Covent Garden de Londres
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Uno de los barrios más cool de Londres gira en torno al mercado de Covent Garden y su ambiente artístico callejero y desenfadado. Los límites no son exactos. Aún así, podemos marcar un cuadrilátero irregular cuyas fronteras son, en el oeste, St. Martin’s Lane y, en el este Drury Lane. Por el norte, la frontera es Long Acre y The Strand al sur, ya casi acercándose al Támesis. Covent Garden no defrauda y es un imprescindible que ver en Londres. Aunque la oferta cultural, artística o de ocio de la gran capital es apabullante, en este reducto se condensa la esencia cosmopolita de la gran urbe.
Aproximación a Covent Garden y su mercado. ¿Qué esperar del lugar?
En sus calles se combina lo mejor de la capital. Tienes comercios (con el mercado homónimo como eje central) en los que se ha situado las firmas más señeras del panorama internacional con otras locales cuya oferta es más artesana. Covent Garden es el sitio (habría que ponerlo con mayúsculas) para pasear y deleitarse con algunas muestras de arquitectura del Neoclasicismo. Nombro el Royal Opera House (con su fachada de blanco inmaculado), el Lyceum Theatre o la Iglesia de St Martin in The Fields. La cultura libresca (aunque no es ya lo que era) se concentra en Charing Cross y las veladas teatrales en St Martin´s Lane. Todas estas propuestas históricas, artísticas y comerciales se conjugan sin ninguna estridencia con músicos callejeros y espectáculos improvisados que hacen de este trocito de Londres un destino en sí.
El eje es sin duda Covent Garden Market con su estructura metálica siguiendo la arquitectura industrial decimonónica al estilo de la archiconocida Torre Eiffel. Pero hay más: el Jubilee Market o el Apple Market son también imprescindibles. Aquí se viene a proveer de productos frescos (frutas, verduras, pescados…) Y también para pasar el rato con su propuesta lúdica alternativa.
Un poco de historia sobre Covent Garden para entender el carácter del lugar
Su nombre ya nos da pistas de lo que fue antaño: Covent Garden o Jardines del Convento en la traducción española. El espacio era la zona de huertas y de cultivo anexada a la Abadía de Westminster. Era como un espacio urbano dentro de la gran urbe que ya era Londres en la época medieval. De aquí salían los alimentos que luego se distribuían por todos los mercados y puestos ambulantes de la capital. Todo cambia a partir de 1540 y la transformación no sería baladí. Tras la pataleta de Enrique VIII con la Iglesia Católica de Roma, por no permitir el divorcio con Catalina de Aragón, llega el cisma que desemboca en la creación de la Iglesia Anglicana. Ya no se debe obediencia al Papa y para asegurarse lealtades (amén de pasar por el hacha la cuello de cualquier opositor o estorbo) se disuelven todos los conventos y monasterios. Los terrenos pasan a ser propiedad del monarca creando una revolución económica y social tan sin precedentes que, de alguna manera u otra, condiciona el carácter del pueblo inglés. Estos, posteriormente, se escrituran a nombre de John Rusell, a la sazón, primer duque de Bedford.
El siguiente paso llegaría alrededor de 1630. Estamos en el siglo XVII. El arte barroco no ha tenido mucho predicamento en Londres y se impone con fuerza las características de la arquitectura neoclásica. Hay que anotar que Inglaterra fue la cuna de la cultura del Neoclasicismo y el primer país que adoptó los principios de las mentes ilustradas basadas en la razón, el positivismo, la sencillez y la observación de la naturaleza. Y Covent Garden sería el lugar de Londres para poner en práctica todos estas nuevas ideas inspiradas en las virtudes cívicas y en la búsqueda de espacio de convivencia más allá de los aportados por monarquías e iglesia.
Los descendientes del duque de Bedford, en una espectacular operación inmobiliaria, contrataron al arquitecto Íñigo Jones (1573-1652), admirador del arte del Renacimiento y de la obra de Andrea Palladio (1508-1580). Fue este último el que transformó Venecia con los primeros grandes palacios. El inglés, por su parte, creó la llamada Escuela Palladina y se inspiró en la obra del italiano y, también, en los restos de la arquitectura romana que empezaba a conocerse a través de ese viaje de iniciación conocido como Grand Tour. Era este un periplo de estudios desde las frías tierras británicas (también alemanas o francesas) hacia lo mejor de Italia y, a veces, se llegaba hasta Egipto o Estambul.
El resultado de la intervención fue una nueva forma de hacer urbanismo, más racional y cuadriculada (posteriormente adoptada en Lisboa por el Marqués de Pombal y en buena parte de las capitales europeas y americanas). El punto central fue La Piazza, inspirada en la Plaza de San Marcos de Venecia o la de Los Vosgos en París. También se construyó la primera iglesia anglicana de Londres, Saint Paul’s Church o de los actores. Recibe esa nominación por encontrarse situada en el eje de los teatros abiertos al público en general. Esta es otra de las características del arte neoclásico: su afán por llegar a un porcentaje más amplio del pueblo a través de estos espacios cívicos o de convivencia.
Y Covent Garden se llenó de artistas
Ya con el Siglo de las Luces bien avanzado, las calles se fueron completando con edificios diversos, pero el espíritu ilustrado se transparentó en todas sus construcciones. A las primeras iglesias y teatros se fueron sumando librerías y tiendas exquisitas que hicieron del lugar punto de encuentro de actores, escritores, artistas y espíritus bohemios dados a la filosofía. A pesar de estar organizado en torno a un proyecto urbanístico ilustrado, Covent Garden no creció ordenado del todo y se llenó de calles estrechas (especialmente las más cercanas al Soho) que hoy son la máxima expresión del espíritu bohemio británico.
Hay que hacer notar que el desarrollo urbanístico e inmobiliario iniciales de Covent Garden estaba dirigido a la élite aristocrática. Por eso, aquí no te vas a encontrar edificios de estilo popular. La Piazza fue la primera plaza pública de Londres y muy pronto se convirtió en un paseo de moda. Aquí se representó en 1642 el show Punch and Judy de Samuel Pepys (1633-1803) cuyo diario repleto de ironía (rozando el cinismo) se ha convertido en canon literario inglés. En 1650 se establece el mercado fijo y se cultivaba la piña en los alrededores. De hecho esta fruta se encuentra presente en innumerables objetos decorativos de Covent Garden.
El incendio de Londres de 1666 hizo de las suyas aunque el lugar hizo gala de resilencia y salió fortalecido. Se instalaron más comercios y las casas se hicieron con mayor solidez siguiendo el estilo neoclásico imperante. Además, desde las colonias y a través del Támesis, llegaban productos exóticos de otros puntos del mundo. Y todos ellos se ponían a la venta en Covent Garden. De esta época (finales del siglo XVIII) data su mercado de flores.
La historia contemporánea de Covent Garden
Las remodelaciones se sucedieron progresivamente integrando más espacios comerciales alrededor de la Piazza. Floral Hall y su gusto por las especies exóticas se inaugura en 1860. Una década más tarde le toca el turno a Flower Market. El último en acoplarse es el Jubilee Market ya en el siglo XX, en 1904. Su carácter artístico continúa incólume y el espacio es fuente de inspiración para numerosas obras. Aquí se ambienta Pigmalion de George Bernard Shaw, otra obra del canon literario inglés. La misma serviría de hipotexto para la conocida película My Fair Lady (1965) con Audrey Hepburn como protagonista.
A partir del siglo XIX adquiere el carácter que hoy tiene. Está repleto de terrazas donde incluso se sirve de manera aristocrática el té de la tarde. Hay un gusto por la vida al aire libre, a pesar del endiablado clima londinense. Y los músicos callejeros, los coros, malabaristas o titiriteros forman parte del paisaje de este particular trocito de Londres. En los últimos tiempos, sus buenos restaurantes han propiciado incluso una ruta gastronómica. Puedes encontrar más información aquí.
Qué ver en Covent Garden de Londres
La zona de ocio también deja espacio para los amantes de las artes y de la arquitectura. Nombro solo algunos imprescindibles:
1.- Royal Opera House, sede The Royal Opera y The Royal Ballet, una de las mejores escenas del mundo occidental por donde han pasado todos los grandes nombres de la música y de la ópera. Fue aquí donde María Callas dio su última representación.
2.- London Transport Museum con su colección de tranvías y trenes antiguos, perfecto para familias con niños.
3.- Los teatros del West End de Londres con programación ininterrumpida durante todo el año.
4.- Trafalgar Square está a unos cuantos pasos.
Y si sigues caminando, te encuentras con los límites de St Jame’s Park, el mismo que delimita la zona aristocrática, cultural y artística de Londres que supone Covent Garden de la monárquica, con Buckingham Palace de epicentro.
Por Candela Vizcaíno
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Uno de los barrios más cool de Londres gira en torno al mercado de Covent Garden y su ambiente artístico callejero y desenfadado. Los límites no son exactos. Aún así, podemos marcar un cuadrilátero irregular cuyas fronteras son, en el oeste, St. Martin’s Lane y, en el este Drury Lane. Por el norte, la frontera es Long Acre y The Strand al sur, ya casi acercándose al Támesis. Covent Garden no defrauda y es un imprescindible que ver en Londres. Aunque la oferta cultural, artística o de ocio de la gran capital es apabullante, en este reducto se condensa la esencia cosmopolita de la gran urbe.
Aproximación a Covent Garden y su mercado. ¿Qué esperar del lugar?
En sus calles se combina lo mejor de la capital. Tienes comercios (con el mercado homónimo como eje central) en los que se ha situado las firmas más señeras del panorama internacional con otras locales cuya oferta es más artesana. Covent Garden es el sitio (habría que ponerlo con mayúsculas) para pasear y deleitarse con algunas muestras de arquitectura del Neoclasicismo. Nombro el Royal Opera House (con su fachada de blanco inmaculado), el Lyceum Theatre o la Iglesia de St Martin in The Fields. La cultura libresca (aunque no es ya lo que era) se concentra en Charing Cross y las veladas teatrales en St Martin´s Lane. Todas estas propuestas históricas, artísticas y comerciales se conjugan sin ninguna estridencia con músicos callejeros y espectáculos improvisados que hacen de este trocito de Londres un destino en sí.
El eje es sin duda Covent Garden Market con su estructura metálica siguiendo la arquitectura industrial decimonónica al estilo de la archiconocida Torre Eiffel. Pero hay más: el Jubilee Market o el Apple Market son también imprescindibles. Aquí se viene a proveer de productos frescos (frutas, verduras, pescados…) Y también para pasar el rato con su propuesta lúdica alternativa.
Un poco de historia sobre Covent Garden para entender el carácter del lugar
Su nombre ya nos da pistas de lo que fue antaño: Covent Garden o Jardines del Convento en la traducción española. El espacio era la zona de huertas y de cultivo anexada a la Abadía de Westminster. Era como un espacio urbano dentro de la gran urbe que ya era Londres en la época medieval. De aquí salían los alimentos que luego se distribuían por todos los mercados y puestos ambulantes de la capital. Todo cambia a partir de 1540 y la transformación no sería baladí. Tras la pataleta de Enrique VIII con la Iglesia Católica de Roma, por no permitir el divorcio con Catalina de Aragón, llega el cisma que desemboca en la creación de la Iglesia Anglicana. Ya no se debe obediencia al Papa y para asegurarse lealtades (amén de pasar por el hacha la cuello de cualquier opositor o estorbo) se disuelven todos los conventos y monasterios. Los terrenos pasan a ser propiedad del monarca creando una revolución económica y social tan sin precedentes que, de alguna manera u otra, condiciona el carácter del pueblo inglés. Estos, posteriormente, se escrituran a nombre de John Rusell, a la sazón, primer duque de Bedford.
El siguiente paso llegaría alrededor de 1630. Estamos en el siglo XVII. El arte barroco no ha tenido mucho predicamento en Londres y se impone con fuerza las características de la arquitectura neoclásica. Hay que anotar que Inglaterra fue la cuna de la cultura del Neoclasicismo y el primer país que adoptó los principios de las mentes ilustradas basadas en la razón, el positivismo, la sencillez y la observación de la naturaleza. Y Covent Garden sería el lugar de Londres para poner en práctica todos estas nuevas ideas inspiradas en las virtudes cívicas y en la búsqueda de espacio de convivencia más allá de los aportados por monarquías e iglesia.
Los descendientes del duque de Bedford, en una espectacular operación inmobiliaria, contrataron al arquitecto Íñigo Jones (1573-1652), admirador del arte del Renacimiento y de la obra de Andrea Palladio (1508-1580). Fue este último el que transformó Venecia con los primeros grandes palacios. El inglés, por su parte, creó la llamada Escuela Palladina y se inspiró en la obra del italiano y, también, en los restos de la arquitectura romana que empezaba a conocerse a través de ese viaje de iniciación conocido como Grand Tour. Era este un periplo de estudios desde las frías tierras británicas (también alemanas o francesas) hacia lo mejor de Italia y, a veces, se llegaba hasta Egipto o Estambul.
El resultado de la intervención fue una nueva forma de hacer urbanismo, más racional y cuadriculada (posteriormente adoptada en Lisboa por el Marqués de Pombal y en buena parte de las capitales europeas y americanas). El punto central fue La Piazza, inspirada en la Plaza de San Marcos de Venecia o la de Los Vosgos en París. También se construyó la primera iglesia anglicana de Londres, Saint Paul’s Church o de los actores. Recibe esa nominación por encontrarse situada en el eje de los teatros abiertos al público en general. Esta es otra de las características del arte neoclásico: su afán por llegar a un porcentaje más amplio del pueblo a través de estos espacios cívicos o de convivencia.
Y Covent Garden se llenó de artistas
Ya con el Siglo de las Luces bien avanzado, las calles se fueron completando con edificios diversos, pero el espíritu ilustrado se transparentó en todas sus construcciones. A las primeras iglesias y teatros se fueron sumando librerías y tiendas exquisitas que hicieron del lugar punto de encuentro de actores, escritores, artistas y espíritus bohemios dados a la filosofía. A pesar de estar organizado en torno a un proyecto urbanístico ilustrado, Covent Garden no creció ordenado del todo y se llenó de calles estrechas (especialmente las más cercanas al Soho) que hoy son la máxima expresión del espíritu bohemio británico.
Hay que hacer notar que el desarrollo urbanístico e inmobiliario iniciales de Covent Garden estaba dirigido a la élite aristocrática. Por eso, aquí no te vas a encontrar edificios de estilo popular. La Piazza fue la primera plaza pública de Londres y muy pronto se convirtió en un paseo de moda. Aquí se representó en 1642 el show Punch and Judy de Samuel Pepys (1633-1803) cuyo diario repleto de ironía (rozando el cinismo) se ha convertido en canon literario inglés. En 1650 se establece el mercado fijo y se cultivaba la piña en los alrededores. De hecho esta fruta se encuentra presente en innumerables objetos decorativos de Covent Garden.
El incendio de Londres de 1666 hizo de las suyas aunque el lugar hizo gala de resilencia y salió fortalecido. Se instalaron más comercios y las casas se hicieron con mayor solidez siguiendo el estilo neoclásico imperante. Además, desde las colonias y a través del Támesis, llegaban productos exóticos de otros puntos del mundo. Y todos ellos se ponían a la venta en Covent Garden. De esta época (finales del siglo XVIII) data su mercado de flores.
La historia contemporánea de Covent Garden
Las remodelaciones se sucedieron progresivamente integrando más espacios comerciales alrededor de la Piazza. Floral Hall y su gusto por las especies exóticas se inaugura en 1860. Una década más tarde le toca el turno a Flower Market. El último en acoplarse es el Jubilee Market ya en el siglo XX, en 1904. Su carácter artístico continúa incólume y el espacio es fuente de inspiración para numerosas obras. Aquí se ambienta Pigmalion de George Bernard Shaw, otra obra del canon literario inglés. La misma serviría de hipotexto para la conocida película My Fair Lady (1965) con Audrey Hepburn como protagonista.
A partir del siglo XIX adquiere el carácter que hoy tiene. Está repleto de terrazas donde incluso se sirve de manera aristocrática el té de la tarde. Hay un gusto por la vida al aire libre, a pesar del endiablado clima londinense. Y los músicos callejeros, los coros, malabaristas o titiriteros forman parte del paisaje de este particular trocito de Londres. En los últimos tiempos, sus buenos restaurantes han propiciado incluso una ruta gastronómica. Puedes encontrar más información aquí.
Qué ver en Covent Garden de Londres
La zona de ocio también deja espacio para los amantes de las artes y de la arquitectura. Nombro solo algunos imprescindibles:
1.- Royal Opera House, sede The Royal Opera y The Royal Ballet, una de las mejores escenas del mundo occidental por donde han pasado todos los grandes nombres de la música y de la ópera. Fue aquí donde María Callas dio su última representación.
2.- London Transport Museum con su colección de tranvías y trenes antiguos, perfecto para familias con niños.
3.- Los teatros del West End de Londres con programación ininterrumpida durante todo el año.
4.- Trafalgar Square está a unos cuantos pasos.
Y si sigues caminando, te encuentras con los límites de St Jame’s Park, el mismo que delimita la zona aristocrática, cultural y artística de Londres que supone Covent Garden de la monárquica, con Buckingham Palace de epicentro.
Por Candela Vizcaíno
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Ruta en coche por el Valle de la Dordoña, en la región central de Francia recorriendo sus pueblos encaramados, sus viñedos y sus mercados locales en los que resplandece con brillo propio el exquisito paté de oca original.
Hay una región en el centro de Francia que simboliza toda la suavidad y saber vivir del país galo: el Valle de la Dordoña. Aquí, entre castillos aristocráticos reconvertidos en viñedos, granjas con el exquisito paté de oca, cuevas con restos de pinturas rupestres e impresionantes pueblos la vida se hace dulce y agradable. La ruta se puede hacer en coche ya que las opciones de alojamiento son casi infinitas. Eso sí, todo tiene que ser lentamente para zambullirse de pleno en una forma de vida que hace de los grandes placeres sencillos de la tierra una forma de vida. El Valle de la Dordoña está a unas cuantas horas de París y su apabullante patrimonio monumental y también a media jornada de otro punto caliente francés: el Valle del Loira. Este último con sus grandes castillos (Chambord, Cheverny, Amboise…) representa el vestigio de los grandes fastos reales mientras que en la Dordoña todo es más contenido y a escala humana. Las tres paradas que te pongo a continuación son, sencillamente, las que no te puedes perder.
1.- Sarlat la Caneda y su mercado, eje del Valle de la Dordoña
En pleno Valle de la Dordoña, en la región de Aquitania, allí donde se entrecruzan la calma, el arte desde los tiempos de las cavernas (y prueba de ello es Lascaux), la buena mesa (paté de oca, manzanas, truchas... todo riquísimo), el recuerdo de épocas pasadas y cálido ambiente sureño se encuentra Sarlat la Caneda. El pueblo está protegido por su patrimonio artístico y cultural y se recorre caminando entre casas de piedras con sus particulares tejados de pizarra en punta. La mayoría de las viviendas han sido reconvertidas en tiendas con productos y artesanías locales y en encantadores hoteles boutiques.
El Vieux Sarlat fue declarado patrimonio artístico allá por el año 1962 siendo ministro de cultura el novelista André Malreaux. Está conformado por un conjunto magníficamente cuidado de estrechas callejuelas donde se suceden casas solariegas, mercados, iglesias, anticuarios y tiendas de moda exclusiva.
Qué hacer y ver en Sarlat la Caneda en una lista
Aunque esta vieja villa aristocrática es destino favorito de propios y extraños, como otros enclaves galos, no acusa el turismo de masas.
1.- Se puede pasear tranquilamente por sus calles. Así que busca los siguientes nombres en el mapa: Rue Jean-Jacques Rousseau, Rue de la Rèpublique, Rue d’Albusse… Las plazas se han convertido en los espacios de encuentro y a ella se abren las cafeterías. La de La Libertè es ideal para un descanso
2.- Se puede acceder a sus casas solariegas con nombres tan sugerentes como la Maison de la Boètie u Hotel de Maleville…
3.- Por supuesto hay que dejarse impregnar por la atmósfera sacra de La Catedral (La Cathédrale de St-Sacerdos) o el Palacio Episcopal, anexo o la Iglesia de Ste-Marie.
4.- No te puedes ir de Sarlat la Caneda, eje central del comercio del Valle de la Dordoña sin comprar trufas y paté de oca en el mercado cubierto situado en una iglesia desacralizada. Su visita es toda una experiencia para los sentidos.
5.- Los viajeros aficionados a la gastronomía no se van a ir sin probar la consistente cassoulet, uno de los platos típicos de Francia y originario de estos lares. Se trata de un guiso de alubias blancas con verduras y carne de oca o pato con embutidos. Decir que está delicioso es quedarse cortos. Ten por seguro que el viaje colmará los deseos de cualquier sibarita que se precie.
6.- Y, por último, hay que dejar simplemente que el tiempo pase sentados en cualquier restaurante de este bello enclave del Valle de la Dordoña.
2.- El pueblo troglodita de Rocamadour, siguiente parada imprescindible en el Valle de la Dordoña
Adentrarse en Rocamadour es dejarse invadir por la ilusión de un lugar mágico, perdido, remoto, oculto a los profanos entre grandes rocas. Este escarpado pueblo de la región del Quercy no pertenece en paridad al Valle de la Dordoña pero está a poco menos de una hora en coche desde Sarlat la Caneda. Así que hay que colocarlo en la ruta sí o sí por su impresionante belleza. Rocamadour creció al calor de los milagros que, desde 1166, venía repartiendo a los fervorosos devotos que hasta ella se acercaban a venerar la imagen de la Virgen Negra.
Rocamadour es un pueblo imposible, onírico, condicionado por lo sacro, pero, a la vez, profano, alegre, culto y cultivado, totalmente diferente a otros centros de peregrinación de la vieja Europa. Rocamadour, más bien, parece el decorado de una película de aventuras, el lugar recóndito donde se esconde un tesoro... Pero Rocamadour es, ante todo, una montaña, una gran roca que se eleva desde la tierra hacia el cielo a través de una escalera empinada de 233 peldaños (y un moderno funicular para los perezosos).
Qué ver y hacer en Rocamadour
1.- La Plaza (plazoleta más bien) de las Iglesias se encuentra en la cima de la peña, rodeada por sus 7 iglesias abigarradas, pequeñas, pero claras y diáfanas.
2.- En una de ellas, en la Capilla de Nuestra Señora (Chapelle de Notre-Dame) se venera y se custodia la Virgen Negra. Es una talla de un bello ejemplo de arte medieval en madera siguiendo el estilo románico.
3.- El viajero podrá pedir sus deseos a la Virgen, pero no podrá abandonar Rocamadour sin atreverse con la vista panorámica –y vertiginosa- desde L’Hospitalet. Eso sí, no es apta para los que sufren del mal de altura.
4.- Más cerca del cielo que de la tierra, los tejados escalonados del pueblo y la serpenteante carretera, aún estando a pocos metros del visitante, se antojarán lejanos.
Rocamadour se disfruta en una mañana o en una tarde y se aconseja ropa y zapatos cómodos para no resbalar en sus calles empedradas.
3.- Arte paleolítico en el Valle de la Dordoña: las cuevas de Lascaux
El tercer imperdible son las cuevas de Lascaux o, más bien, su réplica exacta. Descubiertas por casualidad en 1940, se abrieron, en un principio, al público para cerrarlas en los años sesenta. Las pinturas rupestres representando animales de caza y puntos se deterioraron por la acción del dióxido de carbono de la respiración. Actualmente esta muestra de arte prehistórico (como buena parte de la cultura de esta época) está bajo la protección de la Unesco en su categoría máxima: Patrimonio de la Humanidad.
Nombrar el Valle de la Dordoña, en definitiva, es acercarse a esa dulce Francia que cuida sus pueblos con mimo y un irresistible buen gusto. Además, aquí se viene para disfrutar de las cosas del buen comer y de los deliciosos vinos de la zona. El paté de oca es el indiscutible rey de la tierra y te puedes aprovisionar en cualquier tienda de los múltiples pueblecitos de este maravilloso trocito de mundo.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Ruta en coche por el Valle de la Dordoña, en la región central de Francia recorriendo sus pueblos encaramados, sus viñedos y sus mercados locales en los que resplandece con brillo propio el exquisito paté de oca original.
Hay una región en el centro de Francia que simboliza toda la suavidad y saber vivir del país galo: el Valle de la Dordoña. Aquí, entre castillos aristocráticos reconvertidos en viñedos, granjas con el exquisito paté de oca, cuevas con restos de pinturas rupestres e impresionantes pueblos la vida se hace dulce y agradable. La ruta se puede hacer en coche ya que las opciones de alojamiento son casi infinitas. Eso sí, todo tiene que ser lentamente para zambullirse de pleno en una forma de vida que hace de los grandes placeres sencillos de la tierra una forma de vida. El Valle de la Dordoña está a unas cuantas horas de París y su apabullante patrimonio monumental y también a media jornada de otro punto caliente francés: el Valle del Loira. Este último con sus grandes castillos (Chambord, Cheverny, Amboise…) representa el vestigio de los grandes fastos reales mientras que en la Dordoña todo es más contenido y a escala humana. Las tres paradas que te pongo a continuación son, sencillamente, las que no te puedes perder.
1.- Sarlat la Caneda y su mercado, eje del Valle de la Dordoña
En pleno Valle de la Dordoña, en la región de Aquitania, allí donde se entrecruzan la calma, el arte desde los tiempos de las cavernas (y prueba de ello es Lascaux), la buena mesa (paté de oca, manzanas, truchas... todo riquísimo), el recuerdo de épocas pasadas y cálido ambiente sureño se encuentra Sarlat la Caneda. El pueblo está protegido por su patrimonio artístico y cultural y se recorre caminando entre casas de piedras con sus particulares tejados de pizarra en punta. La mayoría de las viviendas han sido reconvertidas en tiendas con productos y artesanías locales y en encantadores hoteles boutiques.
El Vieux Sarlat fue declarado patrimonio artístico allá por el año 1962 siendo ministro de cultura el novelista André Malreaux. Está conformado por un conjunto magníficamente cuidado de estrechas callejuelas donde se suceden casas solariegas, mercados, iglesias, anticuarios y tiendas de moda exclusiva.
Qué hacer y ver en Sarlat la Caneda en una lista
Aunque esta vieja villa aristocrática es destino favorito de propios y extraños, como otros enclaves galos, no acusa el turismo de masas.
1.- Se puede pasear tranquilamente por sus calles. Así que busca los siguientes nombres en el mapa: Rue Jean-Jacques Rousseau, Rue de la Rèpublique, Rue d’Albusse… Las plazas se han convertido en los espacios de encuentro y a ella se abren las cafeterías. La de La Libertè es ideal para un descanso
2.- Se puede acceder a sus casas solariegas con nombres tan sugerentes como la Maison de la Boètie u Hotel de Maleville…
3.- Por supuesto hay que dejarse impregnar por la atmósfera sacra de La Catedral (La Cathédrale de St-Sacerdos) o el Palacio Episcopal, anexo o la Iglesia de Ste-Marie.
4.- No te puedes ir de Sarlat la Caneda, eje central del comercio del Valle de la Dordoña sin comprar trufas y paté de oca en el mercado cubierto situado en una iglesia desacralizada. Su visita es toda una experiencia para los sentidos.
5.- Los viajeros aficionados a la gastronomía no se van a ir sin probar la consistente cassoulet, uno de los platos típicos de Francia y originario de estos lares. Se trata de un guiso de alubias blancas con verduras y carne de oca o pato con embutidos. Decir que está delicioso es quedarse cortos. Ten por seguro que el viaje colmará los deseos de cualquier sibarita que se precie.
6.- Y, por último, hay que dejar simplemente que el tiempo pase sentados en cualquier restaurante de este bello enclave del Valle de la Dordoña.
2.- El pueblo troglodita de Rocamadour, siguiente parada imprescindible en el Valle de la Dordoña
Adentrarse en Rocamadour es dejarse invadir por la ilusión de un lugar mágico, perdido, remoto, oculto a los profanos entre grandes rocas. Este escarpado pueblo de la región del Quercy no pertenece en paridad al Valle de la Dordoña pero está a poco menos de una hora en coche desde Sarlat la Caneda. Así que hay que colocarlo en la ruta sí o sí por su impresionante belleza. Rocamadour creció al calor de los milagros que, desde 1166, venía repartiendo a los fervorosos devotos que hasta ella se acercaban a venerar la imagen de la Virgen Negra.
Rocamadour es un pueblo imposible, onírico, condicionado por lo sacro, pero, a la vez, profano, alegre, culto y cultivado, totalmente diferente a otros centros de peregrinación de la vieja Europa. Rocamadour, más bien, parece el decorado de una película de aventuras, el lugar recóndito donde se esconde un tesoro... Pero Rocamadour es, ante todo, una montaña, una gran roca que se eleva desde la tierra hacia el cielo a través de una escalera empinada de 233 peldaños (y un moderno funicular para los perezosos).
Qué ver y hacer en Rocamadour
1.- La Plaza (plazoleta más bien) de las Iglesias se encuentra en la cima de la peña, rodeada por sus 7 iglesias abigarradas, pequeñas, pero claras y diáfanas.
2.- En una de ellas, en la Capilla de Nuestra Señora (Chapelle de Notre-Dame) se venera y se custodia la Virgen Negra. Es una talla de un bello ejemplo de arte medieval en madera siguiendo el estilo románico.
3.- El viajero podrá pedir sus deseos a la Virgen, pero no podrá abandonar Rocamadour sin atreverse con la vista panorámica –y vertiginosa- desde L’Hospitalet. Eso sí, no es apta para los que sufren del mal de altura.
4.- Más cerca del cielo que de la tierra, los tejados escalonados del pueblo y la serpenteante carretera, aún estando a pocos metros del visitante, se antojarán lejanos.
Rocamadour se disfruta en una mañana o en una tarde y se aconseja ropa y zapatos cómodos para no resbalar en sus calles empedradas.
3.- Arte paleolítico en el Valle de la Dordoña: las cuevas de Lascaux
El tercer imperdible son las cuevas de Lascaux o, más bien, su réplica exacta. Descubiertas por casualidad en 1940, se abrieron, en un principio, al público para cerrarlas en los años sesenta. Las pinturas rupestres representando animales de caza y puntos se deterioraron por la acción del dióxido de carbono de la respiración. Actualmente esta muestra de arte prehistórico (como buena parte de la cultura de esta época) está bajo la protección de la Unesco en su categoría máxima: Patrimonio de la Humanidad.
Nombrar el Valle de la Dordoña, en definitiva, es acercarse a esa dulce Francia que cuida sus pueblos con mimo y un irresistible buen gusto. Además, aquí se viene para disfrutar de las cosas del buen comer y de los deliciosos vinos de la zona. El paté de oca es el indiscutible rey de la tierra y te puedes aprovisionar en cualquier tienda de los múltiples pueblecitos de este maravilloso trocito de mundo.
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Recorriendo el Valle de la Dordoña en Francia
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En el Valle del Loira, a poco más de una hora de París, nos encontramos la que fuera primera corte francesa permanente. Aquí hay que deleitarse con su castillo, maravilla del Renacimiento galo, y también con la última morada de Leonardo da Vinci, el Clos-Lucé.
Amboise se asienta en pleno Valle del Loira, la majestuosa región central de Francia, bañada por múltiples ríos (no solo el Loira), plagada de castillos aristocráticos (algunos convertidos en hoteles de lujo), pabellones de caza y pueblos renacentistas tan bien conservados que se nos olvida que estamos en pleno siglo XXI. El castillo de Amboise se divisa desde lejos y nos remite a toda la gloria francesa repleta de refinamiento y amor por las artes plásticas o la literatura. Pero, la localidad nos ofrece más y más, ya que aquí tuvo su última residencia el que es considerado no solo uno de los grandes artistas del Renacimiento italiano sino un genio en todos los sentidos: Leonardo da Vinci. En su última morada, el Clos-Lucé, escribió, compuso, pintó y diseñó sus ingenios mecánicos que hoy se encuentran reproducidos por todo el jardín en maquetas a tamaño real.
A Amboise hay que ir para adentrarse en la historia, la de Francia y sus reyes del Renacimiento, pero, también, para pasear por los jardines del Clos-Lucé, la última morada de Leonardo da Vinci. Este está enterrado en la Chapelle de St-Hubert, situada en la explanada de acceso al castillo. Es un recinto diminuto que impresiona por la sencillez y por el poco boato con el que se trata al gran genio. No podemos olvidar que la localidad es punto central de la llamada ruta del Valle del Loira. Esta recorre las residencias palaciegas de los nobles y reyes franceses desde el Renacimiento hasta la gran caída de Versalles. En un entorno natural impresionante y, a la vez amable, aquí se venía a cazar, a hacer fiestas por todo lo alto y a divertirse cuando el calor veraniego de la capital, París, se hacía sofocante. En la ruta hay más castillos que visitar como el de Chambord o Cheverny. Además, algunas de estas residencias aristocráticas han sido reconvertidas en maravillosos hoteles de lujo para bolsillos desahogados o para darse un homenaje.
Castillo de Amboise, cuna de Francisco I y Catalina de Médicis
Pero vayamos por partes, a Amboise se accede cruzando el Loira y la vista desde la margen izquierda del río, con su castillo medieval al fondo es de postal, de libro. Y ya nos dice de la importancia del lugar. La localidad mantiene incólume el espíritu del pasado. Así, sus calles estrechas están perfectas, limpias, con encantadores restaurantes, confiterías y tiendas exquisitas donde se ofrece artesanía local. Todos los caminos, como en cualquier casco medieval europeo, se apiñan alrededor del Castillo (Château d’Amboise en francés). No tiene pérdida que se ve desde lejos. Es una fortaleza construida en lo más elevado del lugar con unas vistas sobre el caserío, el río y los alrededores que quita el hipo, amén de una constante ventolera. Merece la pena recrearse en el exterior, recorrer un enorme reloj solar (se puede, incluso, pisar) y entrar con sigilo en la Chapelle de St-Hubert donde está enterrado, bajo una sencilla lápida, el genial Leonardo.
En el castillo de Amboise nació y vivió Carlos VIII y residió Luís XI, pero, el lugar está vinculado a Francisco I (1494-1547), considerado el monarca emblemático del Renacimiento francés. El legado de su reinado fue continuado por sus hijos y su culta nuera, Catalina de Medici. Fue la italiana la que la introdujo en el por entonces adusto pueblo galo todo el refinamiento florentino. Con ella la corte cambió los aires rústicos por una gastronomía refinada, por una moda exquisita y por el gusto hacia las bellas artes inspiradas de las residencias nobiliarias toscanas donde se había criado. Por eso, las paredes del castillo de Amboise se llenaron de arte siguiendo las características de la pintura renacentista centrada en la sobriedad y la serenidad. Además, hubo un desarrollo de la escultura y de la literatura. En definitiva, con el legado de Francisco I, Francia vivió un apogeo sin precedentes de las artes y las letras, poniendo los cimientos de todo el desarrollo cultural posterior.
Amboise está vinculado al Clos-Lucé, la última morada de Leonardo da Vinci
Pero de Amboise el viajero sibarita, el que recorre el mundo despacio, recreándose en los detalles, no puede marcharse sin visitar el Clos de Lucé o el Clos-Lucé. Es este el palacete que Carlos VIII compró para su esposa Margarita de Austria. Sin embargo, la vivienda no es conocida por la actividad real sino porque fue la última residencia del genio italiano. Hasta aquí llegó acogido por los monarcas franceses después de una vida de penuria casi. En esta sencilla casa situada, por entonces, un poco a las afueras logró la paz que necesitaba para su trabajo intelectual y artístico. Hoy se puede visitar el interior (con muebles rotundos) y el exterior. Te llevarás el recuerdo de una inmensa cocina protagonizada por una mesa de madera al abrigo de una chimenea. Y en el exterior se han reproducido, siguiendo los dibujos e instrucciones del gran genio, algunos de sus inventos.
Aquí murió en 1519 amparado por el rey que introdujo el progreso renacentista en Francia y se llevó hasta su corte a uno de los genios de la humanidad. Sus restos, como hemos apuntando, reposan en una sencilla capilla junto al castillo de Amboise y el nombre de la localidad estará permanente vinculado al gran Leonardo da Vinci. Recorrer las calles de la localidad es un viaje al pasado, cuando una corte se empeñó en ser culta y refinada. Y lo consiguió.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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En el Valle del Loira, a poco más de una hora de París, nos encontramos la que fuera primera corte francesa permanente. Aquí hay que deleitarse con su castillo, maravilla del Renacimiento galo, y también con la última morada de Leonardo da Vinci, el Clos-Lucé.
Amboise se asienta en pleno Valle del Loira, la majestuosa región central de Francia, bañada por múltiples ríos (no solo el Loira), plagada de castillos aristocráticos (algunos convertidos en hoteles de lujo), pabellones de caza y pueblos renacentistas tan bien conservados que se nos olvida que estamos en pleno siglo XXI. El castillo de Amboise se divisa desde lejos y nos remite a toda la gloria francesa repleta de refinamiento y amor por las artes plásticas o la literatura. Pero, la localidad nos ofrece más y más, ya que aquí tuvo su última residencia el que es considerado no solo uno de los grandes artistas del Renacimiento italiano sino un genio en todos los sentidos: Leonardo da Vinci. En su última morada, el Clos-Lucé, escribió, compuso, pintó y diseñó sus ingenios mecánicos que hoy se encuentran reproducidos por todo el jardín en maquetas a tamaño real.
A Amboise hay que ir para adentrarse en la historia, la de Francia y sus reyes del Renacimiento, pero, también, para pasear por los jardines del Clos-Lucé, la última morada de Leonardo da Vinci. Este está enterrado en la Chapelle de St-Hubert, situada en la explanada de acceso al castillo. Es un recinto diminuto que impresiona por la sencillez y por el poco boato con el que se trata al gran genio. No podemos olvidar que la localidad es punto central de la llamada ruta del Valle del Loira. Esta recorre las residencias palaciegas de los nobles y reyes franceses desde el Renacimiento hasta la gran caída de Versalles. En un entorno natural impresionante y, a la vez amable, aquí se venía a cazar, a hacer fiestas por todo lo alto y a divertirse cuando el calor veraniego de la capital, París, se hacía sofocante. En la ruta hay más castillos que visitar como el de Chambord o Cheverny. Además, algunas de estas residencias aristocráticas han sido reconvertidas en maravillosos hoteles de lujo para bolsillos desahogados o para darse un homenaje.
Castillo de Amboise, cuna de Francisco I y Catalina de Médicis
Pero vayamos por partes, a Amboise se accede cruzando el Loira y la vista desde la margen izquierda del río, con su castillo medieval al fondo es de postal, de libro. Y ya nos dice de la importancia del lugar. La localidad mantiene incólume el espíritu del pasado. Así, sus calles estrechas están perfectas, limpias, con encantadores restaurantes, confiterías y tiendas exquisitas donde se ofrece artesanía local. Todos los caminos, como en cualquier casco medieval europeo, se apiñan alrededor del Castillo (Château d’Amboise en francés). No tiene pérdida que se ve desde lejos. Es una fortaleza construida en lo más elevado del lugar con unas vistas sobre el caserío, el río y los alrededores que quita el hipo, amén de una constante ventolera. Merece la pena recrearse en el exterior, recorrer un enorme reloj solar (se puede, incluso, pisar) y entrar con sigilo en la Chapelle de St-Hubert donde está enterrado, bajo una sencilla lápida, el genial Leonardo.
En el castillo de Amboise nació y vivió Carlos VIII y residió Luís XI, pero, el lugar está vinculado a Francisco I (1494-1547), considerado el monarca emblemático del Renacimiento francés. El legado de su reinado fue continuado por sus hijos y su culta nuera, Catalina de Medici. Fue la italiana la que la introdujo en el por entonces adusto pueblo galo todo el refinamiento florentino. Con ella la corte cambió los aires rústicos por una gastronomía refinada, por una moda exquisita y por el gusto hacia las bellas artes inspiradas de las residencias nobiliarias toscanas donde se había criado. Por eso, las paredes del castillo de Amboise se llenaron de arte siguiendo las características de la pintura renacentista centrada en la sobriedad y la serenidad. Además, hubo un desarrollo de la escultura y de la literatura. En definitiva, con el legado de Francisco I, Francia vivió un apogeo sin precedentes de las artes y las letras, poniendo los cimientos de todo el desarrollo cultural posterior.
Amboise está vinculado al Clos-Lucé, la última morada de Leonardo da Vinci
Pero de Amboise el viajero sibarita, el que recorre el mundo despacio, recreándose en los detalles, no puede marcharse sin visitar el Clos de Lucé o el Clos-Lucé. Es este el palacete que Carlos VIII compró para su esposa Margarita de Austria. Sin embargo, la vivienda no es conocida por la actividad real sino porque fue la última residencia del genio italiano. Hasta aquí llegó acogido por los monarcas franceses después de una vida de penuria casi. En esta sencilla casa situada, por entonces, un poco a las afueras logró la paz que necesitaba para su trabajo intelectual y artístico. Hoy se puede visitar el interior (con muebles rotundos) y el exterior. Te llevarás el recuerdo de una inmensa cocina protagonizada por una mesa de madera al abrigo de una chimenea. Y en el exterior se han reproducido, siguiendo los dibujos e instrucciones del gran genio, algunos de sus inventos.
Aquí murió en 1519 amparado por el rey que introdujo el progreso renacentista en Francia y se llevó hasta su corte a uno de los genios de la humanidad. Sus restos, como hemos apuntando, reposan en una sencilla capilla junto al castillo de Amboise y el nombre de la localidad estará permanente vinculado al gran Leonardo da Vinci. Recorrer las calles de la localidad es un viaje al pasado, cuando una corte se empeñó en ser culta y refinada. Y lo consiguió.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Así es el Castillo de Cheverny, parada imprescindible cuando se viaja por el Valle del Loira.
De todos los castillos que se pueden visitar en el Valle del Loira francés, uno de los de mayor esplendor, encanto y fascinación es el Castillo de Cheverny. Decir que este impresionante palacio construido en 1604 está, como el pueblo al que pertenece, perfectamente conservado y cuidado es quedarse cortos.
Un poco de historia del Castillo de Cheverny
El Castillo de Cheverny, aunque abierto al público desde 1922 (casi un siglo), continúa perteneciendo a la misma familia de su creador, los marqueses de Hurault de Vibraye. A pesar de la que la propiedad está reconvertida en museo, algunos miembros del clan aún habitan en algunas estancias de la finca. Son diecisiete generaciones de la misma familia con un único compromiso: mantener la heredad en pie y en perfecto funcionamiento. Y lo consiguen.
El Castillo de Cheverny conserva su rico mobiliario antiguo. Recorremmos salas y dormitorios revestidos, desde el suelo hasta el techo, con ricos tapices, sillerías en estilo barroco, armaduras medievales, alfombras y obras de arte desperdigadas por aquí y allá. Hay que seguir las indicaciones para no pasar de largo ante un Tiziano o una pintura de la escuela de Rafael, dos de los mejores artistas del Renacimiento italiano.
Los jardines y la jauría de perros del Castillo de Cheverny
Pero si el interior es interesante, no lo es menos sus bonitos jardines a la francesa perfectamente recortados o el huerto donde se mezclan en armonía vegetales de todo tipo con bulbos, rosales y flores variadas, perfumadas y coloridas.
Cheverny no se acaba aquí, ya que los moradores del lugar disponen de una perrera impresionante, con cientos de ejemplares preparados para una batida de caza. Además, el castillo fue protagonista de una historia de Tintín y los administradores del lugar han aprovechado tan ilustre huésped para dedicarle una exposición con un recorrido por las aventuras por todo el mundo de este encantador héroe.
Recuerda que el Castillo de Cheverny se encuentra en el Valle del Loira, a poca más de una hora desde París. La región es de una exquisita elegancia y está plagada de castillos (algunos reconvertidos en hoteles de lujo), fincas de recreo, pueblos maravillosos y un sinfín (no solo el Loira) de ríos.
Por Candela Vizcaíno
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Así es el Castillo de Cheverny, parada imprescindible cuando se viaja por el Valle del Loira.
De todos los castillos que se pueden visitar en el Valle del Loira francés, uno de los de mayor esplendor, encanto y fascinación es el Castillo de Cheverny. Decir que este impresionante palacio construido en 1604 está, como el pueblo al que pertenece, perfectamente conservado y cuidado es quedarse cortos.
Un poco de historia del Castillo de Cheverny
El Castillo de Cheverny, aunque abierto al público desde 1922 (casi un siglo), continúa perteneciendo a la misma familia de su creador, los marqueses de Hurault de Vibraye. A pesar de la que la propiedad está reconvertida en museo, algunos miembros del clan aún habitan en algunas estancias de la finca. Son diecisiete generaciones de la misma familia con un único compromiso: mantener la heredad en pie y en perfecto funcionamiento. Y lo consiguen.
El Castillo de Cheverny conserva su rico mobiliario antiguo. Recorremmos salas y dormitorios revestidos, desde el suelo hasta el techo, con ricos tapices, sillerías en estilo barroco, armaduras medievales, alfombras y obras de arte desperdigadas por aquí y allá. Hay que seguir las indicaciones para no pasar de largo ante un Tiziano o una pintura de la escuela de Rafael, dos de los mejores artistas del Renacimiento italiano.
Los jardines y la jauría de perros del Castillo de Cheverny
Pero si el interior es interesante, no lo es menos sus bonitos jardines a la francesa perfectamente recortados o el huerto donde se mezclan en armonía vegetales de todo tipo con bulbos, rosales y flores variadas, perfumadas y coloridas.
Cheverny no se acaba aquí, ya que los moradores del lugar disponen de una perrera impresionante, con cientos de ejemplares preparados para una batida de caza. Además, el castillo fue protagonista de una historia de Tintín y los administradores del lugar han aprovechado tan ilustre huésped para dedicarle una exposición con un recorrido por las aventuras por todo el mundo de este encantador héroe.
Recuerda que el Castillo de Cheverny se encuentra en el Valle del Loira, a poca más de una hora desde París. La región es de una exquisita elegancia y está plagada de castillos (algunos reconvertidos en hoteles de lujo), fincas de recreo, pueblos maravillosos y un sinfín (no solo el Loira) de ríos.
Por Candela Vizcaíno
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Responde al nombre de Antwerpen, que significa “lanzar la mano". Y la leyenda se representa en la conocida Fuente de Brabo que preside el Grote Mark, el kilómetro cero que tienes que ver en Amberes y nada más llegar. Cuenta la leyenda que Silvius Brabo, sobrino de Julio César, liberó a los capitanes de la ciudad de la tiranía del gigante Druon Antígono, una suerte de matón de la Antigüedad que hacía valer su fuerza ante todos aquellos que amarraban su barco en el puerto. Si no se le pagaba el tributo exigido, los perseguía hasta cortarles la mano. A tal injusticia puso fin Silvius Brabo con coraje y valentía haciendo pagar al gigante con su misma moneda. Esto es, cortándole la mano y lanzándola al río. Como premio ante tal hazaña ha quedado inmortalizado en la fuente en el momento justo de su acto de liberación. Hoy Amberes rinde ese tributo mientras se engalana para el turismo, sigue con su frenético puerto y se hace fuerte en el comercio internacional de diamantes.
Qué ver en Amberes nada más llegar
1.- La fotogénica estación de tren
La gran mayoría de los lugares de interés (aquellos que nos gusta para Instagram) está a cuatro o cinco pasos de la imponente Estación Central. A ella se llega desde Bruselas en un corto recorrido en tren y el efecto no puede ser más apabullante, ya que no te esperas ese edificio sirviendo como parada de los ajetreados viajeros. Detente un rato a admirarla antes de salir a la calle.
2.- El zoológico de Amberes muy cuidado, limpio y con un delicioso mariposario
Pared con pared se encuentra el zoológico de la ciudad con un cuidado jardín a la francesa de acceso gratuito (el parque, que no la visita a los animales). Nada más flanquear las puertas han dispuesto un kiosco en el que se oferta música algunas tardes, cafeterías y tiendas de regalos. El zoo está pulcro a más no poder salpicado con edificios levantados en estilo art decó donde conviven animales de todos los puntos del planeta. Tienen bastantes ejemplares de serpientes y grandes reptiles como el dragón de Komodo. El mariposario es, sencillamente, una maravilla. Es una parada imprescindible que ver en Amberes si vas con niños, como era mi caso.
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3.- Lateral del Grote Markt
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1.- Zoológico de Amberes con Dora y el dragón de Komodo como protagonistas
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2.- Estación Central de Amberes, punto de inicio del viaje
3.- Grote Mark con la Fuente de Brabo, punto de inicio de la ruta que tienes que ver en Amberes
Desde aquí, en un corto paseo te vas adentrando en las calles que desembocan en el centro neurálgico de la ciudad, el Grote Markt, que recuerda a otro imprescindible de Bélgica muy cerca y que tienes que ver en Brujas. Rodeada de altos edificios con grandes ventanales terminados en punta, el centro está protagonizado por la Fuente de Brabo, que luce el verde esmeralda del broce con el que está tallada. Es frecuente, además, encontrarte mercadillos de todo tipo, un poco desordenado (para mi gusto y hago el juicio), pero que intentan dar un plus de vida a una ciudad ya con bastante ambiente.
4.- La catedral y el ayuntamiento en la misma Grote Markt
Se encuentran en la misma plaza. El ayuntamiento es del siglo XVI y fue diseñado por Cornelis Floris. Solo tiene tres alturas. De distinto tenor es la mayor catedral de Bélgica que flanquea otro de los lados del Grote Markt, con un alto campanario que compite con el de Gante, otra ciudad que tienes que visitar en tu recorrido por Flandes. El templo se construyó entre los siglos XIV y XVI.
5.- La iglesia de San Pablo
Cuando termines de dar vueltas admirando esta magnífica plaza abigarrada con bellos edificios puedes caminar cuatro manzanas hacia el norte para toparte con la Sint-Pauluskerk construida entre los siglos XVI y XVII en estilo barroco.
Que ver en Amberes para los amantes del arte
Aquí pasó sus últimas décadas Pedro Pablo Rubens, el gran pintor del barroco y esa impronta artística (¡ni que decir tiene!) ha dejado huella en una ciudad que le honra con un museo especial. Pero Amberes no solo vive de una gloria puntual (aunque esta sea de primer nivel) y su amor por el arte se refleja en los generosos mecenazgos que, a lo largo de los siglos, ejercieron los enriquecidos comerciantes que levantaban hermosas casas adornadas con bellas pinturas. Hoy pueden admirarse algunas de estas obras (que van desde el barroco hasta el surrealismo pasando por el impresionismo) en los museos repartidos por sus distintos barrios.
6.- Museo Plantin-Moretus rinde tributo a la imprenta
Situado en una vivienda aristocrática del siglo XVI rinde tributo a los orígenes de la imprenta cuando Amberes se situó en una posición preeminente de manera indiscutible. Aquí se exponen las planchas, algunos libros, los rodillos y las fuentes que servían para crear libros de manera industrial (con los conceptos de la época) desplazando a los libros medievales que apenas circulaban entre la población. Esta revolución cultural supuso el inicio de la Edad Moderna con todo lo que ello implica en lo social, económico, político y en el ámbito de los grandes descubrimientos o de las ideas (con la reforma protestante a la cabeza).
7.- Koninklij Museum voor Schone Kunsten
Bajo este nombre impronunciable para el hablante en lengua española se presenta una colección heterogénea que se guarda en un edificio de estilo neoclásico. Las obras son diversas, no responden a una escuela concreta y abarcan un amplio espacio de tiempo. Destacan:
1.- Creaciones de los primitivos holandeses, como la Santa Bárbara de Jan van Eyck realizada en 1437.
2.- No pueden faltar las obras de Rubens como la Adoración de los Reyes Magos de (1624) o ejemplos de otros pintores barrocos como Jacob Jordaens.
3.- Paul Delvaux o Rene Magritte, principales representantes del surrealismo internacional, tienen también obras expuestas en este museo.
8.- Rubenshuis o la casa de Rubens, un imprescindible que ver en Amberes
La que fuera residencia del gran Pedro Pablo Rubens entre 1611 y 1640 ha sido reconvertida en un maravilloso museo. La casa estaba en ruinas a mediados del siglo XX y el Ayuntamiento la adquirió para su remodelación (a veces imaginada) y puesta a punto. El edificio servía como vivienda (en la actualidad tiene muebles de época), galería de arte personal, estudio y un salón para recibir las visitas importantes. Tan buenos clientes tenía que podía permitirse un taller (con discípulos que terminaban sus obras) y veladas con miembros de la alta aristocracia o la realeza. Aún se conserva el pequeño jardín que, a igual que la casa, está levantado en estilo barroco. En la Kunstkamer o galería de arte (realizada en círculo y adornada con frescos) se exponen algunos dibujos de Rubens.
9.- Modemuseum (MoMu) dedicado a la moda
Si todo esto que tienes que ver en Amberes aún no es suficiente, la capital se ha venido posicionando como un destino en el ámbito del diseño textil desde los años ochenta. Hoy en día son múltiples las boutiques que se desperdigan por el centro atrayendo a los compradores más fashionistas de toda Bélgica. En el MoMu se exponen algunas de las prendas más afamadas de estos diseñadores.
10.- Con más tiempo también tienes que ver de Amberes su barrio de los diamantes y el museo temático
Aunque hay buenas joyerías, el comercio de esta gema preciosa se realiza al por mayor y de manera profesional. En el museo se muestra todo el proceso de tallado, selección y valoración de estas piedras preciosas.
Hay mucho más que ver en Amberes porque la ciudad se está llenando con cafés, restaurantes, tiendas de nivel y es punto de encuentro de la gente joven y guapa de Bélgica. Eso le está dando una pátina especial cuyo pulso lo encontramos en las terrazas al aire libre cuando el tiempo lo permite. Lo más acertado es tomar el tren desde Bruselas para hacer una visita de un día completo.
Por Candela Vizcaíno
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Responde al nombre de Antwerpen, que significa “lanzar la mano". Y la leyenda se representa en la conocida Fuente de Brabo que preside el Grote Mark, el kilómetro cero que tienes que ver en Amberes y nada más llegar. Cuenta la leyenda que Silvius Brabo, sobrino de Julio César, liberó a los capitanes de la ciudad de la tiranía del gigante Druon Antígono, una suerte de matón de la Antigüedad que hacía valer su fuerza ante todos aquellos que amarraban su barco en el puerto. Si no se le pagaba el tributo exigido, los perseguía hasta cortarles la mano. A tal injusticia puso fin Silvius Brabo con coraje y valentía haciendo pagar al gigante con su misma moneda. Esto es, cortándole la mano y lanzándola al río. Como premio ante tal hazaña ha quedado inmortalizado en la fuente en el momento justo de su acto de liberación. Hoy Amberes rinde ese tributo mientras se engalana para el turismo, sigue con su frenético puerto y se hace fuerte en el comercio internacional de diamantes.
Qué ver en Amberes nada más llegar
1.- La fotogénica estación de tren
La gran mayoría de los lugares de interés (aquellos que nos gusta para Instagram) está a cuatro o cinco pasos de la imponente Estación Central. A ella se llega desde Bruselas en un corto recorrido en tren y el efecto no puede ser más apabullante, ya que no te esperas ese edificio sirviendo como parada de los ajetreados viajeros. Detente un rato a admirarla antes de salir a la calle.
2.- El zoológico de Amberes muy cuidado, limpio y con un delicioso mariposario
Pared con pared se encuentra el zoológico de la ciudad con un cuidado jardín a la francesa de acceso gratuito (el parque, que no la visita a los animales). Nada más flanquear las puertas han dispuesto un kiosco en el que se oferta música algunas tardes, cafeterías y tiendas de regalos. El zoo está pulcro a más no poder salpicado con edificios levantados en estilo art decó donde conviven animales de todos los puntos del planeta. Tienen bastantes ejemplares de serpientes y grandes reptiles como el dragón de Komodo. El mariposario es, sencillamente, una maravilla. Es una parada imprescindible que ver en Amberes si vas con niños, como era mi caso.
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3.- Lateral del Grote Markt
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1.- Zoológico de Amberes con Dora y el dragón de Komodo como protagonistas
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2.- Estación Central de Amberes, punto de inicio del viaje
3.- Grote Mark con la Fuente de Brabo, punto de inicio de la ruta que tienes que ver en Amberes
Desde aquí, en un corto paseo te vas adentrando en las calles que desembocan en el centro neurálgico de la ciudad, el Grote Markt, que recuerda a otro imprescindible de Bélgica muy cerca y que tienes que ver en Brujas. Rodeada de altos edificios con grandes ventanales terminados en punta, el centro está protagonizado por la Fuente de Brabo, que luce el verde esmeralda del broce con el que está tallada. Es frecuente, además, encontrarte mercadillos de todo tipo, un poco desordenado (para mi gusto y hago el juicio), pero que intentan dar un plus de vida a una ciudad ya con bastante ambiente.
4.- La catedral y el ayuntamiento en la misma Grote Markt
Se encuentran en la misma plaza. El ayuntamiento es del siglo XVI y fue diseñado por Cornelis Floris. Solo tiene tres alturas. De distinto tenor es la mayor catedral de Bélgica que flanquea otro de los lados del Grote Markt, con un alto campanario que compite con el de Gante, otra ciudad que tienes que visitar en tu recorrido por Flandes. El templo se construyó entre los siglos XIV y XVI.
5.- La iglesia de San Pablo
Cuando termines de dar vueltas admirando esta magnífica plaza abigarrada con bellos edificios puedes caminar cuatro manzanas hacia el norte para toparte con la Sint-Pauluskerk construida entre los siglos XVI y XVII en estilo barroco.
Que ver en Amberes para los amantes del arte
Aquí pasó sus últimas décadas Pedro Pablo Rubens, el gran pintor del barroco y esa impronta artística (¡ni que decir tiene!) ha dejado huella en una ciudad que le honra con un museo especial. Pero Amberes no solo vive de una gloria puntual (aunque esta sea de primer nivel) y su amor por el arte se refleja en los generosos mecenazgos que, a lo largo de los siglos, ejercieron los enriquecidos comerciantes que levantaban hermosas casas adornadas con bellas pinturas. Hoy pueden admirarse algunas de estas obras (que van desde el barroco hasta el surrealismo pasando por el impresionismo) en los museos repartidos por sus distintos barrios.
6.- Museo Plantin-Moretus rinde tributo a la imprenta
Situado en una vivienda aristocrática del siglo XVI rinde tributo a los orígenes de la imprenta cuando Amberes se situó en una posición preeminente de manera indiscutible. Aquí se exponen las planchas, algunos libros, los rodillos y las fuentes que servían para crear libros de manera industrial (con los conceptos de la época) desplazando a los libros medievales que apenas circulaban entre la población. Esta revolución cultural supuso el inicio de la Edad Moderna con todo lo que ello implica en lo social, económico, político y en el ámbito de los grandes descubrimientos o de las ideas (con la reforma protestante a la cabeza).
7.- Koninklij Museum voor Schone Kunsten
Bajo este nombre impronunciable para el hablante en lengua española se presenta una colección heterogénea que se guarda en un edificio de estilo neoclásico. Las obras son diversas, no responden a una escuela concreta y abarcan un amplio espacio de tiempo. Destacan:
1.- Creaciones de los primitivos holandeses, como la Santa Bárbara de Jan van Eyck realizada en 1437.
2.- No pueden faltar las obras de Rubens como la Adoración de los Reyes Magos de (1624) o ejemplos de otros pintores barrocos como Jacob Jordaens.
3.- Paul Delvaux o Rene Magritte, principales representantes del surrealismo internacional, tienen también obras expuestas en este museo.
8.- Rubenshuis o la casa de Rubens, un imprescindible que ver en Amberes
La que fuera residencia del gran Pedro Pablo Rubens entre 1611 y 1640 ha sido reconvertida en un maravilloso museo. La casa estaba en ruinas a mediados del siglo XX y el Ayuntamiento la adquirió para su remodelación (a veces imaginada) y puesta a punto. El edificio servía como vivienda (en la actualidad tiene muebles de época), galería de arte personal, estudio y un salón para recibir las visitas importantes. Tan buenos clientes tenía que podía permitirse un taller (con discípulos que terminaban sus obras) y veladas con miembros de la alta aristocracia o la realeza. Aún se conserva el pequeño jardín que, a igual que la casa, está levantado en estilo barroco. En la Kunstkamer o galería de arte (realizada en círculo y adornada con frescos) se exponen algunos dibujos de Rubens.
9.- Modemuseum (MoMu) dedicado a la moda
Si todo esto que tienes que ver en Amberes aún no es suficiente, la capital se ha venido posicionando como un destino en el ámbito del diseño textil desde los años ochenta. Hoy en día son múltiples las boutiques que se desperdigan por el centro atrayendo a los compradores más fashionistas de toda Bélgica. En el MoMu se exponen algunas de las prendas más afamadas de estos diseñadores.
10.- Con más tiempo también tienes que ver de Amberes su barrio de los diamantes y el museo temático
Aunque hay buenas joyerías, el comercio de esta gema preciosa se realiza al por mayor y de manera profesional. En el museo se muestra todo el proceso de tallado, selección y valoración de estas piedras preciosas.
Hay mucho más que ver en Amberes porque la ciudad se está llenando con cafés, restaurantes, tiendas de nivel y es punto de encuentro de la gente joven y guapa de Bélgica. Eso le está dando una pátina especial cuyo pulso lo encontramos en las terrazas al aire libre cuando el tiempo lo permite. Lo más acertado es tomar el tren desde Bruselas para hacer una visita de un día completo.
Por Candela Vizcaíno
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Poner un pie en sus calles adoquinadas es regresar a un mundo (ficticio lo reconozco) en el que la vida parece transcurrir dentro de una caja de bombones. Y en el caso de esta ciudad medieval belga es casi literal porque estos chocolates tienen una especial importancia en su singularidad. Por supuesto, hay mucho que ver en Brujas en un día, tanto que te recomiendo que no te conformes y te quedes más de una jornada y que hagas noche en este emplazamiento que nos remite a las historias de los cuentos de hadas. Tanta es su fama que, últimamente se ha convertido en parada de los cruceros que hacen la ruta del norte de Europa por el lado atlántico arribando en el puerto de Zeebrugge desplazando, en ocasiones, a los viajeros que llegan hasta aquí por tren desde Bruselas. Pero reitero: aunque Brujas, por su tamaño recogido, se puede patear al completo en un día, la ciudad destila tal encanto que merece esa noche de hotel. Sus edificios burgueses en los que no se hace ostentación, a pesar de la evidente riqueza de quienes lo construyeron, se abren a una red de canales que hoy se dispersan dentro del antiguo territorio amurallado de la ciudad.
Qué ver en Brujas en un día: los cinco imprescindibles
Tanto el puerto (a más de 25 kilómetros) como la estación de tren están alejados de los puntos centrales, los mismos que nos sumergen en la ciudad medieval detenida en el tiempo. Por eso, ten en cuenta el tema de los traslados antes de planear tu visita.
1.- El Markt, el eje central que ver en Brujas en un día
Llegas, del modo previsto, al eje gravitacional de esta bella ciudad con edificios bajos que nos habla de una sociedad burguesa, recogida, rica pero sin aspavientos. Estamos en el Markt o Plaza del Mercado. Rodeada de edificios con tejados en punta, de ladrillo, con ventanas que se abren a la plaza, hoy está repleta de cafés, restaurantes (abundan los italianos), tiendas de bombones y artesanía. Este es el ombligo sobre el que pivota toda la ciudad medieval a igual que antaño. Alrededor de la plaza te encuentras callejones y calles más amplias repletas de tiendas en las que se venden encajes (difíciles de colocar hoy en día en la decoración de gusto occidental), tapicería y objetos navideños clásicos durante todo el año.
2.- Imposible no ver el Belfort
Ya que se alza hacia el cielo (buena parte del año cubierto por nubes) abrumando a los paseantes del Markt. Forma parte de una serie de campanarios medievales (este es del siglo XIII) declarados Patrimonio por la Humanidad y que se desperdigan por todo el territorio belga e, incluso, por el norte de Francia. Uno de los más hermosos de su género lo tienes que ver en Gante, otra de las ciudades históricas imprescindibles en tu viaje a Bélgica.
3.- El Stadhuis, otro edificio que ver en Brujas en un día
Aunque solo sea para admirar su esbelta fachada de estilo gótico con estilizadas ventanas y tejados en punta extremo. Se puede visitar, a igual que el Belfort y destaca especialmente su salón gótico. Fue construido entre 1376 y 1420 cuando la ciudad se enriquecía con el comercio de la lana, los tejidos y los encajes.
4.- Un paseo en barco por Rozenhoedkaai
La mejor manera de empaparse del espíritu de la ciudad es tomar uno de los innumerables barcos (a motor) que se ofertan en alguno de sus puentes y desde aquí disfrutar de la ciudad a través de sus canales. Las casas burguesas, de gremios de artesanos, los edificios civiles y las grandes iglesias (como la de Onze Lieve Vrouwekerk cuyo campanario es el más alto de Bélgica) van desfilando ante los ojos del visitante contemporáneo. Detrás del Ayuntamiento y cruzando el Callejón del Burro Ciego se puede acceder a uno de estos embarcaderos.
5.- Que ver en Brujas en un día montados en coche de caballo
Que esa es otra manera magnífica de tomarle el pulso a la ciudad, ya que te lleva hasta el extremo de sus muros, allí donde las casas de ladrillo dan paso a parques repletos de cisnes, molinos harineros y hasta congregaciones religiosas laicas que aún perviven desde el siglo XIII. La parada se encuentra en el Markt y los precios son claramente visibles.
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Markt, plaza central de Brujas
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Parque repleto de cisnes tras el Begijnhof
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Belfort de Brujas desde uno de los canales
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Paseando por los canales de Brujas
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Paseando por los canales de Brujas
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Puente de Bonifacio de Brujas
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Descansando a la sombra del Puente de Bonifacio
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Esperando turno de caballos en el Markt
Qué ver en Brujas en un día o, mejor con más tiempo: otros cinco magníficos para los amantes de las cosas bellas
6.- El particular Begijnhof de Brujas
Este tipo de congregaciones religiosas laicas (a especie de conventos, pero con votos específicos) siguen aún vivos en todo el territorio belga, impertérritos desde el siglo XIII. El de Brujas se encuentra en los límites de la ciudad vieja rodeado de canales, vallado (aunque se puede atravesar su parque arbolado) y en constante silencio. Su iglesia es del siglo XVII y alrededor de ella se levantan casas blancas inmaculadas apiñadas unas con otras. Aunque hoy en día viven monjas benedictinas, se ha habilitado una de estas viviendas para mostrar la particular forma de vida de estas mujeres que vivían una vida religiosa pero sin votos.
7.- Muy cerca del Beginhof se encuentra la red de canales que mueven los molinos
Otro lugar delicioso para pasear especialmente al caer la tarde sobre los puentes contemporáneos de madera clara habilitados para que se puedan apreciar mejor los antiguos molinos de agua. A su alrededor, se despliegan parques con sauces llorones y cafeterías que ofrecen mesas en el exterior para disfrutar de las delicias locales (cerveza, bombones, pescado…) cuando el tiempo lo permite.
8.- Museo Groeninge, el más importante que ver en Brujas
Los amantes de la pintura flamenca, con toda probabilidad, no van a querer perderse esta pinacoteca con una buena representación de los primitivos flamencos. No te puedes perder lo siguiente:
1.- La Virgen del canónigo de Van der Paele (1436).
2.- El Juicio Final de El Bosco desplegado en tres tablas de roble y ejecutado en el siglo XVI.
3.- El tríptico de Moreel de Hans Memling con medidas importantes ya que su destino final era el altar de una iglesia.
4.- Juicio de Cambises de 1498 por Gérard de David.
5.- Posterior es el Retrato de una familia de Brujas de 1645 de Jacob von Oost el Viejo
6.- El Museo Groeninge también exhibe obras de los artistas de las vanguardias históricas como Serenidad de 1970 de Paul Devaux siguiendo las líneas del surrealismo. También encontramos obras del fauvismo, la estética de los auto denominados “salvajes”.
9.- El Museo Gruuthuse, otra parada obligatoria que ver en Brujas
La colección es tan heterogénea que nos encontramos piezas de cristal, cerámica local, porcelana o tapices. El mismo edificio de por sí justifica una visita y perteneció a un recaudador de impuestos enriquecido con las transacciones comerciales de la ciudad. Punto y aparte merece su capilla del siglo XV. También hay que detenerse en su colección de tapices, artesanía (la misma que aún hoy en día forma parte del paisaje de la ciudad) y sus tallas en madera. Sobresale una representación de un joven príncipe que, andando el tiempo, se convertiría en el Emperador Carlos I.
10.- Con más tiempo hay que visitar el barrio del Noroeste
Aunque si te has propuesto todo lo que hay que ver en Brujas en un día quizás necesites otra jornada para perderte por esta zona que hoy, como antaño, alberga los talleres de encajes por los que también es famosa Brujas. Se trata de una labor delicada y complicada con bolillos. El movimiento de los distintos hilos siguiendo puntos de aguja va creando una red que conforma los afamados encajes. Aún están disponibles en las deliciosas tiendas de la ciudad, aunque hay que tener un espíritu estético atinado para poder encajarlos en los gustos actuales como sucede con el original damasquinado de Toledo y otras artesanías tradicionales europeas.
Hoteles en Brujas por si te decides a pasar una noche en este lugar de cuento
1.- Hotel Duke’s Palace Brugge, el gran cinco estrellas de la ciudad a cuatro pasos literal del Markt y decorado en un suntuoso estilo clásico. El restaurante es parada obligada del personal elegante de la zona.
2.- Para vivir una experiencia auténtica tienes el Hotel De Castillion -Small elegant family hotel, situado en una de las casas burguesas del centro, con habitaciones bajo techos de madera donde se han instalado bañeras antiguas.
3.- También en el centro, pero de estilo moderno, son el Crowne Plaza Hotel Brugge y el NH Brugge, ambos de cuatro estrellas y precios más contenidos.
4.- Hotel de Orangerie perteneciente a SLHW, tiene una decoración abigarrada, suntuosa, elegante y vistas a los canales.
Sin duda todos y cada uno de ellos, de acuerdo al bolsillo de cada uno, merecen esa noche que nos permita pasar más de una jornada en esta bella ciudad. La idea es, sencillamente, que el viaje se alargue más allá de la idea que llevábamos al principio, que no es más que ver Brujas en una día cuando el cuerpo te pide más.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Poner un pie en sus calles adoquinadas es regresar a un mundo (ficticio lo reconozco) en el que la vida parece transcurrir dentro de una caja de bombones. Y en el caso de esta ciudad medieval belga es casi literal porque estos chocolates tienen una especial importancia en su singularidad. Por supuesto, hay mucho que ver en Brujas en un día, tanto que te recomiendo que no te conformes y te quedes más de una jornada y que hagas noche en este emplazamiento que nos remite a las historias de los cuentos de hadas. Tanta es su fama que, últimamente se ha convertido en parada de los cruceros que hacen la ruta del norte de Europa por el lado atlántico arribando en el puerto de Zeebrugge desplazando, en ocasiones, a los viajeros que llegan hasta aquí por tren desde Bruselas. Pero reitero: aunque Brujas, por su tamaño recogido, se puede patear al completo en un día, la ciudad destila tal encanto que merece esa noche de hotel. Sus edificios burgueses en los que no se hace ostentación, a pesar de la evidente riqueza de quienes lo construyeron, se abren a una red de canales que hoy se dispersan dentro del antiguo territorio amurallado de la ciudad.
Qué ver en Brujas en un día: los cinco imprescindibles
Tanto el puerto (a más de 25 kilómetros) como la estación de tren están alejados de los puntos centrales, los mismos que nos sumergen en la ciudad medieval detenida en el tiempo. Por eso, ten en cuenta el tema de los traslados antes de planear tu visita.
1.- El Markt, el eje central que ver en Brujas en un día
Llegas, del modo previsto, al eje gravitacional de esta bella ciudad con edificios bajos que nos habla de una sociedad burguesa, recogida, rica pero sin aspavientos. Estamos en el Markt o Plaza del Mercado. Rodeada de edificios con tejados en punta, de ladrillo, con ventanas que se abren a la plaza, hoy está repleta de cafés, restaurantes (abundan los italianos), tiendas de bombones y artesanía. Este es el ombligo sobre el que pivota toda la ciudad medieval a igual que antaño. Alrededor de la plaza te encuentras callejones y calles más amplias repletas de tiendas en las que se venden encajes (difíciles de colocar hoy en día en la decoración de gusto occidental), tapicería y objetos navideños clásicos durante todo el año.
2.- Imposible no ver el Belfort
Ya que se alza hacia el cielo (buena parte del año cubierto por nubes) abrumando a los paseantes del Markt. Forma parte de una serie de campanarios medievales (este es del siglo XIII) declarados Patrimonio por la Humanidad y que se desperdigan por todo el territorio belga e, incluso, por el norte de Francia. Uno de los más hermosos de su género lo tienes que ver en Gante, otra de las ciudades históricas imprescindibles en tu viaje a Bélgica.
3.- El Stadhuis, otro edificio que ver en Brujas en un día
Aunque solo sea para admirar su esbelta fachada de estilo gótico con estilizadas ventanas y tejados en punta extremo. Se puede visitar, a igual que el Belfort y destaca especialmente su salón gótico. Fue construido entre 1376 y 1420 cuando la ciudad se enriquecía con el comercio de la lana, los tejidos y los encajes.
4.- Un paseo en barco por Rozenhoedkaai
La mejor manera de empaparse del espíritu de la ciudad es tomar uno de los innumerables barcos (a motor) que se ofertan en alguno de sus puentes y desde aquí disfrutar de la ciudad a través de sus canales. Las casas burguesas, de gremios de artesanos, los edificios civiles y las grandes iglesias (como la de Onze Lieve Vrouwekerk cuyo campanario es el más alto de Bélgica) van desfilando ante los ojos del visitante contemporáneo. Detrás del Ayuntamiento y cruzando el Callejón del Burro Ciego se puede acceder a uno de estos embarcaderos.
5.- Que ver en Brujas en un día montados en coche de caballo
Que esa es otra manera magnífica de tomarle el pulso a la ciudad, ya que te lleva hasta el extremo de sus muros, allí donde las casas de ladrillo dan paso a parques repletos de cisnes, molinos harineros y hasta congregaciones religiosas laicas que aún perviven desde el siglo XIII. La parada se encuentra en el Markt y los precios son claramente visibles.
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Markt, plaza central de Brujas
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Parque repleto de cisnes tras el Begijnhof
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Belfort de Brujas desde uno de los canales
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Paseando por los canales de Brujas
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Paseando por los canales de Brujas
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Puente de Bonifacio de Brujas
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Descansando a la sombra del Puente de Bonifacio
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Esperando turno de caballos en el Markt
Qué ver en Brujas en un día o, mejor con más tiempo: otros cinco magníficos para los amantes de las cosas bellas
6.- El particular Begijnhof de Brujas
Este tipo de congregaciones religiosas laicas (a especie de conventos, pero con votos específicos) siguen aún vivos en todo el territorio belga, impertérritos desde el siglo XIII. El de Brujas se encuentra en los límites de la ciudad vieja rodeado de canales, vallado (aunque se puede atravesar su parque arbolado) y en constante silencio. Su iglesia es del siglo XVII y alrededor de ella se levantan casas blancas inmaculadas apiñadas unas con otras. Aunque hoy en día viven monjas benedictinas, se ha habilitado una de estas viviendas para mostrar la particular forma de vida de estas mujeres que vivían una vida religiosa pero sin votos.
7.- Muy cerca del Beginhof se encuentra la red de canales que mueven los molinos
Otro lugar delicioso para pasear especialmente al caer la tarde sobre los puentes contemporáneos de madera clara habilitados para que se puedan apreciar mejor los antiguos molinos de agua. A su alrededor, se despliegan parques con sauces llorones y cafeterías que ofrecen mesas en el exterior para disfrutar de las delicias locales (cerveza, bombones, pescado…) cuando el tiempo lo permite.
8.- Museo Groeninge, el más importante que ver en Brujas
Los amantes de la pintura flamenca, con toda probabilidad, no van a querer perderse esta pinacoteca con una buena representación de los primitivos flamencos. No te puedes perder lo siguiente:
1.- La Virgen del canónigo de Van der Paele (1436).
2.- El Juicio Final de El Bosco desplegado en tres tablas de roble y ejecutado en el siglo XVI.
3.- El tríptico de Moreel de Hans Memling con medidas importantes ya que su destino final era el altar de una iglesia.
4.- Juicio de Cambises de 1498 por Gérard de David.
5.- Posterior es el Retrato de una familia de Brujas de 1645 de Jacob von Oost el Viejo
6.- El Museo Groeninge también exhibe obras de los artistas de las vanguardias históricas como Serenidad de 1970 de Paul Devaux siguiendo las líneas del surrealismo. También encontramos obras del fauvismo, la estética de los auto denominados “salvajes”.
9.- El Museo Gruuthuse, otra parada obligatoria que ver en Brujas
La colección es tan heterogénea que nos encontramos piezas de cristal, cerámica local, porcelana o tapices. El mismo edificio de por sí justifica una visita y perteneció a un recaudador de impuestos enriquecido con las transacciones comerciales de la ciudad. Punto y aparte merece su capilla del siglo XV. También hay que detenerse en su colección de tapices, artesanía (la misma que aún hoy en día forma parte del paisaje de la ciudad) y sus tallas en madera. Sobresale una representación de un joven príncipe que, andando el tiempo, se convertiría en el Emperador Carlos I.
10.- Con más tiempo hay que visitar el barrio del Noroeste
Aunque si te has propuesto todo lo que hay que ver en Brujas en un día quizás necesites otra jornada para perderte por esta zona que hoy, como antaño, alberga los talleres de encajes por los que también es famosa Brujas. Se trata de una labor delicada y complicada con bolillos. El movimiento de los distintos hilos siguiendo puntos de aguja va creando una red que conforma los afamados encajes. Aún están disponibles en las deliciosas tiendas de la ciudad, aunque hay que tener un espíritu estético atinado para poder encajarlos en los gustos actuales como sucede con el original damasquinado de Toledo y otras artesanías tradicionales europeas.
Hoteles en Brujas por si te decides a pasar una noche en este lugar de cuento
1.- Hotel Duke’s Palace Brugge, el gran cinco estrellas de la ciudad a cuatro pasos literal del Markt y decorado en un suntuoso estilo clásico. El restaurante es parada obligada del personal elegante de la zona.
2.- Para vivir una experiencia auténtica tienes el Hotel De Castillion -Small elegant family hotel, situado en una de las casas burguesas del centro, con habitaciones bajo techos de madera donde se han instalado bañeras antiguas.
3.- También en el centro, pero de estilo moderno, son el Crowne Plaza Hotel Brugge y el NH Brugge, ambos de cuatro estrellas y precios más contenidos.
4.- Hotel de Orangerie perteneciente a SLHW, tiene una decoración abigarrada, suntuosa, elegante y vistas a los canales.
Sin duda todos y cada uno de ellos, de acuerdo al bolsillo de cada uno, merecen esa noche que nos permita pasar más de una jornada en esta bella ciudad. La idea es, sencillamente, que el viaje se alargue más allá de la idea que llevábamos al principio, que no es más que ver Brujas en una día cuando el cuerpo te pide más.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Qué ver en Brujas en un día o más
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Guía básica para empaparse del sabor de Venecia en 48 horas sin morir en el intento.
Que la Serenísima atrae y subyuga a los viajeros de medio mundo no es nada nuevo. Su halo misterioso, un poco como Estambul y también como la sureña Sevilla, original, romántico y único hace que Venecia sea objeto de nuestro sueño. Pero tú estás en las prisas contemporáneas y tienes solo cuarenta y ocho horas. Así que toca acotar y anotar. Y lo primero es que la gran joya del Adriático no es una ciudad para las prisas. Sin coches, sin atascos, rodeada de agua, con los vaporettos cruzando de forma inverosímil el Gran Canal a un ritmo desesperadamente lento a veces, Venecia es un lugar para saborear lentamente. Lo bueno es que es relativamente pequeña y se recorre en nada. Así, que esto es lo que no te puedes perder.
1.- Un paseo en góndola desde el Puente de los Suspiros
Nada más empezar y nada más llegar. Es lo primero que debes hacer. Venecia sin una góndola es como París sin Torre Eiffel, Nueva York sin rascacielos o Londres sin autobuses rojos. Los precios están perfectamente indicados y van en función del tiempo. En una góndola caben cuatro o seis personas acomodadas (según el peso). Lentamente te vas a adentrando en la Venecia profunda que también se ve en dos días al ritmo acompasado de los remos y de los gritos de los gondoleros, quienes se saludan por su nombre: Vai Roberto, Vai Lucca, Vai Antonio, Vai Telmo… Estamos en Venecia da igual que sea para dos días.
2.- Plaza de San Marcos y Campanile al atardecer
3.- Basílica de San Marcos
Al interior de la iglesia hay que acceder con tiempo y teniendo en cuenta los horarios porque las colas dan vueltas a la manzana. Si su fachada ya quita el sentido por hermosa con sus mosaicos dorados reluciendo a cualquier hora del día, en el interior te tienes que sentar porque seguramente no vas a poder con el Síndrome de Stendhal.
4.- Palacio Ducal
Tanto si vas a Venecia en dos días como si visitas la Serenísima durante meses, hay que agenciarse los tickets del Palacio Ducal vía online para no perder horas maravillosas en la cola de acceso. Bien es verdad que tienes la Plaza de San Marcos de paisaje, pero no deja de ser una cola. Si no están en obras (son constantes en toda Italia y llegan a ser desesperante, a veces, en Roma), accede por la Escalinata de los Gigantes y no te pierdas la Porta della Carta. En el interior destacan la Sala del Maggio Consiglio, la Scala d’Oro, la Salas de Collegio… Todas tan profusamente decoradas que dan mareo. La salida se hace por el interior del Puente de los Suspiros hacia los calabozos. Desde las ventanas se ve la Punta della Dogana y entiendes ese estremecimiento de los condenados por cualquier causa en la época de la República.
5.- Desde San Marco hasta Santa Luzia en el vaporetto línea 1
Como hay poco tiempo lo mejor es recorrerse el Gran Canal en Vaporetto. Desde San Marco hasta llegar a la Estación de Trenes hay aproximadamente una hora. El barco (al que se puede acceder con mascotas, carritos de bebés y sillas de ruedas) va lentísimo cruzando de un lado a otro para ir amarrando en cada una de las paradas. Puedes recrearte con la sucesiva visión de las iglesias, palacios, museos y casas señoriales o bien ir bajando o subiendo. En este caso vas a necesitar más tiempo porque no se puede ver Venecia en dos días en este plan. Hay que rentabilizar las horas.
6.- Academia
Eso sí, una de esas paradas obligatorias es en Academia o Accademia, al otro de la Plaza de San Marcos y una de las primeras en dirección a la estación de tren. La zona es conocida como Dorsoduro y está repleta de museos, galerías e iglesias apabullantes. Como soy una amante del arte (por eso he montado una galería online), no puede dejar de recomendar este espacio dedicado a las musas que se puede recorrer en unas cuantas horas. Aunque la colección tiene ejemplos de arte bizantino, lo mejor corresponde al cuattrocento y cinquecento. Imprescindibles son La tempestad (1507) de Giorgione, el Rapto de San Marcos de Tintoretto y el Ciclo de Santa Úrsula de Vittore Carpacio.
7.- Un paseo por el barrio bohemio alrededor de la colección Peggy Guggenheim
Situado también en Dorsoduro, está dominado por el museo abierto con las obras de la colección particular de esa coleccionista, marchante y mujer de negocios estupenda que fue Peggy Guggenheim. Las esculturas del patio son más que fascinantes. Si te da tiempo, merece la pena una visita a la colección ya que tiene obras de todos los grandes de la primera mitad del siglo XX. El barrio rezuma ese aire bohemio, cosmopolita y cultivado que solo el arte puede dar. Hay galerías, tiendas, pequeños puentes, plazas recoletas con pozos y un sinfín de gentío de un lado a otro. Me recuerda al de Brera, aunque el de Venecia no tiene las tiendas de infarto del de Milán.
8.- Pizza al lado del Puente de Rialto
Siguiendo el recorrido del vaporetto, otra parada imprescindible es en Rialto y no solo para hacerse la foto con el fotogénico puente, sino también para darse un paseo por el mercado y las tiendas de artesanía que hay alrededor. Una recomendación es que hagas coincidir esta parada con la hora del almuerzo o la cena porque en los márgenes (en el de la derecha sobre todo, donde está el mercado) hay fantásticos restaurantes con terrazas hacia el Gran Canal. La experiencia de una pizza con ese marco tampoco se va a borrar de tu alma así como así.
9.- Un foto en la Punta della Dogana al atardecer
Ya de vuelta, si es al atardecer mucho mejor, no puedes dejar de recorrer la Punta della Dogana y no es porque tenga nada en particular (bueno sí todo el sabor de la gran Venecia) es más bien por las vistas de toda la laguna, con San Marcos a un lado y el Lido desde lejos. La foto (cuidado con las caídas) es imprescindible.
10.- Compras de cristal en la isla de Murano
Es bien verdad que para hacer compras se necesita algo más de tiempo que la meta que te has propuesto: ver Venecia en dos días. Pero, alrededor de las zonas más concurridas hay buenas tiendas con cristal de Murano. La mayoría de lo expuesto no pasa el examen de los aficionados a las cosas bellas, pero si miras bien, te vas a encontrar con piezas de una indudable calidad y elegancia. Estas son artesanía. Así que el precio es también más elevado. Los viajeros más organizados, lo mismo pueden sacar algunas horas para irse hasta la Isla de Murano donde aún hay maravillosas fábricas con sus colecciones abiertas (y en venta) al público.
Y si el tiempo te ha cundido, pasando el Puente de los Suspiros hacia Castello hay un callejón mínimo que indica una dirección a San Zaccaria. Sales a la iglesia homónima. Callejeando y punteando desde aquí te vas a encontrar con talleres artesanos que venden tejidos de seda emulando las del siglo XVIII, jabones artesanales, preciosas máscaras de carnaval, cuadernos de apuntes con papeles al agua…
Venecia es un destino para visitar despacio y para quedarse algo más que dos días. No te puedes perder (con más tiempo, claro está) sus playas cercanas, o un paseo por el Lido o un recorrido por las islas de la laguna (la colorida Burano o la recóndita Torcello, por ejemplo). Desde la estación de Santa Luzía a la que se accede en vaporetto salen trenes para las ciudades más hermosas del Veneto (Padua, Verona, Vicenza…) Eso para otro día.
Texto y fotos por Candela Vizcaíno
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Guía básica para empaparse del sabor de Venecia en 48 horas sin morir en el intento.
Que la Serenísima atrae y subyuga a los viajeros de medio mundo no es nada nuevo. Su halo misterioso, un poco como Estambul y también como la sureña Sevilla, original, romántico y único hace que Venecia sea objeto de nuestro sueño. Pero tú estás en las prisas contemporáneas y tienes solo cuarenta y ocho horas. Así que toca acotar y anotar. Y lo primero es que la gran joya del Adriático no es una ciudad para las prisas. Sin coches, sin atascos, rodeada de agua, con los vaporettos cruzando de forma inverosímil el Gran Canal a un ritmo desesperadamente lento a veces, Venecia es un lugar para saborear lentamente. Lo bueno es que es relativamente pequeña y se recorre en nada. Así, que esto es lo que no te puedes perder.
1.- Un paseo en góndola desde el Puente de los Suspiros
Nada más empezar y nada más llegar. Es lo primero que debes hacer. Venecia sin una góndola es como París sin Torre Eiffel, Nueva York sin rascacielos o Londres sin autobuses rojos. Los precios están perfectamente indicados y van en función del tiempo. En una góndola caben cuatro o seis personas acomodadas (según el peso). Lentamente te vas a adentrando en la Venecia profunda que también se ve en dos días al ritmo acompasado de los remos y de los gritos de los gondoleros, quienes se saludan por su nombre: Vai Roberto, Vai Lucca, Vai Antonio, Vai Telmo… Estamos en Venecia da igual que sea para dos días.
2.- Plaza de San Marcos y Campanile al atardecer
3.- Basílica de San Marcos
Al interior de la iglesia hay que acceder con tiempo y teniendo en cuenta los horarios porque las colas dan vueltas a la manzana. Si su fachada ya quita el sentido por hermosa con sus mosaicos dorados reluciendo a cualquier hora del día, en el interior te tienes que sentar porque seguramente no vas a poder con el Síndrome de Stendhal.
4.- Palacio Ducal
Tanto si vas a Venecia en dos días como si visitas la Serenísima durante meses, hay que agenciarse los tickets del Palacio Ducal vía online para no perder horas maravillosas en la cola de acceso. Bien es verdad que tienes la Plaza de San Marcos de paisaje, pero no deja de ser una cola. Si no están en obras (son constantes en toda Italia y llegan a ser desesperante, a veces, en Roma), accede por la Escalinata de los Gigantes y no te pierdas la Porta della Carta. En el interior destacan la Sala del Maggio Consiglio, la Scala d’Oro, la Salas de Collegio… Todas tan profusamente decoradas que dan mareo. La salida se hace por el interior del Puente de los Suspiros hacia los calabozos. Desde las ventanas se ve la Punta della Dogana y entiendes ese estremecimiento de los condenados por cualquier causa en la época de la República.
5.- Desde San Marco hasta Santa Luzia en el vaporetto línea 1
Como hay poco tiempo lo mejor es recorrerse el Gran Canal en Vaporetto. Desde San Marco hasta llegar a la Estación de Trenes hay aproximadamente una hora. El barco (al que se puede acceder con mascotas, carritos de bebés y sillas de ruedas) va lentísimo cruzando de un lado a otro para ir amarrando en cada una de las paradas. Puedes recrearte con la sucesiva visión de las iglesias, palacios, museos y casas señoriales o bien ir bajando o subiendo. En este caso vas a necesitar más tiempo porque no se puede ver Venecia en dos días en este plan. Hay que rentabilizar las horas.
6.- Academia
Eso sí, una de esas paradas obligatorias es en Academia o Accademia, al otro de la Plaza de San Marcos y una de las primeras en dirección a la estación de tren. La zona es conocida como Dorsoduro y está repleta de museos, galerías e iglesias apabullantes. Como soy una amante del arte (por eso he montado una galería online), no puede dejar de recomendar este espacio dedicado a las musas que se puede recorrer en unas cuantas horas. Aunque la colección tiene ejemplos de arte bizantino, lo mejor corresponde al cuattrocento y cinquecento. Imprescindibles son La tempestad (1507) de Giorgione, el Rapto de San Marcos de Tintoretto y el Ciclo de Santa Úrsula de Vittore Carpacio.
7.- Un paseo por el barrio bohemio alrededor de la colección Peggy Guggenheim
Situado también en Dorsoduro, está dominado por el museo abierto con las obras de la colección particular de esa coleccionista, marchante y mujer de negocios estupenda que fue Peggy Guggenheim. Las esculturas del patio son más que fascinantes. Si te da tiempo, merece la pena una visita a la colección ya que tiene obras de todos los grandes de la primera mitad del siglo XX. El barrio rezuma ese aire bohemio, cosmopolita y cultivado que solo el arte puede dar. Hay galerías, tiendas, pequeños puentes, plazas recoletas con pozos y un sinfín de gentío de un lado a otro. Me recuerda al de Brera, aunque el de Venecia no tiene las tiendas de infarto del de Milán.
8.- Pizza al lado del Puente de Rialto
Siguiendo el recorrido del vaporetto, otra parada imprescindible es en Rialto y no solo para hacerse la foto con el fotogénico puente, sino también para darse un paseo por el mercado y las tiendas de artesanía que hay alrededor. Una recomendación es que hagas coincidir esta parada con la hora del almuerzo o la cena porque en los márgenes (en el de la derecha sobre todo, donde está el mercado) hay fantásticos restaurantes con terrazas hacia el Gran Canal. La experiencia de una pizza con ese marco tampoco se va a borrar de tu alma así como así.
9.- Un foto en la Punta della Dogana al atardecer
Ya de vuelta, si es al atardecer mucho mejor, no puedes dejar de recorrer la Punta della Dogana y no es porque tenga nada en particular (bueno sí todo el sabor de la gran Venecia) es más bien por las vistas de toda la laguna, con San Marcos a un lado y el Lido desde lejos. La foto (cuidado con las caídas) es imprescindible.
10.- Compras de cristal en la isla de Murano
Es bien verdad que para hacer compras se necesita algo más de tiempo que la meta que te has propuesto: ver Venecia en dos días. Pero, alrededor de las zonas más concurridas hay buenas tiendas con cristal de Murano. La mayoría de lo expuesto no pasa el examen de los aficionados a las cosas bellas, pero si miras bien, te vas a encontrar con piezas de una indudable calidad y elegancia. Estas son artesanía. Así que el precio es también más elevado. Los viajeros más organizados, lo mismo pueden sacar algunas horas para irse hasta la Isla de Murano donde aún hay maravillosas fábricas con sus colecciones abiertas (y en venta) al público.
Y si el tiempo te ha cundido, pasando el Puente de los Suspiros hacia Castello hay un callejón mínimo que indica una dirección a San Zaccaria. Sales a la iglesia homónima. Callejeando y punteando desde aquí te vas a encontrar con talleres artesanos que venden tejidos de seda emulando las del siglo XVIII, jabones artesanales, preciosas máscaras de carnaval, cuadernos de apuntes con papeles al agua…
Venecia es un destino para visitar despacio y para quedarse algo más que dos días. No te puedes perder (con más tiempo, claro está) sus playas cercanas, o un paseo por el Lido o un recorrido por las islas de la laguna (la colorida Burano o la recóndita Torcello, por ejemplo). Desde la estación de Santa Luzía a la que se accede en vaporetto salen trenes para las ciudades más hermosas del Veneto (Padua, Verona, Vicenza…) Eso para otro día.
Texto y fotos por Candela Vizcaíno
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