias, que estamos en la culta Francia.    

Fontainebleau está bien comunicado con la capital:Parísy puede ser una deliciosa excursión de un día.  

Por Candela Vizcaíno

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A este espacio llegan tanto las grandes ciudades monumentales de Europa como los pequeños pueblos que hacen de este pequeño rincón del mundo uno de los más ricos en patrimonio artístico. 

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El Castillo de Fontainebleau se encuentra a apenas una hora en coche desde el centro de París. Hay que recorrer sus instalaciones aristocráticas, sus jardines y el bosque de alrededor. Es una visita imprescindible si te encuentras en la zona.  

Fontainebleau y Francisco I 

Si tú, viajero, subes hasta Amboise, en pleno Valle del Loira y te atreves a sortear el viento para otear el horizonte, entonces entenderás la personalidad de un rey muy especial. Fue Francisco I, el monarca que puso las bases del Renacimiento en Francia e invitó al gran Leonardo a vivir sus últimos días como al genio le gustaba: con la creación. 

Aquí murió y en una capilla minúscula frente al castillo reposan sus restos. Pues bien, este mismo rey fue, también, el promotor de Fontainebleau, a apenas una hora de París. Fontainebleau es, sobre todo, su bosque, antiguo coto de caza de reyes, emperadores y gobernantes y hoy parque nacional. 

La escuela de Barbizon y su relación con Fontainebleau

La fauna, los regatos, las fuentes,  las luces y sombras de sus claros atrajeron a un gran número de artistas que, seducidos por la pintura al natural, se instalaron en la cercana Barbizon para dar cuenta de las luces de la naturaleza. Rousseau y Millet (el de Las espigadoras) son los mejores exponentes de esta escuela preciosista que recupera para el arte los espacios verdes salvajes cercanos a París. Aunque tiene importancia por sí misma, también influyó en los movimientos artísticos posteriores. Así, este gusto por la pintura de naturaleza y al aire libre sería una de las principales características del impresionismo.

 

 Fontainebleau 

El Castillo de Fontainebleau 

Pero Fontainebleau es también su fortaleza ordenada por ese rey humanista que fue Francisco I, por eso lo hemos mencionado al principio. Aunque existe indicios de una torre medieval e incluso de una abadía del siglo XII, Fontainebleau, tal como lo conocemos, es renacentista. Por supuesto, como suele suceder en este tipo de recintos palaciegos, ha habido ampliaciones, reformas, embellecimientos, decoraciones al gusto de la época, demoliciones, etc. etc. etc. 

Pero Fontainebleau conserva ese carácter armónico que caracteriza la arquitectura francesa tradicional. Diseñado en forma de U, el castillo se abre con una serie de jardines a la francesa que desembocan en la Escalera du Fer-à-Cheval, ejecutada en dos brazos y que es puerta de acceso a la mayoría de las estancias interiores de importancia. No hay que perderse:

  • Capilla de la Santa Trinidad, del siglo XVI.
  • Galería de Francisco I, con vistas al Patio de la Fontana y frescos de Rosso Fiorentino.
  • Petits y Grands Appartements donde descansaron desde Napoleón a todos los reyes que ha habido en Francia.
  • El Salón de Baile no relumbra con los dorados propios de Versalles y los palacios que nacieron a su imitación, pero es impresionante con su proporcionada dimensión al más puro estilo del Renacimiento.
  • El Salón del Trono. 

El bosque y los jardines de Fontainebleau 

Y Fontainebleau es, también, espacios verdes y no solo el bosque que rodea a este antiguo coto de caza o al pueblo homónimo sino también a sus cuidados jardines. En el inglés predominan cipreses, plátanos y árboles de sombra en romántico desorden. En el de Diana, presidido por una escultura de la diosa romana, se articula en torno a senderos, setos y césped.  

Si sales al bosque por el castillo, hazlo por la Puerta Dorada diseñada por Gilles Le Breton en la época de Francisco I.  Con más tiempo, hay que detenerse en las vitrinas del Museo de Fontainebleau  o deleitarse con la programación cultural de lugar: conciertos, concursos, exposiciones o conferencias, que estamos en la culta Francia.    

Fontainebleau está bien comunicado con la capital:Parísy puede ser una deliciosa excursión de un día.  

Por Candela Vizcaíno

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Entre la monumentalidad de la capital de lo que antaño fuera el Imperio Austro-Húngaro se encuentran pequeños o grandes jardines y parques que hacen más hermosa aún esta gran ciudad. Estos son los protagonistas de hoy, así que apunta los siguientes y encuentra viajes ecológicos  con nosotros, que al final del texto te dejo, además, una serie de lugares repartidos por todo el mundo que cualquier amante de la naturaleza debe disfrutar. Por lo pronto, apunta estas cinco zonas verdes de Viena: 

Palacio Belvedere

Palacio Belvedere con uno de los jardines de Viena más bonitos 

Fue diseñado por Dominique Girad en el siglo XVII y une los dos palacios imperiales. Todo en él está ejecutado siguiendo un sentido aristocrático y un orden casi matemático. Se visualizan con más claridad desde el Alto Belvedere. Desde allí puedes ver, la cascada inferior, el camino de las esfinges y las divisiones del lugar siguiendo el cuatro (uno de los números mágicos). 

Palacio Hofburg y uno de los jardines de Viena más característicos

Es el emplazamiento del poder austriaco, incluso hoy en día. Sus jardines están hechos para mostrar la magnitud de los edificios de alrededor. Por eso, sobresale el césped, adornado con flores brillantes y un pequeño bosque (burggarten) que alberga, en uno de sus lados, una escultura en honor a Mozart.

Jardines de Viena 

Palacio Schönbrunn y uno de los parques de Viena más fotografiados

Hecho para despertar la admiración de los ilustres huéspedes imperiales, es inmenso y sigue los fundamentos de los jardines a la francesa. Esto es, está conformado por caminos rectos, cuidados setos recortados de boj con el interior rebosante de flores multicolores, fuentes majestuosas y cascadas rumorosas. Se realizó en pleno siglo XVIII por Nikolaus Pacassi. Una vez flanqueada la puerta principal, no te puedes perder:  

 

  • Sus falsas ruinas romanas de aspecto romántico creadas a finales del siglo XVIII que ilustran esta entrada.
  • El Museo de las Carrozas, a la derecha de la entrada.
  • La fotogénica Casa de las Palmeras, un invernadero acristalado con flores traídas del Trópico.
  • El zoom, donde los más pequeños pueden ver algunos animales en cautividad.
  • El merendero de la Orangery.
  • La Glorieta que remata una de las colinas.
  • Un paseo por la entrada principal hasta llegar a la Fuente de Neptuno.

Parque Schönborn

No debes confundirlo con el anterior, ya que este es más pequeño y está situado cerca del Ayuntamiento, en el interior de una manzana de casas del siglo XVIII dentro del barrio de Josefstadt. Entre sus zonas arboladas se encuentran bustos y esculturas. Para descansar de tanto caminar.

Prater de Viena 

Prater de Viena, el parque más conocido de Austria

Es el parque de Viena. Esto es, aquí vienen las familias a descansar, a disfrutar y a pasar los ratos de ocio. Pero, el emplazamiento no solo es un lugar popular, también está vinculado al cine, a la película El tercer hombre y a su escena de la noria. 

Era un antiguo coto de caza que se abre para el público en general a finales del siglo XIX, al estilo de otros lugares similares de Europa. Al día de hoy, tiene una amplia agenda de actividades lúdicas y deportivas que se anuncian en el sitio oficial del parque.

Está dividido por una larga avenida, que llega a superar los 5000 metros, flanqueada por altos castaños que cambian de tonalidad según la estación. Por supuesto, está cerrado al tráfico, pero se puede patinar o montar en bicicleta. A un extremo está el Lusthaus, antaño refugio de reales cazadores y hoy un elegantísimo café. En el otro, con la noria gigante que hemos apuntado antes como abanderada, se encuentra el Voksprater, un parque de atracciones pensado para el público infantil y, también, para el adulto. Si la familia está cansada de tanto caminar, nada más hay que tomar un pequeño tren neumático de un llamativo color rojo.

Por Candela Vizcaíno

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Entre la monumentalidad de la capital de lo que antaño fuera el Imperio Austro-Húngaro se encuentran pequeños o grandes jardines y parques que hacen más hermosa aún esta gran ciudad. Estos son los protagonistas de hoy, así que apunta los siguientes y encuentra viajes ecológicos  con nosotros, que al final del texto te dejo, además, una serie de lugares repartidos por todo el mundo que cualquier amante de la naturaleza debe disfrutar. Por lo pronto, apunta estas cinco zonas verdes de Viena: 

Palacio Belvedere

Palacio Belvedere con uno de los jardines de Viena más bonitos 

Fue diseñado por Dominique Girad en el siglo XVII y une los dos palacios imperiales. Todo en él está ejecutado siguiendo un sentido aristocrático y un orden casi matemático. Se visualizan con más claridad desde el Alto Belvedere. Desde allí puedes ver, la cascada inferior, el camino de las esfinges y las divisiones del lugar siguiendo el cuatro (uno de los números mágicos). 

Palacio Hofburg y uno de los jardines de Viena más característicos

Es el emplazamiento del poder austriaco, incluso hoy en día. Sus jardines están hechos para mostrar la magnitud de los edificios de alrededor. Por eso, sobresale el césped, adornado con flores brillantes y un pequeño bosque (burggarten) que alberga, en uno de sus lados, una escultura en honor a Mozart.

Jardines de Viena 

Palacio Schönbrunn y uno de los parques de Viena más fotografiados

Hecho para despertar la admiración de los ilustres huéspedes imperiales, es inmenso y sigue los fundamentos de los jardines a la francesa. Esto es, está conformado por caminos rectos, cuidados setos recortados de boj con el interior rebosante de flores multicolores, fuentes majestuosas y cascadas rumorosas. Se realizó en pleno siglo XVIII por Nikolaus Pacassi. Una vez flanqueada la puerta principal, no te puedes perder:  

 

  • Sus falsas ruinas romanas de aspecto romántico creadas a finales del siglo XVIII que ilustran esta entrada.
  • El Museo de las Carrozas, a la derecha de la entrada.
  • La fotogénica Casa de las Palmeras, un invernadero acristalado con flores traídas del Trópico.
  • El zoom, donde los más pequeños pueden ver algunos animales en cautividad.
  • El merendero de la Orangery.
  • La Glorieta que remata una de las colinas.
  • Un paseo por la entrada principal hasta llegar a la Fuente de Neptuno.

Parque Schönborn

No debes confundirlo con el anterior, ya que este es más pequeño y está situado cerca del Ayuntamiento, en el interior de una manzana de casas del siglo XVIII dentro del barrio de Josefstadt. Entre sus zonas arboladas se encuentran bustos y esculturas. Para descansar de tanto caminar.

Prater de Viena 

Prater de Viena, el parque más conocido de Austria

Es el parque de Viena. Esto es, aquí vienen las familias a descansar, a disfrutar y a pasar los ratos de ocio. Pero, el emplazamiento no solo es un lugar popular, también está vinculado al cine, a la película El tercer hombre y a su escena de la noria. 

Era un antiguo coto de caza que se abre para el público en general a finales del siglo XIX, al estilo de otros lugares similares de Europa. Al día de hoy, tiene una amplia agenda de actividades lúdicas y deportivas que se anuncian en el sitio oficial del parque.

Está dividido por una larga avenida, que llega a superar los 5000 metros, flanqueada por altos castaños que cambian de tonalidad según la estación. Por supuesto, está cerrado al tráfico, pero se puede patinar o montar en bicicleta. A un extremo está el Lusthaus, antaño refugio de reales cazadores y hoy un elegantísimo café. En el otro, con la noria gigante que hemos apuntado antes como abanderada, se encuentra el Voksprater, un parque de atracciones pensado para el público infantil y, también, para el adulto. Si la familia está cansada de tanto caminar, nada más hay que tomar un pequeño tren neumático de un llamativo color rojo.

Por Candela Vizcaíno

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En el Norte de Europa, a orillas del Mar Báltico, la capital de Finlandia es un destino casi desconocido.

Quien vive en clima cálido y acostumbra a elegir (para sus vacaciones, escapadas o viajes de ocio) destinos con buen clima o, en su defecto, con una fuerte carga monumental o artística, probablemente, un país escandinavo como Finlandia, en general, y su capital, en particular, pueda parecerle un lugar poco apto para pasar unos días agradables. Sin embargo, hay bastante que ver en Helsinki más allá de su archifamosa Fortaleza de Soumenlinna, Patrimonio de la Humanidad. 

Pero esta premisa, simplemente, responde a uno de los tópicos tan manidos con los que calificamos las ciudades. El emplazamiento disfruta actualmente de una sociedad emergente, volcada en todos los ámbitos del diseño y en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Además, Helsinki con niños ofrece planes divertidos muy ligados a la naturaleza.  Pero empecemos por el principio.

Panorámica de Helsinki

Historia mínima de Helsinki 

Si por algo se caracteriza Finlandia es por apenas generar noticias. El país es tan tranquilo, ordenado y civilizado que rara vez acapara los titulares de la prensa internacional. Cuando se habla de este norteño rincón del mundo es para ponderar sus virtudes o los magníficos resultados de sus alumnos en los distintos y sucesivos exámenes a los que se someten los escolares cada cierto tiempo. Y esto que es, en parte, resultado de la política social y económica nacional es más acuciado, si cabe, en la capital, Helsinki. 

A pesar de ser un país de la viaja Europa, Finlandia es una nación muy joven. Hasta 1809, cuando pasó a formar parte de Rusia, bajo la nominación de Gran Ducado de Finlandia, era parte del Reino de Suecia y no consiguió su independencia plena hasta 1917. Aunque Helsinki fue fundada en el siglo XVI (en 1550), hasta prácticamente finales del siglo XIX fue simplemente un pueblo de pescadores sin importancia alguna.

Y así hubiera seguido (abrumada por las vecinas Tallin en Estonia o la magnífica San Petersburgo), si en 1827 no se hubiera trasladado la conocida Academia de Abo (en Tarku), germen de la actual Universidad (la Helsingin yliopisto en finés), a Helsinki. Al calor de la educación, la formación y la cultura fue creciendo este antiguo pueblo de pescadores, convirtiéndose, al día de hoy, en una capital señera, referente mundial en diseño, nuevas tecnologías (especialmente las referidas a la comunicación) y finanzas. 

Lo básico que ver en Helsinki 

Por supuesto, el clima condicionará las visitas del viajero. La capital, como el resto del país, se encuentra nevada gran parte del año, con muy pocas horas de luz durante el invierno y apenas oscuridad nocturna durante el verano (lo que se conoce como Sol de Medianoche). A pesar de tan adversa climatología, la ciudad puede ofrecer una estancia agradable. 

El viajero deberá iniciar su recorrido en La Plaza del Senado (o Senaatintori), una explanada inmensa dominada por la estatua de Alejandro II  en la que se agrupan los edificios más notables: a un lado, la fachada neoclásica de la sede central de la Universidad de Helsinki, a otro, el Palacio de Gobierno (antigua residencia de un rico comerciante de la sal) y, de fondo, la sobria y blanca Catedral Luterana de Helsinki. La plaza, además, alberga el edificio más antiguo de la ciudad, la Sederholmin talo, de 1757 y, hoy en día, sede del Museo Nacional de Helsinki. 

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Qué ver en Helsinki con más tiempo

Pero un lugar que crece al amparo de la cultura y la educación no puede más que ofrecer otros espacios expositivos que satisfagan la sed de conocimientos de propios y extraños. De factura contemporánea es el Kiasma o Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki con una buena oferta de arte escandinavo actual. Tampoco hay que perderse una visita al Palacio de Congresos, diseñado por el arquitecto Alvar Aalto y con muestras diarias para todos los gustos.

Otro edificio especialmente original es Temppeliaukion kirkko, una Iglesia con un diseño de vanguardia excavada en la roca. De cariz totalmente distinto es otro de los templos señeros de la ciudad, la Catedral Ortodoxa Uspenski, de ladrillo rojo y, al contrario que el templo luterano, de decoración abigarrada y barroca. En las afueras se alza la Fortaleza Soumenlinna, Patrimonio de la Humanidad y que, por su importancia, merece estudio aparte. 

Planes culturales qué hacer en Helsinki

Con toda probabilidad el clima es, en parte, responsable de los gustos desarrollados por los finlandeses, entre los que se encuentran la lectura (en la ciudad hay muy buenas librerías) y, especialmente, la música. La programación de la Ópera Nacional de Finlandia (o Kansallisooppera) no olvida el ballet y los conciertos sinfónicos. Con suerte, se puede asistir a alguna interpretación de cualquier obra del músico nacional por excelencia: Jean Sibelius (1865-1957).

 

Por si esto fuera poco, la ciudad disfruta de una animada vida nocturna y de magníficos cafés que sacan sus mesas al aire libre, cuando el tiempo lo permite. Conocidos son el Kappeli Café o el Strindberg. El viajero que se precie de serlo no puede irse de Helsinki sin degustar algún plato local elaborado con carne de reno. Los más sibaritas encontrarán oferta suficiente para satisfacer sus exigentes paladares, incluido algún restaurante con estrellas michelín. 

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Helsinki sorprende por su carácter innovador, emergente, culto y educado. Es una capital aún con poca historia y sin la monumentalidad de otros destinos más conocidos, como los del área mediterránea, pero ello no quita para que sea un lugar de interés para el viajero que no se amilane ante el frío y la nieve.

Suomenlinna

Imprescindible que ver en Helsinki: Suomenlinna

Construida sobre siete islas que se abren al frío Mar Báltico, la fortaleza de Suomenlinna ocupa un lugar de honor en el espíritu de la desconocida nación finlandesa erigiéndose en símbolo perfecto de la historia de este país nórdico. Sin llegar a alcanzar el carácter mítico que tiene, por ejemplo, Massada (o Masada) para el pueblo hebreo, la fortaleza de Suomenlinna, situada a las afuera, es el monumento internacionalmente más conocido del patrimonio histórico de Finlandia.   

Historia mínima de Suomenlinna 

Diseñada para que ningún enemigo pudiera atracar en las pequeñas playas de arena negra que rodean a Suomenlinna, Suecia (a cuya corona tenía que rendir tributo por entonces la nación finlandesa) mandó construir esta casi inexpugnable fortaleza en el año 1748.  

 

Fue, originariamente, bautizada con el nombre de Suevorg (castillo sueco, en traducción castellana), formando una estrella de seis puntas por el lado de la playa y una robusta muralla tierra adentro. Este meditado proyecto de  Augustin Ehrensvärd permitió que el enemigo de Suecia, el todopoderoso Imperio de Rusia, no pudiera tomar las costas de Finlandia durante más de sesenta años.

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A pesar de Suomenlinna y del empeño de Suecia por conservar la plaza, el fuerte, tras una larga batalla, se rindió a las fuerzas rusas en 1808 y un año después, en 1809, Finlandia pasaba a pertenecer legalmente a Rusia, condición que mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, hasta el año 1917, fecha de su independencia como nación.  

Pero tras conseguir la ansiada autonomía nacional, la recién creada Finlandia, lejos de organizarse pacíficamente, se ve envuelta tan solo un año después, en 1918, en una guerra civil. El fuerte de Suomenlinna (no podía ser de otra manera) siguió manteniendo su carácter militar y fue utilizado durante este periodo como campo de concentración de prisioneros por los guardias rojos, quienes terminaron por perder la guerra al no lograr instaurar un régimen comunista cercano a los movimientos políticos que estaban desarrollándose, por entonces, en la que hubiera sido potencia colonizadora: en Rusia. 

Con la pacificación de Finlandia, el fuerte pasó a llamarse Suomenlinna (según traducción castellana desde el finés: castillo finlandés) para albergar una escuela militar, que aún está en activo, y un astillero dedicado a la reparación de barcos de madera. 

 

La Fortaleza de Suomenlinna en Helsinki, Patrimonio de la Humanidad 

Aunque tiene una población flotante que acude, sobre todo, en verano, actualmente la Fortaleza de Suomenlinna se encuentra completamente habitada por unas 850 personas que han hecho de este peculiar edificio su residencia habitual. Aparte de la Academia Naval y el pequeño astillero, la casi totalidad de las instalaciones están volcadas al turismo y al ocio. Es el monumento de Finlandia más fotografiado, el que más visitas recibe y el favorito de la prensa internacional.  

La educada y culta Finlandia no ha hecho de Suomenlinna  un punto turístico que se visita sin más, sino que le ha dado vida. Quiere ser un pequeño pueblo volcado hacia el ocio, el descanso, el desarrollo del espíritu, la práctica de los deportes y todo ello con especial predilección por las familiasEn Suomenlinna se pueden recorrer sus empedradas calles en cualquier estación (espectaculares resultan cubiertas de nieve), conocer la historia del lugar en sus museos, realizar algunas compras, asistir a cualquier espectáculo callejero que recrea la historia de la fortaleza con actores perfectamente ataviados de época, tomar un aperitivo o cenar en cualquiera de sus restaurantes, organizar una boda, un banquete o una recepción, quedarse a dormir en su hotel y hasta tomarse un baño de sol en las pequeñas playas de arena que la rodean. 

Todos los ingresos netos que genera Suomenlinna se dedican a la reparación y la conservación continuada de esta fortaleza para que siga viva y en perfecto funcionamiento esta maravilla Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aparte de este emplazamiento y su actividad cultural es mucho lo que ver en Helsinki ya sea durante una parada de un crucero o en una escapada más larga. 

Por Candela Vizcaíno

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A este espacio llegan tanto las grandes ciudades monumentales de Europa como los pequeños pueblos que hacen de este pequeño rincón del mundo uno de los más ricos en patrimonio artístico. 

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En el Norte de Europa, a orillas del Mar Báltico, la capital de Finlandia es un destino casi desconocido.

Quien vive en clima cálido y acostumbra a elegir (para sus vacaciones, escapadas o viajes de ocio) destinos con buen clima o, en su defecto, con una fuerte carga monumental o artística, probablemente, un país escandinavo como Finlandia, en general, y su capital, en particular, pueda parecerle un lugar poco apto para pasar unos días agradables. Sin embargo, hay bastante que ver en Helsinki más allá de su archifamosa Fortaleza de Soumenlinna, Patrimonio de la Humanidad. 

Pero esta premisa, simplemente, responde a uno de los tópicos tan manidos con los que calificamos las ciudades. El emplazamiento disfruta actualmente de una sociedad emergente, volcada en todos los ámbitos del diseño y en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Además, Helsinki con niños ofrece planes divertidos muy ligados a la naturaleza.  Pero empecemos por el principio.

Panorámica de Helsinki

Historia mínima de Helsinki 

Si por algo se caracteriza Finlandia es por apenas generar noticias. El país es tan tranquilo, ordenado y civilizado que rara vez acapara los titulares de la prensa internacional. Cuando se habla de este norteño rincón del mundo es para ponderar sus virtudes o los magníficos resultados de sus alumnos en los distintos y sucesivos exámenes a los que se someten los escolares cada cierto tiempo. Y esto que es, en parte, resultado de la política social y económica nacional es más acuciado, si cabe, en la capital, Helsinki. 

A pesar de ser un país de la viaja Europa, Finlandia es una nación muy joven. Hasta 1809, cuando pasó a formar parte de Rusia, bajo la nominación de Gran Ducado de Finlandia, era parte del Reino de Suecia y no consiguió su independencia plena hasta 1917. Aunque Helsinki fue fundada en el siglo XVI (en 1550), hasta prácticamente finales del siglo XIX fue simplemente un pueblo de pescadores sin importancia alguna.

Y así hubiera seguido (abrumada por las vecinas Tallin en Estonia o la magnífica San Petersburgo), si en 1827 no se hubiera trasladado la conocida Academia de Abo (en Tarku), germen de la actual Universidad (la Helsingin yliopisto en finés), a Helsinki. Al calor de la educación, la formación y la cultura fue creciendo este antiguo pueblo de pescadores, convirtiéndose, al día de hoy, en una capital señera, referente mundial en diseño, nuevas tecnologías (especialmente las referidas a la comunicación) y finanzas. 

Lo básico que ver en Helsinki 

Por supuesto, el clima condicionará las visitas del viajero. La capital, como el resto del país, se encuentra nevada gran parte del año, con muy pocas horas de luz durante el invierno y apenas oscuridad nocturna durante el verano (lo que se conoce como Sol de Medianoche). A pesar de tan adversa climatología, la ciudad puede ofrecer una estancia agradable. 

El viajero deberá iniciar su recorrido en La Plaza del Senado (o Senaatintori), una explanada inmensa dominada por la estatua de Alejandro II  en la que se agrupan los edificios más notables: a un lado, la fachada neoclásica de la sede central de la Universidad de Helsinki, a otro, el Palacio de Gobierno (antigua residencia de un rico comerciante de la sal) y, de fondo, la sobria y blanca Catedral Luterana de Helsinki. La plaza, además, alberga el edificio más antiguo de la ciudad, la Sederholmin talo, de 1757 y, hoy en día, sede del Museo Nacional de Helsinki. 

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Qué ver en Helsinki con más tiempo

Pero un lugar que crece al amparo de la cultura y la educación no puede más que ofrecer otros espacios expositivos que satisfagan la sed de conocimientos de propios y extraños. De factura contemporánea es el Kiasma o Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki con una buena oferta de arte escandinavo actual. Tampoco hay que perderse una visita al Palacio de Congresos, diseñado por el arquitecto Alvar Aalto y con muestras diarias para todos los gustos.

Otro edificio especialmente original es Temppeliaukion kirkko, una Iglesia con un diseño de vanguardia excavada en la roca. De cariz totalmente distinto es otro de los templos señeros de la ciudad, la Catedral Ortodoxa Uspenski, de ladrillo rojo y, al contrario que el templo luterano, de decoración abigarrada y barroca. En las afueras se alza la Fortaleza Soumenlinna, Patrimonio de la Humanidad y que, por su importancia, merece estudio aparte. 

Planes culturales qué hacer en Helsinki

Con toda probabilidad el clima es, en parte, responsable de los gustos desarrollados por los finlandeses, entre los que se encuentran la lectura (en la ciudad hay muy buenas librerías) y, especialmente, la música. La programación de la Ópera Nacional de Finlandia (o Kansallisooppera) no olvida el ballet y los conciertos sinfónicos. Con suerte, se puede asistir a alguna interpretación de cualquier obra del músico nacional por excelencia: Jean Sibelius (1865-1957).

 

Por si esto fuera poco, la ciudad disfruta de una animada vida nocturna y de magníficos cafés que sacan sus mesas al aire libre, cuando el tiempo lo permite. Conocidos son el Kappeli Café o el Strindberg. El viajero que se precie de serlo no puede irse de Helsinki sin degustar algún plato local elaborado con carne de reno. Los más sibaritas encontrarán oferta suficiente para satisfacer sus exigentes paladares, incluido algún restaurante con estrellas michelín. 

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Helsinki sorprende por su carácter innovador, emergente, culto y educado. Es una capital aún con poca historia y sin la monumentalidad de otros destinos más conocidos, como los del área mediterránea, pero ello no quita para que sea un lugar de interés para el viajero que no se amilane ante el frío y la nieve.

Suomenlinna

Imprescindible que ver en Helsinki: Suomenlinna

Construida sobre siete islas que se abren al frío Mar Báltico, la fortaleza de Suomenlinna ocupa un lugar de honor en el espíritu de la desconocida nación finlandesa erigiéndose en símbolo perfecto de la historia de este país nórdico. Sin llegar a alcanzar el carácter mítico que tiene, por ejemplo, Massada (o Masada) para el pueblo hebreo, la fortaleza de Suomenlinna, situada a las afuera, es el monumento internacionalmente más conocido del patrimonio histórico de Finlandia.   

Historia mínima de Suomenlinna 

Diseñada para que ningún enemigo pudiera atracar en las pequeñas playas de arena negra que rodean a Suomenlinna, Suecia (a cuya corona tenía que rendir tributo por entonces la nación finlandesa) mandó construir esta casi inexpugnable fortaleza en el año 1748.  

 

Fue, originariamente, bautizada con el nombre de Suevorg (castillo sueco, en traducción castellana), formando una estrella de seis puntas por el lado de la playa y una robusta muralla tierra adentro. Este meditado proyecto de  Augustin Ehrensvärd permitió que el enemigo de Suecia, el todopoderoso Imperio de Rusia, no pudiera tomar las costas de Finlandia durante más de sesenta años.

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A pesar de Suomenlinna y del empeño de Suecia por conservar la plaza, el fuerte, tras una larga batalla, se rindió a las fuerzas rusas en 1808 y un año después, en 1809, Finlandia pasaba a pertenecer legalmente a Rusia, condición que mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, hasta el año 1917, fecha de su independencia como nación.  

Pero tras conseguir la ansiada autonomía nacional, la recién creada Finlandia, lejos de organizarse pacíficamente, se ve envuelta tan solo un año después, en 1918, en una guerra civil. El fuerte de Suomenlinna (no podía ser de otra manera) siguió manteniendo su carácter militar y fue utilizado durante este periodo como campo de concentración de prisioneros por los guardias rojos, quienes terminaron por perder la guerra al no lograr instaurar un régimen comunista cercano a los movimientos políticos que estaban desarrollándose, por entonces, en la que hubiera sido potencia colonizadora: en Rusia. 

Con la pacificación de Finlandia, el fuerte pasó a llamarse Suomenlinna (según traducción castellana desde el finés: castillo finlandés) para albergar una escuela militar, que aún está en activo, y un astillero dedicado a la reparación de barcos de madera. 

 

La Fortaleza de Suomenlinna en Helsinki, Patrimonio de la Humanidad 

Aunque tiene una población flotante que acude, sobre todo, en verano, actualmente la Fortaleza de Suomenlinna se encuentra completamente habitada por unas 850 personas que han hecho de este peculiar edificio su residencia habitual. Aparte de la Academia Naval y el pequeño astillero, la casi totalidad de las instalaciones están volcadas al turismo y al ocio. Es el monumento de Finlandia más fotografiado, el que más visitas recibe y el favorito de la prensa internacional.  

La educada y culta Finlandia no ha hecho de Suomenlinna  un punto turístico que se visita sin más, sino que le ha dado vida. Quiere ser un pequeño pueblo volcado hacia el ocio, el descanso, el desarrollo del espíritu, la práctica de los deportes y todo ello con especial predilección por las familiasEn Suomenlinna se pueden recorrer sus empedradas calles en cualquier estación (espectaculares resultan cubiertas de nieve), conocer la historia del lugar en sus museos, realizar algunas compras, asistir a cualquier espectáculo callejero que recrea la historia de la fortaleza con actores perfectamente ataviados de época, tomar un aperitivo o cenar en cualquiera de sus restaurantes, organizar una boda, un banquete o una recepción, quedarse a dormir en su hotel y hasta tomarse un baño de sol en las pequeñas playas de arena que la rodean. 

Todos los ingresos netos que genera Suomenlinna se dedican a la reparación y la conservación continuada de esta fortaleza para que siga viva y en perfecto funcionamiento esta maravilla Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aparte de este emplazamiento y su actividad cultural es mucho lo que ver en Helsinki ya sea durante una parada de un crucero o en una escapada más larga. 

Por Candela Vizcaíno

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Tras las huellas del antiguo Imperio Romano con visitas a las ruinas clásicas y a los museos que guardan las esculturas y artes del pasado. Los cinco imprescindibles que no puedes perderte.

Por supuesto, Roma no se agota con estas ideas que hoy te traigo. Es imposible, ya que la Ciudad Eterna, destino de los viajeros del pasado que hacían el Grand Tour, merece una visita pausada que te permita descubrir las maravillas que se esconden en cada uno de sus rincones. Hoy nos detenemos en la Roma clásica, la que conserva los retos del que fuera uno de los más exquisitos imperios sobre el planeta Tierra.

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1.- Coliseo, un imprescindible de tu viaje a Roma

Construido en el Siglo I por orden de Vespasiano, ha logrado sobrevivir al desmontaje sistemático al que fue sometido a partir del Renacimiento, a los terremotos de la zona y al subsuelo calizo de Roma. Hoy, como ayer, aunque, afortunadamente, con otro carácter, también se utiliza para espectáculos. No hay que perderse su silueta deconstruída al caer la noche.

 

Los datos sobre la sangre derramada en este anfiteatro, dedicado a las luchas a muerte entre gladiadores, personas con animales y cruentos sacrificios de prisioneros e inocentes por motivos religiosos, son de infarto. Se calcula que solo en su año inaugural se sacrificaron 9.000 animales salvajes y que durante todo la Roma clásica aquí perecieron un millón de almas.

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2.- Foro de Roma, el lugar donde se realizaban todas las transacciones

Lo que queda del antiguo Foro romano nos pueda dar una idea de la amplitud cultural de esta sociedad (a veces tan bárbara). Aquí se venía a conversar, a cerrar negocios, a tratar asuntos políticos, a contratar prostitutas y maestros, a tomarse un refrigerio, a rezar, a comprar, a conspirar, a criticar, a buscar pareja...

Aún quedan en pie algunas construcciones, eso sí bastante maltrechas, ya que durante la Edad Media y el Renacimiento sus piedras se utilizaron para realizar otras edificaciones. Destacan, sobre todo, las ocho columnas del Templo de Saturno, el Templo de Cástor y Pólux, la Casa de las Vírgenes Vestales, la Basílica de Constantino, el Arco de Tito… Y si te quedas con ganas, no hay que perderse una visita al Antiquarium.

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3.- La colina del Palatino para dar un respiro en todo que ver en Roma

Se accede desde el Foro y es el lugar más agradable de todos los emplazamientos con ruinas clásicas de Roma. Está situado en una suave colina que dispone de algunas zonas arboladas.

Dentro del recinto se encuentran los restos de la Domus Flavia y Domus Augustana, el Templo de Cibeles, el palacio de Septimio Severo y la Casa de Livia.

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4.- Capitolio de Roma, imprescindible en tu viaje a Roma

Era la zona amurallada del Imperio y, por tanto, la más antigua. Se accede por una escalinata de nombre la Cordonnata. Aquí se mezclan las ruinas clásicas con los palacios renacentistas y barrocos. Hay que pasearse por la Piazza Venezia y llegar hasta el Monumento a Víctor Manuel

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5.- Museos Capitolinos donde se guardan las esculturas del Antiguo Imperio Romano

Pero, sobre todo y especialmente, hay que dejar reservada una jornada completa para recorrerse los museos conocidos como Capitolinos y que guardan esculturas y restos artísticos de la antigua Roma. La lista de los básicos e imprescindibles es amplia, pero me vas a permitir que te destaque lo siguiente:

  • Escultura de Marco Aurelio a caballo.
  • Sala de los Filósofos con bustos en mármol de personalidades de la antigua Grecia.
  • Mosaico de las Palomas, magnífico ejemplo de la pintura mural romana.
  • Discóbolo, retocado en el Siglo XVIII.
  • Fauno rojo del siglo II d.C. y recreación de una figura anterior.
  • Gálata moribundo (en la foto).
  • La loba capitolina realizada en bronce y recreando a Rómulo y Remo, según la  mitología, fundadores de Roma.
  • Venus Esquilina.

Roma, La Eterna, la ciudad que enamora es destino ideal para ir una y otra vez. ¿Te apuntas?

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla y viajera incansable

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Tras las huellas del antiguo Imperio Romano con visitas a las ruinas clásicas y a los museos que guardan las esculturas y artes del pasado. Los cinco imprescindibles que no puedes perderte.

Por supuesto, Roma no se agota con estas ideas que hoy te traigo. Es imposible, ya que la Ciudad Eterna, destino de los viajeros del pasado que hacían el Grand Tour, merece una visita pausada que te permita descubrir las maravillas que se esconden en cada uno de sus rincones. Hoy nos detenemos en la Roma clásica, la que conserva los retos del que fuera uno de los más exquisitos imperios sobre el planeta Tierra.

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1.- Coliseo, un imprescindible de tu viaje a Roma

Construido en el Siglo I por orden de Vespasiano, ha logrado sobrevivir al desmontaje sistemático al que fue sometido a partir del Renacimiento, a los terremotos de la zona y al subsuelo calizo de Roma. Hoy, como ayer, aunque, afortunadamente, con otro carácter, también se utiliza para espectáculos. No hay que perderse su silueta deconstruída al caer la noche.

 

Los datos sobre la sangre derramada en este anfiteatro, dedicado a las luchas a muerte entre gladiadores, personas con animales y cruentos sacrificios de prisioneros e inocentes por motivos religiosos, son de infarto. Se calcula que solo en su año inaugural se sacrificaron 9.000 animales salvajes y que durante todo la Roma clásica aquí perecieron un millón de almas.

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2.- Foro de Roma, el lugar donde se realizaban todas las transacciones

Lo que queda del antiguo Foro romano nos pueda dar una idea de la amplitud cultural de esta sociedad (a veces tan bárbara). Aquí se venía a conversar, a cerrar negocios, a tratar asuntos políticos, a contratar prostitutas y maestros, a tomarse un refrigerio, a rezar, a comprar, a conspirar, a criticar, a buscar pareja...

Aún quedan en pie algunas construcciones, eso sí bastante maltrechas, ya que durante la Edad Media y el Renacimiento sus piedras se utilizaron para realizar otras edificaciones. Destacan, sobre todo, las ocho columnas del Templo de Saturno, el Templo de Cástor y Pólux, la Casa de las Vírgenes Vestales, la Basílica de Constantino, el Arco de Tito… Y si te quedas con ganas, no hay que perderse una visita al Antiquarium.

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3.- La colina del Palatino para dar un respiro en todo que ver en Roma

Se accede desde el Foro y es el lugar más agradable de todos los emplazamientos con ruinas clásicas de Roma. Está situado en una suave colina que dispone de algunas zonas arboladas.

Dentro del recinto se encuentran los restos de la Domus Flavia y Domus Augustana, el Templo de Cibeles, el palacio de Septimio Severo y la Casa de Livia.

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4.- Capitolio de Roma, imprescindible en tu viaje a Roma

Era la zona amurallada del Imperio y, por tanto, la más antigua. Se accede por una escalinata de nombre la Cordonnata. Aquí se mezclan las ruinas clásicas con los palacios renacentistas y barrocos. Hay que pasearse por la Piazza Venezia y llegar hasta el Monumento a Víctor Manuel

Roma a Glata Moribundo

5.- Museos Capitolinos donde se guardan las esculturas del Antiguo Imperio Romano

Pero, sobre todo y especialmente, hay que dejar reservada una jornada completa para recorrerse los museos conocidos como Capitolinos y que guardan esculturas y restos artísticos de la antigua Roma. La lista de los básicos e imprescindibles es amplia, pero me vas a permitir que te destaque lo siguiente:

  • Escultura de Marco Aurelio a caballo.
  • Sala de los Filósofos con bustos en mármol de personalidades de la antigua Grecia.
  • Mosaico de las Palomas, magnífico ejemplo de la pintura mural romana.
  • Discóbolo, retocado en el Siglo XVIII.
  • Fauno rojo del siglo II d.C. y recreación de una figura anterior.
  • Gálata moribundo (en la foto).
  • La loba capitolina realizada en bronce y recreando a Rómulo y Remo, según la  mitología, fundadores de Roma.
  • Venus Esquilina.

Roma, La Eterna, la ciudad que enamora es destino ideal para ir una y otra vez. ¿Te apuntas?

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla y viajera incansable

foro romano 4

 

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Una introducción al antiguo Foro Romano de Roma, visita imperdible en cualquier visita a la capital de Italia.

Si Roma es punto obligado para cualquier viajero ávido de arte, lo que queda del antiguo Foro Romano debería ser de visita recomendada para todos los pequeños y mayores (por lo menos para los de esta parte de Occidente) por las lecciones sobre la condición humana que tal espacio nos da. Destino último de los viajeros del Grand Tour, las ruinas de lo que fue un gran espacio  de intercambio, al ser redescubierto siglos después, inspiró obras literarias de todo tipo.

¿Qué es el foro de Roma? ¿Qué fue y qué significó? 

Pero, empecemos por el principio ¿Y qué es el Foro? Básicamente lo que se conoce como Foro Romano (porque hay otros “foros” en Roma y en otros emplazamientos señeros del antiguo Imperio, como Mérida) era el gran espacio de lugar público. Un emplazamiento en el que se reunían locales comerciales, parlamentos y senados políticos, templos sagrados, puntos de ocio y de intercambio (incluido el carnal).

Para que el lector se haga una idea era, en la Antigüedad, el paralelo de los Campos Elíseos de París (con el Louvre incluido) o la Quinta Avenida de Nueva York sin quitar un museo, teatro, biblioteca u oficina.

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¿Dónde está el Foro Romano de Roma? 

Situado entre El Coliseo y el Monte Capitolino, tuvo, por supuesto, como en cualquier ciudad antigua o moderna, sus procesos de reestructuración, acondicionamiento y embellecimiento. Toda gestión o acto que se saliera de lo privado tenía que desarrollarse aquí. Hoy es un imprescindible en cualquier viaje a Roma

Dicho esto, no hace falta decir que el foro romano es sinónimo de lo que queda del Imperio Romano en Roma, bien poco a juzgar por la grandiosidad y conquistas (tanto culturales como técnicas) que se llevó a cabo en los casi 1000 años de existencia de esta civilización, cimiento de la occidental actual.

Historia mínima del abandono del Foro Romano

El Foro, como toda Roma, fue abandonado a su suerte a mediados del siglo V. La ciudad perdió su poder, redujo drásticamente su población, se cortaron las comunicaciones con el exterior, no llegaban mercancías, las manifestaciones culturales (quitando algún acto litúrgico cristiano) desaparecieron drásticamente del mapa, mientras que las enfermedades, la falta de higiene y de alimentos hacían mella en sus escasos habitantes.

Ante este panorama, lo que en su día fuera una espectacular zona pública fue totalmente abandonada, cubierta de escombros y dejando que los edificios que aquí había (al caerse, literalmente, a pedazos víctima de las inclemencias, desidia, corrimientos y terremotos) contribuyeran a ensanchar una escombrera previa con sus propias piedras.  

Este escenario apocalíptico es el que tenemos que recordar cada vez que olvidamos algún rinconcito de nuestras ciudades y ponernos en guardia para conservar lo mejor que el hombre ha hecho a lo largo de su historia. Dicho esto en tono casi de denuncia, a partir del siglo XIV, las autoridades papales, eclesiásticas y nobiliarias de la ciudad, comenzaron, de nuevo, a mirar hacia al Foro. Pero no para conservarlo o aprender de esa civilización perdida, sino como cantera donde sacar las piedras para los nuevos monumentos (Vaticano incluido).

Afortunadamente siempre hay voces discordantes, entre ellas las de muchos intelectuales, incluido Miguel Ángel, que se echaban las manos a la cabeza ante tanto dislate.

Habrá que esperar hasta el siglo XIX para que comiencen las excavaciones sistemáticas encaminadas a la recuperación arqueológica. Estas primeras recuperaciones fueron auspiciadas por los cultos viajeros del centro y norte de Europa que llegaban hasta Italia en ese viaje iniciático conocido como Grand Tour. La simple contemplación de las ruinas de lo que en día fue uno de los mayores imperios sobre el planeta Tierra dio pie (bien entrado el siglo XVIII) al movimiento artístico y literario conocido como Romanticismo.

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Recorrido básico por el Foro de Roma

Fueron trabajos toscos en su día que continúan hoy en día, con más medios y tecnología, y que han sacado a la luz un sinfín de ruinas de todo tipo. Enumeramos las imprescindibles, las que hay que admirar y visitar casi con devoción:

  • El Arco de Septimino Severo.
  • Basílica de Constantino.
  • Casa de las Vírgenes Vestales.
  •  Antiquarium Forense (reconvertido en un museo).
  • Templo de Saturno.
  • Basílica Aemilia.
  • Templo de Cástor y Pólux.
  • Arco de Septiminio Severo.
  • Templo de Rómulo.
  • Basílica Julia.
  • Arco de Tito.

El Foro Romano, junto con el Coliseo, los interiores del Vaticano y la Fontana de Trevi forma ese cuadrado imprescindible que nadie debe perderse en cualquier visita a la antigua o nueva Roma, niños incluidos.

Guía Práctica para el visitante del Foro Romano

Días de apertura: diario, excepto 25 de Diciembre y 1 de Enero.

Hora de apertura: 8 y media de la mañana.

Hora de cierre: Primavera y verano hasta las 7:30 de la tarde. En otoño las puertas se cierran una hora antes. Y en invierno tienes simplemente hasta las 4:30 de la tarde.

Precio: gratuito para todos los grupos de edades y población.

Metro: Parada Colosseo de la línea B

Bus urbano: líneas 175, 95, 60 o 75. Siempre es mejor preguntar in situ por si ha habido una modificación de última hora.

Tiempo estimado de recorrido: No vas a disfrutar si no gastas, al menos, 2 horas. Otra opción es ir corriendo, lo cual no podemos nunca recomendar. 

Por Candela Vizcaíno

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Una introducción al antiguo Foro Romano de Roma, visita imperdible en cualquier visita a la capital de Italia.

Si Roma es punto obligado para cualquier viajero ávido de arte, lo que queda del antiguo Foro Romano debería ser de visita recomendada para todos los pequeños y mayores (por lo menos para los de esta parte de Occidente) por las lecciones sobre la condición humana que tal espacio nos da. Destino último de los viajeros del Grand Tour, las ruinas de lo que fue un gran espacio  de intercambio, al ser redescubierto siglos después, inspiró obras literarias de todo tipo.

¿Qué es el foro de Roma? ¿Qué fue y qué significó? 

Pero, empecemos por el principio ¿Y qué es el Foro? Básicamente lo que se conoce como Foro Romano (porque hay otros “foros” en Roma y en otros emplazamientos señeros del antiguo Imperio, como Mérida) era el gran espacio de lugar público. Un emplazamiento en el que se reunían locales comerciales, parlamentos y senados políticos, templos sagrados, puntos de ocio y de intercambio (incluido el carnal).

Para que el lector se haga una idea era, en la Antigüedad, el paralelo de los Campos Elíseos de París (con el Louvre incluido) o la Quinta Avenida de Nueva York sin quitar un museo, teatro, biblioteca u oficina.

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¿Dónde está el Foro Romano de Roma? 

Situado entre El Coliseo y el Monte Capitolino, tuvo, por supuesto, como en cualquier ciudad antigua o moderna, sus procesos de reestructuración, acondicionamiento y embellecimiento. Toda gestión o acto que se saliera de lo privado tenía que desarrollarse aquí. Hoy es un imprescindible en cualquier viaje a Roma

Dicho esto, no hace falta decir que el foro romano es sinónimo de lo que queda del Imperio Romano en Roma, bien poco a juzgar por la grandiosidad y conquistas (tanto culturales como técnicas) que se llevó a cabo en los casi 1000 años de existencia de esta civilización, cimiento de la occidental actual.

Historia mínima del abandono del Foro Romano

El Foro, como toda Roma, fue abandonado a su suerte a mediados del siglo V. La ciudad perdió su poder, redujo drásticamente su población, se cortaron las comunicaciones con el exterior, no llegaban mercancías, las manifestaciones culturales (quitando algún acto litúrgico cristiano) desaparecieron drásticamente del mapa, mientras que las enfermedades, la falta de higiene y de alimentos hacían mella en sus escasos habitantes.

Ante este panorama, lo que en su día fuera una espectacular zona pública fue totalmente abandonada, cubierta de escombros y dejando que los edificios que aquí había (al caerse, literalmente, a pedazos víctima de las inclemencias, desidia, corrimientos y terremotos) contribuyeran a ensanchar una escombrera previa con sus propias piedras.  

Este escenario apocalíptico es el que tenemos que recordar cada vez que olvidamos algún rinconcito de nuestras ciudades y ponernos en guardia para conservar lo mejor que el hombre ha hecho a lo largo de su historia. Dicho esto en tono casi de denuncia, a partir del siglo XIV, las autoridades papales, eclesiásticas y nobiliarias de la ciudad, comenzaron, de nuevo, a mirar hacia al Foro. Pero no para conservarlo o aprender de esa civilización perdida, sino como cantera donde sacar las piedras para los nuevos monumentos (Vaticano incluido).

Afortunadamente siempre hay voces discordantes, entre ellas las de muchos intelectuales, incluido Miguel Ángel, que se echaban las manos a la cabeza ante tanto dislate.

Habrá que esperar hasta el siglo XIX para que comiencen las excavaciones sistemáticas encaminadas a la recuperación arqueológica. Estas primeras recuperaciones fueron auspiciadas por los cultos viajeros del centro y norte de Europa que llegaban hasta Italia en ese viaje iniciático conocido como Grand Tour. La simple contemplación de las ruinas de lo que en día fue uno de los mayores imperios sobre el planeta Tierra dio pie (bien entrado el siglo XVIII) al movimiento artístico y literario conocido como Romanticismo.

foro romano 2

Recorrido básico por el Foro de Roma

Fueron trabajos toscos en su día que continúan hoy en día, con más medios y tecnología, y que han sacado a la luz un sinfín de ruinas de todo tipo. Enumeramos las imprescindibles, las que hay que admirar y visitar casi con devoción:

  • El Arco de Septimino Severo.
  • Basílica de Constantino.
  • Casa de las Vírgenes Vestales.
  •  Antiquarium Forense (reconvertido en un museo).
  • Templo de Saturno.
  • Basílica Aemilia.
  • Templo de Cástor y Pólux.
  • Arco de Septiminio Severo.
  • Templo de Rómulo.
  • Basílica Julia.
  • Arco de Tito.

El Foro Romano, junto con el Coliseo, los interiores del Vaticano y la Fontana de Trevi forma ese cuadrado imprescindible que nadie debe perderse en cualquier visita a la antigua o nueva Roma, niños incluidos.

Guía Práctica para el visitante del Foro Romano

Días de apertura: diario, excepto 25 de Diciembre y 1 de Enero.

Hora de apertura: 8 y media de la mañana.

Hora de cierre: Primavera y verano hasta las 7:30 de la tarde. En otoño las puertas se cierran una hora antes. Y en invierno tienes simplemente hasta las 4:30 de la tarde.

Precio: gratuito para todos los grupos de edades y población.

Metro: Parada Colosseo de la línea B

Bus urbano: líneas 175, 95, 60 o 75. Siempre es mejor preguntar in situ por si ha habido una modificación de última hora.

Tiempo estimado de recorrido: No vas a disfrutar si no gastas, al menos, 2 horas. Otra opción es ir corriendo, lo cual no podemos nunca recomendar. 

Por Candela Vizcaíno

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Actividades lúdicas y educativas para toda la familia durante un fin de semana o una escapada corta por la ciudad bohemia de Praga.

 

Con mucha probabilidad las familias viajeras, a priori, pueden rechazar Praga como destino de vacaciones. Aún así, las más expertas ya saben que ciudades como Venecia, Londres o París por poner solo tres ejemplos de entre las más espectaculares, ofrecen alternativas para todas las edades. ¡Muchas de ellas son curiosas, divertidas e instructivas! Y no solo se trata de parques temáticos (aunque tampoco vamos a decir que no) sino que las sorpresas se encuentran a la vuelta de la esquina, como el Museo de los niños de Florencia o las opciones que ofrece Sevilla.  

Praga 4

Pues bien, Praga también se encuentra en esta estela, ya que la bella ciudad bohemia, a pesar de ser conocida por su impresionante patrimonio monumental o por sus cafés literarios, es también un destino apto para pequeños viajeros. Si bien las zonas más conocidas pueden cansar a los pequeños (no así a los jovencitos y adolescentes), Praga dispone de emplazamientos de infarto que serán del agrado de toda la familia. Anota estas ideas. 

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3 parques y jardines para disfrutar con la familia durante un fin de semana en Praga

Si se viaja durante pocos días, un fin de semana o un puente, se puede ir entremezclando las visitas a la parte vieja con tres zonas verdes (sin contar las laderas a orillas del río Moldava, refrescantes y encantadoras en cualquier estación). Anota:

  • El primero es el parque temático dedicado a los dinosaurios (Dino Park) del que no hacemos más comentarios porque los niños seguro que piden una visita. Abren a diario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y dispone de un cine 3D dedicado a estas bestias prehistóricas. Las películas están ambientadas en el medio marino.
  • El segundo es el Jardín Botánico, con actividades educativas y lúdicas para todos. Entre sus 52 hectáreas de terrenos se encuentra una viña y un auténtico jardín japonés que invita a la relajación y a la contemplación. Es uno de los más interesantes en su género de Europa.
  • El tercero, y más fascinante,  son los Jardines Vrtbovska. La zona verde y el palacio son de cuentos de hadas y, aparte de su amplia programación lúdica y cultural, puedes organizar la fiesta que desees, por si la familia viaja a Praga para celebrar algún evento. Las mejores citas se concentran en Navidad y a partir de finales de primavera cuando estos espectaculares jardines a la francesa se convierten en un escenario al aire libre donde se representan obras barrocas.  El calendario de invierno combina talleres con exposiciones o representaciones teatrales.

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Música y teatros de marionetas en las calles de Praga

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el folclore de esta parte de mundo está muy arraigado en la vida cotidiana. Por eso, os encontraréis en todas las plazas y rincones, músicos callejeros y titiriteros que hacen las delicias de pequeños y mayores. Los teatros de marionetas de madera (sobre todo los que representan a brujas y monstruos) forman parte del patrimonio cultural de esta parte de mundo. 

Se puede disfrutar de manera gratuita (con una propina para los artistas) y, además, hay tiendas especializadas que venden estos deliciosos muñecos, como Loutky Marionetas. Son auténticas obras de arte y, de ningún modo, pueden considerarse recuerdos de viaje al uso. Son tan delicados que los niños no van a decir que no al plan, pero tampoco los mayores.  

4 paseos por la zona monumental de Praga acompañados de nuestros niños 

Aunque el viejo Cementerio Judío de Praga (y el barrio homónimo), una de las estampas más fotogénicas de Praga, será del agrado de los adultos en busca de historia, no siempre conviene llevar a los niños a este tipo de lugares por la ansiedad que puede generarles. Así que, como queremos un viaje instructivo y, a la vez, divertido, anota mejor las siguientes rutas culturales:

  • Visitar Praga y no subir al Castillo es tener una experiencia incompleta. Hay que pararse para deleitarse con los jardines repletos de esculturas, la Torre de la Pólvora,  la Catedral de San Vito o el Palacio Lobkowicz, el cual, a pesar de su grandiosidad artística, no va a gustar tanto como el Callejón de Oro. Los pequeños encontrarán en estas diminutas casas pintadas de colores, hoy ocupadas por artesanos, la concreción de un mundo de hadas, gnomos y duendes que también existió, en un tiempo pasado, en esta zona del mundo. Más que la figura de Kafka alucinarán con la historia del Golem (el ser inanimado que cobró vida por procedimientos mágicos).
  • Si se viaja con niños creciditos, a los que queremos introducir en las maravillas del arte, el Palacio Sternberg y el Convento de San Jorge tienen buenas pinacotecas.
  • De los edificios históricos de la Ciudad Vieja, los pequeños van a elegir el Ayuntamiento, puesto que se van a quedar fascinados con el Reloj Astronómico que se sitúa sobre una de sus puertas.  Está formado por dos ruedas (una es un calendario y la otra da la hora). En la de la parte superior, adornada con los doce signos del zodiaco, viven unos autómatas que salen cada cierto tiempo.

Para llegar hacia Malá Strana y las zonas que se encuentran en esta orilla, hay que cruzar el Puente de Carlos IV adornado con esculturas de santos. Otro día indicamos quién es quién, que los niños preguntan mucho. 

Praga 1

Tampoco hace falta que diga que el viaje se hace para conocer, pero también para conocerse. Estos lugares tan cargados de historia no solo deleitan a los mayores, también a los niños curiosos que descubren mundos nuevos y distintos al suyo. 

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla 

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Actividades lúdicas y educativas para toda la familia durante un fin de semana o una escapada corta por la ciudad bohemia de Praga.

 

Con mucha probabilidad las familias viajeras, a priori, pueden rechazar Praga como destino de vacaciones. Aún así, las más expertas ya saben que ciudades como Venecia, Londres o París por poner solo tres ejemplos de entre las más espectaculares, ofrecen alternativas para todas las edades. ¡Muchas de ellas son curiosas, divertidas e instructivas! Y no solo se trata de parques temáticos (aunque tampoco vamos a decir que no) sino que las sorpresas se encuentran a la vuelta de la esquina, como el Museo de los niños de Florencia o las opciones que ofrece Sevilla.  

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Pues bien, Praga también se encuentra en esta estela, ya que la bella ciudad bohemia, a pesar de ser conocida por su impresionante patrimonio monumental o por sus cafés literarios, es también un destino apto para pequeños viajeros. Si bien las zonas más conocidas pueden cansar a los pequeños (no así a los jovencitos y adolescentes), Praga dispone de emplazamientos de infarto que serán del agrado de toda la familia. Anota estas ideas. 

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3 parques y jardines para disfrutar con la familia durante un fin de semana en Praga

Si se viaja durante pocos días, un fin de semana o un puente, se puede ir entremezclando las visitas a la parte vieja con tres zonas verdes (sin contar las laderas a orillas del río Moldava, refrescantes y encantadoras en cualquier estación). Anota:

  • El primero es el parque temático dedicado a los dinosaurios (Dino Park) del que no hacemos más comentarios porque los niños seguro que piden una visita. Abren a diario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y dispone de un cine 3D dedicado a estas bestias prehistóricas. Las películas están ambientadas en el medio marino.
  • El segundo es el Jardín Botánico, con actividades educativas y lúdicas para todos. Entre sus 52 hectáreas de terrenos se encuentra una viña y un auténtico jardín japonés que invita a la relajación y a la contemplación. Es uno de los más interesantes en su género de Europa.
  • El tercero, y más fascinante,  son los Jardines Vrtbovska. La zona verde y el palacio son de cuentos de hadas y, aparte de su amplia programación lúdica y cultural, puedes organizar la fiesta que desees, por si la familia viaja a Praga para celebrar algún evento. Las mejores citas se concentran en Navidad y a partir de finales de primavera cuando estos espectaculares jardines a la francesa se convierten en un escenario al aire libre donde se representan obras barrocas.  El calendario de invierno combina talleres con exposiciones o representaciones teatrales.

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Música y teatros de marionetas en las calles de Praga

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el folclore de esta parte de mundo está muy arraigado en la vida cotidiana. Por eso, os encontraréis en todas las plazas y rincones, músicos callejeros y titiriteros que hacen las delicias de pequeños y mayores. Los teatros de marionetas de madera (sobre todo los que representan a brujas y monstruos) forman parte del patrimonio cultural de esta parte de mundo. 

Se puede disfrutar de manera gratuita (con una propina para los artistas) y, además, hay tiendas especializadas que venden estos deliciosos muñecos, como Loutky Marionetas. Son auténticas obras de arte y, de ningún modo, pueden considerarse recuerdos de viaje al uso. Son tan delicados que los niños no van a decir que no al plan, pero tampoco los mayores.  

4 paseos por la zona monumental de Praga acompañados de nuestros niños 

Aunque el viejo Cementerio Judío de Praga (y el barrio homónimo), una de las estampas más fotogénicas de Praga, será del agrado de los adultos en busca de historia, no siempre conviene llevar a los niños a este tipo de lugares por la ansiedad que puede generarles. Así que, como queremos un viaje instructivo y, a la vez, divertido, anota mejor las siguientes rutas culturales:

  • Visitar Praga y no subir al Castillo es tener una experiencia incompleta. Hay que pararse para deleitarse con los jardines repletos de esculturas, la Torre de la Pólvora,  la Catedral de San Vito o el Palacio Lobkowicz, el cual, a pesar de su grandiosidad artística, no va a gustar tanto como el Callejón de Oro. Los pequeños encontrarán en estas diminutas casas pintadas de colores, hoy ocupadas por artesanos, la concreción de un mundo de hadas, gnomos y duendes que también existió, en un tiempo pasado, en esta zona del mundo. Más que la figura de Kafka alucinarán con la historia del Golem (el ser inanimado que cobró vida por procedimientos mágicos).
  • Si se viaja con niños creciditos, a los que queremos introducir en las maravillas del arte, el Palacio Sternberg y el Convento de San Jorge tienen buenas pinacotecas.
  • De los edificios históricos de la Ciudad Vieja, los pequeños van a elegir el Ayuntamiento, puesto que se van a quedar fascinados con el Reloj Astronómico que se sitúa sobre una de sus puertas.  Está formado por dos ruedas (una es un calendario y la otra da la hora). En la de la parte superior, adornada con los doce signos del zodiaco, viven unos autómatas que salen cada cierto tiempo.

Para llegar hacia Malá Strana y las zonas que se encuentran en esta orilla, hay que cruzar el Puente de Carlos IV adornado con esculturas de santos. Otro día indicamos quién es quién, que los niños preguntan mucho. 

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Tampoco hace falta que diga que el viaje se hace para conocer, pero también para conocerse. Estos lugares tan cargados de historia no solo deleitan a los mayores, también a los niños curiosos que descubren mundos nuevos y distintos al suyo. 

Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla 

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