Playas de Cádiz capital
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Eclipsadas por las espectaculares playas de la provincia cuyos nombres resuenan en los oídos de los amantes de la naturaleza (Valdevaqueros y sus grandes cometas de katesurf, la de Bolonia con las ruinas romanas de Baelo Claudia, la salvaje de la Mangueta…) las playas de Cádiz capital parecen estar ahí únicamente para los locales. Y sin embargo, esperan a los foráneos con los brazos abiertos. La totalidad de ellas son arenales dorados, muy limpios, en pleno casco urbano, con aguas muy frías y con una oferta discreta de restaurantes con hamacas para alquilar. Se unen a las opciones culturales que hay que ver en Cádiz e, incluso, son el refugio de los más juerguistas que disfrutan de su afamado carnaval. Abiertas al Atlántico, en algunas de ellas se puede practicar surf con escuelas en el Paseo Marítimo.
Playa de la Caleta, tan bonita que ha sido escenario de películas
Cádiz, encajonada entre la bahía y el Atlántico que la rodea, puede dividirse en tres zonas bien diferenciadas. El llamado Cádiz I es, en esencia, el casco antiguo, el que se encuentra entre las murallas de las Puertas de Tierra y los baluartes al oeste que hoy defienden a la ciudad de los embates del mar y antaño también de las incursiones piratas. Entre sus calles delineadas se suceden las casas señoriales donde un día vivieron comerciantes enriquecidos con los negocios con América. Eran los mismos que llenaron las plazas de árboles procedentes de allende los mares. Y aquí se gestó la Constitución liberal de las Cortes de Cádiz de 1812, el primer intento por poner a España, aunque con retraso, en la senda del Siglo de las Luces. Pues bien, defendido por el Castillo de Santa Catalina y la fotogénica lengua de tierra que se adentra en el Castillo de San Sebastián se encuentra una de las playas de Cádiz capital más famosas: la de la Caleta. En pleno arenal, como un abrazo, se sitúa el antiguo balneario construido en la Belle Epoque para dar demanda a una élite que ya conocía los beneficios de las aguas de mar. Hoy es la sede del Centro de Investigación de Arqueología Subacuática. Y su estampa es tan hermosa que este emplazamiento ha sido elegido para películas de todo tipo. Es de visita imprescindible en cualquier época del año especialmente al atardecer.
La Playa de Santa María del Mar con vistas a la Catedral
Seguimos caminando hacia al este entre murallas defensivas hasta los límites de las Puertas de Tierra. Es aquí donde empieza el Cádiz II, el de los bloques de viviendas sin aparente encanto. Nada más terminar los altos muros de los baluartes, el paseo marítimo sigue hacia la Playa de Santa María del Mar por la que se accede por una cómoda rampa. Está resguardada por rompeolas y por la Torre Tavira II, un faro de corte brutalista de mediados del siglo XX que es otro de los emblemas de la ciudad. Al arenal limpio se le suman las vistas: hacia al oeste tienes una estampa impagable de la catedral con sus cúpulas doradas y sus fachadas blancas. La oferta de restauración se reduce a un buen chiringuito con hamacas en el arenal y a algunas cafeterías en la zona de arriba, en el paseo marítimo.
La Playa de la Victoria de Cádiz, la más larga de la ciudad
Se sitúa en el Cadiz II hacia los límites de la capital y es la más extensa de todas las playas de Cádiz ya que tiene más de tres kilómetros con distintas bajadas situadas en el Paseo Marítimo. Aquí están los hoteles, los restaurantes, los beach clubs, los chiringuitos y las instalaciones para jugar al fútbol o al voleibol. Es de ambiente familiar con un extenso arenal dorado y con el agua muy limpia.
La Cortadura, la joya de la corona de las playas de Cádiz
¿Y por qué te he puesto el mapa? Pues para que te hagas una idea de la maravilla que es toda la zona y no solo la playa que da al Altántico. La Cortadura es un regalo geológico de la madre Tierra y del padre Mar. Es un arrecife natural conformado por piedras, conchas y rocas amalgamadas por los embates del océano. Mide casi cuatro kilómetros. Se encuentra a las afueras del casco urbano y es absolutamente virgen. La Cortadura es un emplazamiento único conformado por esa lengua de tierra que divide el océano y la bahía. Es el llamado Cádiz III y se une con el municipio de San Fernando a través de las salinas. Este arrecife rodeado de agua por ambos lados fue utilizado ya en tiempos de los romanos. Nos quedan los vestigios de una calzada que salieron al descubierto en uno de los temporales que azota esta costa. De vital importancia en la Guerra de la Independencia, por esta linde se movían arrieros y contrabandistas que paraban en los ventorrillos. Hoy hay solo uno que rinde homenaje (con una apuesta de lujo) a ese pasado esplendoroso. Por el lado de la bahía se ha habilitado un sendero peatonal y por el lado del Atlántico hay algunos escasos aparcamientos. La lengua de tierra es hoy una carretera y una línea ferroviaria (por donde cruza el recién estrenado Trenbahía) que quita el hipo cuando la cruzas. Hay poco más. Todo lo demás es naturaleza.
Y si las playas de Cádiz capital te saben a poco, hacia el este tienes la crême de la crême de este trocito de mundo. A corta distancia se encuentra el municipio de Chiclana de la Frontera donde se sitúa el Punto Mágico del Templo de Hércules cuyos restos se buscan con ahínco. La espectacular Playa de la Barrosa pertenece a este municipio con arenas limpias y unas olas aptas para el surf, aunque lo mejor sean sus hoteles y oferta de restauración de lujo. Un poquito más hacia el este se encuentra la famosa Playa del Palmar perteneciente al municipio de Vejer de la Frontera, meca del surf en Cádiz y repleta de gente guapa que se solaza en sus chiringuitos y mercadillos. Son playas espectaculares, fotogénicas, con restos de antiguas torres de vigilancia contra los piratas que han conservado su esencia, de fácil acceso y donde se degusta el maravilloso atún de la zona. ¿Qué más se puede pedir? Poco más que tiempo para el disfrute.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Eclipsadas por las espectaculares playas de la provincia cuyos nombres resuenan en los oídos de los amantes de la naturaleza (Valdevaqueros y sus grandes cometas de katesurf, la de Bolonia con las ruinas romanas de Baelo Claudia, la salvaje de la Mangueta…) las playas de Cádiz capital parecen estar ahí únicamente para los locales. Y sin embargo, esperan a los foráneos con los brazos abiertos. La totalidad de ellas son arenales dorados, muy limpios, en pleno casco urbano, con aguas muy frías y con una oferta discreta de restaurantes con hamacas para alquilar. Se unen a las opciones culturales que hay que ver en Cádiz e, incluso, son el refugio de los más juerguistas que disfrutan de su afamado carnaval. Abiertas al Atlántico, en algunas de ellas se puede practicar surf con escuelas en el Paseo Marítimo.
Playa de la Caleta, tan bonita que ha sido escenario de películas
Cádiz, encajonada entre la bahía y el Atlántico que la rodea, puede dividirse en tres zonas bien diferenciadas. El llamado Cádiz I es, en esencia, el casco antiguo, el que se encuentra entre las murallas de las Puertas de Tierra y los baluartes al oeste que hoy defienden a la ciudad de los embates del mar y antaño también de las incursiones piratas. Entre sus calles delineadas se suceden las casas señoriales donde un día vivieron comerciantes enriquecidos con los negocios con América. Eran los mismos que llenaron las plazas de árboles procedentes de allende los mares. Y aquí se gestó la Constitución liberal de las Cortes de Cádiz de 1812, el primer intento por poner a España, aunque con retraso, en la senda del Siglo de las Luces. Pues bien, defendido por el Castillo de Santa Catalina y la fotogénica lengua de tierra que se adentra en el Castillo de San Sebastián se encuentra una de las playas de Cádiz capital más famosas: la de la Caleta. En pleno arenal, como un abrazo, se sitúa el antiguo balneario construido en la Belle Epoque para dar demanda a una élite que ya conocía los beneficios de las aguas de mar. Hoy es la sede del Centro de Investigación de Arqueología Subacuática. Y su estampa es tan hermosa que este emplazamiento ha sido elegido para películas de todo tipo. Es de visita imprescindible en cualquier época del año especialmente al atardecer.
La Playa de Santa María del Mar con vistas a la Catedral
Seguimos caminando hacia al este entre murallas defensivas hasta los límites de las Puertas de Tierra. Es aquí donde empieza el Cádiz II, el de los bloques de viviendas sin aparente encanto. Nada más terminar los altos muros de los baluartes, el paseo marítimo sigue hacia la Playa de Santa María del Mar por la que se accede por una cómoda rampa. Está resguardada por rompeolas y por la Torre Tavira II, un faro de corte brutalista de mediados del siglo XX que es otro de los emblemas de la ciudad. Al arenal limpio se le suman las vistas: hacia al oeste tienes una estampa impagable de la catedral con sus cúpulas doradas y sus fachadas blancas. La oferta de restauración se reduce a un buen chiringuito con hamacas en el arenal y a algunas cafeterías en la zona de arriba, en el paseo marítimo.
La Playa de la Victoria de Cádiz, la más larga de la ciudad
Se sitúa en el Cadiz II hacia los límites de la capital y es la más extensa de todas las playas de Cádiz ya que tiene más de tres kilómetros con distintas bajadas situadas en el Paseo Marítimo. Aquí están los hoteles, los restaurantes, los beach clubs, los chiringuitos y las instalaciones para jugar al fútbol o al voleibol. Es de ambiente familiar con un extenso arenal dorado y con el agua muy limpia.
La Cortadura, la joya de la corona de las playas de Cádiz
¿Y por qué te he puesto el mapa? Pues para que te hagas una idea de la maravilla que es toda la zona y no solo la playa que da al Altántico. La Cortadura es un regalo geológico de la madre Tierra y del padre Mar. Es un arrecife natural conformado por piedras, conchas y rocas amalgamadas por los embates del océano. Mide casi cuatro kilómetros. Se encuentra a las afueras del casco urbano y es absolutamente virgen. La Cortadura es un emplazamiento único conformado por esa lengua de tierra que divide el océano y la bahía. Es el llamado Cádiz III y se une con el municipio de San Fernando a través de las salinas. Este arrecife rodeado de agua por ambos lados fue utilizado ya en tiempos de los romanos. Nos quedan los vestigios de una calzada que salieron al descubierto en uno de los temporales que azota esta costa. De vital importancia en la Guerra de la Independencia, por esta linde se movían arrieros y contrabandistas que paraban en los ventorrillos. Hoy hay solo uno que rinde homenaje (con una apuesta de lujo) a ese pasado esplendoroso. Por el lado de la bahía se ha habilitado un sendero peatonal y por el lado del Atlántico hay algunos escasos aparcamientos. La lengua de tierra es hoy una carretera y una línea ferroviaria (por donde cruza el recién estrenado Trenbahía) que quita el hipo cuando la cruzas. Hay poco más. Todo lo demás es naturaleza.
Y si las playas de Cádiz capital te saben a poco, hacia el este tienes la crême de la crême de este trocito de mundo. A corta distancia se encuentra el municipio de Chiclana de la Frontera donde se sitúa el Punto Mágico del Templo de Hércules cuyos restos se buscan con ahínco. La espectacular Playa de la Barrosa pertenece a este municipio con arenas limpias y unas olas aptas para el surf, aunque lo mejor sean sus hoteles y oferta de restauración de lujo. Un poquito más hacia el este se encuentra la famosa Playa del Palmar perteneciente al municipio de Vejer de la Frontera, meca del surf en Cádiz y repleta de gente guapa que se solaza en sus chiringuitos y mercadillos. Son playas espectaculares, fotogénicas, con restos de antiguas torres de vigilancia contra los piratas que han conservado su esencia, de fácil acceso y donde se degusta el maravilloso atún de la zona. ¿Qué más se puede pedir? Poco más que tiempo para el disfrute.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla se encuentra dentro del perímetro del fotogénico Parque de María Luisa, concretamente en la Plaza de América justo frente por frente al Museo Arqueológico donde se expondrá junto con otras joyas antiguas (cuando termine la rehabilitación en 2025) el Tesoro del Carambolo. Quizás eclipsado por todo lo que hay alrededor (Plaza de España o el romántico Lago de los Patos) no es tan conocido para el gran público. Sin embargo, es uno de los puntos que hay que ver en Sevilla.
El exterior del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
Es uno de los edificios que conforman el gran proyecto para la Exposición Universal de Sevilla de 1929. El parque ya existía donado a la ciudad por la Infanta María Luisa (1832-1897). Y con motivo de estos fastos gana el concurso de acondicionamiento Aníbal González (1876-1929), uno de los más importantes arquitectos locales de la historia. De su inventiva salió la fotogénica Plaza de España y todo el urbanismo de los jardines. Si en el extremo norte se situaría este reconocido edificio, en el sur estaría la Plaza de América abierta a la Avenida de la Palmera donde se desplegarían las sedes de los distintos países participantes. Los tres lados libres se ocuparían con tres joyas de la arquitectura sevillana: el Pabellón Real (hoy son oficinas municipales), el Museo Arqueológico (cerrado y sujeto a una rehabilitación de la mano de Guillermo Vázquez Consuegra (1945), otro de los nombres imprescindibles de la arquitectura sevillana) y el edificio que nos ocupa.
El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla se terminó en 1914 y su fin original fue siempre un espacio expositivo. Eso no quita para que haya sufrido reformas y avatares varios ya que, incluso, el semisótano abovedado (hoy con muestras) fue, en su origen, un espacio para preservar de humedad al resto de la construcción. Con los objetivos y las colecciones actuales funciona desde 1984 y, aunque eclipsado por el Arqueológico, hoy, inmersos totalmente en una civilización tecnológica al máximo, cobra fuerza por lo que muestra de la vida cotidiana de un pasado que ni siquiera es remoto.
El proyecto está realizado siguiendo el estilo regionalista por el que Aníbal González ha pasado a la historia. Es una evolución del modernismo y se inspira en el arte mudéjar que tantas bellezas ha dejado en Sevilla (el Real Alcázar sin ir más lejos). Está levantando utilizando el ladrillo visto con un alzado con un movimiento extremo en el que se combinan magistralmente el uso de columnas de mármol que sostienen arcos para crear terrazas techadas abiertas a los jardines y las arboledas. El ladrillo visto se combina con azulejos decorados y un espectacular juego de alturas y ventanales que llegan a su cenit estético en el patio central al estilo de los andaluces tradicionales. Las plantas alrededor y los árboles de gran porte otorgan un aspecto romántico al matizar la luz excesiva de Sevilla.
La colección del Pabellón Mudéjar
En su existencia centenaria ha habido importantes cambios en los contenidos expositivos. Las colecciones de pinturas y esculturas que, en algún momento, formaron parte de la institución se trasladaron al Museo de Bellas Artes de Sevilla en la otra punta de la ciudad. Y aquí quedaron muestras de artesanía popular y un interesante recorrido sobre esos oficios, muchos de ellos perdidos, que hicieron más llevadera y más hermosa la vida en este trocito de mundo.
El recorrido comienza con un vitrina original de la Exposición Universal de 1929. Y continúa por el delicioso patio de estilo regionalista. Las muestras se van rotando constantemente incluso con fondos almacenados en la institución. Son frecuentes la que muestran los bordados sobre piezas de ajuar o de ropa interior, joyas que eran comunes incluso entre las clases humildes andaluzas hasta mediados del siglo XX. También se hace hincapié en la artesanía de la cerámica tanto sin pintar como decorada.
La colección permanente también nos muestra las herramientas perdidas que servían para los molinos tanto de aceite como de harina. Son mecanismos únicos hoy olvidados que aún pueden encontrarse en un punto cercano al Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla: la Ruta de los Molinos Harineros de Alcalá de Guadaíra de visita más que recomendable tanto por los forofos de la historia como de la naturaleza. También se han reproducido los entresijos de la elaboración de los vinos del sur, como los de Jerez de la Frontera, de Montilla en Córdoba o la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.
La visita se puede realizar en poco más de una hora y los escaparates muestran toda la elaboración artesanal, en algún caso, con siglos de historia desde la cerámica, los instrumentos musicales, la moda o los objetos litúrgicos en materiales preciosos. Se reproducen también los espacios: los talleres, las almazaras, las habitaciones y los lugares que conformaron un modo de vida que hoy se ha perdido irremediablemente en búsqueda de una modernidad necesaria. Por eso es tan interesante este recorrido por el hacer diario de un pueblo histórico que se niega a olvidar su memoria. La visita es gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea y de tan solo 1,5 euros (precio de 2023) para el resto de viajeros. Cierra los lunes y también por las tardes en horario de verano.
El punto contemporáneo del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla se termina en sus terraza recientemente amueblada con sillas y mesas mirando hacia los jardines de la Plaza de América. ¡Qué duda cabe que es una bonita experiencia para autóctonos y foráneos!
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla se encuentra dentro del perímetro del fotogénico Parque de María Luisa, concretamente en la Plaza de América justo frente por frente al Museo Arqueológico donde se expondrá junto con otras joyas antiguas (cuando termine la rehabilitación en 2025) el Tesoro del Carambolo. Quizás eclipsado por todo lo que hay alrededor (Plaza de España o el romántico Lago de los Patos) no es tan conocido para el gran público. Sin embargo, es uno de los puntos que hay que ver en Sevilla.
El exterior del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
Es uno de los edificios que conforman el gran proyecto para la Exposición Universal de Sevilla de 1929. El parque ya existía donado a la ciudad por la Infanta María Luisa (1832-1897). Y con motivo de estos fastos gana el concurso de acondicionamiento Aníbal González (1876-1929), uno de los más importantes arquitectos locales de la historia. De su inventiva salió la fotogénica Plaza de España y todo el urbanismo de los jardines. Si en el extremo norte se situaría este reconocido edificio, en el sur estaría la Plaza de América abierta a la Avenida de la Palmera donde se desplegarían las sedes de los distintos países participantes. Los tres lados libres se ocuparían con tres joyas de la arquitectura sevillana: el Pabellón Real (hoy son oficinas municipales), el Museo Arqueológico (cerrado y sujeto a una rehabilitación de la mano de Guillermo Vázquez Consuegra (1945), otro de los nombres imprescindibles de la arquitectura sevillana) y el edificio que nos ocupa.
El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla se terminó en 1914 y su fin original fue siempre un espacio expositivo. Eso no quita para que haya sufrido reformas y avatares varios ya que, incluso, el semisótano abovedado (hoy con muestras) fue, en su origen, un espacio para preservar de humedad al resto de la construcción. Con los objetivos y las colecciones actuales funciona desde 1984 y, aunque eclipsado por el Arqueológico, hoy, inmersos totalmente en una civilización tecnológica al máximo, cobra fuerza por lo que muestra de la vida cotidiana de un pasado que ni siquiera es remoto.
El proyecto está realizado siguiendo el estilo regionalista por el que Aníbal González ha pasado a la historia. Es una evolución del modernismo y se inspira en el arte mudéjar que tantas bellezas ha dejado en Sevilla (el Real Alcázar sin ir más lejos). Está levantando utilizando el ladrillo visto con un alzado con un movimiento extremo en el que se combinan magistralmente el uso de columnas de mármol que sostienen arcos para crear terrazas techadas abiertas a los jardines y las arboledas. El ladrillo visto se combina con azulejos decorados y un espectacular juego de alturas y ventanales que llegan a su cenit estético en el patio central al estilo de los andaluces tradicionales. Las plantas alrededor y los árboles de gran porte otorgan un aspecto romántico al matizar la luz excesiva de Sevilla.
La colección del Pabellón Mudéjar
En su existencia centenaria ha habido importantes cambios en los contenidos expositivos. Las colecciones de pinturas y esculturas que, en algún momento, formaron parte de la institución se trasladaron al Museo de Bellas Artes de Sevilla en la otra punta de la ciudad. Y aquí quedaron muestras de artesanía popular y un interesante recorrido sobre esos oficios, muchos de ellos perdidos, que hicieron más llevadera y más hermosa la vida en este trocito de mundo.
El recorrido comienza con un vitrina original de la Exposición Universal de 1929. Y continúa por el delicioso patio de estilo regionalista. Las muestras se van rotando constantemente incluso con fondos almacenados en la institución. Son frecuentes la que muestran los bordados sobre piezas de ajuar o de ropa interior, joyas que eran comunes incluso entre las clases humildes andaluzas hasta mediados del siglo XX. También se hace hincapié en la artesanía de la cerámica tanto sin pintar como decorada.
La colección permanente también nos muestra las herramientas perdidas que servían para los molinos tanto de aceite como de harina. Son mecanismos únicos hoy olvidados que aún pueden encontrarse en un punto cercano al Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla: la Ruta de los Molinos Harineros de Alcalá de Guadaíra de visita más que recomendable tanto por los forofos de la historia como de la naturaleza. También se han reproducido los entresijos de la elaboración de los vinos del sur, como los de Jerez de la Frontera, de Montilla en Córdoba o la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.
La visita se puede realizar en poco más de una hora y los escaparates muestran toda la elaboración artesanal, en algún caso, con siglos de historia desde la cerámica, los instrumentos musicales, la moda o los objetos litúrgicos en materiales preciosos. Se reproducen también los espacios: los talleres, las almazaras, las habitaciones y los lugares que conformaron un modo de vida que hoy se ha perdido irremediablemente en búsqueda de una modernidad necesaria. Por eso es tan interesante este recorrido por el hacer diario de un pueblo histórico que se niega a olvidar su memoria. La visita es gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea y de tan solo 1,5 euros (precio de 2023) para el resto de viajeros. Cierra los lunes y también por las tardes en horario de verano.
El punto contemporáneo del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla se termina en sus terraza recientemente amueblada con sillas y mesas mirando hacia los jardines de la Plaza de América. ¡Qué duda cabe que es una bonita experiencia para autóctonos y foráneos!
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Abrumada por los nombres más buscados por el viajero contemporáneo (Vejer de la Frontera, Jerez de la Frontera y sus vinos, la Playa del Palmar y su ambiente surfero o la elitista Playa de la Barrosa) parece que la provincia entera le hace sombra a la capital. Pero esto es lo que parece ya que Cádiz ofrece más que su carnaval o los restos de su glorioso pasado político (con las Cortes de Cádiz desde 1810 hasta 1814 y la promulgación de la Constitución Liberal en 1812) que aún se respira en innumerables rincones de la ciudad. Y todo lo que tienes que ver en Cádiz capital es el producto de su larga historia. Fundada tras la Guerra de Troya, narrada por Homero, prosperó con fenicios y romanos para hundirse en la decadencia durante la Edad Media. La Era de los Descubrimientos la volvió a poner en el mapa por su carácter estratégico. Aquí arribaban mercancías y esclavos que cimentó una rica burguesía dedicada al comercio. Por entonces, la ideología liberal y el cosmopolitismo impregnaba el aire de Cádiz. No en vano, a pesar del asedio de las tropas de Napoleón, en Cádiz se promulgó la primera constitución española. Poco duró este afán reformista que llegaría el infame Fernando VII (1784-1833) para desbaratar lo conseguido por los liberales románticos. Lo que vino después fue el olvido y la decadencia hasta finales del siglo XX cuando se estabiliza su población y se vuelve, junto con toda la provincia, en uno de los destinos turísticos más codiciados. Así que aquí te dejo los diez imprescindibles que ver en Cádiz capital. Tómate tu tiempo.
1.- La Playa de la Caleta con su balneario de película
Formada por la unión de un canal que dividía Cádiz en dos islas, allá por los tiempo fenicios (siglo IX a.C), es el punto neurálgico de una ciudad que mira al mar con una alegría especial. Aquí se han recuperado restos de todo tipo y ha servido de escenario de películas o inspiración para poetas y músicos. Hoy es reconocida en todo el mundo por el Balneario de la Palma de blanco inmaculado levantado en la Belle Epoque cuando se pone de moda tomar baños de mar para el alivio o cura de distintas dolencias. Abandonado tras pasar la moda de los balnearios, llegó a amenazar ruina hasta que intervino la administración. Hoy es el Centro de Arqueología Subacuática y listado como Patrimonio Histórico de Andalucía. Su estampa, como ayer, es una de las más inconfundibles que ver en Cádiz capital.
2.- Paseando por el malecón hacia el Castillo de San Sebastián
La historia de este islote, hoy unido a tierra por un camino empedrado y peatonal, se pierde en las brumas del tiempo. Según las leyendas, aquí se encuentra el templo de Cronos o de Moloch fenicio, un dios que pedía sacrificios de niños. La arqueología no ha confirmado (por ahora) este extremo. La pequeña ermita que aparece en la izquierda de las fotos data del siglo XV y fue levantada por casi-náufragos llegados desde Venecia en su huída de una de las múltiples epidemias de peste que asolaba la Ciudad de los Canales. Y sobre este islote, a inicios del siglo XIX, se construyó una fortaleza irregular que servía tanto como defensa como de prisión para el sinnúmero de insurrectos que daba estas tierras en tiempos del Romanticismo. Hacia finales de 1860 ya estaba construido el malecón que hoy podemos disfrutar y cuya vivencia se quedará en el alma, especialmente al atardecer. El faro metálico que ocupa el centro del islote es de principios del siglo XX y, a pesar de ser una fantástica obra de ingeniería de la época, choca con el carácter pétreo del espacio.
3.- La Plaza de las Flores, el epicentro del comercio de Cádiz
Y lo es no solo porque esta plaza está repleta de quioscos donde venden ramos de flores coloridos a 10 euros (precio de 2023 con la inflación) sino porque justo al lado está su fantástico mercado de abastos. La plaza se cierra con los edificios decimonónicos que caracterizan el callejero de la ciudad. En un lateral se encuentra una obra maestra de la arquitectura regionalista andaluza con su fachada de ladrillos y azulejos coloridos que hoy es sede de Correos.
4.- La Plaza de la Candelaria
A corta distancia se encuentra esta plaza presidida por una escultura del presidente de la I República, Emilio Castelar (1832-1899) quien nació en Cádiz. Al margen de fastos políticos, lo que destaca de este bello emplazamiento son sus jardines con frondosas plantas tropicales, altos ficus y una fuente cantarina. En sus laterales se despliegan tiendas y cafés, como el conocido Café Royalty, abierto desde 1912 y con una profusa decoración romántica en paredes y techos. Suele estar abarrotado ya que es uno de los lugares históricos más pintorescos de Cádiz donde sirven el café con el glamour de antaño. Pide los picatostes, rescatados de la receta tradicional.
5.- Catedral de Cádiz, un imprescindible que ver en Cádiz capital
Más de un siglo (1722-1838) tardó la construcción de la Catedral de Cádiz asomada al mar y visible desde buena parte de sus baluartes. Está levantada en una mezcla de estilo barroco y las características de la arquitectura neoclásica utilizando una bonita piedra clara. En ella se encuentra el sepulcro del escritor y político José María Pemán (1897-1981) y también del músico Manuel de Falla (1876-1946), el mismo que da nombre al teatro donde tienen lugar las actuaciones de las comparsas de su famoso carnaval. Se puede acceder a una de las torres con una bonita vista sobre toda la bahía. La plaza donde se encuentra el templo está animada a todas horas y todos los días del año.
6.- Contemplar la puesta del sol desde los baluartes
Decir Cádiz es conjurar las más impresionantes puestas de sol del Sur de Europa. Hay que disfrutarlas desde los baluartes donde puedes esperar sentado en los muros de contención sin ningún problema. Estas construcciones que nos recuerdan a la iconografía de las películas ambientadas en las aventuras de piratas del Caribe fueron levantadas a finales del siglo XVII. Su función era (y es) eminentemente defensiva, tanto militar (hoy olvidada) como de rompeolas. Puntos fundamentales son el Castillo de Santa Catalina y el Baluarte de la Candelaria unidos por un precioso paseo marítimo entre el mar y el Parque Genovés con especies de ficus y magnolios gigantes traídos de América.
7.- Callejear por el Barrio del Pópulo repleto de bares y tabernas
En la misma plaza de la Catedral se encuentra el acceso (por un arco de piedra) al Barrio del Pópulo. Inicialmente morada de pescadores, se fue degradando de tal manera que se convirtió en un gueto de delincuencia y drogas. Hoy, gracias a un positivo proceso de gentrificación, se ha incorporado con todo su carácter a la ciudad. Animado a todas horas del día, lo mejor es pararse en algunos de sus bares y tabernas a degustar las delicias y vinos gaditanos.
8.- Museo de Cádiz y Plaza de la Mina
La Plaza de la Mina, junto con la de la Candelaria y la de la Flores, es una de las más populosas de Cádiz. Esta tiene planta cuadrada y un bonito jardín de diseño neoclásico (esto es, organizado a escuadra y cartabón) pero con aires tropicales. Es tan frondoso y tan exótica la visión de los ficus con sus lianas traídos de allende los mares que dan otro toque caribeño a la ciudad. Está rodeada de preciosos edificios neoclásicos de los siglos XVIII y XIX, cuando la burguesía gaditana hacía negocios con las Américas. En uno de sus laterales se sitúa el Museo de Cádiz y alrededor se desperdigan cafeterías, tiendas, restaurantes, anticuarios y librerías.
El Museo de Cádiz quiere recoger lo mejor del arte de la ciudad. Es muy pequeño y heterogéneo pero todo es interesante. En la planta baja se han dispuesto los hallazgos de arqueología en los que destaca los de época romana y, por supuesto, los sarcófagos antropomorfos de traza fenicia que son únicos en su género. En las plantas superiores hay una pinacoteca interesante con obras de Zurbarán y su taller procedente de la Cartuja de Cádiz y hasta una pequeña obra de Rubens, uno de los pintores barrocos más importantes. La última planta está dedicada al arte contemporáneo. La entrada, por lo demás, es gratuita.
9.- El Teatro de Falla, punto cero del Carnaval de Cádiz
El Carnaval de Cádiz no termina el martes antes del Miércoles de Ceniza y se extiende por las calles del centro de la ciudad durante toda esa semana. Pone el broche de oro la cabalgata con todas las comparsas, coros, cuartetos y chirigotas que durante semanas estuvieron compitiendo en el teatro. La programación, ni que decir tiene, no solo se ajusta a esta festividad y puedes encontrar prácticamente de todo: desde ópera hasta flamenco y reposiciones de las obras de Lope de Vega o Shakespeare.
10.- Plaza de España y las mansiones románticas de alrededor
Protagonizada por un imponente monumento que recuerda los logros (aunque fallidos) de la Constitución de 1812, a su alrededor se despliegan preciosas mansiones burguesas y parques con especies traídas de América. Cerca del baluarte más al norte, desembarcan los cruceros y sus caminantes del siglo XXI que se adentran en una ciudad que ha sabido aunar una historia milenaria con bastante buen acierto.
Todo esto que tienes que ver en Cádiz capital aún no está completo porque lo mejor es perderse por sus calles empedradas, lineales y peatonales buscando anticuarios, librerías o cafeterías (como el romántico Café Royalty adornado con frescos y situado en la Plaza de la Candelaria) que nos recuerdan esa época pasional de tertulias y de afanes de transformación política.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Abrumada por los nombres más buscados por el viajero contemporáneo (Vejer de la Frontera, Jerez de la Frontera y sus vinos, la Playa del Palmar y su ambiente surfero o la elitista Playa de la Barrosa) parece que la provincia entera le hace sombra a la capital. Pero esto es lo que parece ya que Cádiz ofrece más que su carnaval o los restos de su glorioso pasado político (con las Cortes de Cádiz desde 1810 hasta 1814 y la promulgación de la Constitución Liberal en 1812) que aún se respira en innumerables rincones de la ciudad. Y todo lo que tienes que ver en Cádiz capital es el producto de su larga historia. Fundada tras la Guerra de Troya, narrada por Homero, prosperó con fenicios y romanos para hundirse en la decadencia durante la Edad Media. La Era de los Descubrimientos la volvió a poner en el mapa por su carácter estratégico. Aquí arribaban mercancías y esclavos que cimentó una rica burguesía dedicada al comercio. Por entonces, la ideología liberal y el cosmopolitismo impregnaba el aire de Cádiz. No en vano, a pesar del asedio de las tropas de Napoleón, en Cádiz se promulgó la primera constitución española. Poco duró este afán reformista que llegaría el infame Fernando VII (1784-1833) para desbaratar lo conseguido por los liberales románticos. Lo que vino después fue el olvido y la decadencia hasta finales del siglo XX cuando se estabiliza su población y se vuelve, junto con toda la provincia, en uno de los destinos turísticos más codiciados. Así que aquí te dejo los diez imprescindibles que ver en Cádiz capital. Tómate tu tiempo.
1.- La Playa de la Caleta con su balneario de película
Formada por la unión de un canal que dividía Cádiz en dos islas, allá por los tiempo fenicios (siglo IX a.C), es el punto neurálgico de una ciudad que mira al mar con una alegría especial. Aquí se han recuperado restos de todo tipo y ha servido de escenario de películas o inspiración para poetas y músicos. Hoy es reconocida en todo el mundo por el Balneario de la Palma de blanco inmaculado levantado en la Belle Epoque cuando se pone de moda tomar baños de mar para el alivio o cura de distintas dolencias. Abandonado tras pasar la moda de los balnearios, llegó a amenazar ruina hasta que intervino la administración. Hoy es el Centro de Arqueología Subacuática y listado como Patrimonio Histórico de Andalucía. Su estampa, como ayer, es una de las más inconfundibles que ver en Cádiz capital.
2.- Paseando por el malecón hacia el Castillo de San Sebastián
La historia de este islote, hoy unido a tierra por un camino empedrado y peatonal, se pierde en las brumas del tiempo. Según las leyendas, aquí se encuentra el templo de Cronos o de Moloch fenicio, un dios que pedía sacrificios de niños. La arqueología no ha confirmado (por ahora) este extremo. La pequeña ermita que aparece en la izquierda de las fotos data del siglo XV y fue levantada por casi-náufragos llegados desde Venecia en su huída de una de las múltiples epidemias de peste que asolaba la Ciudad de los Canales. Y sobre este islote, a inicios del siglo XIX, se construyó una fortaleza irregular que servía tanto como defensa como de prisión para el sinnúmero de insurrectos que daba estas tierras en tiempos del Romanticismo. Hacia finales de 1860 ya estaba construido el malecón que hoy podemos disfrutar y cuya vivencia se quedará en el alma, especialmente al atardecer. El faro metálico que ocupa el centro del islote es de principios del siglo XX y, a pesar de ser una fantástica obra de ingeniería de la época, choca con el carácter pétreo del espacio.
3.- La Plaza de las Flores, el epicentro del comercio de Cádiz
Y lo es no solo porque esta plaza está repleta de quioscos donde venden ramos de flores coloridos a 10 euros (precio de 2023 con la inflación) sino porque justo al lado está su fantástico mercado de abastos. La plaza se cierra con los edificios decimonónicos que caracterizan el callejero de la ciudad. En un lateral se encuentra una obra maestra de la arquitectura regionalista andaluza con su fachada de ladrillos y azulejos coloridos que hoy es sede de Correos.
4.- La Plaza de la Candelaria
A corta distancia se encuentra esta plaza presidida por una escultura del presidente de la I República, Emilio Castelar (1832-1899) quien nació en Cádiz. Al margen de fastos políticos, lo que destaca de este bello emplazamiento son sus jardines con frondosas plantas tropicales, altos ficus y una fuente cantarina. En sus laterales se despliegan tiendas y cafés, como el conocido Café Royalty, abierto desde 1912 y con una profusa decoración romántica en paredes y techos. Suele estar abarrotado ya que es uno de los lugares históricos más pintorescos de Cádiz donde sirven el café con el glamour de antaño. Pide los picatostes, rescatados de la receta tradicional.
5.- Catedral de Cádiz, un imprescindible que ver en Cádiz capital
Más de un siglo (1722-1838) tardó la construcción de la Catedral de Cádiz asomada al mar y visible desde buena parte de sus baluartes. Está levantada en una mezcla de estilo barroco y las características de la arquitectura neoclásica utilizando una bonita piedra clara. En ella se encuentra el sepulcro del escritor y político José María Pemán (1897-1981) y también del músico Manuel de Falla (1876-1946), el mismo que da nombre al teatro donde tienen lugar las actuaciones de las comparsas de su famoso carnaval. Se puede acceder a una de las torres con una bonita vista sobre toda la bahía. La plaza donde se encuentra el templo está animada a todas horas y todos los días del año.
6.- Contemplar la puesta del sol desde los baluartes
Decir Cádiz es conjurar las más impresionantes puestas de sol del Sur de Europa. Hay que disfrutarlas desde los baluartes donde puedes esperar sentado en los muros de contención sin ningún problema. Estas construcciones que nos recuerdan a la iconografía de las películas ambientadas en las aventuras de piratas del Caribe fueron levantadas a finales del siglo XVII. Su función era (y es) eminentemente defensiva, tanto militar (hoy olvidada) como de rompeolas. Puntos fundamentales son el Castillo de Santa Catalina y el Baluarte de la Candelaria unidos por un precioso paseo marítimo entre el mar y el Parque Genovés con especies de ficus y magnolios gigantes traídos de América.
7.- Callejear por el Barrio del Pópulo repleto de bares y tabernas
En la misma plaza de la Catedral se encuentra el acceso (por un arco de piedra) al Barrio del Pópulo. Inicialmente morada de pescadores, se fue degradando de tal manera que se convirtió en un gueto de delincuencia y drogas. Hoy, gracias a un positivo proceso de gentrificación, se ha incorporado con todo su carácter a la ciudad. Animado a todas horas del día, lo mejor es pararse en algunos de sus bares y tabernas a degustar las delicias y vinos gaditanos.
8.- Museo de Cádiz y Plaza de la Mina
La Plaza de la Mina, junto con la de la Candelaria y la de la Flores, es una de las más populosas de Cádiz. Esta tiene planta cuadrada y un bonito jardín de diseño neoclásico (esto es, organizado a escuadra y cartabón) pero con aires tropicales. Es tan frondoso y tan exótica la visión de los ficus con sus lianas traídos de allende los mares que dan otro toque caribeño a la ciudad. Está rodeada de preciosos edificios neoclásicos de los siglos XVIII y XIX, cuando la burguesía gaditana hacía negocios con las Américas. En uno de sus laterales se sitúa el Museo de Cádiz y alrededor se desperdigan cafeterías, tiendas, restaurantes, anticuarios y librerías.
El Museo de Cádiz quiere recoger lo mejor del arte de la ciudad. Es muy pequeño y heterogéneo pero todo es interesante. En la planta baja se han dispuesto los hallazgos de arqueología en los que destaca los de época romana y, por supuesto, los sarcófagos antropomorfos de traza fenicia que son únicos en su género. En las plantas superiores hay una pinacoteca interesante con obras de Zurbarán y su taller procedente de la Cartuja de Cádiz y hasta una pequeña obra de Rubens, uno de los pintores barrocos más importantes. La última planta está dedicada al arte contemporáneo. La entrada, por lo demás, es gratuita.
9.- El Teatro de Falla, punto cero del Carnaval de Cádiz
El Carnaval de Cádiz no termina el martes antes del Miércoles de Ceniza y se extiende por las calles del centro de la ciudad durante toda esa semana. Pone el broche de oro la cabalgata con todas las comparsas, coros, cuartetos y chirigotas que durante semanas estuvieron compitiendo en el teatro. La programación, ni que decir tiene, no solo se ajusta a esta festividad y puedes encontrar prácticamente de todo: desde ópera hasta flamenco y reposiciones de las obras de Lope de Vega o Shakespeare.
10.- Plaza de España y las mansiones románticas de alrededor
Protagonizada por un imponente monumento que recuerda los logros (aunque fallidos) de la Constitución de 1812, a su alrededor se despliegan preciosas mansiones burguesas y parques con especies traídas de América. Cerca del baluarte más al norte, desembarcan los cruceros y sus caminantes del siglo XXI que se adentran en una ciudad que ha sabido aunar una historia milenaria con bastante buen acierto.
Todo esto que tienes que ver en Cádiz capital aún no está completo porque lo mejor es perderse por sus calles empedradas, lineales y peatonales buscando anticuarios, librerías o cafeterías (como el romántico Café Royalty adornado con frescos y situado en la Plaza de la Candelaria) que nos recuerdan esa época pasional de tertulias y de afanes de transformación política.
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Chirigotas, comparsas, coros y cuartetos compiten en el Teatro de Falla mientras en las calles sigue la fiesta a ritmo de mirlitón, el particular pito del Carnaval de Cádiz. Si este sencillo instrumento musical marca el ritmo de las canciones satíricas, burlescas, críticas y picaronas de las agrupaciones oficiales, en la calle la algarabía sigue la fiesta de distintas formas.
Guía para no perderse en el Carnaval de Cádiz
Es uno de los más importantes y populares de España, aunque no tiene la vistosidad de los canarios (Gran Canaria y Tenerife) ni la originalidad extrema de los del triángulo mágico del Entroido, en Galicia. Sin embargo, es el más popular, el más igualitario, el más heterodoxo. Porque en Cádiz no hay un solo Carnaval, más bien hay dos. El oficial y ordenado tiene lugar semanas antes en el Teatro de Falla donde compiten los coros (compuesto por hasta sesenta personas), los cuartetos, las chirigotas (con canciones críticas y satíricas de corte político) y las comparsas (con producciones más poéticas). Este es el oficial, el ordenado y por el que se paga una entrada.
Y luego está el popular, gratuito, caótico, diverso, el que todo vale y que tiene lugar en el centro de la ciudad y tiene como punto cero, la Plaza de la Catedral y sus alrededores. Allí se dan cita personajes llegados desde distintos puntos del planeta, de forma desordenada y con la única consigna de pasárselo bien. Todo consiste en un ir y venir en busca de las chirigotas que, una vez ha pasado el concurso oficial, actúan en los pequeños escenarios levantados por todo el casco antiguo. Las fachadas y puertas de los edificios más emblemáticos (el Ayuntamiento, la Torre de Tavira…) sirven para acoger las agrupaciones y el gentío en torno a ellas.
Lo demás lo da la fiesta y lo que surja con músicos callejeros y grupos dispuestos a pasárselo bien el tiempo que haga falta.
Datos a tener en cuenta del Carnaval de Cádiz
Muy resumidamente y de forma esquemática tenemos lo siguiente:
1.- El Carnaval de Cádiz no termina el martes de Carnaval y la fiesta sigue durante esa semana (aunque sea ya Cuaresma) hasta el domingo, cuando tiene lugar el gran desfile con todas las chirigotas, comparsas, coros y agrupaciones que cierra la fiesta.
2.- Aunque hay un programa anual, este no importa mucho. El ambiente se sitúa en torno a la catedral. En todas las calles de alrededor hay grupos (muchos o muchísimos) con ganas de divertirse y se sitúan escenarios donde las mismas agrupaciones que han competido en el Teatro de Falla amenizan al público.
3.- Con suerte, también te puedes encontrar alguna chirigota “ilegal”. Son grupos de amigos que, de forma espontánea, se organizan para realizar alguna parodia del momento y de paso aprovechan para criticar a las oficiales.
4.- El Carnaval de Cádiz, de alguna manera u otra, entronca con el pasado liberal, crítico y político de la ciudad. Más que en el baile o el color, su esencia se basa en las canciones comentando, parodiando o ironizando sobre las anécdotas o los personajes del momento. Y el objetivo de estas composiciones es no dejar títere con cabeza.
5.- No te preocupes sin no vas con disfraz. La gente, excepto algunos grupos que sí se lo han trabajado, luce de forma sencilla, colorida, simple y con materiales muy baratos. No tiene nada que ver con las vestimentas aristocráticas de, por ejemplo, Venecia.
6.- Basta con un sombrero colorido o una peluca de tonos chillones o unos coloretes exagerados en las mejillas en rojo y purpurina. Lo puedes encontrar en cualquier bazar. Además, el ingenio es santo y seña de esta tierra y en la Plaza del Ayuntamiento hay puestos con sombreros, pelucas, grandes gafas o estolas que te arreglan el atuendo por muy poco.
7.- Puedes incluso encontrar alguna mesa libre en las múltiples cafeterías y bares que se desperdigan por estas calles porque está permitido beber en la calle y la mayoría de los grupos se llevan la bebida puesta. Así que los más exquisitos, con un poco de paciencia, encontrarán una mesa.
8.- Con este panorama es mejor comenzar la fiesta a media tarde y retirarse una vez ha llegado la noche para evitar los altercados por el alcohol.
9.- Además de las agrupaciones oficiales con disfraces muy trabajados y su repertorio musical, te vas a encontrar músicos y actores callejeros que dan aún más heterogeneidad a la fiesta.
10.- Aunque este tema es controvertido (por la basura que genera), los confetis y serpentinas están permitidos. ¡Y todo está accesible y dispuesto para su compra en las tiendas abiertas de par en par con horario extendido!
El Carnaval de Cádiz se convierte en quintaesencia en las calles estrechas del Barrio El Populo, junto a la Catedral, aunque el emplazamiento no es apto para agorafóbicos ya que el gentío puede agobiar. Aún así, ¡la experiencia merece la pena!
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Chirigotas, comparsas, coros y cuartetos compiten en el Teatro de Falla mientras en las calles sigue la fiesta a ritmo de mirlitón, el particular pito del Carnaval de Cádiz. Si este sencillo instrumento musical marca el ritmo de las canciones satíricas, burlescas, críticas y picaronas de las agrupaciones oficiales, en la calle la algarabía sigue la fiesta de distintas formas.
Guía para no perderse en el Carnaval de Cádiz
Es uno de los más importantes y populares de España, aunque no tiene la vistosidad de los canarios (Gran Canaria y Tenerife) ni la originalidad extrema de los del triángulo mágico del Entroido, en Galicia. Sin embargo, es el más popular, el más igualitario, el más heterodoxo. Porque en Cádiz no hay un solo Carnaval, más bien hay dos. El oficial y ordenado tiene lugar semanas antes en el Teatro de Falla donde compiten los coros (compuesto por hasta sesenta personas), los cuartetos, las chirigotas (con canciones críticas y satíricas de corte político) y las comparsas (con producciones más poéticas). Este es el oficial, el ordenado y por el que se paga una entrada.
Y luego está el popular, gratuito, caótico, diverso, el que todo vale y que tiene lugar en el centro de la ciudad y tiene como punto cero, la Plaza de la Catedral y sus alrededores. Allí se dan cita personajes llegados desde distintos puntos del planeta, de forma desordenada y con la única consigna de pasárselo bien. Todo consiste en un ir y venir en busca de las chirigotas que, una vez ha pasado el concurso oficial, actúan en los pequeños escenarios levantados por todo el casco antiguo. Las fachadas y puertas de los edificios más emblemáticos (el Ayuntamiento, la Torre de Tavira…) sirven para acoger las agrupaciones y el gentío en torno a ellas.
Lo demás lo da la fiesta y lo que surja con músicos callejeros y grupos dispuestos a pasárselo bien el tiempo que haga falta.
Datos a tener en cuenta del Carnaval de Cádiz
Muy resumidamente y de forma esquemática tenemos lo siguiente:
1.- El Carnaval de Cádiz no termina el martes de Carnaval y la fiesta sigue durante esa semana (aunque sea ya Cuaresma) hasta el domingo, cuando tiene lugar el gran desfile con todas las chirigotas, comparsas, coros y agrupaciones que cierra la fiesta.
2.- Aunque hay un programa anual, este no importa mucho. El ambiente se sitúa en torno a la catedral. En todas las calles de alrededor hay grupos (muchos o muchísimos) con ganas de divertirse y se sitúan escenarios donde las mismas agrupaciones que han competido en el Teatro de Falla amenizan al público.
3.- Con suerte, también te puedes encontrar alguna chirigota “ilegal”. Son grupos de amigos que, de forma espontánea, se organizan para realizar alguna parodia del momento y de paso aprovechan para criticar a las oficiales.
4.- El Carnaval de Cádiz, de alguna manera u otra, entronca con el pasado liberal, crítico y político de la ciudad. Más que en el baile o el color, su esencia se basa en las canciones comentando, parodiando o ironizando sobre las anécdotas o los personajes del momento. Y el objetivo de estas composiciones es no dejar títere con cabeza.
5.- No te preocupes sin no vas con disfraz. La gente, excepto algunos grupos que sí se lo han trabajado, luce de forma sencilla, colorida, simple y con materiales muy baratos. No tiene nada que ver con las vestimentas aristocráticas de, por ejemplo, Venecia.
6.- Basta con un sombrero colorido o una peluca de tonos chillones o unos coloretes exagerados en las mejillas en rojo y purpurina. Lo puedes encontrar en cualquier bazar. Además, el ingenio es santo y seña de esta tierra y en la Plaza del Ayuntamiento hay puestos con sombreros, pelucas, grandes gafas o estolas que te arreglan el atuendo por muy poco.
7.- Puedes incluso encontrar alguna mesa libre en las múltiples cafeterías y bares que se desperdigan por estas calles porque está permitido beber en la calle y la mayoría de los grupos se llevan la bebida puesta. Así que los más exquisitos, con un poco de paciencia, encontrarán una mesa.
8.- Con este panorama es mejor comenzar la fiesta a media tarde y retirarse una vez ha llegado la noche para evitar los altercados por el alcohol.
9.- Además de las agrupaciones oficiales con disfraces muy trabajados y su repertorio musical, te vas a encontrar músicos y actores callejeros que dan aún más heterogeneidad a la fiesta.
10.- Aunque este tema es controvertido (por la basura que genera), los confetis y serpentinas están permitidos. ¡Y todo está accesible y dispuesto para su compra en las tiendas abiertas de par en par con horario extendido!
El Carnaval de Cádiz se convierte en quintaesencia en las calles estrechas del Barrio El Populo, junto a la Catedral, aunque el emplazamiento no es apto para agorafóbicos ya que el gentío puede agobiar. Aún así, ¡la experiencia merece la pena!
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La senda litoral Estepona es una vía para recorrer a pie o bicicleta (también con patines o patinetes) que bordea la orilla del mar de este municipio malagueño. En principio, va a tener más de 20 kilómetros al unirse con los municipios de San Luis de Sabinillas por el oeste y con Marbella (San Pedro de Alcántara más bien) por el este. Aunque no está aún completada, sí está muy avanzada. Es un imprescindible que ver en Estepona junto con las rutas de la poesía o de los murales. Contestamos a las preguntas más frecuentes.
¿Cómo es la senda litoral de Estepona? Una descripción
Este camino de apenas tres metros de ancho va serpenteando por toda la costa de tal manera que, a un lado, tienes el mar y, al otro, las urbanizaciones resguardadas por la Sierra Bermeja. Dicho así, es muy difícil imaginarse que es uno de los caminos peatonales más hermosos de España y se convierte en un placer recorrerla en cualquier época del año.
La senda litoral de Estepona no es uniforme y se ha ido construyendo a parches. Tanto es así que se adivina tanto en su ejecución como en el mantenimiento y el cuidado la mano de las distintas urbanizaciones que bordean la costa. Es difícil encontrarse un tramo en el que no predomine la naturaleza (con césped, palmeras y plantas marítimas) con el mar siempre omnipresente.
¿Es la senda litoral de Estepona un lugar para practicar deporte? ¿Tienen los coches acceso?
Está diseñada para caminar, para ir con sillitas de bebé, para correr, para montar en bicicleta, para ir con patines o patinetes. Y no. No tienen acceso los coches. Es más, la autopista o las carreteras (que están relativamente cerca) se nos antojan lejanas. Esto es un paraíso de la lentitud, del deporte y del aire libre.
¿Cuál es el tramo más largo?
El más largo con continuidad va desde el Hotel Kempinski (aunque aquí los tramos son de tierra pisada) hasta la playa de Guadalmansa. Llegados a este punto se puede bajar a la playa si vas a pie ya que es muy difícil acceder con bicicleta y retomar el camino detrás del Beach Club del Hotel Villapadierna que se une, de nuevo, con el tramo que bordea la Urbanización Costalita. En total son aproximadamente 10 kilómetros, suficientes para sanar cuerpo y alma rodeados de aire marino.
En algunos puntos se visualiza todo el perfil de la costa salpicada de urbanizaciones de lujo y arropadas por jardines con altas palmeras. Un punto especialmente maravilloso es el parque de Cabo Bermejo. Aquí se ha organizado una especie de jardín que bordea la urbanización homónima levantada en forma de herradura. La protagonista es una de las antiguas torres de vigilancia contra los piratas que se encuentra al lado de lo que fuera una villa romana aún sin excavar. Bordeada por un riachuelo artificial con saltos de agua, está plagada de ranas que se refrescan tan ricamente. Al frente tienes el mar donde se han situado algunos bancos y es fácil encontrarse cada mañana a esa gente guapa que abunda por la Costa de Sol practicando yoga o pilates.
Y, por último, una de las señas de identidad de la senda litoral de Estepona son sus puentes. Los múltiples arroyos que desembocan en el mar se salvan con una construcciones de madera que se han pintado, en parte, en rojo carruaje. Todo, en definitiva, en la senda litoral de Estepona nos remite a la luz del Mediterráneo, a los días distendidos de verano y al lujo de dejar pasar el tiempo.
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La senda litoral Estepona es una vía para recorrer a pie o bicicleta (también con patines o patinetes) que bordea la orilla del mar de este municipio malagueño. En principio, va a tener más de 20 kilómetros al unirse con los municipios de San Luis de Sabinillas por el oeste y con Marbella (San Pedro de Alcántara más bien) por el este. Aunque no está aún completada, sí está muy avanzada. Es un imprescindible que ver en Estepona junto con las rutas de la poesía o de los murales. Contestamos a las preguntas más frecuentes.
¿Cómo es la senda litoral de Estepona? Una descripción
Este camino de apenas tres metros de ancho va serpenteando por toda la costa de tal manera que, a un lado, tienes el mar y, al otro, las urbanizaciones resguardadas por la Sierra Bermeja. Dicho así, es muy difícil imaginarse que es uno de los caminos peatonales más hermosos de España y se convierte en un placer recorrerla en cualquier época del año.
La senda litoral de Estepona no es uniforme y se ha ido construyendo a parches. Tanto es así que se adivina tanto en su ejecución como en el mantenimiento y el cuidado la mano de las distintas urbanizaciones que bordean la costa. Es difícil encontrarse un tramo en el que no predomine la naturaleza (con césped, palmeras y plantas marítimas) con el mar siempre omnipresente.
¿Es la senda litoral de Estepona un lugar para practicar deporte? ¿Tienen los coches acceso?
Está diseñada para caminar, para ir con sillitas de bebé, para correr, para montar en bicicleta, para ir con patines o patinetes. Y no. No tienen acceso los coches. Es más, la autopista o las carreteras (que están relativamente cerca) se nos antojan lejanas. Esto es un paraíso de la lentitud, del deporte y del aire libre.
¿Cuál es el tramo más largo?
El más largo con continuidad va desde el Hotel Kempinski (aunque aquí los tramos son de tierra pisada) hasta la playa de Guadalmansa. Llegados a este punto se puede bajar a la playa si vas a pie ya que es muy difícil acceder con bicicleta y retomar el camino detrás del Beach Club del Hotel Villapadierna que se une, de nuevo, con el tramo que bordea la Urbanización Costalita. En total son aproximadamente 10 kilómetros, suficientes para sanar cuerpo y alma rodeados de aire marino.
En algunos puntos se visualiza todo el perfil de la costa salpicada de urbanizaciones de lujo y arropadas por jardines con altas palmeras. Un punto especialmente maravilloso es el parque de Cabo Bermejo. Aquí se ha organizado una especie de jardín que bordea la urbanización homónima levantada en forma de herradura. La protagonista es una de las antiguas torres de vigilancia contra los piratas que se encuentra al lado de lo que fuera una villa romana aún sin excavar. Bordeada por un riachuelo artificial con saltos de agua, está plagada de ranas que se refrescan tan ricamente. Al frente tienes el mar donde se han situado algunos bancos y es fácil encontrarse cada mañana a esa gente guapa que abunda por la Costa de Sol practicando yoga o pilates.
Y, por último, una de las señas de identidad de la senda litoral de Estepona son sus puentes. Los múltiples arroyos que desembocan en el mar se salvan con una construcciones de madera que se han pintado, en parte, en rojo carruaje. Todo, en definitiva, en la senda litoral de Estepona nos remite a la luz del Mediterráneo, a los días distendidos de verano y al lujo de dejar pasar el tiempo.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Hasta aquí llegó la élite económica española cuando Marbella comenzó a perder el gran halo de exclusividad. Iban buscando eso: privacidad y calma al margen de las fiestas de Puerto Banús. Y parece que lo consiguieron. Alrededor de su puerto (con acceso directo a las embarcaciones desde las viviendas) se fueron levantando sofisticadas tiendas de ropa o con exclusivos menajes de hogar para decorar con gusto rústico villas y chalets. De tanto en tanto te encuentras cafeterías y restaurantes de ambiente sosegado. No hay ni pubs ruidosos ni discotecas grandes. Aquí todo transcurre con la calma y tranquilidad de quien tiene posibles para pagar largas vacaciones. Aunque parezca que no hay mucho más que ver en Sotogrande, no es así y tanto el emplazamiento como los alrededores ofrecen múltiples opciones deportivas, para pasear o para vivir con la calma de la nueva aristocracia. Adelanto y hago spoiler: el destino no es apto ni para mochileros ni para bolsillos sin desahogo. Aquí todo se entiende en clave lujo.
El puerto de Sotogrande
Es el corazón y el centro del lugar. Predominan las viviendas alrededor de una bocana circular donde se amontonan los barcos de poco calado. Algunas tienen acceso directo a sus embarcaciones. Todo está cuidado al máximo y es posible pasear tranquilamente. A su alrededor aún quedan bastantes locales libres y los que hay están copados con tiendas de ropa de estilo boho chic para pasearse sin desentonar, sombreros de panamá auténtico, alguna galería de arte o establecimientos con venta de menaje de estilo rústico. Estos han sido mis favoritos y no lo oculto, aunque los precios, como todo aquí, se elevan sobre la media. Salpicados entre tienda y tienda (sin grandes marcas ni nombres) te encuentras restaurantes y cafeterías de ambiente tranquilo y cuidado. Todo en Sotogrande está pensado para vacaciones familiares lejos del turismo de fiesta que tanto espacio ocupa en Marbella y Puerto Banús.
La reserva Club Sotogrande y los otros campos de golf
El destino se despliega a ambos lados de la desembocadura del Río Guadairo (que se puede recorrer en kayac o haciendo paddel surf) y el estuario es una importante reserva de aves marinas y migratorias. Así que aquí no te vas a encontrar ni grandes construcciones ni densidad urbanística. Más bien es todo lo contrario ya que las villas se caracterizan por disfrutar de jardines generosos y la zona luce arbolada. Además, se amontonan los campos de golf, tanto que quizás sea el destino de España que más instalaciones de este tipo concentre. Uno tras otro se suceden los nombres: Real Club de Sotogrande, la Reserva Club Sotogrande (donde se puede ir a pasar el día sin ser socio en su playa de interior), The San Roque Club o El Real Club Valderrama están (literal) uno detrás de otro.
La playa de Sotogrande y el mirador de avistamiento de aves
No hay grandes arenales y las playas son de piedras más o menos pequeñas. Y es una de las grandes pegas del lugar. Como el sitio, tal como estamos viendo, solo se entiende en clave lujo, el inconveniente se ha solucionado montando exclusivos Beach clubs. Sin duda el más accesible es el Búnker Beach Club situado en el extremo occidental y con acceso a una playa con pocas olas y con vistas a Gibraltar e, incluso, a las costas africanas. De infarto es el Trocadero Sotogrande con piscinas diferenciadas para adultos o familias. Los amantes de la naturaleza tienen que anotarse el mirador del estuario del Guadairo que está siendo habilitado para recorrerse utilizando un paseo realizado con tablas.
El mercadillo de Sotogrande los domingos por la mañana
Es un destino en sí por lo exclusivo de sus puestos. Eso sí, no hagas como yo que me encajé casi a la una de la tarde en agosto y el calor húmedo era sofocante al máximo. Es mejor irse a primera hora o bien en temporada alta aprovechar los días que se montan en horario nocturno. No esperes encontrar las cosas típicas de un mercadillo. Recuerda que aquí todo se mide en clave lujo y exclusividad. Por eso, hay un puesto con antigüedades, algunos con obras de arte auténticas, bastantes con joyas de plata artesanas, modelos de ropa boho chic en lino o seda, sombreros de panamá o un puesto con los quesos de la sierra gaditana, que Sotogrande, a pesar de su cercanía a la Costa del Sol, pertenece a la provincia de Cádiz.
Alrededores de Sotogrande
Si bien todo se diseñó y se organizó para que fuera una burbuja de placer, en los alrededores se encuentran lugares más que interesantes, anota estos nombres si te has decidido a veranear en la zona como un marqués o marquesa.
1.- Estepona y sus rutas artísticas
Es mi pueblo favorito de la Costa del Sol. Y lo es porque ha conservado su ambiente marinero con calles repletas de macetas de flores que rinden tributo a la poesía y a sus poetas. Hay mucho que ver en Estepona (tal como te he dejado en el link) desde un fascinante mariposario hasta la ruta de los murales que sigue creciendo cada año. Desde el puerto salen rutas en barco que intentan avistar cetáceos. También está casi completo el sendero de 20 kms que bordea todo el litoral. Es una gozada el tramo que va desde el Hotel Kempinski hasta la Playa de Guadalmansa.
2.- Gibraltar y su ambiente british
Acuérdate del pasaporte para pasar la verja y adentrarte en este trocito de tierra de oscura arquitectura británica pero bendecida por el sol. Aparte de los monos hay que callejear por sus tiendas y pubs. También es posible hacer alguna ruta por las cuevas o por el entorno marino en busca de delfines o cetáceos.
3.- Genalguacil, el pueblo museo de la Sierra de Málaga
Está en plena Sierra Bermeja y se llega por una carretera de montaña muy estrecha. La aventura merece la pena ya que todo el pueblo se ha reinventado en torno al arte contemporáneo. No solo hay que darse un paseo por su flamante museo sino también por sus calles andaluzas en cuesta donde se han situado estratégicamente esculturas de gran tamaño. La oferta creativa se completa con galerías y tiendas de artesanía.
4.- Castellar de la Frontera
Es uno de los pueblos más bonitos de los alrededores. Se divide en varias zonas: el pueblo nuevo que no tiene demasiado interés, la espectacular zona amurallada y la Almoraima donde te puedes alojar o darte un paseo en busca de ciervos entre un espeso bosque de alcornoques. El castillo de Castellar es una inmensa fortaleza amurallada en lo más alto de un risco con vistas a toda la campiña. El interior está habitado y aún puedes encontrar las huellas de antaño, de lo que era un refugio ante enemigos diversos. Las casas bajas se abren a calles engalanadas con flores donde proliferan las galerías, tiendas con productos gastronómicos de la zona o artesanía, alojamientos sencillos, restaurantes y puestos callejeros. En verano hay un festival con música, títeres o teatro al aire libre.
5.- Casares, el pueblo blanco de moda
Estuvo olvidado para el turismo durante mucho tiempo ya que, en las décadas doradas de la Costa del Sol, solo se buscaba sol y playa. Y, paralelamente, opciones de ocio alrededor de las fiestas. Lee salas de música, discotecas o pubs. Sin embargo, con la llegada de otro tipo de viajero (que demanda tranquilidad, exclusividad y deporte), Casares se ha puesto en el mapa con hoteles de alto standing, restaurantes de muchos tenedores y posibilidades de descansar en un spa. En este sentido rivaliza con Benahavís y las termas de Carratraca cuyas aguas medicinales ya eran conocidas por los romanos.
5.- Marbella y Puerto Banús
Es la estrella sobre la que gira toda la zona. El puerto, creado por José Banús en los años setenta como destino para la élite, con sus altibajos, no ha perdido ni el tirón ni el glamour. Hoy Marbella tiene algunos museos de arte que intenta compensar el turismo de fiesta. Y Puerto Banús sigue siendo como siempre: uno de los amarres más caros del mundo con yates enormes, tiendas de alta gama (Dior, Gucci, Tous, Carolina Herrera, Vuitton…), marisquerías y bares de copa.
Qué hacer en Sotogrande
Por si todo todo esto que hay que ver en Sotogrande y alrededores fuera poco, la zona al completo se está postulando como destino deportivo. Esto es, intenta alejar al que busca únicamente la fiesta y seduce a familias con niños y adolescentes con una oferta más saludable. Por aquí y por allá, uno detrás de otro casi, te vas a encontrar innumerables campos de golf o de deportes de raqueta (tenis o paddel). Aunque algunos días (marea alta o luna llena) se puede practicar surf en la parte de Estepona, tanto en Sotogrande como en la Costa del Sol hay pocas olas. Por eso, cada día hay más ambiente de kayak (en el río Guadiaro o en el mar), de paddel surf o de vela en todas sus modalidades.
Hoteles en Sotogrande
La oferta de alojamiento es mucho mejor incluso que la de los puntos más exclusivos de Marbella o de la nueva milla de oro de Estepona, aunque (eso sí) es escasa. Sotogrande sigue siendo un destino de veraneo tradicional y, por tanto, residencial de villas. Y lo es porque el lugar ya se ha levantado con un criterio más amigable sin alturas excesivas y haciendo protagonista a la naturaleza. Referencias son:
- SO Sotogrande Resort, un gran lujo con una maravillosa piscina, spa, gimnasio y acceso al golf.
- Hotel Encinar de Sotogrande de cuatro estrellas.
- La Dulcinea, un pequeño B&B con habitaciones decoradas con mucho gusto.
- Hotel Mim Sotogrande en pleno puerto.
En cuanto a las cosas de comer no te va a ser difícil encontrar cualquier opción tanto en el puerto o al lado de la playa con sublimes Beach clubs aptos para el pasar el día.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Hasta aquí llegó la élite económica española cuando Marbella comenzó a perder el gran halo de exclusividad. Iban buscando eso: privacidad y calma al margen de las fiestas de Puerto Banús. Y parece que lo consiguieron. Alrededor de su puerto (con acceso directo a las embarcaciones desde las viviendas) se fueron levantando sofisticadas tiendas de ropa o con exclusivos menajes de hogar para decorar con gusto rústico villas y chalets. De tanto en tanto te encuentras cafeterías y restaurantes de ambiente sosegado. No hay ni pubs ruidosos ni discotecas grandes. Aquí todo transcurre con la calma y tranquilidad de quien tiene posibles para pagar largas vacaciones. Aunque parezca que no hay mucho más que ver en Sotogrande, no es así y tanto el emplazamiento como los alrededores ofrecen múltiples opciones deportivas, para pasear o para vivir con la calma de la nueva aristocracia. Adelanto y hago spoiler: el destino no es apto ni para mochileros ni para bolsillos sin desahogo. Aquí todo se entiende en clave lujo.
El puerto de Sotogrande
Es el corazón y el centro del lugar. Predominan las viviendas alrededor de una bocana circular donde se amontonan los barcos de poco calado. Algunas tienen acceso directo a sus embarcaciones. Todo está cuidado al máximo y es posible pasear tranquilamente. A su alrededor aún quedan bastantes locales libres y los que hay están copados con tiendas de ropa de estilo boho chic para pasearse sin desentonar, sombreros de panamá auténtico, alguna galería de arte o establecimientos con venta de menaje de estilo rústico. Estos han sido mis favoritos y no lo oculto, aunque los precios, como todo aquí, se elevan sobre la media. Salpicados entre tienda y tienda (sin grandes marcas ni nombres) te encuentras restaurantes y cafeterías de ambiente tranquilo y cuidado. Todo en Sotogrande está pensado para vacaciones familiares lejos del turismo de fiesta que tanto espacio ocupa en Marbella y Puerto Banús.
La reserva Club Sotogrande y los otros campos de golf
El destino se despliega a ambos lados de la desembocadura del Río Guadairo (que se puede recorrer en kayac o haciendo paddel surf) y el estuario es una importante reserva de aves marinas y migratorias. Así que aquí no te vas a encontrar ni grandes construcciones ni densidad urbanística. Más bien es todo lo contrario ya que las villas se caracterizan por disfrutar de jardines generosos y la zona luce arbolada. Además, se amontonan los campos de golf, tanto que quizás sea el destino de España que más instalaciones de este tipo concentre. Uno tras otro se suceden los nombres: Real Club de Sotogrande, la Reserva Club Sotogrande (donde se puede ir a pasar el día sin ser socio en su playa de interior), The San Roque Club o El Real Club Valderrama están (literal) uno detrás de otro.
La playa de Sotogrande y el mirador de avistamiento de aves
No hay grandes arenales y las playas son de piedras más o menos pequeñas. Y es una de las grandes pegas del lugar. Como el sitio, tal como estamos viendo, solo se entiende en clave lujo, el inconveniente se ha solucionado montando exclusivos Beach clubs. Sin duda el más accesible es el Búnker Beach Club situado en el extremo occidental y con acceso a una playa con pocas olas y con vistas a Gibraltar e, incluso, a las costas africanas. De infarto es el Trocadero Sotogrande con piscinas diferenciadas para adultos o familias. Los amantes de la naturaleza tienen que anotarse el mirador del estuario del Guadairo que está siendo habilitado para recorrerse utilizando un paseo realizado con tablas.
El mercadillo de Sotogrande los domingos por la mañana
Es un destino en sí por lo exclusivo de sus puestos. Eso sí, no hagas como yo que me encajé casi a la una de la tarde en agosto y el calor húmedo era sofocante al máximo. Es mejor irse a primera hora o bien en temporada alta aprovechar los días que se montan en horario nocturno. No esperes encontrar las cosas típicas de un mercadillo. Recuerda que aquí todo se mide en clave lujo y exclusividad. Por eso, hay un puesto con antigüedades, algunos con obras de arte auténticas, bastantes con joyas de plata artesanas, modelos de ropa boho chic en lino o seda, sombreros de panamá o un puesto con los quesos de la sierra gaditana, que Sotogrande, a pesar de su cercanía a la Costa del Sol, pertenece a la provincia de Cádiz.
Alrededores de Sotogrande
Si bien todo se diseñó y se organizó para que fuera una burbuja de placer, en los alrededores se encuentran lugares más que interesantes, anota estos nombres si te has decidido a veranear en la zona como un marqués o marquesa.
1.- Estepona y sus rutas artísticas
Es mi pueblo favorito de la Costa del Sol. Y lo es porque ha conservado su ambiente marinero con calles repletas de macetas de flores que rinden tributo a la poesía y a sus poetas. Hay mucho que ver en Estepona (tal como te he dejado en el link) desde un fascinante mariposario hasta la ruta de los murales que sigue creciendo cada año. Desde el puerto salen rutas en barco que intentan avistar cetáceos. También está casi completo el sendero de 20 kms que bordea todo el litoral. Es una gozada el tramo que va desde el Hotel Kempinski hasta la Playa de Guadalmansa.
2.- Gibraltar y su ambiente british
Acuérdate del pasaporte para pasar la verja y adentrarte en este trocito de tierra de oscura arquitectura británica pero bendecida por el sol. Aparte de los monos hay que callejear por sus tiendas y pubs. También es posible hacer alguna ruta por las cuevas o por el entorno marino en busca de delfines o cetáceos.
3.- Genalguacil, el pueblo museo de la Sierra de Málaga
Está en plena Sierra Bermeja y se llega por una carretera de montaña muy estrecha. La aventura merece la pena ya que todo el pueblo se ha reinventado en torno al arte contemporáneo. No solo hay que darse un paseo por su flamante museo sino también por sus calles andaluzas en cuesta donde se han situado estratégicamente esculturas de gran tamaño. La oferta creativa se completa con galerías y tiendas de artesanía.
4.- Castellar de la Frontera
Es uno de los pueblos más bonitos de los alrededores. Se divide en varias zonas: el pueblo nuevo que no tiene demasiado interés, la espectacular zona amurallada y la Almoraima donde te puedes alojar o darte un paseo en busca de ciervos entre un espeso bosque de alcornoques. El castillo de Castellar es una inmensa fortaleza amurallada en lo más alto de un risco con vistas a toda la campiña. El interior está habitado y aún puedes encontrar las huellas de antaño, de lo que era un refugio ante enemigos diversos. Las casas bajas se abren a calles engalanadas con flores donde proliferan las galerías, tiendas con productos gastronómicos de la zona o artesanía, alojamientos sencillos, restaurantes y puestos callejeros. En verano hay un festival con música, títeres o teatro al aire libre.
5.- Casares, el pueblo blanco de moda
Estuvo olvidado para el turismo durante mucho tiempo ya que, en las décadas doradas de la Costa del Sol, solo se buscaba sol y playa. Y, paralelamente, opciones de ocio alrededor de las fiestas. Lee salas de música, discotecas o pubs. Sin embargo, con la llegada de otro tipo de viajero (que demanda tranquilidad, exclusividad y deporte), Casares se ha puesto en el mapa con hoteles de alto standing, restaurantes de muchos tenedores y posibilidades de descansar en un spa. En este sentido rivaliza con Benahavís y las termas de Carratraca cuyas aguas medicinales ya eran conocidas por los romanos.
5.- Marbella y Puerto Banús
Es la estrella sobre la que gira toda la zona. El puerto, creado por José Banús en los años setenta como destino para la élite, con sus altibajos, no ha perdido ni el tirón ni el glamour. Hoy Marbella tiene algunos museos de arte que intenta compensar el turismo de fiesta. Y Puerto Banús sigue siendo como siempre: uno de los amarres más caros del mundo con yates enormes, tiendas de alta gama (Dior, Gucci, Tous, Carolina Herrera, Vuitton…), marisquerías y bares de copa.
Qué hacer en Sotogrande
Por si todo todo esto que hay que ver en Sotogrande y alrededores fuera poco, la zona al completo se está postulando como destino deportivo. Esto es, intenta alejar al que busca únicamente la fiesta y seduce a familias con niños y adolescentes con una oferta más saludable. Por aquí y por allá, uno detrás de otro casi, te vas a encontrar innumerables campos de golf o de deportes de raqueta (tenis o paddel). Aunque algunos días (marea alta o luna llena) se puede practicar surf en la parte de Estepona, tanto en Sotogrande como en la Costa del Sol hay pocas olas. Por eso, cada día hay más ambiente de kayak (en el río Guadiaro o en el mar), de paddel surf o de vela en todas sus modalidades.
Hoteles en Sotogrande
La oferta de alojamiento es mucho mejor incluso que la de los puntos más exclusivos de Marbella o de la nueva milla de oro de Estepona, aunque (eso sí) es escasa. Sotogrande sigue siendo un destino de veraneo tradicional y, por tanto, residencial de villas. Y lo es porque el lugar ya se ha levantado con un criterio más amigable sin alturas excesivas y haciendo protagonista a la naturaleza. Referencias son:
- SO Sotogrande Resort, un gran lujo con una maravillosa piscina, spa, gimnasio y acceso al golf.
- Hotel Encinar de Sotogrande de cuatro estrellas.
- La Dulcinea, un pequeño B&B con habitaciones decoradas con mucho gusto.
- Hotel Mim Sotogrande en pleno puerto.
En cuanto a las cosas de comer no te va a ser difícil encontrar cualquier opción tanto en el puerto o al lado de la playa con sublimes Beach clubs aptos para el pasar el día.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Situada en el barranco de Poqueira, en la carretera sinuosa (aunque en buen estado) que sube hacia las cumbres de Sierra Nevada, nos topamos con Pampaneira, uno de los imprescindibles que ver en la Alpujarra granadina en 3 días, 1 o 5, que el sitio da para mucho e invita, incluso, a quedarse a vivir para siempre. Además, todo lo que tienes que ver en Pampaneira, en Granada, está al alcance de la mano o de las piernas ligeras. Eso sí, las cuestas empinadas (que son parte de su encanto) no son aptas para quienes se han saltado el gimnasio.
1. El Barrio Bajo de Pampaneira
Nada más dejar el coche a la entrada del pueblo se despliega ante nosotros la esencia de la localidad con sus típicas chimeneas y sus casas encaladas. El destino no tiene pérdida y mientras intentas no resbalarte por las calles en cuesta con porcentajes de desniveles bastante notables se asoman las pequeñas casas de lo que fuera uno de los últimos refugios moriscos.
Porque todo lo que tienes que ver en Pampaneira se entiende tras la conquista de Granada para la causa cristiana por parte de los Reyes Católicos. Eso sucedió en 1492. Caído el último reino nazarí, aquellos que no quisieron renunciar a sus costumbres, religión y forma de vida se refugiaron en las laderas escarpadas de Sierra Nevada y desde allí se hicieron fuertes dando más de un quebradero de cabeza a Carlos V y, posteriormente, a su hijo, Felipe II. La rebelión fue constante y se desarrolló paralela a la manifestación orgullosa de una forma de vida. Todo ello se finiquitó en 1571, cuando el ejército de Felipe II (bajo el mando de su hermanastro don Juan de Austria) puso fin a las revueltas descabezando para siempre las aspiraciones moriscas. Los que no pudieron huir fueron, incluso, vendidos como esclavos.
Durante el siglo XVII la zona cayó en decadencia y fue poblada por colonos castellanos, con un alto porcentaje de gallegos. Aún así, lo que perdura es su pasado morisco. Las calles mantienen el trazado árabe con sus acequias para el agua y las casas se mezclan con pequeñas huertas. Como en toda la Alpujarra granadina, han pervivido las artesanías propias: telares, jarapas, lozas, trabajos de cuero, productos agrícolas naturales y de calidad. Y todo esto se concentra y reconcentra en el blanco Barrio Bajo de Pampaneira.
2.- El lavadero, imprescindible para entender la forma de vida de las Alpujarras
Está señalizado y se encuentra en el camino que va desde la Calle de la Peseta, a inicios del pueblo, hasta la plaza principal. Se surtía del agua fresca y abundante de Sierra Nevada y en él se reunían las mujeres del pueblo para lavar la ropa en los tiempos en el que no existía ni electricidad ni máquinas que ayudaran con esta fatigosa tarea.
3.- La plaza principal con la iglesia de Santa Cruz, el foco de lo que tienes que ver en Pampaneira, Granada
Porque este es el punto álgido de reunión tanto de locales como de visitantes. A su alrededor se despliegan tiendas con productos originales (joyas, alfombras coloridas, prendas de ropa o pequeñas obra de arte), cafeterías, restaurantes y la iglesia del pueblo. Esta, aunque existe desde el siglo XVI, el edificio que podemos disfrutar es del siglo XVIII y tiene una traza extremadamente sencilla. Junto con las alfombras que se exponen en la vía pública, la plaza y las calles alrededor se entoldan con unas particulares colchas coloridas realizadas en ganchillo que aportan un toque extra de alegría.
4.- La fuente de San Antón
Es una de las múltiples de agua potable que ver en Pampaneira y disfrutar sin empacho. Porque si por algo se caracterizan los pueblos alpujarreños es por disponer de agua fresca y limpia en abundancia.
5.- Las acequias que se despliegan por sus calles
Las fuentes se canalizan en unas originales acequias que discurren por el centro de las calles buscando las pendientes del particular urbanismo de estos pueblos moriscos. No hay pérdida y no tienes que ir en su búsqueda. Nada más poner un pie en el pueblo te encontrarás en cada una de sus calles con estas obras de ingeniería tan usadas por el pueblo árabe. En los días u horas que no hay bullicio se escucha, incluso, el rumor del agua. Y ya sabemos, por las inscripciones de La Alhambra, que junto con el silencio, es la mejor música para el alma humana.
6.- El telar de Mercedes, un imprescindible que ver en Pampaneira
Porque aunque la señora trabaja y vende sus obras de arte en el mismo lugar, es tan amable que no le importa que accedas a su taller para admirar sus resultados. Si puedes llevarte alguna de estas piezas a tu casa, tendrás siempre un agradable recuerdo de tu paso por este trocito de mundo.
8.- La fábrica de chocolate y de caramelos
A igual que el telar, están abiertas al público y puedes comprar estos deliciosos dulces que se venden por todas las tiendas de la Alpujarrra granadina.
9.- La fuente agria
Está al norte, en el camino que sube a Sierra Nevada y antes de llegar a Bubión. El nombre viene de su particular composición, ya que sus aguas son ricas en hierro y exhalan un olor muy particular. Es potable e, incluso, medicinal. Eso sí, sabe un poco rara.
10.- Cascada del Río Poqueira
También a las afueras, es parada para aquellos en busca de naturaleza radical. Hay que tener cuidado con la poza que permite el baño, ya que se va ahondando conforme te acercas a la cascada. El último tramo desde el aparcamiento hay que hacerlo caminando. Esto no será problema para aquellos deportistas que buscan por estas montañas y cuestas los caminos que suben a Sierra Nevada. El sendero de la Cebadilla (que se inicia en la vecina Capileira) es uno de los favoritos y hasta aquí llegan montañistas llegados desde todos los rincones del planeta.
Si todo esto que tienes que ver en Pampaneira te sabe a poco, el pueblo está en la ruta de las Alpujarras en el que encontrarás emplazamientos detenidos en el tiempo y orgullosos de una forma de vida única. Pórtugos con sus brujas (imprescindible en Halloween), Trévelez y sus jamones, Bubión, Capileira (ambos a corta distancia) y Lanjarón se suman a todo aquello que hay que ver en Granada. Por si La Alhambra y El Generalife saben a poco a los viajeros en busca de lo auténtico, en este trocito de la Alpujarra sobrevive el pasado morisco alejado de las rutas más trilladas.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Situada en el barranco de Poqueira, en la carretera sinuosa (aunque en buen estado) que sube hacia las cumbres de Sierra Nevada, nos topamos con Pampaneira, uno de los imprescindibles que ver en la Alpujarra granadina en 3 días, 1 o 5, que el sitio da para mucho e invita, incluso, a quedarse a vivir para siempre. Además, todo lo que tienes que ver en Pampaneira, en Granada, está al alcance de la mano o de las piernas ligeras. Eso sí, las cuestas empinadas (que son parte de su encanto) no son aptas para quienes se han saltado el gimnasio.
1. El Barrio Bajo de Pampaneira
Nada más dejar el coche a la entrada del pueblo se despliega ante nosotros la esencia de la localidad con sus típicas chimeneas y sus casas encaladas. El destino no tiene pérdida y mientras intentas no resbalarte por las calles en cuesta con porcentajes de desniveles bastante notables se asoman las pequeñas casas de lo que fuera uno de los últimos refugios moriscos.
Porque todo lo que tienes que ver en Pampaneira se entiende tras la conquista de Granada para la causa cristiana por parte de los Reyes Católicos. Eso sucedió en 1492. Caído el último reino nazarí, aquellos que no quisieron renunciar a sus costumbres, religión y forma de vida se refugiaron en las laderas escarpadas de Sierra Nevada y desde allí se hicieron fuertes dando más de un quebradero de cabeza a Carlos V y, posteriormente, a su hijo, Felipe II. La rebelión fue constante y se desarrolló paralela a la manifestación orgullosa de una forma de vida. Todo ello se finiquitó en 1571, cuando el ejército de Felipe II (bajo el mando de su hermanastro don Juan de Austria) puso fin a las revueltas descabezando para siempre las aspiraciones moriscas. Los que no pudieron huir fueron, incluso, vendidos como esclavos.
Durante el siglo XVII la zona cayó en decadencia y fue poblada por colonos castellanos, con un alto porcentaje de gallegos. Aún así, lo que perdura es su pasado morisco. Las calles mantienen el trazado árabe con sus acequias para el agua y las casas se mezclan con pequeñas huertas. Como en toda la Alpujarra granadina, han pervivido las artesanías propias: telares, jarapas, lozas, trabajos de cuero, productos agrícolas naturales y de calidad. Y todo esto se concentra y reconcentra en el blanco Barrio Bajo de Pampaneira.
2.- El lavadero, imprescindible para entender la forma de vida de las Alpujarras
Está señalizado y se encuentra en el camino que va desde la Calle de la Peseta, a inicios del pueblo, hasta la plaza principal. Se surtía del agua fresca y abundante de Sierra Nevada y en él se reunían las mujeres del pueblo para lavar la ropa en los tiempos en el que no existía ni electricidad ni máquinas que ayudaran con esta fatigosa tarea.
3.- La plaza principal con la iglesia de Santa Cruz, el foco de lo que tienes que ver en Pampaneira, Granada
Porque este es el punto álgido de reunión tanto de locales como de visitantes. A su alrededor se despliegan tiendas con productos originales (joyas, alfombras coloridas, prendas de ropa o pequeñas obra de arte), cafeterías, restaurantes y la iglesia del pueblo. Esta, aunque existe desde el siglo XVI, el edificio que podemos disfrutar es del siglo XVIII y tiene una traza extremadamente sencilla. Junto con las alfombras que se exponen en la vía pública, la plaza y las calles alrededor se entoldan con unas particulares colchas coloridas realizadas en ganchillo que aportan un toque extra de alegría.
4.- La fuente de San Antón
Es una de las múltiples de agua potable que ver en Pampaneira y disfrutar sin empacho. Porque si por algo se caracterizan los pueblos alpujarreños es por disponer de agua fresca y limpia en abundancia.
5.- Las acequias que se despliegan por sus calles
Las fuentes se canalizan en unas originales acequias que discurren por el centro de las calles buscando las pendientes del particular urbanismo de estos pueblos moriscos. No hay pérdida y no tienes que ir en su búsqueda. Nada más poner un pie en el pueblo te encontrarás en cada una de sus calles con estas obras de ingeniería tan usadas por el pueblo árabe. En los días u horas que no hay bullicio se escucha, incluso, el rumor del agua. Y ya sabemos, por las inscripciones de La Alhambra, que junto con el silencio, es la mejor música para el alma humana.
6.- El telar de Mercedes, un imprescindible que ver en Pampaneira
Porque aunque la señora trabaja y vende sus obras de arte en el mismo lugar, es tan amable que no le importa que accedas a su taller para admirar sus resultados. Si puedes llevarte alguna de estas piezas a tu casa, tendrás siempre un agradable recuerdo de tu paso por este trocito de mundo.
8.- La fábrica de chocolate y de caramelos
A igual que el telar, están abiertas al público y puedes comprar estos deliciosos dulces que se venden por todas las tiendas de la Alpujarrra granadina.
9.- La fuente agria
Está al norte, en el camino que sube a Sierra Nevada y antes de llegar a Bubión. El nombre viene de su particular composición, ya que sus aguas son ricas en hierro y exhalan un olor muy particular. Es potable e, incluso, medicinal. Eso sí, sabe un poco rara.
10.- Cascada del Río Poqueira
También a las afueras, es parada para aquellos en busca de naturaleza radical. Hay que tener cuidado con la poza que permite el baño, ya que se va ahondando conforme te acercas a la cascada. El último tramo desde el aparcamiento hay que hacerlo caminando. Esto no será problema para aquellos deportistas que buscan por estas montañas y cuestas los caminos que suben a Sierra Nevada. El sendero de la Cebadilla (que se inicia en la vecina Capileira) es uno de los favoritos y hasta aquí llegan montañistas llegados desde todos los rincones del planeta.
Si todo esto que tienes que ver en Pampaneira te sabe a poco, el pueblo está en la ruta de las Alpujarras en el que encontrarás emplazamientos detenidos en el tiempo y orgullosos de una forma de vida única. Pórtugos con sus brujas (imprescindible en Halloween), Trévelez y sus jamones, Bubión, Capileira (ambos a corta distancia) y Lanjarón se suman a todo aquello que hay que ver en Granada. Por si La Alhambra y El Generalife saben a poco a los viajeros en busca de lo auténtico, en este trocito de la Alpujarra sobrevive el pasado morisco alejado de las rutas más trilladas.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Aun quedan territorios que, a pesar de estar explorados, se nos antojan (cuando lo visitamos por vez primera) todo un descubrimiento, como si sus calles y sus recodos hubieran estado paralizados esperándonos precisamente a nosotros. Y al poco que nos adentremos, queremos pertenecer a ellos volviendo una y otra vez. Esto puede sucederle al viajero que camina con cierto sentimiento de apertura, a los pueblos que suben por una empinada carretera (llena de curvas pero en buen estado) hacia Sierra Nevada. Nos adentramos en todo aquello que ver en la Alpujarra granadina en 3 días que es mucho, tanto que que te sabrá a poco.
Situada en el extremo oriental de la provincia de Granada, estos pueblos blancos en los que sobresalen sus típicas y fotografiadas chimeneas, se cuelgan sobre la ladera sur de Sierra Nevada. La montaña ocupa todo el paisaje salpicado de huertas entre muros encalados y abundante vegetación. Aquí se libró la última batalla en defensa de la cultura morisca y también fue la última que este pueblo perdió. Tras las revueltas acontecidas entre 1568 y 1571 el rey Felipe II expulsó para siempre a los rebeldes e, incluso, se atrevió a vender como esclavos a miles de ellos. Paralelamente, estas tierras fueron repobladas por colonos cristianos procedentes de Galicia. Y si las acequias y las huertas árabes fueron una seña de identidad de estas tierras, a partir del siglo XVI se llenó con todo el imaginario de brujas que aún perdura (eso sí como un parque temático) en Pórtugos.
Imprescindibles que ver en la Alpujarra granadina en 3 días
1.- Pampaneira, uno de los pueblos más bonitos de España y del mundo
La única carretera por la que se accede a estas tierras (endiabladamente trazada con curvas y con firme en buen estado) te deja, en primer lugar, en Pampaneira. Si aparcas el coche en la entrada, la localidad se va desplegando cuesta arriba y cuesta abajo mostrando sus encantos. ¡Y son muchos! Aunque hay puntos que, por sí solos, atraen al visitante, lo mejor es dejarse arrastrar (literalmente) por sus calles en cuesta por las que discurre el agua de Sierra Nevada en acequias excavadas en la mitad de la vía. La plaza central se cubre en verano con colchas de ganchillo a modo de toldos y los establecimientos sacan las coloridas alfombras a la calle. Paradas imprescindibles son el lavadero antiguo, el telar tradicional de Mercedes donde se puede admirar esta artesanía y sus resultados, la fábrica de chocolate o la de caramelos.
Siguiendo el Paseo Federico García Lorca, con unas maravillosas vistas sobre la montaña, las huertas y el pueblo, te encuentras el lavadero antiguo que está un poco abandonado. Más que interesante es la fuente agria, una de las múltiples de agua potable que hay que disfrutar y que ver en la Alpujarra. La particularidad de esta es que mana agua ferruginosa, esto es con un gran contenido en hierro.
2.- Capileira y la casa Museo Pedro Antonio de Alarcón
Dedicada al escritor local, actúa como lugar de exposición del modo de vida alpujarreño con una buena muestra de aperos y material de labranza. Capileira, como cualquiera de los pueblos de la Alpujarra, se disfruta tranquilamente perdiéndose por sus calles empinadas y disfrutando del rumor y la frescura de sus fuentes. También es interesante el lavadero que está situado en un lugar escarpado en el que hay que tener máximo cuidado con su acceso, sobre todo si vas con niños pequeños. Para personas con movilidad reducida o con carritos de bebés es sencillamente imposible. En la plaza principal suelen celebrarse conciertos con músicos locales mientras se disfruta de mercadillos artísticos o de las deliciosas viandas de la zona.
3.- Bubión y el Museo Casa Alpujarreña
De los tres grandes nombres de la zona, Bubión es el que concentra la mayor parte de los servicios de hostelería, sencillamente porque el trazado urbano es menos endiablado que el de Capileira y Pampaneira. Se puede visitar el Museo Casa Alpujarreña para empaparse al máximo de la cultura local.
4.- Lanjarón, el pueblo balneario de Granada
A finales del siglo XIX, la aristocracia y la burguesía adinerada comenzó a aficionarse a “tomar las aguas”. Se buscaban sitios que tuvieran fuentes naturales de agua minero medicinal y alrededor de ellos se empezaron a construir balnearios donde se cuidaba del cuerpo a la par que se socializaba. Algunos de esos lugares fueron el foco de atracción de una clientela internacional adinerada (es el caso de Baden-Baden, en Alemania muy cerca de la frontera con Francia o Bath en Reino Unido cuyas termas datan de la época romana). De esa época, muchos más modestos y locales, son Liérganes (por poner un ejemplo) y Lanjarón. Hoy el pueblo no ha sabido recuperar el glamour del pasado o darle la pátina del actual. Aunque tiene un parque bonito y aún sigue en funcionamiento el balneario clásico que recuerda a los monumentos regionalistas del Parque de María Luisa de Sevilla (porque son de la misma época), algunas fuentes están cerradas y abandonadas. A pesar de su aire de decadencia es agradable pasear por Lanjarón, el municipio con mayor población y puerta de entrada para el viajero que busque que ver en la Alpujarra en 3 días.
Visitar los pueblos de la Alpujarra con más tiempo
5.- Pórtugos, el pueblo de las brujas
Los colonos gallegos que se instalaron en estos lares tras la expulsión de los moriscos, se llevaron con ellos todos su mitos sobre meigas y brujas que encontraron acomodo en los riscos, barrancos y montañas de la Alpujarra. Pórtugos ha explotado esta tradición y todo el pueblo se ha convertido en un parque temático con esculturas sobre historias de brujas con sus calderos de pócimas y conjuros. Es imprescindible para las familias con niños. Si viajas en otoño, alrededor de Halloween, es, sencillamente, parada imprescindible.
6.- Trévelez, el pueblo de la Alpujarra que da nombre a un jamón
Es delicioso, con un paladar muy especial y suave. Aunque se puede degustar en cualquier cafetería, restaurante o colmao, lo mejor es acercarse a esta localidad, la más alta de Andalucía.
7.- Sendero de la Cebadilla que sale del centro de Capileira
Y de reconocimiento internacional ya que se adentra en Sierra Nevada. Solo es apto para deportistas entrenados.
8.- Cascada de Río Poqueira con acceso desde el pueblo de Bubión y de Pampaneira
Tanto el puente como este emplazamiento es un imprescindible para los amantes de la naturaleza. Aunque es apta para el baño hay que tener cuidado al ir adentrándose en la poza. Ten en cuenta que el agua está especialmente fría en cualquier época del año.
Y con más tiempo aun o con ganas de coger la carretera no hay que perderse los imprescindibles que en ver en Granada, una de las ciudades más bonitas del mundo. Esta tierra hace gala con orgullo de uno de los monumentos Patrimonio de la Humanidad que todo viajero deber conocer antes de abandonar este plano, ya que visitar la Alhambra y El Generalife te cambia, para siempre, la cosmovisión.
De compras por la Alpujarra y datos prácticos
Con todo esto que hay que ver en la Alpujarra granadina en 3 días hay que tener en cuenta el asunto del alojamiento. Los pueblos son tradicionales y así se han quedado. Esto es, no hay una parte viaja con su particular callejero en cuesta y otra nueva accesible en coche y apta para hoteles contemporáneos. Los alojamientos son, en su gran mayoría, casas rurales. Algunas han sido rehabilitadas con las comodidades modernas y, a la vez, conservan el encanto de la decoración tradicional de paredes encaladas y muebles de madera. Por nuestra parte, nos alojamos en Casa Nicolasa (en Capileira) y vivimos una experiencia alpujarreña auténtica. Así que no puedo recomendarte otro sitio mejor.
De las cosas de comer es tan fácil como pararse en cualquiera de los múltiples sitios que salpican todos estos pueblos. Ofrecen el jamón de Trévelez, los quesos de la zona, las calderetas con chivo y los platos tradicionales a precios más que contenidos. En los múltiples comercios de los pueblos de la Alpujarra también puedes encontrar los productos locales como la miel, las mermeladas, el chocolate o los caramelos.
Y si todo esto que hay que ver en la Alpujarra granadina en 3 días no fuera suficiente, donde quieras que te pares es una tentación para los amantes de las compras. Las jarapas y las alfombras están expuestas en la calle con precios desde cuatro o cinco euros las más pequeñas. Abundan las piezas de loza, especialmente cuencos y los trabajos en cuero de muy buena calidad. También hay interesantes trabajos de esparto y puedes encontrar incluso jabones artesanos aromatizados con las hierbas medicinales que crecen en las montañas. Algunos artistas también han encontrado acomodo en esta tierra tan especial y única que invita a que las musas se dignen a repartir generosamente sus dones.
Video, fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Aun quedan territorios que, a pesar de estar explorados, se nos antojan (cuando lo visitamos por vez primera) todo un descubrimiento, como si sus calles y sus recodos hubieran estado paralizados esperándonos precisamente a nosotros. Y al poco que nos adentremos, queremos pertenecer a ellos volviendo una y otra vez. Esto puede sucederle al viajero que camina con cierto sentimiento de apertura, a los pueblos que suben por una empinada carretera (llena de curvas pero en buen estado) hacia Sierra Nevada. Nos adentramos en todo aquello que ver en la Alpujarra granadina en 3 días que es mucho, tanto que que te sabrá a poco.
Situada en el extremo oriental de la provincia de Granada, estos pueblos blancos en los que sobresalen sus típicas y fotografiadas chimeneas, se cuelgan sobre la ladera sur de Sierra Nevada. La montaña ocupa todo el paisaje salpicado de huertas entre muros encalados y abundante vegetación. Aquí se libró la última batalla en defensa de la cultura morisca y también fue la última que este pueblo perdió. Tras las revueltas acontecidas entre 1568 y 1571 el rey Felipe II expulsó para siempre a los rebeldes e, incluso, se atrevió a vender como esclavos a miles de ellos. Paralelamente, estas tierras fueron repobladas por colonos cristianos procedentes de Galicia. Y si las acequias y las huertas árabes fueron una seña de identidad de estas tierras, a partir del siglo XVI se llenó con todo el imaginario de brujas que aún perdura (eso sí como un parque temático) en Pórtugos.
Imprescindibles que ver en la Alpujarra granadina en 3 días
1.- Pampaneira, uno de los pueblos más bonitos de España y del mundo
La única carretera por la que se accede a estas tierras (endiabladamente trazada con curvas y con firme en buen estado) te deja, en primer lugar, en Pampaneira. Si aparcas el coche en la entrada, la localidad se va desplegando cuesta arriba y cuesta abajo mostrando sus encantos. ¡Y son muchos! Aunque hay puntos que, por sí solos, atraen al visitante, lo mejor es dejarse arrastrar (literalmente) por sus calles en cuesta por las que discurre el agua de Sierra Nevada en acequias excavadas en la mitad de la vía. La plaza central se cubre en verano con colchas de ganchillo a modo de toldos y los establecimientos sacan las coloridas alfombras a la calle. Paradas imprescindibles son el lavadero antiguo, el telar tradicional de Mercedes donde se puede admirar esta artesanía y sus resultados, la fábrica de chocolate o la de caramelos.
Siguiendo el Paseo Federico García Lorca, con unas maravillosas vistas sobre la montaña, las huertas y el pueblo, te encuentras el lavadero antiguo que está un poco abandonado. Más que interesante es la fuente agria, una de las múltiples de agua potable que hay que disfrutar y que ver en la Alpujarra. La particularidad de esta es que mana agua ferruginosa, esto es con un gran contenido en hierro.
2.- Capileira y la casa Museo Pedro Antonio de Alarcón
Dedicada al escritor local, actúa como lugar de exposición del modo de vida alpujarreño con una buena muestra de aperos y material de labranza. Capileira, como cualquiera de los pueblos de la Alpujarra, se disfruta tranquilamente perdiéndose por sus calles empinadas y disfrutando del rumor y la frescura de sus fuentes. También es interesante el lavadero que está situado en un lugar escarpado en el que hay que tener máximo cuidado con su acceso, sobre todo si vas con niños pequeños. Para personas con movilidad reducida o con carritos de bebés es sencillamente imposible. En la plaza principal suelen celebrarse conciertos con músicos locales mientras se disfruta de mercadillos artísticos o de las deliciosas viandas de la zona.
3.- Bubión y el Museo Casa Alpujarreña
De los tres grandes nombres de la zona, Bubión es el que concentra la mayor parte de los servicios de hostelería, sencillamente porque el trazado urbano es menos endiablado que el de Capileira y Pampaneira. Se puede visitar el Museo Casa Alpujarreña para empaparse al máximo de la cultura local.
4.- Lanjarón, el pueblo balneario de Granada
A finales del siglo XIX, la aristocracia y la burguesía adinerada comenzó a aficionarse a “tomar las aguas”. Se buscaban sitios que tuvieran fuentes naturales de agua minero medicinal y alrededor de ellos se empezaron a construir balnearios donde se cuidaba del cuerpo a la par que se socializaba. Algunos de esos lugares fueron el foco de atracción de una clientela internacional adinerada (es el caso de Baden-Baden, en Alemania muy cerca de la frontera con Francia o Bath en Reino Unido cuyas termas datan de la época romana). De esa época, muchos más modestos y locales, son Liérganes (por poner un ejemplo) y Lanjarón. Hoy el pueblo no ha sabido recuperar el glamour del pasado o darle la pátina del actual. Aunque tiene un parque bonito y aún sigue en funcionamiento el balneario clásico que recuerda a los monumentos regionalistas del Parque de María Luisa de Sevilla (porque son de la misma época), algunas fuentes están cerradas y abandonadas. A pesar de su aire de decadencia es agradable pasear por Lanjarón, el municipio con mayor población y puerta de entrada para el viajero que busque que ver en la Alpujarra en 3 días.
Visitar los pueblos de la Alpujarra con más tiempo
5.- Pórtugos, el pueblo de las brujas
Los colonos gallegos que se instalaron en estos lares tras la expulsión de los moriscos, se llevaron con ellos todos su mitos sobre meigas y brujas que encontraron acomodo en los riscos, barrancos y montañas de la Alpujarra. Pórtugos ha explotado esta tradición y todo el pueblo se ha convertido en un parque temático con esculturas sobre historias de brujas con sus calderos de pócimas y conjuros. Es imprescindible para las familias con niños. Si viajas en otoño, alrededor de Halloween, es, sencillamente, parada imprescindible.
6.- Trévelez, el pueblo de la Alpujarra que da nombre a un jamón
Es delicioso, con un paladar muy especial y suave. Aunque se puede degustar en cualquier cafetería, restaurante o colmao, lo mejor es acercarse a esta localidad, la más alta de Andalucía.
7.- Sendero de la Cebadilla que sale del centro de Capileira
Y de reconocimiento internacional ya que se adentra en Sierra Nevada. Solo es apto para deportistas entrenados.
8.- Cascada de Río Poqueira con acceso desde el pueblo de Bubión y de Pampaneira
Tanto el puente como este emplazamiento es un imprescindible para los amantes de la naturaleza. Aunque es apta para el baño hay que tener cuidado al ir adentrándose en la poza. Ten en cuenta que el agua está especialmente fría en cualquier época del año.
Y con más tiempo aun o con ganas de coger la carretera no hay que perderse los imprescindibles que en ver en Granada, una de las ciudades más bonitas del mundo. Esta tierra hace gala con orgullo de uno de los monumentos Patrimonio de la Humanidad que todo viajero deber conocer antes de abandonar este plano, ya que visitar la Alhambra y El Generalife te cambia, para siempre, la cosmovisión.
De compras por la Alpujarra y datos prácticos
Con todo esto que hay que ver en la Alpujarra granadina en 3 días hay que tener en cuenta el asunto del alojamiento. Los pueblos son tradicionales y así se han quedado. Esto es, no hay una parte viaja con su particular callejero en cuesta y otra nueva accesible en coche y apta para hoteles contemporáneos. Los alojamientos son, en su gran mayoría, casas rurales. Algunas han sido rehabilitadas con las comodidades modernas y, a la vez, conservan el encanto de la decoración tradicional de paredes encaladas y muebles de madera. Por nuestra parte, nos alojamos en Casa Nicolasa (en Capileira) y vivimos una experiencia alpujarreña auténtica. Así que no puedo recomendarte otro sitio mejor.
De las cosas de comer es tan fácil como pararse en cualquiera de los múltiples sitios que salpican todos estos pueblos. Ofrecen el jamón de Trévelez, los quesos de la zona, las calderetas con chivo y los platos tradicionales a precios más que contenidos. En los múltiples comercios de los pueblos de la Alpujarra también puedes encontrar los productos locales como la miel, las mermeladas, el chocolate o los caramelos.
Y si todo esto que hay que ver en la Alpujarra granadina en 3 días no fuera suficiente, donde quieras que te pares es una tentación para los amantes de las compras. Las jarapas y las alfombras están expuestas en la calle con precios desde cuatro o cinco euros las más pequeñas. Abundan las piezas de loza, especialmente cuencos y los trabajos en cuero de muy buena calidad. También hay interesantes trabajos de esparto y puedes encontrar incluso jabones artesanos aromatizados con las hierbas medicinales que crecen en las montañas. Algunos artistas también han encontrado acomodo en esta tierra tan especial y única que invita a que las musas se dignen a repartir generosamente sus dones.
Video, fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Adentrarse por Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, es, sencillamente, tener la oportunidad de disfrutar de la esencia del sur y de una de las más hermosas localidades del destino de moda: Cádiz. Entre calles encaladas, plazas soleadas y monumentalidad patrimonial se salpican las bodegas con su aroma a manzanilla, el vino blanco, refrescante, único y local. Para acompañar hay que ir en busca de los afamados langostinos y de los productos de la huerta, como las patatas cultivadas en arena y arcilla. Si de las cosas del comer y del beber anda sobrada la localidad gaditana, tampoco le va a la zaga todo lo mucho que ver en Sanlúcar de Barrameda. Y adelanto desde ya que, por su temperatura y su situación entre Doñana, el Guadalquivir y el mar es el destino elegido por la élite sevillana desde el siglo XIX para pasar los veranos. Por eso, entre bodegas, nos encontramos hermosas casas palaciegas abiertas hoy al público. ¿Vamos?
Qué ver en Sanlúcar de Barrameda, lo imprescindible
1.- Situada en la desembocadura del Guadalquivir y frente a Doñana, forma parte del triángulo de los vinos de Jerez. Por eso adentrarse entre sus calles es empaparse de la esencia enológica de estos maravillosos caldos únicos y afamados al máximo, especialmente los frescos, blancos y de bouquet seco. Si bien todas las variedades entran en esta denominación de origen (junto con las bodegas de Jerez de la Frontera y de El Puerto de Santa María), los denominados manzanillas son únicos de Sanlúcar de Barrameda. Son vinos criados bajo velo de flor (una especial levadura) en botas que se guardan en las catedrales del vino (bodegas sobre rasante). Y esto es lo primero que tienes que ver en Sanlúcar de Barrameda: sus bodegas abiertas al público. Nombres imprescindibles son “La Gitana” y Barbadillo.
2.- El otro punto esencial es la Playa de Bajo Guía, pequeña y original por participar tanto de esencia marítima como fluvial. Aquí se amontonan las barcas que salen en busca y captura de los pescados y mariscos que han dado fama a la localidad. No te puedes ir sin sucumbir a sus langostinos.
3.- Desde la Playa de Bajo Guía hacia el Atlántico se celebra cada verano las populares carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda en la más pura tradición balnearia del Siglo XIX.
4.- Punto de encuentro fundamental del patrimonio local es el Castillo de Santiago del siglo XV y que es puerta de entrada al casco viejo. Se visita su museo del traje y exposiciones temporales con temáticas diversas.
5.- Abiertos al público se encuentran los palacios de Orleans-Borbons y el de los duques de Medina Sidonia. Estos recintos nos hablan de una época en la que la aristocracia descubría las bondades de los baños de mar y no se les ocurrió otra cosa que levantar lujosas residencias donde pasaban todo el verano.
Más puntos que ver en Sanlúcar de Barrameda
6.- Impresionante es también la Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la O con una portada gótica y un alto campanario.
7.- Junto al mercado, donde se ofrecen todas las delicias culinarias que abundan en estas tierras y en estas aguas, se sitúan Las Covachas. Se accede por una cuesta endiabladamente empinada que divide la zona alta de la baja. Aquí se ha instalado el Centro de Interpretación de la Manzanilla y es otra oportunidad más para indagar en la particularidades de este vino único en el mundo.
8.- La Plaza de San Roque tiene ambiente incluso las mañanas de los días de diario. Está rodeada por edificios interesantes como el Antiguo Ayuntamiento o la Biblioteca, que Sanlúcar de Barrameda también es eje de buenas librerías. El espacio central está ocupado perennemente por palomas que se aprovechan de las migajas (o del menú completo) de los viandantes. Y todo ello se remata con el bullicio de los bares, bodegas, cafeterías y restaures que atestan la zona.
9.- Con más tiempo hay que hacer la Ruta de los Cargadores de Indias visitando las casas solariegas de aquellos que hicieron fortuna con negocios en América.
10.- En la Playa de Bajo Guía se encuentra la Fábrica de Hielo siguiendo el estilo regionalista andaluz con su gusto por los azulejos sobre paredes encaladas. Ha sido reconvertida en un interesante museo antropológico y de historia. Y, a pocos pasos, un mínimo embarcadero es el amarre de un pequeño barco que une Sanlúcar de Barrameda con Doñana. La experiencia es perfecta tanto para los amantes de la naturaleza como para las familias con niños.
Dónde comer y beber en Sanlúcar de Barrameda
Aunque en cualquier bar del centro los aficionados a los placeres de la gastronomía van a elevarse al cielo con las patatas aliñadas, los mariscos cocidos y los pescados (fritos o a la plancha) regados con la deliciosa manzanilla, hay nombres que son tan imprescindibles que se han convertido en míticos. Anota:
1.- Casa Bigote, un clásico tan clásico que hay quienes solo van a Sanlúcar de Barrameda para sentarse a su mesa. Está en la Playa de Bajo Guía.
2.- A pocos pasos se encuentra Restaurante Joselito Huerta con su amplia terraza con sombrillas blancas mirando hacia la desembocadura del río y, al fondo, Doñana.
3.- En el centro, en la Plaza del Cabildo, tienes Casa Balbino, otro imprescindible en las cosas del comer de esta localidad andaluza. Ofrece, además, el buen jamón serrano de la vecina Huelva, otro punto imprescindible para los sibaritas del paladar.
4.- Bodegón La Lola es otra dirección donde ponerse hasta las manillas de pescado frito, de marisco cocido e, incluso, de los dulces locales. Por supuesto, no puede faltar ni la manzanilla fresquita ni los buenos vinos de Jerez.
Dónde dormir en Sanlúcar de Barrameda
1.- En la Playa de Bajo Guía se encuentra el Macia Doñana, sencillo y con piscina.
2.- De impoluto blanco y de estética bodeguera tienes el Albariza Hotel Boutique, en el centro y también un cuatro estrellas como el anterior.
3.- Las habitaciones de Los Helechos, en el centro, se disponen alrededor de un patio andaluz con arcos sostenidos por columnas. Y, por supuesto, no le falta su fuente.
Cualquiera que sea tu opción, recuerda que, salvo la temporada alta de verano, los precios no suelen ser elevados. Aparte de todo esto que ver en Sanlúcar de Barrameda, recuerda que ha sido elegida (en 2022) la primera capital gastronómica que no es capital de provincia. ¡Por algo será! Es, sin duda alguna, parada imprescindible de los que gustan del comer y del beber.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Adentrarse por Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, es, sencillamente, tener la oportunidad de disfrutar de la esencia del sur y de una de las más hermosas localidades del destino de moda: Cádiz. Entre calles encaladas, plazas soleadas y monumentalidad patrimonial se salpican las bodegas con su aroma a manzanilla, el vino blanco, refrescante, único y local. Para acompañar hay que ir en busca de los afamados langostinos y de los productos de la huerta, como las patatas cultivadas en arena y arcilla. Si de las cosas del comer y del beber anda sobrada la localidad gaditana, tampoco le va a la zaga todo lo mucho que ver en Sanlúcar de Barrameda. Y adelanto desde ya que, por su temperatura y su situación entre Doñana, el Guadalquivir y el mar es el destino elegido por la élite sevillana desde el siglo XIX para pasar los veranos. Por eso, entre bodegas, nos encontramos hermosas casas palaciegas abiertas hoy al público. ¿Vamos?
Qué ver en Sanlúcar de Barrameda, lo imprescindible
1.- Situada en la desembocadura del Guadalquivir y frente a Doñana, forma parte del triángulo de los vinos de Jerez. Por eso adentrarse entre sus calles es empaparse de la esencia enológica de estos maravillosos caldos únicos y afamados al máximo, especialmente los frescos, blancos y de bouquet seco. Si bien todas las variedades entran en esta denominación de origen (junto con las bodegas de Jerez de la Frontera y de El Puerto de Santa María), los denominados manzanillas son únicos de Sanlúcar de Barrameda. Son vinos criados bajo velo de flor (una especial levadura) en botas que se guardan en las catedrales del vino (bodegas sobre rasante). Y esto es lo primero que tienes que ver en Sanlúcar de Barrameda: sus bodegas abiertas al público. Nombres imprescindibles son “La Gitana” y Barbadillo.
2.- El otro punto esencial es la Playa de Bajo Guía, pequeña y original por participar tanto de esencia marítima como fluvial. Aquí se amontonan las barcas que salen en busca y captura de los pescados y mariscos que han dado fama a la localidad. No te puedes ir sin sucumbir a sus langostinos.
3.- Desde la Playa de Bajo Guía hacia el Atlántico se celebra cada verano las populares carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda en la más pura tradición balnearia del Siglo XIX.
4.- Punto de encuentro fundamental del patrimonio local es el Castillo de Santiago del siglo XV y que es puerta de entrada al casco viejo. Se visita su museo del traje y exposiciones temporales con temáticas diversas.
5.- Abiertos al público se encuentran los palacios de Orleans-Borbons y el de los duques de Medina Sidonia. Estos recintos nos hablan de una época en la que la aristocracia descubría las bondades de los baños de mar y no se les ocurrió otra cosa que levantar lujosas residencias donde pasaban todo el verano.
Más puntos que ver en Sanlúcar de Barrameda
6.- Impresionante es también la Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la O con una portada gótica y un alto campanario.
7.- Junto al mercado, donde se ofrecen todas las delicias culinarias que abundan en estas tierras y en estas aguas, se sitúan Las Covachas. Se accede por una cuesta endiabladamente empinada que divide la zona alta de la baja. Aquí se ha instalado el Centro de Interpretación de la Manzanilla y es otra oportunidad más para indagar en la particularidades de este vino único en el mundo.
8.- La Plaza de San Roque tiene ambiente incluso las mañanas de los días de diario. Está rodeada por edificios interesantes como el Antiguo Ayuntamiento o la Biblioteca, que Sanlúcar de Barrameda también es eje de buenas librerías. El espacio central está ocupado perennemente por palomas que se aprovechan de las migajas (o del menú completo) de los viandantes. Y todo ello se remata con el bullicio de los bares, bodegas, cafeterías y restaures que atestan la zona.
9.- Con más tiempo hay que hacer la Ruta de los Cargadores de Indias visitando las casas solariegas de aquellos que hicieron fortuna con negocios en América.
10.- En la Playa de Bajo Guía se encuentra la Fábrica de Hielo siguiendo el estilo regionalista andaluz con su gusto por los azulejos sobre paredes encaladas. Ha sido reconvertida en un interesante museo antropológico y de historia. Y, a pocos pasos, un mínimo embarcadero es el amarre de un pequeño barco que une Sanlúcar de Barrameda con Doñana. La experiencia es perfecta tanto para los amantes de la naturaleza como para las familias con niños.
Dónde comer y beber en Sanlúcar de Barrameda
Aunque en cualquier bar del centro los aficionados a los placeres de la gastronomía van a elevarse al cielo con las patatas aliñadas, los mariscos cocidos y los pescados (fritos o a la plancha) regados con la deliciosa manzanilla, hay nombres que son tan imprescindibles que se han convertido en míticos. Anota:
1.- Casa Bigote, un clásico tan clásico que hay quienes solo van a Sanlúcar de Barrameda para sentarse a su mesa. Está en la Playa de Bajo Guía.
2.- A pocos pasos se encuentra Restaurante Joselito Huerta con su amplia terraza con sombrillas blancas mirando hacia la desembocadura del río y, al fondo, Doñana.
3.- En el centro, en la Plaza del Cabildo, tienes Casa Balbino, otro imprescindible en las cosas del comer de esta localidad andaluza. Ofrece, además, el buen jamón serrano de la vecina Huelva, otro punto imprescindible para los sibaritas del paladar.
4.- Bodegón La Lola es otra dirección donde ponerse hasta las manillas de pescado frito, de marisco cocido e, incluso, de los dulces locales. Por supuesto, no puede faltar ni la manzanilla fresquita ni los buenos vinos de Jerez.
Dónde dormir en Sanlúcar de Barrameda
1.- En la Playa de Bajo Guía se encuentra el Macia Doñana, sencillo y con piscina.
2.- De impoluto blanco y de estética bodeguera tienes el Albariza Hotel Boutique, en el centro y también un cuatro estrellas como el anterior.
3.- Las habitaciones de Los Helechos, en el centro, se disponen alrededor de un patio andaluz con arcos sostenidos por columnas. Y, por supuesto, no le falta su fuente.
Cualquiera que sea tu opción, recuerda que, salvo la temporada alta de verano, los precios no suelen ser elevados. Aparte de todo esto que ver en Sanlúcar de Barrameda, recuerda que ha sido elegida (en 2022) la primera capital gastronómica que no es capital de provincia. ¡Por algo será! Es, sin duda alguna, parada imprescindible de los que gustan del comer y del beber.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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[title] => Qué ver en Huelva capital y en sus alrededores
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Cualquier viajero o familia caminante que se pregunte qué ver en Huelva capital le asalta enseguida la imagen de playas de arena fina mecidas por la brisa del Atlántico. Y si bien este tipo de paraísos se prodigan en la provincia, en verdad no hay ninguna en los límites difusos de la ciudad que nos ocupa. Entonces, ¿cómo se entiende su tradición marinera? Adelanto que es tanta que, desde aquí y desde la vecina Palos de la Frontera, se conmemoran, nada más y nada menos, que las gestas colombinas, las que llevaron a algunos intrépidos a descubrir América a ojos europeos. Entonces, ¿cómo llegan los barcos? La explicación es sencilla y además entendemos parte de su grandeza natural.
La ciudad está encajonada en el triángulo que conforman los ríos Odiel y Tinto que vierten en este punto y un poco más al sur sus aguas en el Atlántico. Por la especial configuración del terreno estos se desbordan formando marismas. Las más grandes e importantes se encuentran a la izquierda del mapa, mirando hacia Portugal y llevan por nombre Marismas del Burro y Marismas del Odiel. Esta última avanza hacia el oeste uniéndose con el maravilloso paisaje de las Marismas del Río Piedra que alcanzan su esplendor en El Rompido. Todas estas marismas que ver en Huelva capital y en sus alrededores se completan con la sin par Doñana, que también se encuentra en la provincia (hacia el este, hacia los límites con Sevilla). El entorno, a pesar de su belleza natural (con playas, sierras, marismas, pueblos pesqueros…), es aún bastante desconocido. Por eso, es aconsejable una ruta en coche por la provincia de Huelva y así empaparse de todos sus contrastes y deliciosa gastronomía. Pero, vamos a lo que vamos, a la lista de emplazamientos que ver en Huelva capital.
Muelle de la Compañía del Río Tinto, la estampa de la ciudad
La historia comienza con un consorcio inglés aterrizando por estas tierras a finales del siglo XIX con la finalidad de explotar las minas que se encuentran hacia el norte, en la actual Río Tinto. De resultas de esa actividad económica han quedado huellas arquitectónicas interesantes tanto en ese emplazamiento como en Huelva. En el primero, aún se pueden visitar las casas de estilo inglés que daban cobertura a ingenieros y gestores. De aquí procede el escritor andaluz Juan Cobo Wilkins, creador, entre otros títulos, de Mientras tuvimos alas. Además, hoy en día, los restos de las minas se pueden visitar disfrutando de un tren vintage que recorre los paisajes lunares (o de Marte) con bacterias únicas que han suscitado hasta el interés de científicos de la NASA.
Pues bien, la Compañía del Río Tinto necesitaba trasladar hasta el mar esos minerales utilizando vagonetas. ¿Cómo lo hicieron cuando llegaron a estas marismas de las que he hablado antes? Sencillamente, con una espectacular obra de ingeniería en hierro que permitía el acceso de las vagonetas (mediante una ingenioso sistema de vías) hasta el interior de la ría donde el material era descargado en barcos de mayor calado. Hoy esta construcción ha sido rehabilitada y además se ha limpiado el entorno paisajístico (en otro tiempo altamente contaminado) para disfrute de deportistas y caminantes.
Muelle de Levante
Entre el mar, la tierra encharcada y el cielo se encuentra el Muelle de Levante, un pequeño puerto que, en la actualidad, comparten buques de salvamento o científicos con réplicas de barcos protagonistas de las gestas americanas (las carabelas de Colón, galeones de Indias…) o de Magallanes (la Nao Victoria). Estas suelen moverse por distintos emplazamientos españoles pero, los que busquen qué ver en Huelva capital y no quieran perderse estas joyas marineras pueden desplazarse hasta la vecina Palos de la Frontera (a apenas 15 o 20 minutos en coche) como veremos a continuación. Desde el Muelle de Levante pasando por la espectacular construcción en hierro y madera de la Compañía del Río Tinto hacia la desembocadura de los ríos se ha habilitado un luminoso paseo que se puede recorrer a pie, patinete o bicicleta mirando hacia las marismas, hacia el oeste y hacia las puestas de sol. También se han arreglado las cocheras y almacenes en estilo Art Decó del antiguo puerto que hoy sirven de espacios expositivos.
Barrio Victoria, obrero o de la Reina Victoria, un imprescindible que ver en Huelva capital
Que con todos esos nombres se conoce este peculiar emplazamiento situado en un alcor de la ciudad. Volvemos a los ingleses del siglo XIX y su negocio minero siguiendo el Río Tinto. Como aquí se desembarcaban las mercancías y por entonces la ciudad española era apenas un pueblo de pescadores sin más servicios, los encargados de la empresa levantaron este barrio que lleva el nombre de su amada Reina Victoria. Y lo hicieron no siguiendo la arquitectura popular andaluza sino la inglesa, aunque se aprecia una mezcla ya que las paredes están pintadas de blanco. Hoy, es un imprescindible que ver en Huelva capital perdiéndose por sus estrechas calles que no estaban diseñadas para los coches, que los asuntos del tráfico y el aparcamiento llegarían después. La caseta del guarda ha sido reconvertida en una cafetería al más puro estilo pub londinense con su cabina telefónica roja incluida.
Pasear por el centro desde la Plaza de España hasta la Plaza de las monjas
Desde uno y otro punto se despliegan cafeterías, tiendas y restaurantes bajo soportales y con opciones gastronómicas para todos los gustos. A uno y otro lado, junto con los horribles edificios de las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo (que no hay manera de defenderlos) te encuentras bellas construcciones siguiendo las características de la arquitectura neoclásica. La gran mayoría de ellas son oficinas públicas: Hacienda, Gobierno Civil o Ayuntamiento. En el otro extremo tenemos la Plaza de las Monjas que ofrece un carácter más alegre con algunas casas siguiendo el estilo regionalista colorido de principios de siglo XX. También está adornada con un quiosco para la música y una estatua gigante de Cristóbal Colón, el descubridor a ojos europeos de América.
Más emplazamientos que ver en Huelva capital
1.- La catedral de Huelva, de pequeño tamaño y realizada siguiendo una mezcla de estilo que va desde el arte Barroco hasta el Neoclásico.
2.- Pasear buscando las esculturas que celebran no solo los hitos históricos vinculados al lugar sino también las tradiciones culturales o religiosas: flamenco o la romería de la Virgen del Rocío, por poner dos ejemplos.
3.- En las afueras se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta siguiendo los parámetros del mudéjar, el peculiar estilo gótico de los antiguos territorios de Al-Andalus. Está pintada de blanco inmaculado.
4.- En la plaza de San Pedro se encuentra la bonita iglesia homónima.
5.- Imprescindible es el Palacio de los Duques de Medina Sidonia abierto al público.
6.- También merece la pena disfrutar de la programación del Gran Teatro de Huelva en el ecléctico estilo clasicista, rodeado de cafeterías con opciones culinarias diversas.
Qué ver en Huelva capital con más tiempo: en coche hacia Palos de la Frontera
Hacia el sur, donde se unen las aguas del Tinto y del Odiel y en su camino hacia el mar (apenas 15-20 minutos en coche) se encuentra el espacio dedicado a las grandes gestas del descubrimiento de América. Desde lejos se divisa la gran escultura en estilo racionalista de Cristobal Colón. ¿Qué nos encontramos en este espacio? Anota que es importante:
1.- Es fácil aparcar (excepto los días complicados de mayor afluencia). Hay cafetería y se ofrecen descuentos para grupos y familias.
2.- Estamos ante una auténtico espacio museístico con exposiciones, vídeos y objetos diversos. Lo mejor es, sin duda, la recreación de un puerto caribeño y las carabelas (Pinta, Niña y Santa María) que se adentraron en el desconocido océano buscando Las Indias y se encontraron con América.
3.- Justo al lado se encuentra el Monasterio de la Rábida donde, según la tradición, Cristóbal Colón estudió los mapas que, desde Palos de la Frontera, le guiarían hacia la actual República Dominicana. Se puede visitar el claustro mudéjar y las estancias pintadas por Vázquez Díaz siguiendo el estilo Art Decó con ligeros ecos del cubismo.
4.- Los amantes de la naturaleza no se van a perder el contiguo Parque Botánico Celestino Mutis, que lleva el nombre del primer científico que hizo un inventario de las especies vegetales americanas.
5.- Además, otro imprescindible es la aldea de El Rocío en pleno Parque de Doñana por lo que supone de original y único. Se encuentra a media hora en coche de la capital. Y hay que tener cuidado con el acceso ya que sus calles son de arena. Que aquí tienen preferencia los caballos sobre los peatones.
Hoteles en Huelva capital y qué comer
1.- Si empezamos por las cosas del paladar, no podemos olvidar que de aquí son las afamadas gambas blancas. Están deliciosas cocidas y posteriormente refrescadas. Lo mejor para acompañarlas es un vino blanco del Condado o, incluso, alguno salido de las vecinas bodegas de Jerez de la Frontera.
2.- De Huelva (de la montaña) es el jamón de Jabugo, otra delicatessen para chuparse los dedos y todas las chacinas posibles que se aprovechan de este aristocrático animal.
3.- Desde la Avenida Hermanos Pizón hasta los alrededores de la Plaza de las Monjas te vas a encontrar restaurantes de todo tipo con mesas en terrazas abiertas o bajo soportales con propuestas para todos los gustos, ocasiones, antojos y bolsillos.
4.- En cuanto al alojamiento sí es verdad que es bastante escaso. Aunque los hoteles de playa tiran bastante (porque los hay muy buenos) en la capital tienes el Exe Tartessos o el NH Luz de Huelva.
5.- En El Rompido se encuentra el cinco estrellas Preciso Resort El Rompido-The Hotel (con una inmejorable calidad-precio) y en Punta Umbría el Barceló Punta Umbría asomándose a la arena blanca. Aquellos que busquen la experiencia más exquisita tienen que anotar el Parador de Mazagón, aislado entre los acantilados de Doñana, el mar, los pinos y la arena. El plan, doy fe, es un acierto seguro.
¿Y qué más hay qué ver en Huelva capital? Aunque, desde el inicio, sabemos que aquí no hay playa, estas están muy cerca, en Punta Umbría, en El Rompido, en El Portil o en Mazagón, en pleno Parque de Doñana. Recuerda, caminante o viajero, que Portugal se encuentra a un paso. Y nada más cruzar la frontera se sitúa el maravilloso pueblo de Vila Real de Santo Antonio, levantado siguiendo las ideas racionalistas del Marqués de Pombal. Es hoy destino preferente, como Huelva, de los amantes del mar, la gastronomía, las compras y la arquitectura.
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[cleanTitle] => Qué ver en Huelva capital y en sus alrededores
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Cualquier viajero o familia caminante que se pregunte qué ver en Huelva capital le asalta enseguida la imagen de playas de arena fina mecidas por la brisa del Atlántico. Y si bien este tipo de paraísos se prodigan en la provincia, en verdad no hay ninguna en los límites difusos de la ciudad que nos ocupa. Entonces, ¿cómo se entiende su tradición marinera? Adelanto que es tanta que, desde aquí y desde la vecina Palos de la Frontera, se conmemoran, nada más y nada menos, que las gestas colombinas, las que llevaron a algunos intrépidos a descubrir América a ojos europeos. Entonces, ¿cómo llegan los barcos? La explicación es sencilla y además entendemos parte de su grandeza natural.
La ciudad está encajonada en el triángulo que conforman los ríos Odiel y Tinto que vierten en este punto y un poco más al sur sus aguas en el Atlántico. Por la especial configuración del terreno estos se desbordan formando marismas. Las más grandes e importantes se encuentran a la izquierda del mapa, mirando hacia Portugal y llevan por nombre Marismas del Burro y Marismas del Odiel. Esta última avanza hacia el oeste uniéndose con el maravilloso paisaje de las Marismas del Río Piedra que alcanzan su esplendor en El Rompido. Todas estas marismas que ver en Huelva capital y en sus alrededores se completan con la sin par Doñana, que también se encuentra en la provincia (hacia el este, hacia los límites con Sevilla). El entorno, a pesar de su belleza natural (con playas, sierras, marismas, pueblos pesqueros…), es aún bastante desconocido. Por eso, es aconsejable una ruta en coche por la provincia de Huelva y así empaparse de todos sus contrastes y deliciosa gastronomía. Pero, vamos a lo que vamos, a la lista de emplazamientos que ver en Huelva capital.
Muelle de la Compañía del Río Tinto, la estampa de la ciudad
La historia comienza con un consorcio inglés aterrizando por estas tierras a finales del siglo XIX con la finalidad de explotar las minas que se encuentran hacia el norte, en la actual Río Tinto. De resultas de esa actividad económica han quedado huellas arquitectónicas interesantes tanto en ese emplazamiento como en Huelva. En el primero, aún se pueden visitar las casas de estilo inglés que daban cobertura a ingenieros y gestores. De aquí procede el escritor andaluz Juan Cobo Wilkins, creador, entre otros títulos, de Mientras tuvimos alas. Además, hoy en día, los restos de las minas se pueden visitar disfrutando de un tren vintage que recorre los paisajes lunares (o de Marte) con bacterias únicas que han suscitado hasta el interés de científicos de la NASA.
Pues bien, la Compañía del Río Tinto necesitaba trasladar hasta el mar esos minerales utilizando vagonetas. ¿Cómo lo hicieron cuando llegaron a estas marismas de las que he hablado antes? Sencillamente, con una espectacular obra de ingeniería en hierro que permitía el acceso de las vagonetas (mediante una ingenioso sistema de vías) hasta el interior de la ría donde el material era descargado en barcos de mayor calado. Hoy esta construcción ha sido rehabilitada y además se ha limpiado el entorno paisajístico (en otro tiempo altamente contaminado) para disfrute de deportistas y caminantes.
Muelle de Levante
Entre el mar, la tierra encharcada y el cielo se encuentra el Muelle de Levante, un pequeño puerto que, en la actualidad, comparten buques de salvamento o científicos con réplicas de barcos protagonistas de las gestas americanas (las carabelas de Colón, galeones de Indias…) o de Magallanes (la Nao Victoria). Estas suelen moverse por distintos emplazamientos españoles pero, los que busquen qué ver en Huelva capital y no quieran perderse estas joyas marineras pueden desplazarse hasta la vecina Palos de la Frontera (a apenas 15 o 20 minutos en coche) como veremos a continuación. Desde el Muelle de Levante pasando por la espectacular construcción en hierro y madera de la Compañía del Río Tinto hacia la desembocadura de los ríos se ha habilitado un luminoso paseo que se puede recorrer a pie, patinete o bicicleta mirando hacia las marismas, hacia el oeste y hacia las puestas de sol. También se han arreglado las cocheras y almacenes en estilo Art Decó del antiguo puerto que hoy sirven de espacios expositivos.
Barrio Victoria, obrero o de la Reina Victoria, un imprescindible que ver en Huelva capital
Que con todos esos nombres se conoce este peculiar emplazamiento situado en un alcor de la ciudad. Volvemos a los ingleses del siglo XIX y su negocio minero siguiendo el Río Tinto. Como aquí se desembarcaban las mercancías y por entonces la ciudad española era apenas un pueblo de pescadores sin más servicios, los encargados de la empresa levantaron este barrio que lleva el nombre de su amada Reina Victoria. Y lo hicieron no siguiendo la arquitectura popular andaluza sino la inglesa, aunque se aprecia una mezcla ya que las paredes están pintadas de blanco. Hoy, es un imprescindible que ver en Huelva capital perdiéndose por sus estrechas calles que no estaban diseñadas para los coches, que los asuntos del tráfico y el aparcamiento llegarían después. La caseta del guarda ha sido reconvertida en una cafetería al más puro estilo pub londinense con su cabina telefónica roja incluida.
Pasear por el centro desde la Plaza de España hasta la Plaza de las monjas
Desde uno y otro punto se despliegan cafeterías, tiendas y restaurantes bajo soportales y con opciones gastronómicas para todos los gustos. A uno y otro lado, junto con los horribles edificios de las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo (que no hay manera de defenderlos) te encuentras bellas construcciones siguiendo las características de la arquitectura neoclásica. La gran mayoría de ellas son oficinas públicas: Hacienda, Gobierno Civil o Ayuntamiento. En el otro extremo tenemos la Plaza de las Monjas que ofrece un carácter más alegre con algunas casas siguiendo el estilo regionalista colorido de principios de siglo XX. También está adornada con un quiosco para la música y una estatua gigante de Cristóbal Colón, el descubridor a ojos europeos de América.
Más emplazamientos que ver en Huelva capital
1.- La catedral de Huelva, de pequeño tamaño y realizada siguiendo una mezcla de estilo que va desde el arte Barroco hasta el Neoclásico.
2.- Pasear buscando las esculturas que celebran no solo los hitos históricos vinculados al lugar sino también las tradiciones culturales o religiosas: flamenco o la romería de la Virgen del Rocío, por poner dos ejemplos.
3.- En las afueras se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta siguiendo los parámetros del mudéjar, el peculiar estilo gótico de los antiguos territorios de Al-Andalus. Está pintada de blanco inmaculado.
4.- En la plaza de San Pedro se encuentra la bonita iglesia homónima.
5.- Imprescindible es el Palacio de los Duques de Medina Sidonia abierto al público.
6.- También merece la pena disfrutar de la programación del Gran Teatro de Huelva en el ecléctico estilo clasicista, rodeado de cafeterías con opciones culinarias diversas.
Qué ver en Huelva capital con más tiempo: en coche hacia Palos de la Frontera
Hacia el sur, donde se unen las aguas del Tinto y del Odiel y en su camino hacia el mar (apenas 15-20 minutos en coche) se encuentra el espacio dedicado a las grandes gestas del descubrimiento de América. Desde lejos se divisa la gran escultura en estilo racionalista de Cristobal Colón. ¿Qué nos encontramos en este espacio? Anota que es importante:
1.- Es fácil aparcar (excepto los días complicados de mayor afluencia). Hay cafetería y se ofrecen descuentos para grupos y familias.
2.- Estamos ante una auténtico espacio museístico con exposiciones, vídeos y objetos diversos. Lo mejor es, sin duda, la recreación de un puerto caribeño y las carabelas (Pinta, Niña y Santa María) que se adentraron en el desconocido océano buscando Las Indias y se encontraron con América.
3.- Justo al lado se encuentra el Monasterio de la Rábida donde, según la tradición, Cristóbal Colón estudió los mapas que, desde Palos de la Frontera, le guiarían hacia la actual República Dominicana. Se puede visitar el claustro mudéjar y las estancias pintadas por Vázquez Díaz siguiendo el estilo Art Decó con ligeros ecos del cubismo.
4.- Los amantes de la naturaleza no se van a perder el contiguo Parque Botánico Celestino Mutis, que lleva el nombre del primer científico que hizo un inventario de las especies vegetales americanas.
5.- Además, otro imprescindible es la aldea de El Rocío en pleno Parque de Doñana por lo que supone de original y único. Se encuentra a media hora en coche de la capital. Y hay que tener cuidado con el acceso ya que sus calles son de arena. Que aquí tienen preferencia los caballos sobre los peatones.
Hoteles en Huelva capital y qué comer
1.- Si empezamos por las cosas del paladar, no podemos olvidar que de aquí son las afamadas gambas blancas. Están deliciosas cocidas y posteriormente refrescadas. Lo mejor para acompañarlas es un vino blanco del Condado o, incluso, alguno salido de las vecinas bodegas de Jerez de la Frontera.
2.- De Huelva (de la montaña) es el jamón de Jabugo, otra delicatessen para chuparse los dedos y todas las chacinas posibles que se aprovechan de este aristocrático animal.
3.- Desde la Avenida Hermanos Pizón hasta los alrededores de la Plaza de las Monjas te vas a encontrar restaurantes de todo tipo con mesas en terrazas abiertas o bajo soportales con propuestas para todos los gustos, ocasiones, antojos y bolsillos.
4.- En cuanto al alojamiento sí es verdad que es bastante escaso. Aunque los hoteles de playa tiran bastante (porque los hay muy buenos) en la capital tienes el Exe Tartessos o el NH Luz de Huelva.
5.- En El Rompido se encuentra el cinco estrellas Preciso Resort El Rompido-The Hotel (con una inmejorable calidad-precio) y en Punta Umbría el Barceló Punta Umbría asomándose a la arena blanca. Aquellos que busquen la experiencia más exquisita tienen que anotar el Parador de Mazagón, aislado entre los acantilados de Doñana, el mar, los pinos y la arena. El plan, doy fe, es un acierto seguro.
¿Y qué más hay qué ver en Huelva capital? Aunque, desde el inicio, sabemos que aquí no hay playa, estas están muy cerca, en Punta Umbría, en El Rompido, en El Portil o en Mazagón, en pleno Parque de Doñana. Recuerda, caminante o viajero, que Portugal se encuentra a un paso. Y nada más cruzar la frontera se sitúa el maravilloso pueblo de Vila Real de Santo Antonio, levantado siguiendo las ideas racionalistas del Marqués de Pombal. Es hoy destino preferente, como Huelva, de los amantes del mar, la gastronomía, las compras y la arquitectura.
Fotos, vídeo y texto por Candela Vizcaíno
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Qué ver en Huelva capital y en sus alrededores
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