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Palma de Mallorca, destino de cruceros y vacaciones de verano

Es un destino aristocrático ineludible, lugar de veraneo de famosos de todo tipo, de la realeza y gente guapa de España y parte de Europa. Y esto no nos debe extrañar porque a su inmejorable clima, situación, luz, tiendas, lugares chic, playas, puerto y gastronomía (por si fuera poco) se une un patrimonio artístico de indudable valor y belleza. Aunque Marbella o Donostia rivalizan como destino de verano, Mallorca (sus pueblos y capital) se ha convertido en parada imprescindible.

No vamos a reseñar todos los puntos de la capital, Palma, o los de los distintos pueblos de Mallorca porque la lista es larga, pero sí nos vamos a detener en un lugar fotogénico a más no poder: su Catedral o Seu. 

Así, que recomendamos al viajero que lo mejor es que se busque alguno de los buenos hoteles en Mallorca, en cualquier lugar, y que se recorra la isla, como nos gusta, despacio y sin prisas. Y que no se pierda una visita al templo que hoy nos ocupa.

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La Seu de Palma de Mallorca, un poco de historia de la Catedral de Palma

Situada en un promontorio de excepción, sus altas torres y torreones se reflejan en el Mar Mediterráneo formando una de las estampas más conocidas de Palma de Mallorca.  Construida sobre los cimientos de una antigua mezquita, se levantó sobre los planos de Guillem Sagrera (1380-1456) en un claro estilo gótico. Aunque la bóveda se cerró bien entrado el siglo XVI, ha sufrido varias intervenciones. Destacamos la de Gaudí a principios de siglo XX y en 2007 se finalizó las obras de la Capilla del Sagrario de la mano del artista local (aunque reconocido internacionalmente) Miquel Barceló.

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Sin dejar de lado estas muestras del arte moderno y contemporáneo, una visita a la Sa Seu, como la llaman los mallorquines, no está completa sin:

  • Pararse a admirar el Gran Rosetón que preside el altar mayor con vidrieras del siglo XIV y con un diámetro descomunal; 12 metros.
  • Puede que no sea posible subir al campanario, pero sí tienes que estar atento a los horarios que te dejo más abajo y pararte a escuchar algún toque de sus campanas.
  • El mismo consejo es válido para su órgano del siglo XVIII y restaurado a finales del siglo XX.
  • La Capilla de la Trinidad sirve de mausoleo donde se guardan los restos de Jaime II y Jaime III, aunque las esculturas fueron talladas en pleno siglo XX por Frederic Marés.
  • El coro con su sillería.
  • La cátedra episcopal, una silla en mármol de Carrara empotrada en el muro y que data del siglo XIII.
  • El baldaquino, una especie de dosel forjado en hierro sobre el altar mayor y obra de Gaudí. Destacamos una cruz multicolor y una lámpara de grandes proporciones.
  • El Museo de la Catedral con piezas antiguas de la liturgia como un relicario del siglo XV.
  • Y, por supuesto, un paseo por su nave central, tranquila y pausadamente, dejándote envolver por sus más de 40 metros de altura. Cuidado con el vértigo, ya que sus pilares sustentan una de las naves religiosas más grandes del mundo con sus casi 20 metros de ancho.
  • Al salir, puedes seguir por otras maravillas cercanas como el puerto, los baños árabes, el Museo Diocesano, la lonja el Museo de Mallorca… aunque eso lo dejamos para otro día.

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El milagro de los panes y los peces de Barceló en la Catedral de Palma

Aunque su intervención fue criticada por sectores puristas (igual que en el pasado sucedió con la reforma de Gaudí) bien es verdad que intervención de Barceló otorga a la catedral un aspecto artístico sin igual. Aún aceptado que mi opinión va a ser rebatida, sin esta creación la Catedral de Palma no tendría la fuerza expresiva que el visitante de hoy encuentra.

La obra se encuentra en un lateral y ha sido elaborada con materiales diversos que la dota tanto de policromía como de relieve. En ella se representa el milagro de los panes y los peces, símbolo universal tanto de la abundancia como de la despreocupación. La obra, además, nos presenta unos claroscuros muy significativos no solo por los materiales utilizados sino también por el uso de la luz natural procedente de las vidrieras. No se puede acceder al interior y su contemplación tiene que hacerse a través de una verja a media altura.

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Horario de la Catedral de Palma

La Seu de Mallorca tiene accesos para minusválidos y hay que abonar una entrada por la visita turística. El acceso se encuentra por la Plaza de la Almoina. Está abierta:

  • Abril, Mayo y Octubre: de 10 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Los sábados cierran un poco antes: a las 2 del mediodía.
  • Junio, Julio, Agosto y Septiembre: los días laborables cierran un poco después, a las 6 de la tarde.
  • Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo: solo está disponible por la mañana de 10 a 15 horas.

Recuerda que está cerrada al público visitante todos los domingos y festivos del año. Y si quieres consultar otros horarios como las misas, toques de campana y actos especiales que están disponibles en la página oficial de la Catedral de Palma.

Por Candela Vizcaíno

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El arte es lo que queda cuando todo ha pasado. Es lo inmutable dentro del cambio. Es la belleza en un mundo en caos. El arte es parte importante de este sitio. Intentamos comprenderlo pero también hemos montado una galería con artistas emergentes. 

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Palma de Mallorca, destino de cruceros y vacaciones de verano

Es un destino aristocrático ineludible, lugar de veraneo de famosos de todo tipo, de la realeza y gente guapa de España y parte de Europa. Y esto no nos debe extrañar porque a su inmejorable clima, situación, luz, tiendas, lugares chic, playas, puerto y gastronomía (por si fuera poco) se une un patrimonio artístico de indudable valor y belleza. Aunque Marbella o Donostia rivalizan como destino de verano, Mallorca (sus pueblos y capital) se ha convertido en parada imprescindible.

No vamos a reseñar todos los puntos de la capital, Palma, o los de los distintos pueblos de Mallorca porque la lista es larga, pero sí nos vamos a detener en un lugar fotogénico a más no poder: su Catedral o Seu. 

Así, que recomendamos al viajero que lo mejor es que se busque alguno de los buenos hoteles en Mallorca, en cualquier lugar, y que se recorra la isla, como nos gusta, despacio y sin prisas. Y que no se pierda una visita al templo que hoy nos ocupa.

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La Seu de Palma de Mallorca, un poco de historia de la Catedral de Palma

Situada en un promontorio de excepción, sus altas torres y torreones se reflejan en el Mar Mediterráneo formando una de las estampas más conocidas de Palma de Mallorca.  Construida sobre los cimientos de una antigua mezquita, se levantó sobre los planos de Guillem Sagrera (1380-1456) en un claro estilo gótico. Aunque la bóveda se cerró bien entrado el siglo XVI, ha sufrido varias intervenciones. Destacamos la de Gaudí a principios de siglo XX y en 2007 se finalizó las obras de la Capilla del Sagrario de la mano del artista local (aunque reconocido internacionalmente) Miquel Barceló.

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Sin dejar de lado estas muestras del arte moderno y contemporáneo, una visita a la Sa Seu, como la llaman los mallorquines, no está completa sin:

  • Pararse a admirar el Gran Rosetón que preside el altar mayor con vidrieras del siglo XIV y con un diámetro descomunal; 12 metros.
  • Puede que no sea posible subir al campanario, pero sí tienes que estar atento a los horarios que te dejo más abajo y pararte a escuchar algún toque de sus campanas.
  • El mismo consejo es válido para su órgano del siglo XVIII y restaurado a finales del siglo XX.
  • La Capilla de la Trinidad sirve de mausoleo donde se guardan los restos de Jaime II y Jaime III, aunque las esculturas fueron talladas en pleno siglo XX por Frederic Marés.
  • El coro con su sillería.
  • La cátedra episcopal, una silla en mármol de Carrara empotrada en el muro y que data del siglo XIII.
  • El baldaquino, una especie de dosel forjado en hierro sobre el altar mayor y obra de Gaudí. Destacamos una cruz multicolor y una lámpara de grandes proporciones.
  • El Museo de la Catedral con piezas antiguas de la liturgia como un relicario del siglo XV.
  • Y, por supuesto, un paseo por su nave central, tranquila y pausadamente, dejándote envolver por sus más de 40 metros de altura. Cuidado con el vértigo, ya que sus pilares sustentan una de las naves religiosas más grandes del mundo con sus casi 20 metros de ancho.
  • Al salir, puedes seguir por otras maravillas cercanas como el puerto, los baños árabes, el Museo Diocesano, la lonja el Museo de Mallorca… aunque eso lo dejamos para otro día.

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El milagro de los panes y los peces de Barceló en la Catedral de Palma

Aunque su intervención fue criticada por sectores puristas (igual que en el pasado sucedió con la reforma de Gaudí) bien es verdad que intervención de Barceló otorga a la catedral un aspecto artístico sin igual. Aún aceptado que mi opinión va a ser rebatida, sin esta creación la Catedral de Palma no tendría la fuerza expresiva que el visitante de hoy encuentra.

La obra se encuentra en un lateral y ha sido elaborada con materiales diversos que la dota tanto de policromía como de relieve. En ella se representa el milagro de los panes y los peces, símbolo universal tanto de la abundancia como de la despreocupación. La obra, además, nos presenta unos claroscuros muy significativos no solo por los materiales utilizados sino también por el uso de la luz natural procedente de las vidrieras. No se puede acceder al interior y su contemplación tiene que hacerse a través de una verja a media altura.

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Horario de la Catedral de Palma

La Seu de Mallorca tiene accesos para minusválidos y hay que abonar una entrada por la visita turística. El acceso se encuentra por la Plaza de la Almoina. Está abierta:

  • Abril, Mayo y Octubre: de 10 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Los sábados cierran un poco antes: a las 2 del mediodía.
  • Junio, Julio, Agosto y Septiembre: los días laborables cierran un poco después, a las 6 de la tarde.
  • Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo: solo está disponible por la mañana de 10 a 15 horas.

Recuerda que está cerrada al público visitante todos los domingos y festivos del año. Y si quieres consultar otros horarios como las misas, toques de campana y actos especiales que están disponibles en la página oficial de la Catedral de Palma.

Por Candela Vizcaíno

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Este trocito de mundo, a pesar de su belleza paisajística y sus bondades tanto en lo culinario como en el clima es uno de los menos conocidos de Andalucía. Eclipsada por la abrumadora herencia cultural y patrimonial de Sevilla, Córdoba o Granada (te dejo los links por si quieres hacer una visita), no se disfruta como es debido: sin prisas y con tiempo. Doñana forma parte de la provincia de Huelva con playas kilométricas y una sierra que, en otoño, es para quitar el hipo. Es un lugar para recorrer en coche (ya hemos hecho la ruta, así que te lo dejo aquí). Y los más aventureros pueden acercarse a la cercana Tavira e incluso extenderse hasta Faro para visitar la Ría Formosa, otro paraíso natural sobre el planeta Tierra.

Porque lo que traemos hoy es un recorrido por uno de esos lugares apartados de la mano del hombre: El Parque Nacional de Doñana. Se puede recorrer, pero solo en parte y con empresas especializadas. Puede uno pernoctar allí, sí, ¡claro! en la cercana aldea de El Rocío, uno de los lugares más originales de Europa y único como él solo. También te he dejado un reportaje amplio aquí. Así que no me repito más. Ya sé… ya sé… ya sé… estoy enamorada de la zona. ¡Y no es para menos! Porque, una vez te has adentrado, quedas prendido de su luz, de su forma de ser, de su aspecto salvaje e irrepetible. ¿Te vienes conmigo a Doñana?

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El Parque Nacional de Doñana en la provincia de Huelva

Se extiende por tres provincias andaluzas (Sevilla, Cádiz y Huelva) en la desembocadura del Río Guadalquivir con el Océano Altántico. Es un lugar privilegiado entre dos continentes, refugio de aves y de mamíferos como el lince, en vías de extinción. Bosques de pinos, dunas de arena, marismas saladas y vetustos alcornoques pueblan este espacio surcado por caminos religiosos  y por los mitos. Es Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad y, según algún estudio, lugar donde reposa La Atlántida. ¡Sería genial que pudiéramos encontrarla! En ese caso se entendería el halo mágico que emana este lugar.

Si el aroma del romero y la retama impregna todo el aire en primavera, en invierno se avistan más de 200.000 aves que cruzan el Estrecho de Gibraltar rumbo al Sur, a África. Porque Doñana tiene el calificativo tanto de parque natural como el de nacional y su ecosistema único, aunque con límites, puede ser visitado y disfrutado. Es perfecto para los amantes de la naturaleza, pero también para familias con niños o jóvenes. Si te decides por el viaje, recuerda que debes buscarte alojamiento en El Rocío, la aldea inserta en Doñana. En el lugar solo existen rústicos refugios, el Palacio de las Marismillas, cerrado al público general, y el Palacio de Acebrón, que actúa como centro de visitantes. Por eso, la única opción es dirigirse al peculiar y particular El Rocío.

El parque llega hasta el Atlántico mismo y sus playas son totalmente salvajes donde no se puede levantar ni un mal chiringuito o un quiosco. Una de ellas, con el nombre tan curioso de Rompeculos, junto al Parador de Mazagón, tiene más de 20 kilómetros. ¡Vamos para perderse en mitad de la naturaleza!

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Las marismas de Doñana

Este vasto espacio se caracteriza por un ecosistema de humedales  que se extienden kilómetros y kilómetros entre dunas, arenales, bosques de pinos y matorrales.

El clima mediterráneo suave y el movimiento de las mareas hacen que los límites de Doñana se extiendan hacia el norte, hacia zonas de cultivo de arroz en la provincia de Sevilla. Lo que no debe perderse ningún amante de la naturaleza es la visión de la llanura pantanosa salpicada por especies mediterráneas. Es realmente espectacular y sobrecogedor.

Las marismas hacen frontera con dos provincias (Cádiz y Huelva) y se puede ver desde las dos riberas. Desde la zona gaditana se puede tomar un pequeño barco que recorre parte del río, pero a mí me gusta más la parte onubense donde se pillan los camiones que recorren (¡en más de cuatro horas!) toda la zona visitable del parque.

La particular flora de Doñana

El paisaje de dunas y arena de Doñana está salpicado de pequeños bosques mediterráneos y matorral de sotobosque. En tu recorrido te vas a encontrar:

Los árboles predominantes son los pinos y alcornoques. Estos bosques se sitúan entre lo que se denominan trenes de dunas. Esto es, están literalmente rodeados por arenas que, debido a la fuerza del viento, va tapando el bosque, el cual se va “trasladando” un poco más hacia el interior. Los alcornoques se sitúan en la zona más cercana a la desembocadura del Guadalquivir donde también conviven más pinos.

Arbustos como la adelfas -¡cuidado que pueden ser venenosas para los niños, si se ingieren!, retamas, tomillos, romeros, eneas, brezos, zarzamoras… Cuando haces el safari puedes bajar de vez en cuando de los camiones y es todo un placer el olor de estos arbustos resinosos. Ni que decir tiene que no se puede tocar nada, que todo (absolutamente todo) está protegido.

En primavera, si las lluvias han sido importantes, está todo salpicado de flores y plantas como los narcisos silvestres, los helechos, los cardos, las clavellinas y plantas acuáticas.

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Una introducción a la fauna de Doñana

Va a ser difícil que puedes ver alguno de los pocos linces ibéricos, Lynx pardinus, que viven en el parque. En peligro de extinción, son escurridizos y suelen salir por la noche. Además, son muy inteligentes y en cuanto escuchan los camiones se esconden. Si, de todos modos, aún no renuncias a toparte con uno, lo mejor es coger la visita por la mañana en primavera u otoño. Sí será más fácil avistar: 

  • Caballos salvajes de la raza marismeño o de las retuertas; también burros y asnos. Los caballos se ven muy fácilmente desde el mismo Paseo de las Marismas que se ubica en la Aldea de El Rocío.
  • Ciervos, gatos monteses, jabalíes, zorros y gamos. Estos últimos, además, pastan tan ricamente junto al Palacio de las Marismillas y en algunas lagunas que se encuentran en el interior de Doñana.
  • Murciélagos, musarañas y nutrias. También difíciles de ver a no ser que vayas al atardecer.
  • Lagartijas, tritones, tortugas, salamanquesas, lagartos, culebras o víboras.
  • Cigüeñas, golondrinas, garzas, águilas, patos, alcatraces, lechuzas, perdices, petirrojos, vencejos… Incluso en las afueras de la ruta más organizada del parque puedes ver esta inmensidad de aves, ya que hay espacios preparados al efecto. No hace falta ser un experto para avistar cigüeñas o malvasías incluso en la laguna que bordea El Rocío. Están allí tan tranquilos. No necesitas ni un mal prismático. En primavera, otoño e invierno te los encuentras seguro a cualquier hora del día.
  • En las lagunas viven anguilas y lucios entre otros peces. Esto ya es más complicado de ver

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¿Cómo visitar Doñana?

A través del Palacio de Acebrón

Aunque desde la Edad Media existía una construcción palaciega en la zona, propiedad de los Duques de Medina Sidonia y donde, al parecer, Goya pintó sus majas, de ese caserío nada queda. Doñana está salpicada de construcciones rústicas y al sur se sitúa el conocido Palacio de las Marismillas, realizado al estilo cortijo andaluz y lugar de veraneo de distintos presidentes españoles. 

El Palacio del Acebrón, por su parte, fue levantado a mediados del siglo XX auspiciado por Don Luis Espinosa Fondevilla y es el lugar al que debes dirigirte, ya que actúa como centro de visitantes, ya que te guían por las distintas rutas y caminos. Está gestionado por la Junta de Andalucía y se llega a través de la Aldea del Rocío. Tiene también una ruta de senderismo.

Muy cerca hay una laguna, pero no se puede acceder a través de los camiones que hacen el safari. Está muy cerca de la Aldea del Rocío.

Centro de visitantes de La Rocina

Dispone de zonas para hacer senderismo y unos refugios para avistar las aves. Aquí se encuentra una curiosa reproducción de las típicas chozas marismeñas.

Centro de visitantes El Acebuche

Desde aquí se lleva la reproducción y la repoblación del lince. Es el más completo porque tiene caminos señalados para hacer senderismo, lugares para avistar las aves y salen los camiones de los safaris.

  • Calles de El Rocío
    Calles de El Rocío
    El sol sobre las particulares calles de tierra de la aldea de El Rocío
  • El Rocío al atardecer
    El Rocío al atardecer
    Vista de la Aldea de El Rocío en Almonte al caer la tarde.
  • Arquitectura tradicional de El Rocío
    Arquitectura tradicional de El Rocío
    La aldea de El Rocío tiene una especial protección arquitectónica.
  • Casa tradicional en El Rocío
    Casa tradicional en El Rocío
    Las casas tradicionales de El Rocío están realizadas con adobe, paja, palos de madera y rematadas con cal
  • Dunas de Doñana
    Dunas de Doñana
    Nada más dejar la playa se encuentran los trenes de dunas móviles de Doñana
  • Corrales con pinos en el interior de Doñana
    Corrales con pinos en el interior de Doñana
    Entre dunas y dunas crecen pinos apoyadas por el agua del subsuelo en Doñana.
  • Muelle de las Carabelas
    Muelle de las Carabelas
  • Muelle de las Carabelas
    Muelle de las Carabelas
  • Paseos por Doñana
    Paseos por Doñana
  • Equitación en Doñana
    Equitación en Doñana
  • La Virgen de El Rocío
    La Virgen de El Rocío
    Destino de devoción, la Virgen del Rocío procesiona durante las primeras horas de luz del lunes de Pentecostés.
  • Hotel La Malvasía
    Hotel La Malvasía
  • Hotel La Malvasía
    Hotel La Malvasía
    Hotel Boutique La Malvasía cerca de El Acebuche de El Rocío y con vistas a las marismas.
  • Apartamento Luz del Camino
    Apartamento Luz del Camino
    Un alojamiento económico en la Aldea de El Rocío
  • Vivienda típica de El Rocío
    Vivienda típica de El Rocío
    Las viviendas contemporáneas de El Rocío se han levantado en dos plantas pero conservando parte de los elementos tradicionales.
  • Vivienda tradicional de El Rocío
    Vivienda tradicional de El Rocío
    Rodeada por los amarres de madera para los caballos las casas tradicionales de El Rocío son humildes y sencillas.
  • Centro del Vino del Condado de Huelva
    Centro del Vino del Condado de Huelva
    Arquitectura de vanguardia para este centro donde conocer las bondades del vino del Condado de Huelva
  • Centro del Vino del Condado de Huelva
    Centro del Vino del Condado de Huelva
    Viñas de la variedad Zalema en el Centro del Vino del Condado de Huelva.
  • Playa de Doñana
    Playa de Doñana
    Gaviotas en vuelo en la Playa de Doñana.
  • Playa del Parador de Mazagón
    Playa del Parador de Mazagón
    La playa virgen junto al Parador de Mazagón
  • Playa del Parador de Mazagón
    Playa del Parador de Mazagón
  • Playa de Rompeculos
    Playa de Rompeculos
    Playa virgen sin servicios de Rompeculos, en el municipio de Moguer.
  • Dunas de Doñana
    Dunas de Doñana
    Paisaje con las dunas de Doñana
  • Ciervos en Doñana
    Ciervos en Doñana
    Ciervos y gamos pueblan Doñana
  • Palacio de las Marismillas
    Palacio de las Marismillas
    El Palacio de las Marismillas se encuentra en el corazón de Doñana.
  • Yeguada en el Charco de la Boca
    Yeguada en el Charco de la Boca
    Junto al Paseo de las Marismas en El Rocío es frecuente ver pastar las yeguadas de raza marismeñas.
  • Choza marismeña
    Choza marismeña
    Choza típica marismeña en el Centro de Interpretación de la Rocina
  • Interior de una choza marismeña
    Interior de una choza marismeña
  • Azulejos con textos de Platero y yo
    Azulejos con textos de Platero y yo
  • Centro del Acebuchal
    Centro del Acebuchal
  • Caminos de Doñana
    Caminos de Doñana
  • Apartamento Luz del Camino
    Apartamento Luz del Camino
  • Apartamento Luz del Camino
    Apartamento Luz del Camino

A través de la aldea de El Rocío

Uno de los lugares más originales de Andalucía (y probablemente de Europa) es la aldea de El Rocío, destino de la peregrinación homónima. Con el coche puedes acceder a los centros de visitantes y al Palacio de Acebrón (a través del de la Rocina). El lugar merece, al menos, un día para empaparse (además en el sentido literal) de sus calles de tierra donde los caballos tienen preferencia absoluta sobre peatones y, por supuesto, sobre vehículos. Te dejo esta galería de imágenes de la Aldea de la Blanca Paloma a continuación.

¿Te animas a visitar Doñana? Pregúntame si tienes alguna duda. Conozco el sitio muy bien. ¡Me encanta!

Textos y fotos por  Candela Vizcaíno

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Este trocito de mundo, a pesar de su belleza paisajística y sus bondades tanto en lo culinario como en el clima es uno de los menos conocidos de Andalucía. Eclipsada por la abrumadora herencia cultural y patrimonial de Sevilla, Córdoba o Granada (te dejo los links por si quieres hacer una visita), no se disfruta como es debido: sin prisas y con tiempo. Doñana forma parte de la provincia de Huelva con playas kilométricas y una sierra que, en otoño, es para quitar el hipo. Es un lugar para recorrer en coche (ya hemos hecho la ruta, así que te lo dejo aquí). Y los más aventureros pueden acercarse a la cercana Tavira e incluso extenderse hasta Faro para visitar la Ría Formosa, otro paraíso natural sobre el planeta Tierra.

Porque lo que traemos hoy es un recorrido por uno de esos lugares apartados de la mano del hombre: El Parque Nacional de Doñana. Se puede recorrer, pero solo en parte y con empresas especializadas. Puede uno pernoctar allí, sí, ¡claro! en la cercana aldea de El Rocío, uno de los lugares más originales de Europa y único como él solo. También te he dejado un reportaje amplio aquí. Así que no me repito más. Ya sé… ya sé… ya sé… estoy enamorada de la zona. ¡Y no es para menos! Porque, una vez te has adentrado, quedas prendido de su luz, de su forma de ser, de su aspecto salvaje e irrepetible. ¿Te vienes conmigo a Doñana?

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El Parque Nacional de Doñana en la provincia de Huelva

Se extiende por tres provincias andaluzas (Sevilla, Cádiz y Huelva) en la desembocadura del Río Guadalquivir con el Océano Altántico. Es un lugar privilegiado entre dos continentes, refugio de aves y de mamíferos como el lince, en vías de extinción. Bosques de pinos, dunas de arena, marismas saladas y vetustos alcornoques pueblan este espacio surcado por caminos religiosos  y por los mitos. Es Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad y, según algún estudio, lugar donde reposa La Atlántida. ¡Sería genial que pudiéramos encontrarla! En ese caso se entendería el halo mágico que emana este lugar.

Si el aroma del romero y la retama impregna todo el aire en primavera, en invierno se avistan más de 200.000 aves que cruzan el Estrecho de Gibraltar rumbo al Sur, a África. Porque Doñana tiene el calificativo tanto de parque natural como el de nacional y su ecosistema único, aunque con límites, puede ser visitado y disfrutado. Es perfecto para los amantes de la naturaleza, pero también para familias con niños o jóvenes. Si te decides por el viaje, recuerda que debes buscarte alojamiento en El Rocío, la aldea inserta en Doñana. En el lugar solo existen rústicos refugios, el Palacio de las Marismillas, cerrado al público general, y el Palacio de Acebrón, que actúa como centro de visitantes. Por eso, la única opción es dirigirse al peculiar y particular El Rocío.

El parque llega hasta el Atlántico mismo y sus playas son totalmente salvajes donde no se puede levantar ni un mal chiringuito o un quiosco. Una de ellas, con el nombre tan curioso de Rompeculos, junto al Parador de Mazagón, tiene más de 20 kilómetros. ¡Vamos para perderse en mitad de la naturaleza!

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Las marismas de Doñana

Este vasto espacio se caracteriza por un ecosistema de humedales  que se extienden kilómetros y kilómetros entre dunas, arenales, bosques de pinos y matorrales.

El clima mediterráneo suave y el movimiento de las mareas hacen que los límites de Doñana se extiendan hacia el norte, hacia zonas de cultivo de arroz en la provincia de Sevilla. Lo que no debe perderse ningún amante de la naturaleza es la visión de la llanura pantanosa salpicada por especies mediterráneas. Es realmente espectacular y sobrecogedor.

Las marismas hacen frontera con dos provincias (Cádiz y Huelva) y se puede ver desde las dos riberas. Desde la zona gaditana se puede tomar un pequeño barco que recorre parte del río, pero a mí me gusta más la parte onubense donde se pillan los camiones que recorren (¡en más de cuatro horas!) toda la zona visitable del parque.

La particular flora de Doñana

El paisaje de dunas y arena de Doñana está salpicado de pequeños bosques mediterráneos y matorral de sotobosque. En tu recorrido te vas a encontrar:

Los árboles predominantes son los pinos y alcornoques. Estos bosques se sitúan entre lo que se denominan trenes de dunas. Esto es, están literalmente rodeados por arenas que, debido a la fuerza del viento, va tapando el bosque, el cual se va “trasladando” un poco más hacia el interior. Los alcornoques se sitúan en la zona más cercana a la desembocadura del Guadalquivir donde también conviven más pinos.

Arbustos como la adelfas -¡cuidado que pueden ser venenosas para los niños, si se ingieren!, retamas, tomillos, romeros, eneas, brezos, zarzamoras… Cuando haces el safari puedes bajar de vez en cuando de los camiones y es todo un placer el olor de estos arbustos resinosos. Ni que decir tiene que no se puede tocar nada, que todo (absolutamente todo) está protegido.

En primavera, si las lluvias han sido importantes, está todo salpicado de flores y plantas como los narcisos silvestres, los helechos, los cardos, las clavellinas y plantas acuáticas.

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Una introducción a la fauna de Doñana

Va a ser difícil que puedes ver alguno de los pocos linces ibéricos, Lynx pardinus, que viven en el parque. En peligro de extinción, son escurridizos y suelen salir por la noche. Además, son muy inteligentes y en cuanto escuchan los camiones se esconden. Si, de todos modos, aún no renuncias a toparte con uno, lo mejor es coger la visita por la mañana en primavera u otoño. Sí será más fácil avistar: 

  • Caballos salvajes de la raza marismeño o de las retuertas; también burros y asnos. Los caballos se ven muy fácilmente desde el mismo Paseo de las Marismas que se ubica en la Aldea de El Rocío.
  • Ciervos, gatos monteses, jabalíes, zorros y gamos. Estos últimos, además, pastan tan ricamente junto al Palacio de las Marismillas y en algunas lagunas que se encuentran en el interior de Doñana.
  • Murciélagos, musarañas y nutrias. También difíciles de ver a no ser que vayas al atardecer.
  • Lagartijas, tritones, tortugas, salamanquesas, lagartos, culebras o víboras.
  • Cigüeñas, golondrinas, garzas, águilas, patos, alcatraces, lechuzas, perdices, petirrojos, vencejos… Incluso en las afueras de la ruta más organizada del parque puedes ver esta inmensidad de aves, ya que hay espacios preparados al efecto. No hace falta ser un experto para avistar cigüeñas o malvasías incluso en la laguna que bordea El Rocío. Están allí tan tranquilos. No necesitas ni un mal prismático. En primavera, otoño e invierno te los encuentras seguro a cualquier hora del día.
  • En las lagunas viven anguilas y lucios entre otros peces. Esto ya es más complicado de ver

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¿Cómo visitar Doñana?

A través del Palacio de Acebrón

Aunque desde la Edad Media existía una construcción palaciega en la zona, propiedad de los Duques de Medina Sidonia y donde, al parecer, Goya pintó sus majas, de ese caserío nada queda. Doñana está salpicada de construcciones rústicas y al sur se sitúa el conocido Palacio de las Marismillas, realizado al estilo cortijo andaluz y lugar de veraneo de distintos presidentes españoles. 

El Palacio del Acebrón, por su parte, fue levantado a mediados del siglo XX auspiciado por Don Luis Espinosa Fondevilla y es el lugar al que debes dirigirte, ya que actúa como centro de visitantes, ya que te guían por las distintas rutas y caminos. Está gestionado por la Junta de Andalucía y se llega a través de la Aldea del Rocío. Tiene también una ruta de senderismo.

Muy cerca hay una laguna, pero no se puede acceder a través de los camiones que hacen el safari. Está muy cerca de la Aldea del Rocío.

Centro de visitantes de La Rocina

Dispone de zonas para hacer senderismo y unos refugios para avistar las aves. Aquí se encuentra una curiosa reproducción de las típicas chozas marismeñas.

Centro de visitantes El Acebuche

Desde aquí se lleva la reproducción y la repoblación del lince. Es el más completo porque tiene caminos señalados para hacer senderismo, lugares para avistar las aves y salen los camiones de los safaris.

  • Calles de El Rocío
    Calles de El Rocío
    El sol sobre las particulares calles de tierra de la aldea de El Rocío
  • El Rocío al atardecer
    El Rocío al atardecer
    Vista de la Aldea de El Rocío en Almonte al caer la tarde.
  • Arquitectura tradicional de El Rocío
    Arquitectura tradicional de El Rocío
    La aldea de El Rocío tiene una especial protección arquitectónica.
  • Casa tradicional en El Rocío
    Casa tradicional en El Rocío
    Las casas tradicionales de El Rocío están realizadas con adobe, paja, palos de madera y rematadas con cal
  • Dunas de Doñana
    Dunas de Doñana
    Nada más dejar la playa se encuentran los trenes de dunas móviles de Doñana
  • Corrales con pinos en el interior de Doñana
    Corrales con pinos en el interior de Doñana
    Entre dunas y dunas crecen pinos apoyadas por el agua del subsuelo en Doñana.
  • Muelle de las Carabelas
    Muelle de las Carabelas
  • Muelle de las Carabelas
    Muelle de las Carabelas
  • Paseos por Doñana
    Paseos por Doñana
  • Equitación en Doñana
    Equitación en Doñana
  • La Virgen de El Rocío
    La Virgen de El Rocío
    Destino de devoción, la Virgen del Rocío procesiona durante las primeras horas de luz del lunes de Pentecostés.
  • Hotel La Malvasía
    Hotel La Malvasía
  • Hotel La Malvasía
    Hotel La Malvasía
    Hotel Boutique La Malvasía cerca de El Acebuche de El Rocío y con vistas a las marismas.
  • Apartamento Luz del Camino
    Apartamento Luz del Camino
    Un alojamiento económico en la Aldea de El Rocío
  • Vivienda típica de El Rocío
    Vivienda típica de El Rocío
    Las viviendas contemporáneas de El Rocío se han levantado en dos plantas pero conservando parte de los elementos tradicionales.
  • Vivienda tradicional de El Rocío
    Vivienda tradicional de El Rocío
    Rodeada por los amarres de madera para los caballos las casas tradicionales de El Rocío son humildes y sencillas.
  • Centro del Vino del Condado de Huelva
    Centro del Vino del Condado de Huelva
    Arquitectura de vanguardia para este centro donde conocer las bondades del vino del Condado de Huelva
  • Centro del Vino del Condado de Huelva
    Centro del Vino del Condado de Huelva
    Viñas de la variedad Zalema en el Centro del Vino del Condado de Huelva.
  • Playa de Doñana
    Playa de Doñana
    Gaviotas en vuelo en la Playa de Doñana.
  • Playa del Parador de Mazagón
    Playa del Parador de Mazagón
    La playa virgen junto al Parador de Mazagón
  • Playa del Parador de Mazagón
    Playa del Parador de Mazagón
  • Playa de Rompeculos
    Playa de Rompeculos
    Playa virgen sin servicios de Rompeculos, en el municipio de Moguer.
  • Dunas de Doñana
    Dunas de Doñana
    Paisaje con las dunas de Doñana
  • Ciervos en Doñana
    Ciervos en Doñana
    Ciervos y gamos pueblan Doñana
  • Palacio de las Marismillas
    Palacio de las Marismillas
    El Palacio de las Marismillas se encuentra en el corazón de Doñana.
  • Yeguada en el Charco de la Boca
    Yeguada en el Charco de la Boca
    Junto al Paseo de las Marismas en El Rocío es frecuente ver pastar las yeguadas de raza marismeñas.
  • Choza marismeña
    Choza marismeña
    Choza típica marismeña en el Centro de Interpretación de la Rocina
  • Interior de una choza marismeña
    Interior de una choza marismeña
  • Azulejos con textos de Platero y yo
    Azulejos con textos de Platero y yo
  • Centro del Acebuchal
    Centro del Acebuchal
  • Caminos de Doñana
    Caminos de Doñana
  • Apartamento Luz del Camino
    Apartamento Luz del Camino
  • Apartamento Luz del Camino
    Apartamento Luz del Camino

A través de la aldea de El Rocío

Uno de los lugares más originales de Andalucía (y probablemente de Europa) es la aldea de El Rocío, destino de la peregrinación homónima. Con el coche puedes acceder a los centros de visitantes y al Palacio de Acebrón (a través del de la Rocina). El lugar merece, al menos, un día para empaparse (además en el sentido literal) de sus calles de tierra donde los caballos tienen preferencia absoluta sobre peatones y, por supuesto, sobre vehículos. Te dejo esta galería de imágenes de la Aldea de la Blanca Paloma a continuación.

¿Te animas a visitar Doñana? Pregúntame si tienes alguna duda. Conozco el sitio muy bien. ¡Me encanta!

Textos y fotos por  Candela Vizcaíno

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Cómo llegar y qué ver en el Bosque de Oma, creación del artista vasco Agustín Ibarrola y situado en la Reserva de  Urdaibai.

Es arte. Es naturaleza. Es mágico. Es simbólico. Es (casi) inaccesible. Es un emplazamiento situado en el corazón boscoso de una montaña intervenido por el pintor y escultor Agustín Ibarrola. Es el Bosque Pintado de Oma, un lugar especial que aúna lo mejor del ser humano cuando es capaz de actuar en sinergia con las criaturas naturales. Si en españa hay espectaculares bosques en otoño (cuando la naturaleza estalla con un haz de colores ocres), el de Oma es para vivirlo en cualquier época del año. 

Bosque Oma 3

El Bosque de Oma, cómo es y dónde está

Está situado en el centro de la Reserva de Urdaibai, allí donde descansan aves del norte de Europa en su viaje hacia la Curva del Níger o donde nuestros antepasados ensayaron una galería de arte muy especial hoy resguardada bajo siete llaves: las Cuevas de Santimamiñe. Pero que el viajero entusiasta de los espacios naturales no se llame a engaño.  La ascensión (y posterior bajada) hacia este emplazamiento singular no es apta para todas las piernas y todas las edades.

Gernika-Lumo es la población de importancia más cercana al Bosque de Oma. Desde aquí se puede llegar en coche hasta el aparcamiento que se encuentra al borde del sendero. Al lado están, además, el Centro de Recuperación de Animales de Basondo y las citadas Cuevas de Santimamiñe.

Lo que viene después (una vez te has bajado del coche y te has calzado adecuadamente) es una empinada ascensión (como corresponde a los lugares de importancia o sagrados) de, al menos, una hora, a no ser que seas un consumado deportista. ¡Cuidado con las aventuras con niños! Aunque mi princesa (¡con tan solo 4 años!) alcanzó el lugar con ilusión, los papás (la mamá, en este caso) deben estar preparados para el camino de vuelta. Se hace necesario una botella de agua y, si acaso, algo de picoteo.Los árboles pintados de Oma de Agustín Ibarrola: características y estilo

Una vez se ha conseguido llegar al corazón del bosque, para acceder al lugar donde están los árboles pintados de Ibarrola hay que bajar unas rústicas y empinadas escaleras. Sin más estructura que la que da la naturaleza, unos troncos hacen las veces de mamperlán que sujeta unos escalones de alturas imposibles. Lo bueno es que hay una barandilla del mismo material para no desbocarse.

Una vez has llegado al lugar, la vista de este primer espacio compensa todo el esfuerzo. Ante tus ojos se muestran los distintos árboles con símbolos y dibujos coloridos que una cuadrilla de voluntarios se afanan por conservar de los embates de la intemperie.

Hay que seguir el esquema mostrado y deleitarse con las raíces que sobresalen del terreno y sujetan esta peculiar obra natural y, a la vez, artística. Unos dibujos parecen arañazos de un monstruo sobrenatural, otros delimitan una silueta humana en disposición de huída, al inicio nos esperan unos labios y un beso, un árbol muestra la imagen de un “personaje que no quiere ser mitológico”…

El recorrido continúa por entre los árboles pareciendo que nos miran o interrogan como corresponde a cualquier obra de arte que se precie de llamarse así.

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Agustín Ibarrola, entre el Art Land y el Expresionismo

El autor de esta peculiar obra, a medio camino entre el expresionismo abstracto o esa corriente surgida de la poesía visual que se denomina Art Land, nació bajo el signo de Leo en 1930 en el corazón de Vizcaya.   

Formado en los circuitos artísticos del Madrid de los años 50, pudo conectar con otros pintores nacionales en su viaje de estudios a París. Sin obviar otras de sus obras, es conocido sobre todo por sus intervenciones en espacios naturales o públicos. El Bosque de Oma fue creado a inicios de los años 80, los Cubos de la Memoria (en la escollera de hormigón del pueblo asturiano de Llanes) en los primeros años del siglo XXI y, en la actualidad, remata su particular Stonehenge en Garoza de Bracamonte, en Ávila. En este último emplazamiento son las enormes piedras las que sirven de soporte para la intervención del artista.

  • Bosque de Oma de Agustín Ibarrola
    Bosque de Oma de Agustín Ibarrola
  • Bosque pintado de Oma de Agustín Ibarrola
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  • Bosque pintado de Oma de Agustín Ibarrola en Euskadi
    Bosque pintado de Oma de Agustín Ibarrola en Euskadi

Datos de carácter práctico para llegar al Bosque de Oma

Árbol, piedra, hormigón o metal sirve a este artista vasco para realizar sus originales obras que a muy pocos van a dejar indiferente. Para llegar hasta allí, como he apuntado antes, hay que tener una buena forma física y, también, muchas ganas. Puedes acceder desde Gernika o bien intentar buscar algún apartamento de vacaciones en la zona, que los hay muy buenos. Esto es imprescindible, ya que, al final del día, vas a necesitar descansar o echarte una larga siesta.

Se llega en coche hasta el aparcamiento del Restaurante Lezika (con buenas carnes a la brasa) al que se accede por la BI-2238. A partir de aquí comienza la ascensión, la cual es mejor realizarla por la mañana. Y, por último, recuerda que  los 20 minutos que se reseñan en algunos sitios online solo son para deportistas consumados. Además, la pista de senderismo que conecta el lugar con la carretera no es apta para carritos de bebés o sillas de ruedas.

A veces sueño con el Bosque de Oma y me digo que tengo que volver. ¿Te animas? ¿Has ido? Recuerda que la casilla comentarios está abierta a tus impresiones.

Por Candela Vizcaíno

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¡Abandónate al placer de viajar por la naturaleza con estas rutas, consejos e ideas para disfrutar en familia, con amigos e, incluso, en solitario! 

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Cómo llegar y qué ver en el Bosque de Oma, creación del artista vasco Agustín Ibarrola y situado en la Reserva de  Urdaibai.

Es arte. Es naturaleza. Es mágico. Es simbólico. Es (casi) inaccesible. Es un emplazamiento situado en el corazón boscoso de una montaña intervenido por el pintor y escultor Agustín Ibarrola. Es el Bosque Pintado de Oma, un lugar especial que aúna lo mejor del ser humano cuando es capaz de actuar en sinergia con las criaturas naturales. Si en españa hay espectaculares bosques en otoño (cuando la naturaleza estalla con un haz de colores ocres), el de Oma es para vivirlo en cualquier época del año. 

Bosque Oma 3

El Bosque de Oma, cómo es y dónde está

Está situado en el centro de la Reserva de Urdaibai, allí donde descansan aves del norte de Europa en su viaje hacia la Curva del Níger o donde nuestros antepasados ensayaron una galería de arte muy especial hoy resguardada bajo siete llaves: las Cuevas de Santimamiñe. Pero que el viajero entusiasta de los espacios naturales no se llame a engaño.  La ascensión (y posterior bajada) hacia este emplazamiento singular no es apta para todas las piernas y todas las edades.

Gernika-Lumo es la población de importancia más cercana al Bosque de Oma. Desde aquí se puede llegar en coche hasta el aparcamiento que se encuentra al borde del sendero. Al lado están, además, el Centro de Recuperación de Animales de Basondo y las citadas Cuevas de Santimamiñe.

Lo que viene después (una vez te has bajado del coche y te has calzado adecuadamente) es una empinada ascensión (como corresponde a los lugares de importancia o sagrados) de, al menos, una hora, a no ser que seas un consumado deportista. ¡Cuidado con las aventuras con niños! Aunque mi princesa (¡con tan solo 4 años!) alcanzó el lugar con ilusión, los papás (la mamá, en este caso) deben estar preparados para el camino de vuelta. Se hace necesario una botella de agua y, si acaso, algo de picoteo.Los árboles pintados de Oma de Agustín Ibarrola: características y estilo

Una vez se ha conseguido llegar al corazón del bosque, para acceder al lugar donde están los árboles pintados de Ibarrola hay que bajar unas rústicas y empinadas escaleras. Sin más estructura que la que da la naturaleza, unos troncos hacen las veces de mamperlán que sujeta unos escalones de alturas imposibles. Lo bueno es que hay una barandilla del mismo material para no desbocarse.

Una vez has llegado al lugar, la vista de este primer espacio compensa todo el esfuerzo. Ante tus ojos se muestran los distintos árboles con símbolos y dibujos coloridos que una cuadrilla de voluntarios se afanan por conservar de los embates de la intemperie.

Hay que seguir el esquema mostrado y deleitarse con las raíces que sobresalen del terreno y sujetan esta peculiar obra natural y, a la vez, artística. Unos dibujos parecen arañazos de un monstruo sobrenatural, otros delimitan una silueta humana en disposición de huída, al inicio nos esperan unos labios y un beso, un árbol muestra la imagen de un “personaje que no quiere ser mitológico”…

El recorrido continúa por entre los árboles pareciendo que nos miran o interrogan como corresponde a cualquier obra de arte que se precie de llamarse así.

Bosque Oma 6

Agustín Ibarrola, entre el Art Land y el Expresionismo

El autor de esta peculiar obra, a medio camino entre el expresionismo abstracto o esa corriente surgida de la poesía visual que se denomina Art Land, nació bajo el signo de Leo en 1930 en el corazón de Vizcaya.   

Formado en los circuitos artísticos del Madrid de los años 50, pudo conectar con otros pintores nacionales en su viaje de estudios a París. Sin obviar otras de sus obras, es conocido sobre todo por sus intervenciones en espacios naturales o públicos. El Bosque de Oma fue creado a inicios de los años 80, los Cubos de la Memoria (en la escollera de hormigón del pueblo asturiano de Llanes) en los primeros años del siglo XXI y, en la actualidad, remata su particular Stonehenge en Garoza de Bracamonte, en Ávila. En este último emplazamiento son las enormes piedras las que sirven de soporte para la intervención del artista.

  • Bosque de Oma de Agustín Ibarrola
    Bosque de Oma de Agustín Ibarrola
  • Bosque pintado de Oma de Agustín Ibarrola
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    Bosque de Oma
  • Bosque pintado de Oma de Agustín Ibarrola en Euskadi
    Bosque pintado de Oma de Agustín Ibarrola en Euskadi

Datos de carácter práctico para llegar al Bosque de Oma

Árbol, piedra, hormigón o metal sirve a este artista vasco para realizar sus originales obras que a muy pocos van a dejar indiferente. Para llegar hasta allí, como he apuntado antes, hay que tener una buena forma física y, también, muchas ganas. Puedes acceder desde Gernika o bien intentar buscar algún apartamento de vacaciones en la zona, que los hay muy buenos. Esto es imprescindible, ya que, al final del día, vas a necesitar descansar o echarte una larga siesta.

Se llega en coche hasta el aparcamiento del Restaurante Lezika (con buenas carnes a la brasa) al que se accede por la BI-2238. A partir de aquí comienza la ascensión, la cual es mejor realizarla por la mañana. Y, por último, recuerda que  los 20 minutos que se reseñan en algunos sitios online solo son para deportistas consumados. Además, la pista de senderismo que conecta el lugar con la carretera no es apta para carritos de bebés o sillas de ruedas.

A veces sueño con el Bosque de Oma y me digo que tengo que volver. ¿Te animas? ¿Has ido? Recuerda que la casilla comentarios está abierta a tus impresiones.

Por Candela Vizcaíno

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El viajero que se acerca a Sevilla, a veces, se pierde joyas ocultas como esta que traigo hoy: el Monasterio de San Isidoro del Campo, en el municipio de Santiponce, a pocos minutos en coche desde el centro de Sevilla. Y es natural porque Sevilla subyuga de tal modo que es frecuente dejarse atrapar por sus calles, sus plazas y sus fuentes cuando no por el legado catalogado incluso como Patrimonio de la Humanidad. El Monasterio de San Isidoro del Campo es uno de esos puntos de la Sevilla secreta que tanto buscan los viajeros del siglo XXI. 

Si una tarde la dejamos para pasear por el Parque de María Luisa y todo lo que se encuentra en el recinto (Plaza de España, Tesoro del Carambolo en el Museo Arqueológico, paseos a caballo…) otra hay que acercarse a la vecina Itálica y a este Monasterio que está justo al lado. Ni que decir tiene que, con más tiempo, no hay que olvidarse de disfrutar de los placeres de la Sierra Norte de Sevilla o hacer un tour en coche desde el campo la playa de la provincia de Huelvao acercarse a otras ciudades cercanas del empaque de Córdoba. Con este plan, el viajero se va ir a casa rendido a los encantos del Sur.

 ¿Quién fue San Isidoro de Sevilla? ¿Alguien se acuerda?

Estamos en pleno siglo VI, en el sur de la antigua Hispania romana. Aún faltan décadas para la entrada y expansión de los árabes musulmanes. La cultura pagana heredera de lo que había sido el mayor imperio sobre la tierra languidece. Los bárbaros visigodos ocupan buena parte de estas fértiles tierras. El analfabetismo entre la población pobre es endémico y considerado normal. No existe la clase media y las élites son las más incultas y brutales de la historia.

Con este panorama alrededor nace, se cría, estudia, investiga y lidera una incipiente Iglesia Católica que empieza a organizarse a nivel mundial Isidoro de Sevilla, considerado santo y doctor después de su muerte. Él solo escribe un libro que, con las debidas salvedades, fue el antecedente de la Larousse o de la Wikipedia contemporánea. Sus Etimologías, que así se llama la obra, tratan temas de todo tipo: desde la teología hasta las ciencias naturales pasando por la historia.

Esta vasta obra de erudición se completó con una cruzada personal, siendo ya obispo de Sevilla, por la que insta a los altos miembros de la Iglesia a mantener seminarios y escuelas catedralicias. Fue, por tanto, el impulsor y antecedente de nuestras actuales Universidades.

  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Entrada del Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Entrada del Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Claustro del Monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla
  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Altar Mayor del Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Interior Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Libro de cantos en el Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla

Historia mínima del Monasterio de San Isidoro del Campo y sus ilustres moradores

Parece que Isidoro nació en la vecina ciudad romana de Cartagena, pero que sus restos mortales reposaron en lo que antaño fue Itálica. Aquí estuvo su venerada tumba hasta el año 1063, cuando se trasladó a León, un emplazamiento cristiano que aseguraba la perdurabilidad de las reliquias del santo mejor que en una Sevilla ocupada, entonces, por los musulmanes.

Cinco décadas después de la reconquista de la ciudad por el rey Fernando III de Castilla, también considerado santo, el noble militar Alonso Pérez de Guzmán (conocido como Guzmán el Bueno y fundador de la casa de Medina Sidonia) y su noble esposa María Alonso Coronel fundan el monasterio. Eligen un emplazamiento emblemático: la que fuera tumba de Isidoro de Sevilla, pared con pared de la antigua Itálica. 

Se realizó una primera construcción tremendamente sobria para albergar una comunidad de monjes del Císter. En 1432, con el Renacimiento imperante, estos hermanos son sustituidos por jerónimos ermitaños quienes dieron un vuelco radical a su interior. Las desnudas y sobrias paredes del lugar religioso se adornaron con bellos murales y pinturas al fresco con escenas bíblicas.

La vida transcurre plácidamente en San Isidoro del Campo hasta la irrupción de la Contrarreforma. El prior, junto a parte de la comunidad, fue acusado de herejía y enviado a prisión. Algunos monjes pudieron huir al extranjero. Entre ellos se encontraba Casiodoro de la Reina, el primer traductor de la Biblia al castellano (práctica por entonces prohibida y penada con la hoguera). Conocida como la Biblia del Oso (por el escudo del impresor en la portada) fue publicada en Basilea en 1569. Esto fue el detonante para obligar a los ermitaños a fusionarse con la Orden Jerónima, la cual amplió y aumentó el edificio hasta la Desamortización de Mendizábal, a principios del siglo XIX, cuando el monasterio, abandonado por los monjes, cayó en el abandono y en el olvido. Ha tenido que esperar hasta el siglo XXI para que, parcialmente, haya sido rehabilitado y abierto al público.

¿Qué ver en el Monasterio de San Isidoro del Campo?

Aunque las obras de recuperación y adecentamiento aún continúan, ya pueden disfrutarse de algunas instancias, la gran mayoría de gran belleza y valor artístico. Anota lo siguiente:

Está claramente dividido el monasterio original ocupado por el Císter y el Jerónimo posterior.

  • No hay que perderse una visita al Claustro realizado en ladrillo visto.
  • A través de él se accede a un patio menor bautizado como de “los evangelistas”.
  • Para acceder a la Sala Capitular y a la Sacristía hay que pasar por la Sala del Artesonado.


Horario, entradas y algunos datos prácticos del Monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla 

Sin ánimo de hacer crítica a la gestión del lugar por parte de la Junta de Andalucía, como ya hice a propósito del Tesoro del Carambolo,  sí se podría mejorar algunas cosas, como la señalización de la entrada, la cual brilla por su ausencia. Y luego está la tontería de no poder hacer fotos del interior ni de los patios.

La entrada es gratuita.

Horario:

  • Lunes y martes está cerrado.
  • Miércoles y jueves de 10:00 a 14:00
  • Domingos y festivos de 10:00 a 15:00
  • Viernes y sábados de 10:00 a 14:00 por la mañana y de 16:00 a 19:00 durante los mese de octubre a marzo; de abril a septiembre la apertura por la tarde durante estos días es de 17:30 a 20:30 horas.

El Monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce es uno de los emplazamientos a las afueras de Sevilla más desconocidos. Todo en él se respira el silencio de otras épocas cuando el rezo y el estudio ocupaban las horas de los monjes.

¿Has ido? ¿Vas a ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta a tus impresiones, preguntas, sugerencias y aportaciones de todo tipo.

 Fotos y texto por Candela Vizcaíno

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Recorridos, tours, consejos e ideas para disfrutar de España desde la playa hasta la montaña, desde las ciudades monumentales hasta los rincones más encantadores de sus pueblos. 

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El viajero que se acerca a Sevilla, a veces, se pierde joyas ocultas como esta que traigo hoy: el Monasterio de San Isidoro del Campo, en el municipio de Santiponce, a pocos minutos en coche desde el centro de Sevilla. Y es natural porque Sevilla subyuga de tal modo que es frecuente dejarse atrapar por sus calles, sus plazas y sus fuentes cuando no por el legado catalogado incluso como Patrimonio de la Humanidad. El Monasterio de San Isidoro del Campo es uno de esos puntos de la Sevilla secreta que tanto buscan los viajeros del siglo XXI. 

Si una tarde la dejamos para pasear por el Parque de María Luisa y todo lo que se encuentra en el recinto (Plaza de España, Tesoro del Carambolo en el Museo Arqueológico, paseos a caballo…) otra hay que acercarse a la vecina Itálica y a este Monasterio que está justo al lado. Ni que decir tiene que, con más tiempo, no hay que olvidarse de disfrutar de los placeres de la Sierra Norte de Sevilla o hacer un tour en coche desde el campo la playa de la provincia de Huelvao acercarse a otras ciudades cercanas del empaque de Córdoba. Con este plan, el viajero se va ir a casa rendido a los encantos del Sur.

 ¿Quién fue San Isidoro de Sevilla? ¿Alguien se acuerda?

Estamos en pleno siglo VI, en el sur de la antigua Hispania romana. Aún faltan décadas para la entrada y expansión de los árabes musulmanes. La cultura pagana heredera de lo que había sido el mayor imperio sobre la tierra languidece. Los bárbaros visigodos ocupan buena parte de estas fértiles tierras. El analfabetismo entre la población pobre es endémico y considerado normal. No existe la clase media y las élites son las más incultas y brutales de la historia.

Con este panorama alrededor nace, se cría, estudia, investiga y lidera una incipiente Iglesia Católica que empieza a organizarse a nivel mundial Isidoro de Sevilla, considerado santo y doctor después de su muerte. Él solo escribe un libro que, con las debidas salvedades, fue el antecedente de la Larousse o de la Wikipedia contemporánea. Sus Etimologías, que así se llama la obra, tratan temas de todo tipo: desde la teología hasta las ciencias naturales pasando por la historia.

Esta vasta obra de erudición se completó con una cruzada personal, siendo ya obispo de Sevilla, por la que insta a los altos miembros de la Iglesia a mantener seminarios y escuelas catedralicias. Fue, por tanto, el impulsor y antecedente de nuestras actuales Universidades.

  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Entrada del Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Entrada del Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Claustro del Monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla
  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Altar Mayor del Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Interior Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
  • Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla
    Libro de cantos en el Monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla

Historia mínima del Monasterio de San Isidoro del Campo y sus ilustres moradores

Parece que Isidoro nació en la vecina ciudad romana de Cartagena, pero que sus restos mortales reposaron en lo que antaño fue Itálica. Aquí estuvo su venerada tumba hasta el año 1063, cuando se trasladó a León, un emplazamiento cristiano que aseguraba la perdurabilidad de las reliquias del santo mejor que en una Sevilla ocupada, entonces, por los musulmanes.

Cinco décadas después de la reconquista de la ciudad por el rey Fernando III de Castilla, también considerado santo, el noble militar Alonso Pérez de Guzmán (conocido como Guzmán el Bueno y fundador de la casa de Medina Sidonia) y su noble esposa María Alonso Coronel fundan el monasterio. Eligen un emplazamiento emblemático: la que fuera tumba de Isidoro de Sevilla, pared con pared de la antigua Itálica. 

Se realizó una primera construcción tremendamente sobria para albergar una comunidad de monjes del Císter. En 1432, con el Renacimiento imperante, estos hermanos son sustituidos por jerónimos ermitaños quienes dieron un vuelco radical a su interior. Las desnudas y sobrias paredes del lugar religioso se adornaron con bellos murales y pinturas al fresco con escenas bíblicas.

La vida transcurre plácidamente en San Isidoro del Campo hasta la irrupción de la Contrarreforma. El prior, junto a parte de la comunidad, fue acusado de herejía y enviado a prisión. Algunos monjes pudieron huir al extranjero. Entre ellos se encontraba Casiodoro de la Reina, el primer traductor de la Biblia al castellano (práctica por entonces prohibida y penada con la hoguera). Conocida como la Biblia del Oso (por el escudo del impresor en la portada) fue publicada en Basilea en 1569. Esto fue el detonante para obligar a los ermitaños a fusionarse con la Orden Jerónima, la cual amplió y aumentó el edificio hasta la Desamortización de Mendizábal, a principios del siglo XIX, cuando el monasterio, abandonado por los monjes, cayó en el abandono y en el olvido. Ha tenido que esperar hasta el siglo XXI para que, parcialmente, haya sido rehabilitado y abierto al público.

¿Qué ver en el Monasterio de San Isidoro del Campo?

Aunque las obras de recuperación y adecentamiento aún continúan, ya pueden disfrutarse de algunas instancias, la gran mayoría de gran belleza y valor artístico. Anota lo siguiente:

Está claramente dividido el monasterio original ocupado por el Císter y el Jerónimo posterior.

  • No hay que perderse una visita al Claustro realizado en ladrillo visto.
  • A través de él se accede a un patio menor bautizado como de “los evangelistas”.
  • Para acceder a la Sala Capitular y a la Sacristía hay que pasar por la Sala del Artesonado.


Horario, entradas y algunos datos prácticos del Monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla 

Sin ánimo de hacer crítica a la gestión del lugar por parte de la Junta de Andalucía, como ya hice a propósito del Tesoro del Carambolo,  sí se podría mejorar algunas cosas, como la señalización de la entrada, la cual brilla por su ausencia. Y luego está la tontería de no poder hacer fotos del interior ni de los patios.

La entrada es gratuita.

Horario:

  • Lunes y martes está cerrado.
  • Miércoles y jueves de 10:00 a 14:00
  • Domingos y festivos de 10:00 a 15:00
  • Viernes y sábados de 10:00 a 14:00 por la mañana y de 16:00 a 19:00 durante los mese de octubre a marzo; de abril a septiembre la apertura por la tarde durante estos días es de 17:30 a 20:30 horas.

El Monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce es uno de los emplazamientos a las afueras de Sevilla más desconocidos. Todo en él se respira el silencio de otras épocas cuando el rezo y el estudio ocupaban las horas de los monjes.

¿Has ido? ¿Vas a ir? Recuerda que la casilla comentarios está abierta a tus impresiones, preguntas, sugerencias y aportaciones de todo tipo.

 Fotos y texto por Candela Vizcaíno

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Itálica, las ruinas romanas de Andalucía

La vecina Hispalis (Sevilla) quedaba a menos de quince kilómetros, el río Betis (Guadalquivir) desparramaba sus riquezas por un fértil valle donde se prodigaban las huertas y los deliciosos frutales. En un alcor, un general de la familia de los Escipiones establece un bastión definitivo para dejar a los veteranos de una batalla cercana. Aquella guerra se libró contra un pueblo “bárbaro” conocidos como los turdetanos, quienes, al parecer, nos dejaron uno de los tesoros más desconocidos y enigmáticos de toda Andalucía. Me refiero al del Carambolo, protagonista del punto tres y cuya réplica (la historia más adelante) se puede admirar en uno de los Museos del Parque de María Luisa, el Arqueológico.

Eso sucedió dos siglos antes del nacimiento del Cristo y el lugar fue creciendo tranquilamente al amparo de los ilustres moradores que aquí habitaron. Cuna del emperador Trajano, también vio crecer al exquisito Adriano. Fueron las décadas centrales del siglo II las de mayor esplendor del lugar. A partir de entonces, Itálica fue paulatinamente sepultada por el polvo del olvido y ello a pesar de estar en la ruta inicial de la Vía de la Plata, la misma que unía el puerto de Cádiz con la actual Gijón; el Mare Nostrum con el bravo Cantábrico.  

Itlica 4

Itálica, historia mínima de una ciudad pagana

Abandonada por sus habitantes, piedras, columnas, esculturas o mosaicos de la, en otra época, próspera Itálica son utilizados como elementos constructivos en emplazamientos diversos. Comienza así una dispersión que termina ya bien entrada la Edad Media cuando la tierra y el viento sepultan las ruinas de la ciudad pagana.

Así continuaría hasta inicios del siglo XX, cuando, con ayuda de adinerados próceres locales, se procede a realizar las primeras excavaciones arqueológicas. 

El mecenazgo nunca fue desinteresado y gran parte de las más hermosas esculturas, columnas o mosaicos que se rescataron entonces pasaron a formar parte de las colecciones privadas de la aristocracia de Sevilla, a la par que se guardaba un lote en el Museo Arqueológico, en un lateral de la Plaza de América, creado al calor de los fastos de la Primera Exposición Universal, la de 1929.

Venerables 1

Hospital de los Venerables, en el barrio de Santa Cruz

En el corazón palpitante del Barrio de Santa Cruz se erige este edificio barroco que exhibe sin pudor azulejos locales pintados a color, techos mudéjares realizados en maderas exóticas, frescos de Valdés Leal, el pintor barroco del “Sic transit gloria mundi”, un retablo abigarrado en pan de oro, una escalera de mareo, un órgano propio de los ángeles, bellos ejemplares de raros Ficus superba var. Japonica, esto es magnolios de origen japonés y mucho más…

Origen del Hospital de los Venerables de Sevilla

Estamos a finales del Siglo XVII, en Sevilla. Por entonces, la capital es una urbe cosmopolita y contradictoria que lo mismo levantaba elegantes palacios que daba cabida a pícaros y vividores de media Europa. Sevilla, puerto hacia Las Indias, congregaba una multitud variopinta que, a pesar de todo el oro que entraba en su puerto, pugnaba por sobrevivir muy a duras penas.

Eran sacerdotes sin familia y sin hacienda, hidalgos sin oficio ni beneficio, viudas desamparadas, huérfanos abandonados y toda una larga lista de pobres de toda condición social. De entre ellos, solo los más afortunados lograban hacerse con un débil refugio al calor de las órdenes religiosas caritativas o de las hermandades.

Aunque estas últimas hoy son solo conocidas (un poco injustamente) por su aspecto más folclórico, en sus inicios, realizaban (también lo hacen en la actualidad) una labor social de emergencia. Proveían de pan, techo, débiles medicamentos, cobijo anímico o misas a buena parte de los pobres que rondaban por la ciudad.  Una de las más antiguas, la del Silencio, fundada en el siglo XIV y, en la actualidad, en peregrinación en La Madrugada de la famosa Semana Santa de Sevilla, se autoimpone una ingente tarea. Se trataba de recoger a todos los venerables (léase jubilados y/o ancianos) religiosos que no tenían amparo familiar y/o de hacienda. Nace así el Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla.

Venerables 2

Arquitectura barroca en pleno Barrio de Santa Cruz

Y la Real Hermandad, como era común también entonces, realiza su obra de caridad por todo lo grande. Nada de tiendas de campaña o de humildes viviendas con servicio de apoyo. Levanta un impresionante edificio a corta distancia de El Alcázar de Sevilla y a dos pasos literales del Callejón del Agua. Ejecutado al estilo de las casas palacio de la capital, se estructura alrededor de un original patio que se vehicula hacia abajo. Me explico. Hay una fuente de inspiración árabe en el centro a la que se accede bajando unos escalones.

El lugar que se puede visitar sin más como otro espacio monumental de la capital, es sede de la Fundación Focus Abengoa. Aquí se realizan exposiciones de calado que llegan a generar colas que dan vueltas a medio Barrio de Santa Cruz. A pesar de los años (más de diez si la memoria no me falla), aún tenemos algunos sevillanos en la retina los hermosos cuadros de Caravaggio que estuvieron en boca de todos (por excepcionales) durante un tiempo.  Eso que recuerde por magnífico, pero casi siempre hay algo interesante.

En este sentido, hay que estar atentos también a la programación de los Conciertos Magistrales (en febrero, mayo y noviembre). Los viajeros más sibaritas tienen que anotarse una fecha: 30 de mayo (de cualquier año), festividad de San Fernando, patrón de Sevilla. Este día la fundación y el antiguo hospital ponen lo mejor de sí mismo. Y que no te quepa duda de que es muchísimo.

No te olvides, viajero, si vas desde la Catedral hacia los Jardines de Murillo para ver la estatua de Don Juan de hacer una obligada parada en este venerable hospital. Es un emplazamiento que en un viaje a Sevilla no te puedes perder.

Tesoro Carambolo

Tesoro del Carambolo, auténticas joyas en oro de una civilización perdida

El bautizado como Tesoro del Carambolo se custodia en una sala habilitada ad hoc en el Museo Arqueológico de la capital hispalense, situado en la Plaza de América, en el extremo sur del Parque de María Luisa. Con vocación divulgativa, se comenta este espectacular hallazgo “casi” único (y luego explicamos las razones) en su género.

Si viajas a Sevilla y quieres ver el Tesoro del Carambolo auténtico, debes saber que, por falta de presupuesto y discrepancias entre las administraciones, el original ha vuelto a la caja fuerte y solo se exhibe una copia. Aún así, la historia a continuación (excepto el no pequeño detalle del museo) no se modifica por ello.

El Tesoro del Carambolo, una historia mínima de su descubrimiento

Corría el último día del mes de septiembre de 1958. España se sacudía de los horrores y penurias (por este orden) de la Guerra Civil. En un cerro, en el municipio de Camas, en el área metropolitana de Sevilla, se llevan a cabo unas obras de una empresa dedicada al tiro pichón. De repente, un operario, del que nos ha llegado hasta su nombre, Alonso Hinojos del Pino, se topa con lo que parece un brazalete. La curiosidad se apodera del resto de la cuadrilla que comienza a excavar en el lugar hasta encontrarse con joyas similares. Aunque, en un principio, la incredulidad ronda por las cabecitas de los albañiles, pronto el miedo (al ser despedidos o llevados al cuartel de la guardia civil) se apodera de ellos.

Llaman a la propiedad que encuentran extraño el hallazgo y éstos, ni cortos ni perezosos, se ponen en contacto con una de las mayores eminencias del momento en lo que arqueología antigua se refiere: el catedrático don Juan de Mata Carriazo. El profesor realiza su dictamen y fecha el espectacular hallazgo entre los siglos VIII y VI a.c. y no duda en rotular su escrito con la frase “un tesoro digno de Argantonio”, el mítico rey (o dinastía, según las investigaciones recientes) de la no menos mítica Tartessos, situada a orillas de lo que, por entonces, era un golfo de mar que se extendía desde Sanlúcar de Barrameda por todo el valle del Bajo Guadalquivir para terminar en la actual Coria del Río.

¿Cómo es y en qué consiste el Tesoro del Carambolo?

El Tesoro del Carambolo, podéis verlo en la foto, está compuesto por dos cilindros parecidos a brazaletes, dos pectorales, un collar rematado en cascabeles y 12 placas rectangulares realizados con la técnica de la cera perdida en oro de 24 quilates. Ha estado guardado durante más de cincuenta años en una cámara acorazada del Banco de España y ahora, por tiempo indefinido, o eso esperemos, se expone al público en una sala habilitada en el museo hispalense mencionado arriba. Aviso al lector acerca de la información facilitada por la Wikipedia sobre esta entrada, ya que no solo está falta de referencias acreditadas, sino también de la más mínima actualización.

Otros tesoros fenicios: Tesoro  de Mairena del Alcor y Tesoro de Ébora

¿Fenicios? ¿Pero no había dicho usted que esto era de la legendaria Tartessos? Sí lo he dicho, porque eso fue lo que se quiso creer en la época del descubrimiento, pero ha llovido mucho desde entonces y aunque las excavaciones en el lugar, y en otros semejantes, se han llevado un ritmo desesperadamente lento, cincuenta años tiene muchos días y ha dado tiempo para replantearse esta hipótesis, a la par que salían a la luz un complejo arquitectónico y otros tesoros que, en la actualidad se exhiben junto al del Carambolo.

Estamos hablando del Tesoro de Mairena del Alcor, también hallado por casualidad y del Tesoro de Ébora, encontrado por un tractorista (quien se negó a dar los datos exactos de su ubicación sin más explicaciones) en el cortijo homónimo en 1960. Si bien el del Carambolo se fecha, con las técnicas modernas, alrededor del año VI antes de Cristo, los otros dos son posteriores y pueden llegar incluso al I. a.c.

¿A qué cultura pertenece el Tesoro del Carambolo?

¿Y qué civilización antigua pudo permitirse en un radio de poco más de 100 kilómetros tantas joyas en oro? ¿Y cuál era su destino? Las respuestas a ambas preguntas van de la mano. Si bien, en un principio, por eso de la cosmovisión imperante, se dio por sentado que el oro del Carambolo pertenecía a un personaje real, según se han desarrollado las investigaciones, esta tesis ya no se sostiene y se apuesta por un uso de todas las joyas en rituales sagrados.

Es decir, el ajuar estaría destinado a ceremonias en las que se sacrificaban toros o ganado bovino a los dioses, pidiendo una próspera cosecha, el fin de una plaga o la procreación. Esa divinidad que se intentaba contentar parece ser Baal y la gran diosa fenicia Astarté, la que cuidada de la fertilidad humana, de la madre naturaleza y de la vida, es decir, de todo aquello imprescindible para el hombre de cualquier época.

Esta teoría no es solo una hipótesis, sino que viene avalada por el descubrimiento, en ese espacio que ahora se antoja un templo, donde se escondía el tesoro del Carambolo, de estatuillas de bronce, fíbulas y hebillas con las representaciones clásicas de la diosa. Por tanto, el del Carambolo no eran las joyas perdidas de un rey en su huída de los enemigos, sino que formaba parte de un ajuar eclesiástico que se escondía para evitar la profanación del latrocinio.

Y esta civilización que ha sido bautizada como turdetana era, por los restos que se han encontrado, hermana de la fenicia que, por entonces, se asentaba en los mejores puertos del Mediterráneo y los más cercanos al Mare Nostrum situados en el Océano Atlántico.

Fotos y textos por Candela Vizcaíno 

Imagen del Tesoro del Carambolo, gentileza del Museo Arqueológico de Sevilla

 

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Itálica, las ruinas romanas de Andalucía

La vecina Hispalis (Sevilla) quedaba a menos de quince kilómetros, el río Betis (Guadalquivir) desparramaba sus riquezas por un fértil valle donde se prodigaban las huertas y los deliciosos frutales. En un alcor, un general de la familia de los Escipiones establece un bastión definitivo para dejar a los veteranos de una batalla cercana. Aquella guerra se libró contra un pueblo “bárbaro” conocidos como los turdetanos, quienes, al parecer, nos dejaron uno de los tesoros más desconocidos y enigmáticos de toda Andalucía. Me refiero al del Carambolo, protagonista del punto tres y cuya réplica (la historia más adelante) se puede admirar en uno de los Museos del Parque de María Luisa, el Arqueológico.

Eso sucedió dos siglos antes del nacimiento del Cristo y el lugar fue creciendo tranquilamente al amparo de los ilustres moradores que aquí habitaron. Cuna del emperador Trajano, también vio crecer al exquisito Adriano. Fueron las décadas centrales del siglo II las de mayor esplendor del lugar. A partir de entonces, Itálica fue paulatinamente sepultada por el polvo del olvido y ello a pesar de estar en la ruta inicial de la Vía de la Plata, la misma que unía el puerto de Cádiz con la actual Gijón; el Mare Nostrum con el bravo Cantábrico.  

Itlica 4

Itálica, historia mínima de una ciudad pagana

Abandonada por sus habitantes, piedras, columnas, esculturas o mosaicos de la, en otra época, próspera Itálica son utilizados como elementos constructivos en emplazamientos diversos. Comienza así una dispersión que termina ya bien entrada la Edad Media cuando la tierra y el viento sepultan las ruinas de la ciudad pagana.

Así continuaría hasta inicios del siglo XX, cuando, con ayuda de adinerados próceres locales, se procede a realizar las primeras excavaciones arqueológicas. 

El mecenazgo nunca fue desinteresado y gran parte de las más hermosas esculturas, columnas o mosaicos que se rescataron entonces pasaron a formar parte de las colecciones privadas de la aristocracia de Sevilla, a la par que se guardaba un lote en el Museo Arqueológico, en un lateral de la Plaza de América, creado al calor de los fastos de la Primera Exposición Universal, la de 1929.

Venerables 1

Hospital de los Venerables, en el barrio de Santa Cruz

En el corazón palpitante del Barrio de Santa Cruz se erige este edificio barroco que exhibe sin pudor azulejos locales pintados a color, techos mudéjares realizados en maderas exóticas, frescos de Valdés Leal, el pintor barroco del “Sic transit gloria mundi”, un retablo abigarrado en pan de oro, una escalera de mareo, un órgano propio de los ángeles, bellos ejemplares de raros Ficus superba var. Japonica, esto es magnolios de origen japonés y mucho más…

Origen del Hospital de los Venerables de Sevilla

Estamos a finales del Siglo XVII, en Sevilla. Por entonces, la capital es una urbe cosmopolita y contradictoria que lo mismo levantaba elegantes palacios que daba cabida a pícaros y vividores de media Europa. Sevilla, puerto hacia Las Indias, congregaba una multitud variopinta que, a pesar de todo el oro que entraba en su puerto, pugnaba por sobrevivir muy a duras penas.

Eran sacerdotes sin familia y sin hacienda, hidalgos sin oficio ni beneficio, viudas desamparadas, huérfanos abandonados y toda una larga lista de pobres de toda condición social. De entre ellos, solo los más afortunados lograban hacerse con un débil refugio al calor de las órdenes religiosas caritativas o de las hermandades.

Aunque estas últimas hoy son solo conocidas (un poco injustamente) por su aspecto más folclórico, en sus inicios, realizaban (también lo hacen en la actualidad) una labor social de emergencia. Proveían de pan, techo, débiles medicamentos, cobijo anímico o misas a buena parte de los pobres que rondaban por la ciudad.  Una de las más antiguas, la del Silencio, fundada en el siglo XIV y, en la actualidad, en peregrinación en La Madrugada de la famosa Semana Santa de Sevilla, se autoimpone una ingente tarea. Se trataba de recoger a todos los venerables (léase jubilados y/o ancianos) religiosos que no tenían amparo familiar y/o de hacienda. Nace así el Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla.

Venerables 2

Arquitectura barroca en pleno Barrio de Santa Cruz

Y la Real Hermandad, como era común también entonces, realiza su obra de caridad por todo lo grande. Nada de tiendas de campaña o de humildes viviendas con servicio de apoyo. Levanta un impresionante edificio a corta distancia de El Alcázar de Sevilla y a dos pasos literales del Callejón del Agua. Ejecutado al estilo de las casas palacio de la capital, se estructura alrededor de un original patio que se vehicula hacia abajo. Me explico. Hay una fuente de inspiración árabe en el centro a la que se accede bajando unos escalones.

El lugar que se puede visitar sin más como otro espacio monumental de la capital, es sede de la Fundación Focus Abengoa. Aquí se realizan exposiciones de calado que llegan a generar colas que dan vueltas a medio Barrio de Santa Cruz. A pesar de los años (más de diez si la memoria no me falla), aún tenemos algunos sevillanos en la retina los hermosos cuadros de Caravaggio que estuvieron en boca de todos (por excepcionales) durante un tiempo.  Eso que recuerde por magnífico, pero casi siempre hay algo interesante.

En este sentido, hay que estar atentos también a la programación de los Conciertos Magistrales (en febrero, mayo y noviembre). Los viajeros más sibaritas tienen que anotarse una fecha: 30 de mayo (de cualquier año), festividad de San Fernando, patrón de Sevilla. Este día la fundación y el antiguo hospital ponen lo mejor de sí mismo. Y que no te quepa duda de que es muchísimo.

No te olvides, viajero, si vas desde la Catedral hacia los Jardines de Murillo para ver la estatua de Don Juan de hacer una obligada parada en este venerable hospital. Es un emplazamiento que en un viaje a Sevilla no te puedes perder.

Tesoro Carambolo

Tesoro del Carambolo, auténticas joyas en oro de una civilización perdida

El bautizado como Tesoro del Carambolo se custodia en una sala habilitada ad hoc en el Museo Arqueológico de la capital hispalense, situado en la Plaza de América, en el extremo sur del Parque de María Luisa. Con vocación divulgativa, se comenta este espectacular hallazgo “casi” único (y luego explicamos las razones) en su género.

Si viajas a Sevilla y quieres ver el Tesoro del Carambolo auténtico, debes saber que, por falta de presupuesto y discrepancias entre las administraciones, el original ha vuelto a la caja fuerte y solo se exhibe una copia. Aún así, la historia a continuación (excepto el no pequeño detalle del museo) no se modifica por ello.

El Tesoro del Carambolo, una historia mínima de su descubrimiento

Corría el último día del mes de septiembre de 1958. España se sacudía de los horrores y penurias (por este orden) de la Guerra Civil. En un cerro, en el municipio de Camas, en el área metropolitana de Sevilla, se llevan a cabo unas obras de una empresa dedicada al tiro pichón. De repente, un operario, del que nos ha llegado hasta su nombre, Alonso Hinojos del Pino, se topa con lo que parece un brazalete. La curiosidad se apodera del resto de la cuadrilla que comienza a excavar en el lugar hasta encontrarse con joyas similares. Aunque, en un principio, la incredulidad ronda por las cabecitas de los albañiles, pronto el miedo (al ser despedidos o llevados al cuartel de la guardia civil) se apodera de ellos.

Llaman a la propiedad que encuentran extraño el hallazgo y éstos, ni cortos ni perezosos, se ponen en contacto con una de las mayores eminencias del momento en lo que arqueología antigua se refiere: el catedrático don Juan de Mata Carriazo. El profesor realiza su dictamen y fecha el espectacular hallazgo entre los siglos VIII y VI a.c. y no duda en rotular su escrito con la frase “un tesoro digno de Argantonio”, el mítico rey (o dinastía, según las investigaciones recientes) de la no menos mítica Tartessos, situada a orillas de lo que, por entonces, era un golfo de mar que se extendía desde Sanlúcar de Barrameda por todo el valle del Bajo Guadalquivir para terminar en la actual Coria del Río.

¿Cómo es y en qué consiste el Tesoro del Carambolo?

El Tesoro del Carambolo, podéis verlo en la foto, está compuesto por dos cilindros parecidos a brazaletes, dos pectorales, un collar rematado en cascabeles y 12 placas rectangulares realizados con la técnica de la cera perdida en oro de 24 quilates. Ha estado guardado durante más de cincuenta años en una cámara acorazada del Banco de España y ahora, por tiempo indefinido, o eso esperemos, se expone al público en una sala habilitada en el museo hispalense mencionado arriba. Aviso al lector acerca de la información facilitada por la Wikipedia sobre esta entrada, ya que no solo está falta de referencias acreditadas, sino también de la más mínima actualización.

Otros tesoros fenicios: Tesoro  de Mairena del Alcor y Tesoro de Ébora

¿Fenicios? ¿Pero no había dicho usted que esto era de la legendaria Tartessos? Sí lo he dicho, porque eso fue lo que se quiso creer en la época del descubrimiento, pero ha llovido mucho desde entonces y aunque las excavaciones en el lugar, y en otros semejantes, se han llevado un ritmo desesperadamente lento, cincuenta años tiene muchos días y ha dado tiempo para replantearse esta hipótesis, a la par que salían a la luz un complejo arquitectónico y otros tesoros que, en la actualidad se exhiben junto al del Carambolo.

Estamos hablando del Tesoro de Mairena del Alcor, también hallado por casualidad y del Tesoro de Ébora, encontrado por un tractorista (quien se negó a dar los datos exactos de su ubicación sin más explicaciones) en el cortijo homónimo en 1960. Si bien el del Carambolo se fecha, con las técnicas modernas, alrededor del año VI antes de Cristo, los otros dos son posteriores y pueden llegar incluso al I. a.c.

¿A qué cultura pertenece el Tesoro del Carambolo?

¿Y qué civilización antigua pudo permitirse en un radio de poco más de 100 kilómetros tantas joyas en oro? ¿Y cuál era su destino? Las respuestas a ambas preguntas van de la mano. Si bien, en un principio, por eso de la cosmovisión imperante, se dio por sentado que el oro del Carambolo pertenecía a un personaje real, según se han desarrollado las investigaciones, esta tesis ya no se sostiene y se apuesta por un uso de todas las joyas en rituales sagrados.

Es decir, el ajuar estaría destinado a ceremonias en las que se sacrificaban toros o ganado bovino a los dioses, pidiendo una próspera cosecha, el fin de una plaga o la procreación. Esa divinidad que se intentaba contentar parece ser Baal y la gran diosa fenicia Astarté, la que cuidada de la fertilidad humana, de la madre naturaleza y de la vida, es decir, de todo aquello imprescindible para el hombre de cualquier época.

Esta teoría no es solo una hipótesis, sino que viene avalada por el descubrimiento, en ese espacio que ahora se antoja un templo, donde se escondía el tesoro del Carambolo, de estatuillas de bronce, fíbulas y hebillas con las representaciones clásicas de la diosa. Por tanto, el del Carambolo no eran las joyas perdidas de un rey en su huída de los enemigos, sino que formaba parte de un ajuar eclesiástico que se escondía para evitar la profanación del latrocinio.

Y esta civilización que ha sido bautizada como turdetana era, por los restos que se han encontrado, hermana de la fenicia que, por entonces, se asentaba en los mejores puertos del Mediterráneo y los más cercanos al Mare Nostrum situados en el Océano Atlántico.

Fotos y textos por Candela Vizcaíno 

Imagen del Tesoro del Carambolo, gentileza del Museo Arqueológico de Sevilla

 

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La ciudad de las tres culturas ofrece al visitante infinitos rincones mágicos. Nos quedamos con 10 de ellos, aunque seguro que en el camino nos encontramos con muchos más.

La ciudad en la que durante un tiempo convivieron las tres culturas (cristiana, musulmana y judía) en un aparente equilibrio y respeto ofrece infinitas posibilidades al viajero. Monumentos, arte, historia, magia, leyendas y muchos secretos por descubrir. Porque la ciudad a la que el río Tajo abraza, la ciudad de las estrechas calles laberínticas, está deseando ser escuchada.

Nos vamos hasta Toledo para escuchar todo lo que esta Ciudad Patrimonio tiene que contar y para elegir 10 lugares de entre la muchas opciones que tiene esta ciudad. Una primera invitación a perderse en este laberinto de épocas, de leyendas, de historias y, en definitiva, de vidas.

10 lugares imprescindibles en Toledo

1. Plaza de Zocodover

El pulso de una ciudad se toma en su plaza principal y la plaza Zocodover es el punto perfecto para iniciar la visita por un laberinto de callejuelas llenas de Historia y de historias que contar. La plaza Zocodover no es la típica plaza mayor de otras ciudades españolas, es un lugar muy particular que incita a vivir la ciudad.

El curioso nombre de Zocodover se traduce como 'mercado de las bestias' por ser desde época musulmana el lugar donde ocurrían las transacciones comerciales, una función que seguiría cumpliendo en la Edad Media además de ser el centro de reunión de la ciudad hasta la actualidad. Testigo de todo lo acontecido en la ciudad del Tajo que un día fue ciudad Imperial, vale la pena dejarse llevar por el latido del corazón de Toledo, que se encuentra precisamente en Zocodover.

2. Puentes y Puertas

Para llegar a la plaza de Zocodover, el viajero antes ha de pasar por alguno de los puentes y las puertas en donde en su día había que pagar el peaje. El puente de Alcántara, de origen romano es el perfecto aperitivo para intuir lo que la ciudad puede ofrecer. Y en algún momento de la visita, se ha de llegar al otro puente, el de San Martin, un lugar donde se llega listo para comprender la enormidad de Toledo.

Las antiguas puertas que daban acceso a la ciudad impresionan a plena luz del día y más en una llegada nocturna. Cuesta poco imaginar a los caballeros medievales cruzando la puerta del Cambrón, la puerta de Bisagra o incluso la puerta de Sol que, como Madrid, también tiene Toledo.

3. La Catedral

Sin duda alguna la joya turística y patrimonial de Toledo es la Catedral. La Catedral de Santa María o la Catedral Primada por ser la primera y más importante de España invita a entrar a todos los credos y también a los descreídos que, nada más entrar, recobrarán la fe en la belleza. Este lugar encarna como ninguno la filosofía del crisol de culturas vivido en Toledo.

La Catedral como templo cristiano data de 1227 y es de estilo gótico, pero en su día albergó la mezquita principal de Toledo y antes aún fue un templo visigodo. Perderse en la Catedral es imprescindible para todo amante del arte que encontrará en la Sacristía las obras pictóricas de grandes artistas como Caravaggio, Tiziano o Goya, además del omnipresente Greco.

En algún momento, el visitante deberá abandonar la sacristía y seguir recorriendo las salas, capillas y museos de la Catedral, el altar mayor, el coro, la sala capitular y hacer otra parada en la sala del Tesoro donde se encuentra la Custodia de Arfe y una joya para bibliófilos como es la Biblia de San Luis que perteneció a Alfonso X.

Para este punto seguramente el viajero se habrá rendido a los tesoros imponentes de la Catedral Primada, pero aún le espera otra maravilla más. La subida a la torre de la Catedral se hace necesaria desde el momento en que se pone el pie en Toledo. Es la torre que indica el camino, a modo de hilo de Ariadna, para poder seguir callejeando dentro del laberinto. Y es además la torre que alberga la Campana Gorda y las vistas más preciadas de la ciudad.

4. El Alcázar

No hay más que acercarse al Alcázar para comprender por qué Carlos V lo eligió como residencia imperial, aunque nunca llegara a vivir allí. Y no hay más que disfrutar de la iluminación nocturna de este monumento para inevitablemente querer descubrirlo por dentro.

Dentro del Alcázar no solo se encuentra el Museo del Ejército, sino también yacimientos arqueológicos que atrapan el interés del visitante y, en especial, la Biblioteca Regional de Castilla la Mancha. Nos encontramos en un lugar perfecto para perderse entre libros y unas vistas espectaculares de Toledo digno de un emperador.

5. La judería

La huella judía en Toledo nos ha legado todo un barrio para disfrutar de las compras, de la artesanía y de la gastronomía toledana por todo lo alto. La calle Santo Tomé es de obligado cumplimiento para cualquier estancia en Toledo y desde allí es fácil perderse y encontrarse fascinado por el sosiego de la Sinagoga del Tránsito o el Museo Sefardí o extasiado ante la sencillez de la Sinagoga de Santa María la Blanca.

El barrio de la judería da acceso a monumentos imprescindibles en Toledo como el Monasterio de San Juan de los Reyes y también es el lugar donde se gestan las más famosa leyendas toledanas. Pero hay algo en el barrio judío que atrae el interés más que otra cosa y es el Greco.

6. El Greco

Aunque las huellas del pintor cretense se pueden seguir por todos los rincones de Toledo, es en la judería donde se encuentran dos de los puntos fuertes de la ciudad relacionados con el Greco. El Museo del Greco, pensando en sus inicios como casa-museo para evocar la vida del pintor, pero hoy convertido en centro de peregrinación de los admiradores del Greco y de cualquier admirador del arte.

Muy cerca de este museo dedicado al Greco, se encuentra en la Iglesia de Santo Tomé una sala de obligada visita que no defrauda jamás con un único cuadro del pintor Cretense. El Entierro del Señor de Orgaz deja al visitante atrapado en un singular ambiente en el que casi se puede palpar la vida toledana en tiempos del Greco.

7. Monasterio San Juan de los Reyes

San Juan de los Reyes es más que un monasterio, es todo un monumento a la gestión política de los Reyes Católicos que encargaron la obra al arquitecto Juan Guas. El edificio cumple magistralmente con su función de resaltar el poder de los monarcas de la época, quienes pusieron punto y final al Toledo de las tres culturas.

El Monasterio impresiona tanto por dentro como por fuera, además de encontrarse en un punto de especial belleza y de contar con una panorámica de las que no se olvidan. Como tampoco se olvidan las cadenas o grilletes que cuelgan en su fachada, fabricadas en Toledo y con las que mantenían en cautiverio a los prisioneros cristianos en época de dominio musulmán.

8. Mezquita del Cristo de la Luz

Este lugar impresiona por su arquitectura, pero sobre todo por la leyenda que contiene. En su origen fue una iglesia cristiana en la que se encontraba un Cristo con una lamparilla de aceite. Con la llegada de los musulmanes, los fieles quisieron proteger la imagen del Cristo enterrándolo en un lugar seguro en la propia iglesia, que pasaría a ser remodelada y convertida en mezquita.

Habrían pasado unos 300 años cuando Alfonso VI reconquistó la ciudad de Toledo y su caballo se quedó inmóvil a la puerta de la mezquita. El lugar donde paró se observa hoy en una baldosa en el suelo de diferente color a la entrada del edificio. Y el motivo no fue otro que señalar el lugar exacto donde se encontraba aquel Cristo escondido hacía tanto tiempo que encontraron aún con la luz de la lamparilla encendida.

9. La Escuela de Traductores

No debe faltar en la visita a Toledo una parada en lo que fue el mayor centro de traducción del mundo cristiano y donde se hacía realidad el mito de la convivencia intercultural. Todos los saberes de oriente y occidente quedaban plasmados en las traducciones con un mecenas de altura, el rey Alfonso X el Sabio.

Faltaba aún un tiempo para que el saber fuera despreciado a causa de una u otra religión y este lugar representaba el aprecio del conocimiento por encima de todas las cosas. La Escuela de Traductores es hoy un centro de investigación adscrito a la Universidad de Castilla la Mancha y también una parada obligada para los amantes de los libros y de la cultura en general.

10. Mirador del Valle

Faltan muchos monumentos por ver, muchos rincones por descubrir y muchas leyendas por contar, pero tal vez el viajero se sature ante tal cantidad de opciones. Para refrescar la mente y asentar en la memoria todas las maravillas de Toledo lo mejor es acercarse hasta el mirador del Valle.

De nuevo una mención al Greco en este lugar al que el pintor cretense acudía regularmente en busca de inspiración. Su obra 'Vista de Toledo', que podemos encontrar en versión diurna y en versión nocturna, es buena muestra de ello. Un lugar desde el que se obtiene una visión de conjunto de la ciudad y el punto perfecto para prometer una vuelta a Toledo.

Por Laura Vélez 

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La ciudad de las tres culturas ofrece al visitante infinitos rincones mágicos. Nos quedamos con 10 de ellos, aunque seguro que en el camino nos encontramos con muchos más.

La ciudad en la que durante un tiempo convivieron las tres culturas (cristiana, musulmana y judía) en un aparente equilibrio y respeto ofrece infinitas posibilidades al viajero. Monumentos, arte, historia, magia, leyendas y muchos secretos por descubrir. Porque la ciudad a la que el río Tajo abraza, la ciudad de las estrechas calles laberínticas, está deseando ser escuchada.

Nos vamos hasta Toledo para escuchar todo lo que esta Ciudad Patrimonio tiene que contar y para elegir 10 lugares de entre la muchas opciones que tiene esta ciudad. Una primera invitación a perderse en este laberinto de épocas, de leyendas, de historias y, en definitiva, de vidas.

10 lugares imprescindibles en Toledo

1. Plaza de Zocodover

El pulso de una ciudad se toma en su plaza principal y la plaza Zocodover es el punto perfecto para iniciar la visita por un laberinto de callejuelas llenas de Historia y de historias que contar. La plaza Zocodover no es la típica plaza mayor de otras ciudades españolas, es un lugar muy particular que incita a vivir la ciudad.

El curioso nombre de Zocodover se traduce como 'mercado de las bestias' por ser desde época musulmana el lugar donde ocurrían las transacciones comerciales, una función que seguiría cumpliendo en la Edad Media además de ser el centro de reunión de la ciudad hasta la actualidad. Testigo de todo lo acontecido en la ciudad del Tajo que un día fue ciudad Imperial, vale la pena dejarse llevar por el latido del corazón de Toledo, que se encuentra precisamente en Zocodover.

2. Puentes y Puertas

Para llegar a la plaza de Zocodover, el viajero antes ha de pasar por alguno de los puentes y las puertas en donde en su día había que pagar el peaje. El puente de Alcántara, de origen romano es el perfecto aperitivo para intuir lo que la ciudad puede ofrecer. Y en algún momento de la visita, se ha de llegar al otro puente, el de San Martin, un lugar donde se llega listo para comprender la enormidad de Toledo.

Las antiguas puertas que daban acceso a la ciudad impresionan a plena luz del día y más en una llegada nocturna. Cuesta poco imaginar a los caballeros medievales cruzando la puerta del Cambrón, la puerta de Bisagra o incluso la puerta de Sol que, como Madrid, también tiene Toledo.

3. La Catedral

Sin duda alguna la joya turística y patrimonial de Toledo es la Catedral. La Catedral de Santa María o la Catedral Primada por ser la primera y más importante de España invita a entrar a todos los credos y también a los descreídos que, nada más entrar, recobrarán la fe en la belleza. Este lugar encarna como ninguno la filosofía del crisol de culturas vivido en Toledo.

La Catedral como templo cristiano data de 1227 y es de estilo gótico, pero en su día albergó la mezquita principal de Toledo y antes aún fue un templo visigodo. Perderse en la Catedral es imprescindible para todo amante del arte que encontrará en la Sacristía las obras pictóricas de grandes artistas como Caravaggio, Tiziano o Goya, además del omnipresente Greco.

En algún momento, el visitante deberá abandonar la sacristía y seguir recorriendo las salas, capillas y museos de la Catedral, el altar mayor, el coro, la sala capitular y hacer otra parada en la sala del Tesoro donde se encuentra la Custodia de Arfe y una joya para bibliófilos como es la Biblia de San Luis que perteneció a Alfonso X.

Para este punto seguramente el viajero se habrá rendido a los tesoros imponentes de la Catedral Primada, pero aún le espera otra maravilla más. La subida a la torre de la Catedral se hace necesaria desde el momento en que se pone el pie en Toledo. Es la torre que indica el camino, a modo de hilo de Ariadna, para poder seguir callejeando dentro del laberinto. Y es además la torre que alberga la Campana Gorda y las vistas más preciadas de la ciudad.

4. El Alcázar

No hay más que acercarse al Alcázar para comprender por qué Carlos V lo eligió como residencia imperial, aunque nunca llegara a vivir allí. Y no hay más que disfrutar de la iluminación nocturna de este monumento para inevitablemente querer descubrirlo por dentro.

Dentro del Alcázar no solo se encuentra el Museo del Ejército, sino también yacimientos arqueológicos que atrapan el interés del visitante y, en especial, la Biblioteca Regional de Castilla la Mancha. Nos encontramos en un lugar perfecto para perderse entre libros y unas vistas espectaculares de Toledo digno de un emperador.

5. La judería

La huella judía en Toledo nos ha legado todo un barrio para disfrutar de las compras, de la artesanía y de la gastronomía toledana por todo lo alto. La calle Santo Tomé es de obligado cumplimiento para cualquier estancia en Toledo y desde allí es fácil perderse y encontrarse fascinado por el sosiego de la Sinagoga del Tránsito o el Museo Sefardí o extasiado ante la sencillez de la Sinagoga de Santa María la Blanca.

El barrio de la judería da acceso a monumentos imprescindibles en Toledo como el Monasterio de San Juan de los Reyes y también es el lugar donde se gestan las más famosa leyendas toledanas. Pero hay algo en el barrio judío que atrae el interés más que otra cosa y es el Greco.

6. El Greco

Aunque las huellas del pintor cretense se pueden seguir por todos los rincones de Toledo, es en la judería donde se encuentran dos de los puntos fuertes de la ciudad relacionados con el Greco. El Museo del Greco, pensando en sus inicios como casa-museo para evocar la vida del pintor, pero hoy convertido en centro de peregrinación de los admiradores del Greco y de cualquier admirador del arte.

Muy cerca de este museo dedicado al Greco, se encuentra en la Iglesia de Santo Tomé una sala de obligada visita que no defrauda jamás con un único cuadro del pintor Cretense. El Entierro del Señor de Orgaz deja al visitante atrapado en un singular ambiente en el que casi se puede palpar la vida toledana en tiempos del Greco.

7. Monasterio San Juan de los Reyes

San Juan de los Reyes es más que un monasterio, es todo un monumento a la gestión política de los Reyes Católicos que encargaron la obra al arquitecto Juan Guas. El edificio cumple magistralmente con su función de resaltar el poder de los monarcas de la época, quienes pusieron punto y final al Toledo de las tres culturas.

El Monasterio impresiona tanto por dentro como por fuera, además de encontrarse en un punto de especial belleza y de contar con una panorámica de las que no se olvidan. Como tampoco se olvidan las cadenas o grilletes que cuelgan en su fachada, fabricadas en Toledo y con las que mantenían en cautiverio a los prisioneros cristianos en época de dominio musulmán.

8. Mezquita del Cristo de la Luz

Este lugar impresiona por su arquitectura, pero sobre todo por la leyenda que contiene. En su origen fue una iglesia cristiana en la que se encontraba un Cristo con una lamparilla de aceite. Con la llegada de los musulmanes, los fieles quisieron proteger la imagen del Cristo enterrándolo en un lugar seguro en la propia iglesia, que pasaría a ser remodelada y convertida en mezquita.

Habrían pasado unos 300 años cuando Alfonso VI reconquistó la ciudad de Toledo y su caballo se quedó inmóvil a la puerta de la mezquita. El lugar donde paró se observa hoy en una baldosa en el suelo de diferente color a la entrada del edificio. Y el motivo no fue otro que señalar el lugar exacto donde se encontraba aquel Cristo escondido hacía tanto tiempo que encontraron aún con la luz de la lamparilla encendida.

9. La Escuela de Traductores

No debe faltar en la visita a Toledo una parada en lo que fue el mayor centro de traducción del mundo cristiano y donde se hacía realidad el mito de la convivencia intercultural. Todos los saberes de oriente y occidente quedaban plasmados en las traducciones con un mecenas de altura, el rey Alfonso X el Sabio.

Faltaba aún un tiempo para que el saber fuera despreciado a causa de una u otra religión y este lugar representaba el aprecio del conocimiento por encima de todas las cosas. La Escuela de Traductores es hoy un centro de investigación adscrito a la Universidad de Castilla la Mancha y también una parada obligada para los amantes de los libros y de la cultura en general.

10. Mirador del Valle

Faltan muchos monumentos por ver, muchos rincones por descubrir y muchas leyendas por contar, pero tal vez el viajero se sature ante tal cantidad de opciones. Para refrescar la mente y asentar en la memoria todas las maravillas de Toledo lo mejor es acercarse hasta el mirador del Valle.

De nuevo una mención al Greco en este lugar al que el pintor cretense acudía regularmente en busca de inspiración. Su obra 'Vista de Toledo', que podemos encontrar en versión diurna y en versión nocturna, es buena muestra de ello. Un lugar desde el que se obtiene una visión de conjunto de la ciudad y el punto perfecto para prometer una vuelta a Toledo.

Por Laura Vélez 

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Carro vacío

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