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Chefchaouen o Xauen es la llamada «perla azul de Marruecos», un enclave de apenas 40 000 almas situado en la cordillera del Rif y, hasta hace nada, cerrado a cal y canto a los extranjeros al autoproclamarse ciudad santa. Hoy, es relativamente fácil llegar en transporte público desde Tetuán o Tánger e, incluso, desde Fez, ya que hay una compañía que cubre la ruta al completo. Se la conoce con el sobrenombre de ciudad azul ya que en este color están pintados viviendas, locales, fuentes, escaleras, suelos y todo paramento disponible hasta la altura donde alcanza la mano. Por su colorido, singularidad urbanística y por el espacio natural que la rodea es destino favorito de viajeros llegados desde todos los puntos del planeta, a pesar de situarse en un lugar recóndito del norte de África.
Un poco de historia de Chefchaouen
En el siglo XV, lo que un día fue la brillante al-Andalus comienza a colapsar, reduciéndose al reino nazarí de Granada. Ganada para la causa cristiana en 1492, con los edictos de los Reyes Católicos comienza la expulsión de aquellos judíos y musulmanes que no quisieron convertirse. El exilio se produce por oleadas y se completa en el reinado de Felipe II, tras la revuelta de las Alpujarras. Pues bien, todos estos andalusíes emprenden camino hacia distintos puntos del norte de África, este de Europa o Constantinopla, la actual Estambul. Uno de los destinos favoritos fue Marruecos, especialmente Tánger y Tetuán. Aunque buena parte de ellos se quedaron en la costa, aprovechándose de las posibilidades que brindaba el comercio, un grupo llega hasta las montañas del Rif, en el interior. Estos serán los primeros pobladores de Chefchaouen, cuyo nombre se puede traducir como «la de los dos cuernos» por los dos picos montañosos que la rodean. En este sentido, tengo que apuntar que una avanzadilla minoritaria, procedente de Toledo, llega incluso hasta Malí, tal como atestiguan los libros de las bibliotecas de Tombuctú.
Volviendo a Chefchaouen, el emplazamiento se amuralla para defenderse de los enemigos de la raza humana y de las inclemencias naturales. Los locales se abastecen del agua que corre en cascada desde las montañas. Y, con la protección de sus altos muros, se van levantando las casas en un laberinto de escaleras, subidas, fuentes, pozos y calles tan estrechas que, en ocasiones, apenas cabe una sola persona. Cerradas al exterior, en el interior se acurrucan humildes viviendas que se protegen de la humedad con alfombras artesanales y tejidos de lana. Para rematar las fachadas de las casas, de los comercios y del resto de edificios, así como escaleras o suelos se encalan y se tiñen de azul. Con este método no solo se protegen las edificaciones de las inclemencias meteorológicas sino que también se ahuyentan bichos y miasmas.
Que sus habitantes convivían con la huella de la huida da fe la declaración de ciudad santa y, por tanto, el cierre a cal y canto para los infieles. Así llegó Chefchaouen hasta principios del siglo XX, cuando se convierte en una de las sedes (junto con Tetuán) del protectorado español. Fue entonces cuando se levantó el parador y se acondicionó, en parte, la carretera. Hasta aquí llegaban, a veces a lomos de mulas, intrépidos viajeros de espíritu aventurero. Hoy, los callejones de la kasbah, la medina (convertida en una gran tienda al aire mientras da paso a los lavaderos que se abastecen del agua de las montañas), las mezquitas, las murallas, sus calles y callejones ofrecen mucho que ver y disfrutar a todo aquel que se acerque a Chefchaouen.
Qué ver en Chefchaouen, la ciudad azul de Marruecos
1.- Plaza Uta al Hamman
Llamada así porque aquí se situó uno de los baños de la localidad. Es una explanada donde se congregan artistas, saltimbanquis, vendedores, cafés, tiendas, galerías de arte, tatuadoras de henna, locales y foráneos. Y todos arropados, en primera línea, por la muralla y, más allá, por las montañas.
2.- Plaza El Hauta
Con su pozo aún en uso por la población local.
3.- El laberinto de calles de la kasbah
Hasta subir a algún restaurante con mirador (preferiblemente) donde puedes degustar todas esas recetas que hay que comer en Marruecos y que en Chefchaouen están especialmente deliciosas.
4.- La medina convertida en un bazar al aire libre
Aquí es imposible resistirse a las compras. Porque en Chefchaouen no solo se tejen magníficas alfombras, también puedes encontrar piezas interesantes de piel, tejidos, cerámicas y maravillosos jabones realizados con esencias naturales cuya eficacia se viene contrastando desde hace siglos. Una dirección imprescindible es La botica de la abuela de Aladdín, así en español.
5.- La cascada que alimenta a los antiguos lavaderos
Aquí hay que perderse cruzando los puentes que unen ambas orillas. En primavera, el agua llega en abundancia moviendo molinos y abasteciendo a los pozos y acequias de Chefchaouen. Es este un emplazamiento querido por la población autóctona que suele disfrutar de agradables paseos o de los cafés de alrededor. Además, las pilas de los lavaderos aún son usadas por las mujeres locales y no es difícil verlas afanándose con una colada que se sigue realizando a mano, como hace siglos.
6.- Con tiempo y ganas de más que ver en Chefchaouen hay que organizar una excursión a la mezquita española
Está situada en un risco y es visible desde algunos puntos en alto de la ciudad.
7.- Los innumerables callejones de Chefchaouen
Es una de las grandes atracciones del lugar a pesar (o debido a ello) de la sencillez que los caracteriza. La localidad está construida al más puro estilo árabe, con un entramado desordenado de calles, rincones, escalinatas y callejones. Así se conforma un urbanismo de radical intimidad, de aspecto bohemio (a ojos occidentales) y tan fotogénico que se ha rendido al poder de las imágenes de las redes sociales contemporáneas. Uno de los rincones más fotografiados es el de Sidi Bouchouka. Es el que abre este artículo.
8.- También hay que visitar la alcazaba de Chefchaouen
Situada en la plaza central, la Uta al Hamman, con unos bellos jardines y con entrada de pago.
9.- Cascadas de Akchour
Enclavada en el Parque Nacional de Tallassemtane, está en el centro de la cordillera del Rif y es un destino para senderistas moderadamente preparados. Es mejor cogerse un tour privado, como los que te dejo al final, ya que es fácil perderse por el entorno. Las piscinas que forman las cascadas, con su debida precaución, son aptas para el baño.
10.- El Puente de Dios
Muy cerquita se encuentra el denominado Puente de Dios, una pasarela natural de rocas que conecta, a treinta metros de altura, las dos paredes de un imponente cañón. Es una actividad no apta para familias ni para aquellos que se han olvidado del gimnasio durante un tiempo.
Y aquellos que tengan una buena condición física y hayan hechos sus pinitos en espeleología, seguro que van a disfrutar con la cueva de Knadel, también situada en el Parque Nacional de Tallassemtane. Ni que decir tiene que aquí se impone la precaución, ya que este tipo de excursión y actividad, entraña cierto riesgos. Por eso, lo mejor es buscarse un guía especializado que conozca la zona y tenga preparación suficiente. Y si todo esto, que tienes que ver en Chefchaouen te parece poco, aún te puedes perder por sus calles, callejones, laberintos de escaleras, mercados y restaurantes desperdigados por rincones imposibles.
©Candela Vizcaíno, fotos y texto
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Chefchaouen o Xauen es la llamada «perla azul de Marruecos», un enclave de apenas 40 000 almas situado en la cordillera del Rif y, hasta hace nada, cerrado a cal y canto a los extranjeros al autoproclamarse ciudad santa. Hoy, es relativamente fácil llegar en transporte público desde Tetuán o Tánger e, incluso, desde Fez, ya que hay una compañía que cubre la ruta al completo. Se la conoce con el sobrenombre de ciudad azul ya que en este color están pintados viviendas, locales, fuentes, escaleras, suelos y todo paramento disponible hasta la altura donde alcanza la mano. Por su colorido, singularidad urbanística y por el espacio natural que la rodea es destino favorito de viajeros llegados desde todos los puntos del planeta, a pesar de situarse en un lugar recóndito del norte de África.
Un poco de historia de Chefchaouen
En el siglo XV, lo que un día fue la brillante al-Andalus comienza a colapsar, reduciéndose al reino nazarí de Granada. Ganada para la causa cristiana en 1492, con los edictos de los Reyes Católicos comienza la expulsión de aquellos judíos y musulmanes que no quisieron convertirse. El exilio se produce por oleadas y se completa en el reinado de Felipe II, tras la revuelta de las Alpujarras. Pues bien, todos estos andalusíes emprenden camino hacia distintos puntos del norte de África, este de Europa o Constantinopla, la actual Estambul. Uno de los destinos favoritos fue Marruecos, especialmente Tánger y Tetuán. Aunque buena parte de ellos se quedaron en la costa, aprovechándose de las posibilidades que brindaba el comercio, un grupo llega hasta las montañas del Rif, en el interior. Estos serán los primeros pobladores de Chefchaouen, cuyo nombre se puede traducir como «la de los dos cuernos» por los dos picos montañosos que la rodean. En este sentido, tengo que apuntar que una avanzadilla minoritaria, procedente de Toledo, llega incluso hasta Malí, tal como atestiguan los libros de las bibliotecas de Tombuctú.
Volviendo a Chefchaouen, el emplazamiento se amuralla para defenderse de los enemigos de la raza humana y de las inclemencias naturales. Los locales se abastecen del agua que corre en cascada desde las montañas. Y, con la protección de sus altos muros, se van levantando las casas en un laberinto de escaleras, subidas, fuentes, pozos y calles tan estrechas que, en ocasiones, apenas cabe una sola persona. Cerradas al exterior, en el interior se acurrucan humildes viviendas que se protegen de la humedad con alfombras artesanales y tejidos de lana. Para rematar las fachadas de las casas, de los comercios y del resto de edificios, así como escaleras o suelos se encalan y se tiñen de azul. Con este método no solo se protegen las edificaciones de las inclemencias meteorológicas sino que también se ahuyentan bichos y miasmas.
Que sus habitantes convivían con la huella de la huida da fe la declaración de ciudad santa y, por tanto, el cierre a cal y canto para los infieles. Así llegó Chefchaouen hasta principios del siglo XX, cuando se convierte en una de las sedes (junto con Tetuán) del protectorado español. Fue entonces cuando se levantó el parador y se acondicionó, en parte, la carretera. Hasta aquí llegaban, a veces a lomos de mulas, intrépidos viajeros de espíritu aventurero. Hoy, los callejones de la kasbah, la medina (convertida en una gran tienda al aire mientras da paso a los lavaderos que se abastecen del agua de las montañas), las mezquitas, las murallas, sus calles y callejones ofrecen mucho que ver y disfrutar a todo aquel que se acerque a Chefchaouen.
Qué ver en Chefchaouen, la ciudad azul de Marruecos
1.- Plaza Uta al Hamman
Llamada así porque aquí se situó uno de los baños de la localidad. Es una explanada donde se congregan artistas, saltimbanquis, vendedores, cafés, tiendas, galerías de arte, tatuadoras de henna, locales y foráneos. Y todos arropados, en primera línea, por la muralla y, más allá, por las montañas.
2.- Plaza El Hauta
Con su pozo aún en uso por la población local.
3.- El laberinto de calles de la kasbah
Hasta subir a algún restaurante con mirador (preferiblemente) donde puedes degustar todas esas recetas que hay que comer en Marruecos y que en Chefchaouen están especialmente deliciosas.
4.- La medina convertida en un bazar al aire libre
Aquí es imposible resistirse a las compras. Porque en Chefchaouen no solo se tejen magníficas alfombras, también puedes encontrar piezas interesantes de piel, tejidos, cerámicas y maravillosos jabones realizados con esencias naturales cuya eficacia se viene contrastando desde hace siglos. Una dirección imprescindible es La botica de la abuela de Aladdín, así en español.
5.- La cascada que alimenta a los antiguos lavaderos
Aquí hay que perderse cruzando los puentes que unen ambas orillas. En primavera, el agua llega en abundancia moviendo molinos y abasteciendo a los pozos y acequias de Chefchaouen. Es este un emplazamiento querido por la población autóctona que suele disfrutar de agradables paseos o de los cafés de alrededor. Además, las pilas de los lavaderos aún son usadas por las mujeres locales y no es difícil verlas afanándose con una colada que se sigue realizando a mano, como hace siglos.
6.- Con tiempo y ganas de más que ver en Chefchaouen hay que organizar una excursión a la mezquita española
Está situada en un risco y es visible desde algunos puntos en alto de la ciudad.
7.- Los innumerables callejones de Chefchaouen
Es una de las grandes atracciones del lugar a pesar (o debido a ello) de la sencillez que los caracteriza. La localidad está construida al más puro estilo árabe, con un entramado desordenado de calles, rincones, escalinatas y callejones. Así se conforma un urbanismo de radical intimidad, de aspecto bohemio (a ojos occidentales) y tan fotogénico que se ha rendido al poder de las imágenes de las redes sociales contemporáneas. Uno de los rincones más fotografiados es el de Sidi Bouchouka. Es el que abre este artículo.
8.- También hay que visitar la alcazaba de Chefchaouen
Situada en la plaza central, la Uta al Hamman, con unos bellos jardines y con entrada de pago.
9.- Cascadas de Akchour
Enclavada en el Parque Nacional de Tallassemtane, está en el centro de la cordillera del Rif y es un destino para senderistas moderadamente preparados. Es mejor cogerse un tour privado, como los que te dejo al final, ya que es fácil perderse por el entorno. Las piscinas que forman las cascadas, con su debida precaución, son aptas para el baño.
10.- El Puente de Dios
Muy cerquita se encuentra el denominado Puente de Dios, una pasarela natural de rocas que conecta, a treinta metros de altura, las dos paredes de un imponente cañón. Es una actividad no apta para familias ni para aquellos que se han olvidado del gimnasio durante un tiempo.
Y aquellos que tengan una buena condición física y hayan hechos sus pinitos en espeleología, seguro que van a disfrutar con la cueva de Knadel, también situada en el Parque Nacional de Tallassemtane. Ni que decir tiene que aquí se impone la precaución, ya que este tipo de excursión y actividad, entraña cierto riesgos. Por eso, lo mejor es buscarse un guía especializado que conozca la zona y tenga preparación suficiente. Y si todo esto, que tienes que ver en Chefchaouen te parece poco, aún te puedes perder por sus calles, callejones, laberintos de escaleras, mercados y restaurantes desperdigados por rincones imposibles.
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La conocida como ciudad azul está situada en el sur del tercio norte de Marruecos a poco más de una hora de distancia por carretera desde Tetuán. Es un lugar tan seductor que, a pesar de lo complicado de su acceso, atrae a miles de visitantes cada año llegados desde todos los rincones del planeta Tierra. Chefchaouen o Chaouen, como también se la conoce, es una ciudad pequeña de apenas 40 000 habitantes y su medina (con la correspondiente kasbah) es totalmente peatonal y relativamente pequeña. Está situada a las faldas del Atlas y, con el permiso de las sequías, recibe abundante agua desde estas montañas africanas y de las lluvias que se desplazan desde el Atlántico. Por eso, Chefchaouen, a pesar del calor insoportable en verano, es un lugar donde se puede cultivar y, especialmente, pastorear. Con las lanas de su ganado ovino se realizan unas sencillas alfombras en telares manuales, tan fáciles de combinar que son un imprescindible que comprar en Chefchaouen.
Una historia mínima de Chefchaouen
A partir del siglo XV, lo que un día fue al-Andalus (donde, mal que bien, convivían en respeto las tres culturas del libro: cristianos, musulmanes y judíos) comienza colapsando y nace lo que hoy conocemos como España. Se impone la visión cristiana y aquellos que no quisieron convertirse van marchando, en sucesivas oleadas, hacia el exilio. Si bien llegan a hacerse fuertes en la Alpujarras hasta el reinado del Felipe II, entrado el siglo XVII, ya con los Reyes Católicos y la conquista de Granada comienza este movimiento que se dirige, en una primera oleada, a las costas del norte de África, a lo que hoy es Marruecos. Y desde aquí, un grupo de ellos se instalan en el interior e, incluso, llegan hasta Malí, tal como atestiguan los libros guardados en las bibliotecas de Tombuctú. Chefchaouen fue creada a imagen y semejanza de los pueblos de al-Andalus que estos exiliados dejaban atrás y mantenían en el recuerdo, tal como podemos comprobar con una visita, por poner dos casos, a Vejer de la Frontera o a Pampaneira.
Son emplazamientos situados en una montaña, alrededor de abundante agua, amurallados y encerrados sobre sí mismos. Las casas se iban construyendo sobre un laberinto de calles estrechas sin ningún tipo de organización previa con el espacio justo para el paso de una persona o de pequeños animales de carga. Para salvar las pendientes, se construyen escalinatas y, por último, se encalan de blanco y se tiñe de azul. Con este método se consigue alejar los insectos y las bacterias de una forma natural. Además, para evitar que los enemigos se hicieran con el lugar no bastó la muralla y sus habitantes se las ingeniaron para declarar el lugar como ciudad santa. Así estuvo hasta el protectorado, hasta principios de siglo XX cuando se abrió, tímidamente, al mundo. Hoy, su peculiar carácter y fotogénicas estampas son objetos de deseo de viajeros, curiosos y turistas de todo el mundo.
Cómo llegar a Chefchaouen
Así que vamos con el carácter práctico: ¿cómo llegar a esta joya escondida escamoteada a los ojos foráneos durante siglos? Aunque hay una aeródromo, este es para emergencias o de uso privado. La única forma de alcanzar Chefchaouen es por carretera. Y si bien algunos tramos dan bendición con una autopista con doble carril, otros son penosos, máxime cuando llueve, frecuentemente de manera torrencial. Por eso mi consejo es simple: aunque es fácil alquilar un coche en Tánger o Tetuán, es mejor no arriesgarse que, además internet, con las montañas, no es del todo rápido, y te puedes perder o tener un percance.
A Chefchaouen se puede llegar en autobús desde Tánger o Tetuán. Es más, la línea es la misma. Es un bus (muy moderno y cómodo) que sale desde Tánger y va parando en distintos sitios hasta alcanzar Fez, una de estas paradas en Chefchaouen. Aunque hay varias empresas, la mejor es CTM con una estación limpia y cómoda en Tánger y no tanto en otros puntos. Puedes comprar los billetes por Internet. Y, una vez allí, si llevas equipaje, validarlos en taquilla donde te cobran unos cincuenta céntimos por cada maleta que llevan en la bodega. El viaje dura un par de horas y la línea está repleta de occidentales. Eso sí, la estación de autobuses de Chefchaouen está parada en el tiempo (con todos sus inconvenientes) y alejada de la zona turística. Lo mejor, una vez allí, es cogerse un taxi para no ir arrastrando bultos. Recuerda que aquí rige el regateo. No pagues más de tres o cinco euros por uno privado.
Otro método para llegar a Chefchaouen es con un traslado privado de ida y vuelta desde Tánger o Tetuán (más cerca). En este caso puedes contratarlo desde casa (te he dejado links más abajo) o meterte en la negociación marroquí de tira y afloja de los precios. Según tu personalidad, te vendrá mejor una idea u otra. Aunque no quieras mi opinión, la maravillosa perla azul de las montañas marroquíes da para un par de días, ya que hay mucho que ver, patearse, disfrutar e, incluso, comprar. Es una de las cosas que tiene haber estado encerrada sobre sí misma durante tantos siglos, que la artesanía sigue intacta.
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La conocida como ciudad azul está situada en el sur del tercio norte de Marruecos a poco más de una hora de distancia por carretera desde Tetuán. Es un lugar tan seductor que, a pesar de lo complicado de su acceso, atrae a miles de visitantes cada año llegados desde todos los rincones del planeta Tierra. Chefchaouen o Chaouen, como también se la conoce, es una ciudad pequeña de apenas 40 000 habitantes y su medina (con la correspondiente kasbah) es totalmente peatonal y relativamente pequeña. Está situada a las faldas del Atlas y, con el permiso de las sequías, recibe abundante agua desde estas montañas africanas y de las lluvias que se desplazan desde el Atlántico. Por eso, Chefchaouen, a pesar del calor insoportable en verano, es un lugar donde se puede cultivar y, especialmente, pastorear. Con las lanas de su ganado ovino se realizan unas sencillas alfombras en telares manuales, tan fáciles de combinar que son un imprescindible que comprar en Chefchaouen.
Una historia mínima de Chefchaouen
A partir del siglo XV, lo que un día fue al-Andalus (donde, mal que bien, convivían en respeto las tres culturas del libro: cristianos, musulmanes y judíos) comienza colapsando y nace lo que hoy conocemos como España. Se impone la visión cristiana y aquellos que no quisieron convertirse van marchando, en sucesivas oleadas, hacia el exilio. Si bien llegan a hacerse fuertes en la Alpujarras hasta el reinado del Felipe II, entrado el siglo XVII, ya con los Reyes Católicos y la conquista de Granada comienza este movimiento que se dirige, en una primera oleada, a las costas del norte de África, a lo que hoy es Marruecos. Y desde aquí, un grupo de ellos se instalan en el interior e, incluso, llegan hasta Malí, tal como atestiguan los libros guardados en las bibliotecas de Tombuctú. Chefchaouen fue creada a imagen y semejanza de los pueblos de al-Andalus que estos exiliados dejaban atrás y mantenían en el recuerdo, tal como podemos comprobar con una visita, por poner dos casos, a Vejer de la Frontera o a Pampaneira.
Son emplazamientos situados en una montaña, alrededor de abundante agua, amurallados y encerrados sobre sí mismos. Las casas se iban construyendo sobre un laberinto de calles estrechas sin ningún tipo de organización previa con el espacio justo para el paso de una persona o de pequeños animales de carga. Para salvar las pendientes, se construyen escalinatas y, por último, se encalan de blanco y se tiñe de azul. Con este método se consigue alejar los insectos y las bacterias de una forma natural. Además, para evitar que los enemigos se hicieran con el lugar no bastó la muralla y sus habitantes se las ingeniaron para declarar el lugar como ciudad santa. Así estuvo hasta el protectorado, hasta principios de siglo XX cuando se abrió, tímidamente, al mundo. Hoy, su peculiar carácter y fotogénicas estampas son objetos de deseo de viajeros, curiosos y turistas de todo el mundo.
Cómo llegar a Chefchaouen
Así que vamos con el carácter práctico: ¿cómo llegar a esta joya escondida escamoteada a los ojos foráneos durante siglos? Aunque hay una aeródromo, este es para emergencias o de uso privado. La única forma de alcanzar Chefchaouen es por carretera. Y si bien algunos tramos dan bendición con una autopista con doble carril, otros son penosos, máxime cuando llueve, frecuentemente de manera torrencial. Por eso mi consejo es simple: aunque es fácil alquilar un coche en Tánger o Tetuán, es mejor no arriesgarse que, además internet, con las montañas, no es del todo rápido, y te puedes perder o tener un percance.
A Chefchaouen se puede llegar en autobús desde Tánger o Tetuán. Es más, la línea es la misma. Es un bus (muy moderno y cómodo) que sale desde Tánger y va parando en distintos sitios hasta alcanzar Fez, una de estas paradas en Chefchaouen. Aunque hay varias empresas, la mejor es CTM con una estación limpia y cómoda en Tánger y no tanto en otros puntos. Puedes comprar los billetes por Internet. Y, una vez allí, si llevas equipaje, validarlos en taquilla donde te cobran unos cincuenta céntimos por cada maleta que llevan en la bodega. El viaje dura un par de horas y la línea está repleta de occidentales. Eso sí, la estación de autobuses de Chefchaouen está parada en el tiempo (con todos sus inconvenientes) y alejada de la zona turística. Lo mejor, una vez allí, es cogerse un taxi para no ir arrastrando bultos. Recuerda que aquí rige el regateo. No pagues más de tres o cinco euros por uno privado.
Otro método para llegar a Chefchaouen es con un traslado privado de ida y vuelta desde Tánger o Tetuán (más cerca). En este caso puedes contratarlo desde casa (te he dejado links más abajo) o meterte en la negociación marroquí de tira y afloja de los precios. Según tu personalidad, te vendrá mejor una idea u otra. Aunque no quieras mi opinión, la maravillosa perla azul de las montañas marroquíes da para un par de días, ya que hay mucho que ver, patearse, disfrutar e, incluso, comprar. Es una de las cosas que tiene haber estado encerrada sobre sí misma durante tantos siglos, que la artesanía sigue intacta.
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Chefchaouen es la llamada perla azul de Marruecos, un emplazamiento de poco más de 40 000 habitantes en el Alto Atlas. A pesar de la relativa dificultad de su acceso (desde Tetuán y solo por carretera con algunos tramos en condiciones regulares), hasta ella llegan miles de visitantes cada año. Y lo hacen atraídos por su belleza física y por su historia. Y esta es digna de las leyendas de España.
Breve historia de Chefchaouen
Sí, porque Chefchaouen fue fundada por los exiliados judíos y musulmanes que, a partir del siglo XV, fueron abandonando las tierras de al-Andalus por negarse a convertirse al cristianismo. Hasta aquí llegaron estas gentes expulsadas de sus casas. Eligieron un lugar elevado, construyeron una muralla y dentro de ella desplegaron un laberinto de calles estrechas, sinuosas, en espiral y con múltiples escaleras. Para protegerse de los enemigos invisibles (bacterias, virus e inmundicias) utilizaron la higiénica cal y el añil hasta donde alcanzaba la fuerza y la mano. A partir del primer o segundo piso luce el muro sin más tratamiento. Y para resguardarse de futuras persecuciones amañaron ser ciudad santa, vetada a los cristianos.
Todo ello cambió a principios del siglo XX, con el protectorado español, que situó aquí, junto con Tetuán, una de sus bases de operaciones. Chefchaouen se abre al mundo, muy poco a poco hasta llegar el siglo XXI que es invadida por una nueva oleada de visitantes. Son los que acuden (acudimos) en búsqueda de su singularidad, de su presencia anclada en el tiempo.
Y uno de los alicientes para acercarse a la perla azul es, precisamente, las compras. De aquí te puedes llevar prácticamente las mismas cosas que comprar en Marruecos, en cualquier ciudad y en cualquier zoco. Porque Chefchaouen es, hoy por hoy, un gran mercado a cielo abierto donde en el zaguán de cada casa hay abierto un comercio, aunque sea mínimo. Desde aquí se despechan las delicias locales y la artesanía de la zona. Aún así, hay cuatro cosas que son oriundas de la zona y por ser manufacturas de gran calidad va a hacer las delicias de los adictos a las compras.
Jabones artesanos realizados con esencias aromáticas de las plantas de las montañas alrededor
Sobre el aceite de argán y otras grasas vegetales se vierten las esencias para crear productos cosméticos de gran calidad aromática y eficacia. Aunque se venden por todo el pueblo, es imprescindible una visita a La Botica de la Abuela de Aladdín, así en español. Es una especie de cueva con dependientes educados que hablan, entre otros idiomas, español y explican sin atosigar las propiedades de los productos.
Muebles pintados con los colores característicos de este bello pueblo
Si en el sur, en Marrakech, predominan las piezas realizadas con maderas africanas insertadas a modo de marquetería con hueso, marfil o resinas, aquí se imponen modelos más humildes pero, no por ello, menos bellos. Son piezas sin más adornos que la pintura sobre la madera. El resultado es alegre, joven fresco y un tanto bohemio.
Cerámica que se puede encontrar amontonada (literal) en la carretera que sube al pueblo
Son humildes piezas de barro sin o con esmalte que se usan para la vida cotidiana. De entre todos los modelos posibles que comprar en Chefchaouen, sobresalen los tajines usados para la cocina y caracterizado por tener una tapa en forma de chimenea.
Sus maravillosas alfombras realizadas con lana en telares tradicionales
Son piezas sencillas de gran calidad tanto en el color como en la fabricación con motivos geométricos; en alguna ocasión, son mínimas. Se utilizan en las casas tradicionales para colgar en la pared o extender sobre el suelo y así aislar los muros del frío y la humedad. Los motivos originales van estupendamente con cualquier decoración occidental, incluso con propuestas minimalistas, ya que estas piezas tienen un diseño muy intemporal.
Los mercaderes de Chefchaouen hacen gala de una paciencia infinita. Se sientan a la puerta de sus tiendas a la espera de ese comprador que sepa entender la gracia y la belleza de su producto. Explican el proceso de elaboración pero sin atosigar, sin el estrés que produce, por ejemplo, una visita a los zocos de Marrakech. Otra opción es acercarse al Complejo de Artesanos de Chefchaouen que está junto al Parador. En un edificio pulcro, rehabilitado y tranquilo tienen su taller artesanos diversos (azulejos, telares, cuero...) que exponen sus productos para la venta al visitante. Es la forma más cómoda y ágil de hacerse con artesanía auténtica de gran calidad artística.
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Chefchaouen es la llamada perla azul de Marruecos, un emplazamiento de poco más de 40 000 habitantes en el Alto Atlas. A pesar de la relativa dificultad de su acceso (desde Tetuán y solo por carretera con algunos tramos en condiciones regulares), hasta ella llegan miles de visitantes cada año. Y lo hacen atraídos por su belleza física y por su historia. Y esta es digna de las leyendas de España.
Breve historia de Chefchaouen
Sí, porque Chefchaouen fue fundada por los exiliados judíos y musulmanes que, a partir del siglo XV, fueron abandonando las tierras de al-Andalus por negarse a convertirse al cristianismo. Hasta aquí llegaron estas gentes expulsadas de sus casas. Eligieron un lugar elevado, construyeron una muralla y dentro de ella desplegaron un laberinto de calles estrechas, sinuosas, en espiral y con múltiples escaleras. Para protegerse de los enemigos invisibles (bacterias, virus e inmundicias) utilizaron la higiénica cal y el añil hasta donde alcanzaba la fuerza y la mano. A partir del primer o segundo piso luce el muro sin más tratamiento. Y para resguardarse de futuras persecuciones amañaron ser ciudad santa, vetada a los cristianos.
Todo ello cambió a principios del siglo XX, con el protectorado español, que situó aquí, junto con Tetuán, una de sus bases de operaciones. Chefchaouen se abre al mundo, muy poco a poco hasta llegar el siglo XXI que es invadida por una nueva oleada de visitantes. Son los que acuden (acudimos) en búsqueda de su singularidad, de su presencia anclada en el tiempo.
Y uno de los alicientes para acercarse a la perla azul es, precisamente, las compras. De aquí te puedes llevar prácticamente las mismas cosas que comprar en Marruecos, en cualquier ciudad y en cualquier zoco. Porque Chefchaouen es, hoy por hoy, un gran mercado a cielo abierto donde en el zaguán de cada casa hay abierto un comercio, aunque sea mínimo. Desde aquí se despechan las delicias locales y la artesanía de la zona. Aún así, hay cuatro cosas que son oriundas de la zona y por ser manufacturas de gran calidad va a hacer las delicias de los adictos a las compras.
Jabones artesanos realizados con esencias aromáticas de las plantas de las montañas alrededor
Sobre el aceite de argán y otras grasas vegetales se vierten las esencias para crear productos cosméticos de gran calidad aromática y eficacia. Aunque se venden por todo el pueblo, es imprescindible una visita a La Botica de la Abuela de Aladdín, así en español. Es una especie de cueva con dependientes educados que hablan, entre otros idiomas, español y explican sin atosigar las propiedades de los productos.
Muebles pintados con los colores característicos de este bello pueblo
Si en el sur, en Marrakech, predominan las piezas realizadas con maderas africanas insertadas a modo de marquetería con hueso, marfil o resinas, aquí se imponen modelos más humildes pero, no por ello, menos bellos. Son piezas sin más adornos que la pintura sobre la madera. El resultado es alegre, joven fresco y un tanto bohemio.
Cerámica que se puede encontrar amontonada (literal) en la carretera que sube al pueblo
Son humildes piezas de barro sin o con esmalte que se usan para la vida cotidiana. De entre todos los modelos posibles que comprar en Chefchaouen, sobresalen los tajines usados para la cocina y caracterizado por tener una tapa en forma de chimenea.
Sus maravillosas alfombras realizadas con lana en telares tradicionales
Son piezas sencillas de gran calidad tanto en el color como en la fabricación con motivos geométricos; en alguna ocasión, son mínimas. Se utilizan en las casas tradicionales para colgar en la pared o extender sobre el suelo y así aislar los muros del frío y la humedad. Los motivos originales van estupendamente con cualquier decoración occidental, incluso con propuestas minimalistas, ya que estas piezas tienen un diseño muy intemporal.
Los mercaderes de Chefchaouen hacen gala de una paciencia infinita. Se sientan a la puerta de sus tiendas a la espera de ese comprador que sepa entender la gracia y la belleza de su producto. Explican el proceso de elaboración pero sin atosigar, sin el estrés que produce, por ejemplo, una visita a los zocos de Marrakech. Otra opción es acercarse al Complejo de Artesanos de Chefchaouen que está junto al Parador. En un edificio pulcro, rehabilitado y tranquilo tienen su taller artesanos diversos (azulejos, telares, cuero...) que exponen sus productos para la venta al visitante. Es la forma más cómoda y ágil de hacerse con artesanía auténtica de gran calidad artística.
©Candela Vizcaíno, fotos y texto
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Aún se mantienen (y se cuidan) en Marruecos los antiguos oficios artesanales, aquellos que aprovechan los recursos de alrededor para crear cosas bellas de uso cotidiano. Por eso, el viajero occidental siente, cuando visita sus medinas encaladas o los caóticos zocos de Marrakech, que hay mucho que comprar en Marruecos. Aunque en los últimos años las falsificaciones asiáticas también han llegado a estas tierras, todavía queda muchísima artesanía colorida y única para llevar a casa. Eso sí, de alguna manera u otra, hay que saber distinguir entre lo que es autóctono y lo que es importado; baratija, por tanto. Y, por supuesto, como en tantos otros servicios, se impone el arte del regateo. Aquí va una lista de lo que merece la pena comprar en Marruecos y ¡atención! que es mucho.
1.- Alfombras, un imprescindible que comprar en Marruecos
Las hay sencillas, de lana de oveja o de camello, en color marfil y adornada con cuentas brillantes y también más elaboradas siguiendo diseños geométricos. Hay que pararse con el mercader, hacer gala del arte del regateo y preguntar todas las dudas sobre su mantenimiento. Lo bueno de estas alfombras es que van bien con casi cualquier decoración, incluso las de más rabiosa actualidad. Es lo que tiene la artesanía intemporal.
2.- Muebles de marquetería de hueso y antigüedades
En este caso, la compra solo es apta para bolsillos con posibles, ya que, aunque más económico que en España, no dejan de ser adquisiciones importantes. Lo mejor es no arriesgarse y dirigirse a las cooperativas oficiales que cobran con tarjeta y envían a través de empresas de transporte internacionales. En el caso de las antigüedades también hay que solicitar que lo manden junto con su correspondiente certificado, que no es cuestión de llevarse un sofocón en la aduana.
3.- Cerámica esmaltada o al natural
Es otro imprescindible que comprar en Marruecos ya que te puedes hacer con cualquier cosa, ya sea grande o pequeña. Lo más típico son los tajines, recipientes compuestos por una bandeja honda con una tapa en forma de chimenea. Se utilizan para hacer las deliciosas recetas marroquíes en el horno o en la cocina de gas. Si no eres «cocinita», seguro que encuentras algo: boles, ensaladeras, platos, ceniceros, juegos de baño, botes…
4.- Cestería con los típicos pompones beréberes
Los sombreros de paja profusamente adornados con bolas de lana y cuentas forman parte del atuendo beréber del alto Atlas. A partir de aquí se han hecho de todo: cestos, salvamanteles, cajas, figuras…
5.- Objetos de cuero, otro imprescindible que comprar en Marruecos
Si eres eficaz con el regateo, puedes conseguir una chaqueta de piel por menos de setenta euros al cambio o un bolso tipo mochila por menos de veinte. Todo dependerá de las ganas de vender del comerciante y de tu habilidad o buen hacer para conseguir el precio adecuado. Las mejores piezas están hechas con piel de cabra. Puedes elegir entre maletines, monederos, portalápices, fundas, cinturones…
6.- Madera pintada o de distintos árboles
Los objetos de madera de distintas especies formando mosaicos de color se suelen encontrar en el sur, en Marrakech. Son especialmente hermosos los juegos de ajedrez. En las montañas del Atlas se hacen taburetes, baúles, espejos, cabeceros y mobiliario pintado. Gustan del blanco y del azul característico de la zona.
7.- Aceite de argán de todas las maneras posibles
Incluso en forma de sal, que es un potente remedio para los resfriados. Sin embargo, lo más normal es encontrarlo en envases de cristal o plástico en cualquier mercadillo. La cultura del argán está también protegida por la Unesco. Es alimentario y sobre todo se usa en cosmética por su alta capacidad nutritiva, cicatrizante y emoliente.
8.- Jabones naturales y perfumes con esencias
Son habituales en las montañas, en Chefchaouen, la llamada perla azul. Aquí se aprovechan las esencias de las plantas locales para crear jabones, cremas o lociones para el pelo que se mezclan con el argán u otros aceites para elaborar productos naturales de gran calidad y eficacia. Los aromas son embriagadores y es imposible resistirse a no llevarse jabones para casa o para regalar. En cualquier punto de Marruecos también te vas a encontrar perfumerías que venden a demanda. Tú eliges el envase y el aroma y te lo ponen desde un recipiente grande. También, en la medina de Tánger, se localiza Rumi, una casa centenaria que lleva haciendo velas aromatizadas en recipientes de cristal desde la Edad Media.
10.- Obras de arte en la bohemia Asilah
Este pequeño pueblo colgado sobre el Atlántico de blanco inmaculado y adornado de añil se ha convertido en punto de encuentro de artistas de todo tipo, especialmente en verano. Es en julio cuando se congregan creadores de toda pluma y pelo al calor de sus festivales culturales. En cualquier otra época del año, los mercaderes del lugar exponen lienzos (previamente diseñados para que quepan en la maleta) de los artistas locales.
11.- Objetos de metal para la casa o joyería
En Marrakech, incluso, te topas con los artesanos tallando y martilleando estas pequeñas joyas que luego se convierten en preciosas lámparas, bandejas, amuletos en forma de mano de Fátima, llamadores, tiradores, placas de anuncio…
12.- El ritual del té verde con toda su parafernalia
En cualquier sitio de la geografía marroquí se ofrece, como acto de hospitalidad, el refrescante té verde aromatizado con menta o hierbabuena. Se sirve en una tetera especial de metal y en vasos pequeños de cristal labrado o decorado con colores. Todo ello sobre una bandeja acompañada de un azucarero; ambos también metálicos. La experiencia no está completa si no se marida con los dulces locales, especialmente el cuerno de gacela, un imprescindible que comer en Marruecos. Se amasan con harina, miel, almendras y otros frutos secos. Pues bien, todos los componentes (tanto alimentarios como los objetos) están en cualquier rincón a disposición del caprichoso visitante.
13.- Lana sin trabajar para los que gustan de hacer trabajos manuales
Lucen vistosas en los interiores de los zocos más importantes (Fez o Marrakech) que es donde está lo más interesante y donde únicamente se adentran los que no tienen miedo al gentío. Estos puestos venden productos sin terminar para los artesanos que anudan alfombras o tejen otras prendas. Como en Occidente se está empezando a poner de moda, de nuevo, las relajantes labores de punto de aguja, es una oportunidad para hacerse con material de calidad superior.
14.- Tejidos hechos con lana para la casa o para vestir, otro imprescindible que comprar en Marruecos
Sin atreverse con las chilabas o los caftanes que están también por todas partes, te vas a encontrar preciosas foutas (las toallas de los hamman con flecos), cojines, mantas, adornos para colgar en los picaportes de las puertas, bolsas de la compra o bolsitas para el baño de diseño sencillo y de magnífica calidad.
Y, por último, en Marrakech, para bolsillos con posibles, también es interesante el zoco del oro que está antes de llegar a la Plaza Jemaa al-Fna. Y, en cualquier sitio, te vas a encontrar el típico souvenir en forma de postal, punto de lectura o imán para el frigorífico. También en el interior del desierto se dedican a recolectar fósiles (cuernos de animales, huesos, piedras…) que luego ofrecen a los viajeros. Y todo esto y más merece la pena que comprar en Marruecos.
© Candela Vizcaíno de las fotos y el texto
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Aún se mantienen (y se cuidan) en Marruecos los antiguos oficios artesanales, aquellos que aprovechan los recursos de alrededor para crear cosas bellas de uso cotidiano. Por eso, el viajero occidental siente, cuando visita sus medinas encaladas o los caóticos zocos de Marrakech, que hay mucho que comprar en Marruecos. Aunque en los últimos años las falsificaciones asiáticas también han llegado a estas tierras, todavía queda muchísima artesanía colorida y única para llevar a casa. Eso sí, de alguna manera u otra, hay que saber distinguir entre lo que es autóctono y lo que es importado; baratija, por tanto. Y, por supuesto, como en tantos otros servicios, se impone el arte del regateo. Aquí va una lista de lo que merece la pena comprar en Marruecos y ¡atención! que es mucho.
1.- Alfombras, un imprescindible que comprar en Marruecos
Las hay sencillas, de lana de oveja o de camello, en color marfil y adornada con cuentas brillantes y también más elaboradas siguiendo diseños geométricos. Hay que pararse con el mercader, hacer gala del arte del regateo y preguntar todas las dudas sobre su mantenimiento. Lo bueno de estas alfombras es que van bien con casi cualquier decoración, incluso las de más rabiosa actualidad. Es lo que tiene la artesanía intemporal.
2.- Muebles de marquetería de hueso y antigüedades
En este caso, la compra solo es apta para bolsillos con posibles, ya que, aunque más económico que en España, no dejan de ser adquisiciones importantes. Lo mejor es no arriesgarse y dirigirse a las cooperativas oficiales que cobran con tarjeta y envían a través de empresas de transporte internacionales. En el caso de las antigüedades también hay que solicitar que lo manden junto con su correspondiente certificado, que no es cuestión de llevarse un sofocón en la aduana.
3.- Cerámica esmaltada o al natural
Es otro imprescindible que comprar en Marruecos ya que te puedes hacer con cualquier cosa, ya sea grande o pequeña. Lo más típico son los tajines, recipientes compuestos por una bandeja honda con una tapa en forma de chimenea. Se utilizan para hacer las deliciosas recetas marroquíes en el horno o en la cocina de gas. Si no eres «cocinita», seguro que encuentras algo: boles, ensaladeras, platos, ceniceros, juegos de baño, botes…
4.- Cestería con los típicos pompones beréberes
Los sombreros de paja profusamente adornados con bolas de lana y cuentas forman parte del atuendo beréber del alto Atlas. A partir de aquí se han hecho de todo: cestos, salvamanteles, cajas, figuras…
5.- Objetos de cuero, otro imprescindible que comprar en Marruecos
Si eres eficaz con el regateo, puedes conseguir una chaqueta de piel por menos de setenta euros al cambio o un bolso tipo mochila por menos de veinte. Todo dependerá de las ganas de vender del comerciante y de tu habilidad o buen hacer para conseguir el precio adecuado. Las mejores piezas están hechas con piel de cabra. Puedes elegir entre maletines, monederos, portalápices, fundas, cinturones…
6.- Madera pintada o de distintos árboles
Los objetos de madera de distintas especies formando mosaicos de color se suelen encontrar en el sur, en Marrakech. Son especialmente hermosos los juegos de ajedrez. En las montañas del Atlas se hacen taburetes, baúles, espejos, cabeceros y mobiliario pintado. Gustan del blanco y del azul característico de la zona.
7.- Aceite de argán de todas las maneras posibles
Incluso en forma de sal, que es un potente remedio para los resfriados. Sin embargo, lo más normal es encontrarlo en envases de cristal o plástico en cualquier mercadillo. La cultura del argán está también protegida por la Unesco. Es alimentario y sobre todo se usa en cosmética por su alta capacidad nutritiva, cicatrizante y emoliente.
8.- Jabones naturales y perfumes con esencias
Son habituales en las montañas, en Chefchaouen, la llamada perla azul. Aquí se aprovechan las esencias de las plantas locales para crear jabones, cremas o lociones para el pelo que se mezclan con el argán u otros aceites para elaborar productos naturales de gran calidad y eficacia. Los aromas son embriagadores y es imposible resistirse a no llevarse jabones para casa o para regalar. En cualquier punto de Marruecos también te vas a encontrar perfumerías que venden a demanda. Tú eliges el envase y el aroma y te lo ponen desde un recipiente grande. También, en la medina de Tánger, se localiza Rumi, una casa centenaria que lleva haciendo velas aromatizadas en recipientes de cristal desde la Edad Media.
10.- Obras de arte en la bohemia Asilah
Este pequeño pueblo colgado sobre el Atlántico de blanco inmaculado y adornado de añil se ha convertido en punto de encuentro de artistas de todo tipo, especialmente en verano. Es en julio cuando se congregan creadores de toda pluma y pelo al calor de sus festivales culturales. En cualquier otra época del año, los mercaderes del lugar exponen lienzos (previamente diseñados para que quepan en la maleta) de los artistas locales.
11.- Objetos de metal para la casa o joyería
En Marrakech, incluso, te topas con los artesanos tallando y martilleando estas pequeñas joyas que luego se convierten en preciosas lámparas, bandejas, amuletos en forma de mano de Fátima, llamadores, tiradores, placas de anuncio…
12.- El ritual del té verde con toda su parafernalia
En cualquier sitio de la geografía marroquí se ofrece, como acto de hospitalidad, el refrescante té verde aromatizado con menta o hierbabuena. Se sirve en una tetera especial de metal y en vasos pequeños de cristal labrado o decorado con colores. Todo ello sobre una bandeja acompañada de un azucarero; ambos también metálicos. La experiencia no está completa si no se marida con los dulces locales, especialmente el cuerno de gacela, un imprescindible que comer en Marruecos. Se amasan con harina, miel, almendras y otros frutos secos. Pues bien, todos los componentes (tanto alimentarios como los objetos) están en cualquier rincón a disposición del caprichoso visitante.
13.- Lana sin trabajar para los que gustan de hacer trabajos manuales
Lucen vistosas en los interiores de los zocos más importantes (Fez o Marrakech) que es donde está lo más interesante y donde únicamente se adentran los que no tienen miedo al gentío. Estos puestos venden productos sin terminar para los artesanos que anudan alfombras o tejen otras prendas. Como en Occidente se está empezando a poner de moda, de nuevo, las relajantes labores de punto de aguja, es una oportunidad para hacerse con material de calidad superior.
14.- Tejidos hechos con lana para la casa o para vestir, otro imprescindible que comprar en Marruecos
Sin atreverse con las chilabas o los caftanes que están también por todas partes, te vas a encontrar preciosas foutas (las toallas de los hamman con flecos), cojines, mantas, adornos para colgar en los picaportes de las puertas, bolsas de la compra o bolsitas para el baño de diseño sencillo y de magnífica calidad.
Y, por último, en Marrakech, para bolsillos con posibles, también es interesante el zoco del oro que está antes de llegar a la Plaza Jemaa al-Fna. Y, en cualquier sitio, te vas a encontrar el típico souvenir en forma de postal, punto de lectura o imán para el frigorífico. También en el interior del desierto se dedican a recolectar fósiles (cuernos de animales, huesos, piedras…) que luego ofrecen a los viajeros. Y todo esto y más merece la pena que comprar en Marruecos.
© Candela Vizcaíno de las fotos y el texto
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La rica gastronomía marroquí entra dentro de las bondades de la dieta mediterránea y, por tanto, forma parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad junto con otros destinos de la misma área geográfica (España, Italia, Grecia y el sur de Francia). Se basa en las verduras de la huerta, en las legumbres (garbanzos y lentejas sobre todo), en platos sencillos y muy especiados con combinaciones que venden en los zocos y mercados. Como país musulmán, el cerdo no existe en sus corrales. Sí encontrarás aves y cordero del que se aprovecha la leche y la lana para hacer abrigos en forma de chilaba o alfombras. La carne de ternera es minoritaria y el pescado es abundante en el norte y en la costa Atlántica. Son frecuentes los pulpos, las sardinas y las doradas. En los restaurantes de playa no faltan las barbacoas con estas especialidades que se aliñan con abundante perejil y aceite de oliva. Los dátiles, los orejones, las pasas, las ciruelas secas y los frutos secos (especialmente las almendras) completan la despensa tradicional. Un viaje a este país del norte de África no está completo sin sus recetas tradicionales y estas son las imprescindibles que comer en Marruecos.
1.- El cuscús, el plato nacional de Marruecos
Esta receta es la estrella de las mesas marroquíes. La base es una sémola de trigo duro que se cuece para presentarlo crujiente y seco. A continuación se añaden verduras cocidas y especiadas, sobre todo calabacín, zanahorias o patatas, pero también calabazas o coles. El cuscús se sirve en todas las casas el viernes, el día festivo, y se acompaña con las carnes nacionales, especialmente el cordero pero también pollo y, en menor medida, ternera. Es fácil encontrarlo en cualquier restaurante de la geografía marroquí.
2.- Tajines de carne o pescado, un imprescindible que comer en Marruecos
Es otro plato festivo realizado en un recipiente especial de barro sobre el que se coloca una tapadera en forma de chimenea. Así, sobre el fuego de gas o al horno, se va cociendo lentamente un guiso especial de carne o pescado. El más demandado es el de cordero que se cocina con frutas secas (ciruelas, dátiles u orejones), frutos secos (sobre todo almendras), semillas (sésamo) aceite de oliva, canela, pimienta, azafrán, sal y ajo. El resultado es un ragú agridulce, tierno y sabroso que puede acompañarse de diferentes maneras, incluso con patatas fritas, ensaladas, verduras asadas o encurtidas. Cuando se elige el pescado, el protagonista es el tiburón o el pulpo.
3.- Pinchitos en cualquier sitio
La plaza de Jemaa el Fna, perteneciente a la lista de la Unesco y un imprescindible que visitar en Marrakech, al caer la tarde, se puebla con puestos que, en un santiamén, montan un auténtico campamento culinario. Aquí, con bancos corridos y compartiendo mesa incluso con desconocidos, brillan, sobre todo, los largos pinchitos adobados con esa mezcla de especias que es el ras el hanout. Se forma con una combinación molida de comino, pimentón, cúrcuma, pimienta, jengibre y otras especias que se venden, no solo en los zocos de Marrakech, sino en cualquier mercado tradicional del país. Con este adobo se asan en barbacoa pinchos de carne (pollo, ternera, picada mezclada o cordero) y pescado (especialmente en el norte) sobre brasas de leña. Esta experiencia no hay que perdérsela y es más que recomendable si se vive en la gran plaza de Marrakech al caer la tarde.
4.- Sopa de harira
Es otro básico que comer en Marruecos y en algunos sitios la ofrecen por un precio muy bajo (apenas 1 euro e, incluso, menos). Lleva garbanzos y fideos gordos. Es consistente y, cuando se toma caliente, revitaliza al más decaído de los viajeros.
5.- Pastilla de pollo, otro imprescindible que comer en Marruecos
Las puedes encontrar en los puestos callejeros ya que es un básico de picnic o para aquellos que no se entretienen en la cocina. Se hace con una masa de harina de distintos tipos (a mí me gusta la de hojaldre) rellena con una mezcla de pollo y verduras aliñadas y guisadas. Cuando están bien elaboradas son tan jugosas que se deshacen en la boca.
6.- Briouats variados
Es una variedad de la pastilla. En este caso se ofrecen fritos. Un fila lámina de hojaldre se rellena con todo tipo de alimentos. Los hay vegetarianos, de pescado, de carne… Es el típico entrante de los restaurantes de Marruecos.
7.- Guiso de kefta
La kefta es un tipo de carne picada mezclada y aliñada con la que se hacen, incluso, pinchitos. Lo más normal es degustarla a modo de albóndigas de carne guisadas sobre una salsa de verduras en la que sobresale el tomate. A la misma se le añade un huevo que aparece cuajado. Se sazona con especias e hierbas aromáticas (tomillo y perejil). Se sirve en el mismo cuenco utilizado para el tajine. Es un recipiente cerrado de barro cuya tapa tiene forma de chimenea.
8.- R´fissa, las lentejas de la cocina marroquí
Es una receta contundente elaborada con prácticamente todos los productos de la pirámide alimenticia. Sobre una tortita parecida a un crepe se añade un guiso de lentejas con verduras y se remata con pollo cocinado al horno. Lleva también especias y el resultado es un plato único que llena muchísimo. Lo probé en Chefchaouen, la ciudad azul, y una sola ración da de comer (y bastante bien) a dos personas con hambre.
9.-Típico desayuno marroquí
Al menos el que ponen en los riads tradicionales se basa en los panes sin levadura que venden en todos los mercados, en tortitas realizadas al modo de crepes, aceitunas, quesos frescos de cabra, mantequilla, mermelada (de naranja o melocotón) y aceite de oliva. Se acompaña con bebida caliente y zumo de naranja. En cuanto al asunto zumos, al ser Marruecos un país musulmán y no formar parte de la cultura del alcohol, puedes encontrarlos en todo tipo de establecimientos. Se han especializado en los de limón con jengibre (exquisito y mi favorito), naranja, aguacate con almendras, pepino… Este es el reverso de la bebida que hay que acompañar a las recetas que comer en Marruecos.
10.- Los deliciosos dulces con el omnipresente té marroquí
Y, por último, no podemos olvidarnos de las pastas endulzadas con miel y realizadas con almendra molida, harina, pistachos, frutos secos… Te las vas a encontrar en cualquier rincón como el sempiterno té verde aromatizado con menta y hierbabuena. Esta bebida refrescante se ofrece como gesto de hospitalidad y es prácticamente un icono de Marruecos.
Y si aún quieres seguir probando nuevas combinaciones que comer en Marruecos, en la plaza Jemaa el-Fna se ofrecen patatas cocinadas durante horas en tinajas de barro enterradas en cenizas, así como cabezas de cordero cuya visión quizás no sea apta para todas las sensibilidades. En los pueblos costeros abundan los pescados realizados a la brasa e, incluso, frito, al estilo de Andalucía. En algunos lugares del interior, además, se han atrevido a hacer hamburguesas con carne de camello. Y, también, puedes disfrutar de sopas de verduras o pescado. Es, en definitiva, una gastronomía variada basada en el pan sin levadura, las legumbres, las hortalizas, las carnes de aves de corral o el cordero, la leche con sus derivados, las especias repartidas generosamente y las frutas para degustar enteras o en zumos.
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La rica gastronomía marroquí entra dentro de las bondades de la dieta mediterránea y, por tanto, forma parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad junto con otros destinos de la misma área geográfica (España, Italia, Grecia y el sur de Francia). Se basa en las verduras de la huerta, en las legumbres (garbanzos y lentejas sobre todo), en platos sencillos y muy especiados con combinaciones que venden en los zocos y mercados. Como país musulmán, el cerdo no existe en sus corrales. Sí encontrarás aves y cordero del que se aprovecha la leche y la lana para hacer abrigos en forma de chilaba o alfombras. La carne de ternera es minoritaria y el pescado es abundante en el norte y en la costa Atlántica. Son frecuentes los pulpos, las sardinas y las doradas. En los restaurantes de playa no faltan las barbacoas con estas especialidades que se aliñan con abundante perejil y aceite de oliva. Los dátiles, los orejones, las pasas, las ciruelas secas y los frutos secos (especialmente las almendras) completan la despensa tradicional. Un viaje a este país del norte de África no está completo sin sus recetas tradicionales y estas son las imprescindibles que comer en Marruecos.
1.- El cuscús, el plato nacional de Marruecos
Esta receta es la estrella de las mesas marroquíes. La base es una sémola de trigo duro que se cuece para presentarlo crujiente y seco. A continuación se añaden verduras cocidas y especiadas, sobre todo calabacín, zanahorias o patatas, pero también calabazas o coles. El cuscús se sirve en todas las casas el viernes, el día festivo, y se acompaña con las carnes nacionales, especialmente el cordero pero también pollo y, en menor medida, ternera. Es fácil encontrarlo en cualquier restaurante de la geografía marroquí.
2.- Tajines de carne o pescado, un imprescindible que comer en Marruecos
Es otro plato festivo realizado en un recipiente especial de barro sobre el que se coloca una tapadera en forma de chimenea. Así, sobre el fuego de gas o al horno, se va cociendo lentamente un guiso especial de carne o pescado. El más demandado es el de cordero que se cocina con frutas secas (ciruelas, dátiles u orejones), frutos secos (sobre todo almendras), semillas (sésamo) aceite de oliva, canela, pimienta, azafrán, sal y ajo. El resultado es un ragú agridulce, tierno y sabroso que puede acompañarse de diferentes maneras, incluso con patatas fritas, ensaladas, verduras asadas o encurtidas. Cuando se elige el pescado, el protagonista es el tiburón o el pulpo.
3.- Pinchitos en cualquier sitio
La plaza de Jemaa el Fna, perteneciente a la lista de la Unesco y un imprescindible que visitar en Marrakech, al caer la tarde, se puebla con puestos que, en un santiamén, montan un auténtico campamento culinario. Aquí, con bancos corridos y compartiendo mesa incluso con desconocidos, brillan, sobre todo, los largos pinchitos adobados con esa mezcla de especias que es el ras el hanout. Se forma con una combinación molida de comino, pimentón, cúrcuma, pimienta, jengibre y otras especias que se venden, no solo en los zocos de Marrakech, sino en cualquier mercado tradicional del país. Con este adobo se asan en barbacoa pinchos de carne (pollo, ternera, picada mezclada o cordero) y pescado (especialmente en el norte) sobre brasas de leña. Esta experiencia no hay que perdérsela y es más que recomendable si se vive en la gran plaza de Marrakech al caer la tarde.
4.- Sopa de harira
Es otro básico que comer en Marruecos y en algunos sitios la ofrecen por un precio muy bajo (apenas 1 euro e, incluso, menos). Lleva garbanzos y fideos gordos. Es consistente y, cuando se toma caliente, revitaliza al más decaído de los viajeros.
5.- Pastilla de pollo, otro imprescindible que comer en Marruecos
Las puedes encontrar en los puestos callejeros ya que es un básico de picnic o para aquellos que no se entretienen en la cocina. Se hace con una masa de harina de distintos tipos (a mí me gusta la de hojaldre) rellena con una mezcla de pollo y verduras aliñadas y guisadas. Cuando están bien elaboradas son tan jugosas que se deshacen en la boca.
6.- Briouats variados
Es una variedad de la pastilla. En este caso se ofrecen fritos. Un fila lámina de hojaldre se rellena con todo tipo de alimentos. Los hay vegetarianos, de pescado, de carne… Es el típico entrante de los restaurantes de Marruecos.
7.- Guiso de kefta
La kefta es un tipo de carne picada mezclada y aliñada con la que se hacen, incluso, pinchitos. Lo más normal es degustarla a modo de albóndigas de carne guisadas sobre una salsa de verduras en la que sobresale el tomate. A la misma se le añade un huevo que aparece cuajado. Se sazona con especias e hierbas aromáticas (tomillo y perejil). Se sirve en el mismo cuenco utilizado para el tajine. Es un recipiente cerrado de barro cuya tapa tiene forma de chimenea.
8.- R´fissa, las lentejas de la cocina marroquí
Es una receta contundente elaborada con prácticamente todos los productos de la pirámide alimenticia. Sobre una tortita parecida a un crepe se añade un guiso de lentejas con verduras y se remata con pollo cocinado al horno. Lleva también especias y el resultado es un plato único que llena muchísimo. Lo probé en Chefchaouen, la ciudad azul, y una sola ración da de comer (y bastante bien) a dos personas con hambre.
9.-Típico desayuno marroquí
Al menos el que ponen en los riads tradicionales se basa en los panes sin levadura que venden en todos los mercados, en tortitas realizadas al modo de crepes, aceitunas, quesos frescos de cabra, mantequilla, mermelada (de naranja o melocotón) y aceite de oliva. Se acompaña con bebida caliente y zumo de naranja. En cuanto al asunto zumos, al ser Marruecos un país musulmán y no formar parte de la cultura del alcohol, puedes encontrarlos en todo tipo de establecimientos. Se han especializado en los de limón con jengibre (exquisito y mi favorito), naranja, aguacate con almendras, pepino… Este es el reverso de la bebida que hay que acompañar a las recetas que comer en Marruecos.
10.- Los deliciosos dulces con el omnipresente té marroquí
Y, por último, no podemos olvidarnos de las pastas endulzadas con miel y realizadas con almendra molida, harina, pistachos, frutos secos… Te las vas a encontrar en cualquier rincón como el sempiterno té verde aromatizado con menta y hierbabuena. Esta bebida refrescante se ofrece como gesto de hospitalidad y es prácticamente un icono de Marruecos.
Y si aún quieres seguir probando nuevas combinaciones que comer en Marruecos, en la plaza Jemaa el-Fna se ofrecen patatas cocinadas durante horas en tinajas de barro enterradas en cenizas, así como cabezas de cordero cuya visión quizás no sea apta para todas las sensibilidades. En los pueblos costeros abundan los pescados realizados a la brasa e, incluso, frito, al estilo de Andalucía. En algunos lugares del interior, además, se han atrevido a hacer hamburguesas con carne de camello. Y, también, puedes disfrutar de sopas de verduras o pescado. Es, en definitiva, una gastronomía variada basada en el pan sin levadura, las legumbres, las hortalizas, las carnes de aves de corral o el cordero, la leche con sus derivados, las especias repartidas generosamente y las frutas para degustar enteras o en zumos.
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Bajo todos estos nombres subyacen distintas evoluciones de las antiguas termas romanas, espacios no solo de higiene sino también de encuentro social. Los destinos, por tanto, no son nuevos tanto si se recurre a ellos como disfrute como si es una ayuda para mantener a punto la salud. Eso no quita para que en las últimas décadas hayamos asistidos a una proliferación (como setas) de estos lugares basados en el agua. Y se ha hecho de todas las formas posibles ya que se han rehabilitado algunos balnearios tradicionales y, además, han aparecido por miles modernos spas y thalassos. Tanto es así que ya no hay hotel de lujo que se precie que no cuente con su propio spa, la versión más sencilla y adaptable. Spas, balnearios, hammams y thalassos comparten un origen común (las termas romanas) y también una materia prima única (el agua). En todos ellos se aprovechan las propiedades del líquido elemento para la higiene, la salud, el bienestar físico y el confort anímico. Ahora bien, bajo cada nombre hay una realidad distinta.
¿Qué es un spa y en qué se diferencia de un balneario?
La palabra spa procede del acrónimo de la locución latina salutem per aqua; esto es, salud por el agua. Son espacios, la mayor de las veces, insertos en establecimientos hoteleros que utilizan el agua corriente y moliente del grifo (y esto es muy importante) para crear circuitos de belleza o con carácter deportivo con unas propiedades saludables discretas. Suelen tener piscinas de chorros, jacuzzis, sauna seca (finlandesa), sauna húmeda (turca), duchas de chorros y fuentes de hielo. Los más modernos y lujosos, además, ya han incorporado gimnasios y algún rincón de relajación con bebidas frías y calientes. Estos lugares (reitero, que usan el agua del grifo) están diseñados más bien para el disfrute que para la salud, aunque, ¡qué duda cabe! regalan propiedades benefactoras. Al ser relajantes y calmantes, ayudan en los procesos de estrés o ansiedad, problemas digestivos y contratiempos diuréticos. Para acceder a ellos no se necesita consulta médica y, excepto las saunas, son aptos para niños e, incluso, bebés. Los spas han proliferado en las últimas décadas en hoteles de alto nivel situados tanto en ciudad como en el campo o en la playa.
Extremo este último (el del emplazamiento) que es de diferente tenor en el caso de los balnearios. Y lo es ya que los balnearios, a diferencia de los spas, no utilizan el agua del grifo. Están situados en lagos (como el de Alhama de Aragón), piscinas naturales (el de Bath en Reino Unido puede considerarse de este cariz) o manantiales de aguas con propiedades medicinales que, la mayor de las veces, brota a distintas temperaturas. Cada uno de ellos es único ya que dependerá de las propiedades de sus aguas. Los más populares están centrados en las dolencias reumáticas, respiratorias, dermatológicas o nerviosas.
La tradición de los balnearios del siglo XIX hasta nuestros días
El público contemporáneo va en busca de los spas ya que están en emplazamientos muy cuidados, limpios y lujosos mientras que buena parte de los balnearios occidentales han entrado en una terrible decadencia a pesar de que, en los últimos años, se están recuperando los más vetustos. Aunque ya los romanos se reunían en las termas para solazarse y cuidar tanto el cuerpo como el alma, los balnearios que aún perduran al día de hoy proceden, en su mayoría, del siglo XIX. Fue la época dada a los viajes tanto de cultura como de placer auspiciados por los modernos ferrocarriles cuyo ejemplo más ilustre es el Orient Express, aún hoy en uso como opción viajera de super lujo. Las dolencias nerviosas leves (ansiedad, estrés o lo que por entonces se denominaba histeria y no era más que amargura) convivían con los graves problemas mentales sin opción a tratamiento (trastorno bipolar, demencia o esquizofrenia). Todo ello se adobaba con el ambiente represivo de la era victoriana (y no solo en Inglaterra) que casaba bastante mal con los aires de libertad del Romanticismo. Este cóctel anímico desembocaba en distintos cuadros depresivos que se intentaba paliar (por parte de la élite de la élite) con salidas a la naturaleza y la puesta en valor de los balnearios.
Surgen así lugares en los que esta aristocracia se retiraba a descansar a veces durante meses en un ambiente idílico, con balnearios que aprovechaban las propiedades saludables de las aguas y hoteles con los mayores estándares de confort de la época. A su alrededor, además, se habilitaron paseos, modernas cafeterías (casi inexistentes hasta esa época), casinos y competiciones deportivas. Uno de esos lugares de encuentro de la élite internacional que, incluso, aparecen en las novelas fue Baden-Baden, hoy en Alemania en la frontera con Francia y muy cerca de Estrasburgo. Allí está situada la acción de la novela casi autobiográfica El jugador (1866) de Fiódor Dostoyevski (1821-1881), uno de los principales autores del realismo literario. Con este interés por parte de un público culto y adinerado, los balnearios fueron los más lujosos resorts de vacaciones desde finales de siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Las décadas gloriosas de estos establecimientos fue la Belle Epoque y de esta fecha es, por poner un caso, uno de los más exclusivos de todos los españoles, el de La Toja, inaugurado en 1907. Todo este glamour literario comenzó a olvidarse a partir de los años cincuenta del siglo XX y los balnearios se precipitaron en tal decadencia que, al día de hoy, algunos de ellos enarbolan un aspecto inevitablemente rancio.
Como están situados en edificios que (aunque casi abandonados o dejados, que nos dicen de la belleza que lucieron en otro tiempo de esplendor) hay iniciativas privadas-públicas para su puesta en valor. Todos ellos estaban condenados al olvido hasta que las nuevas fórmulas turísticas buscando el placer y la salud volvieron a ponerlos en el mapa. Como ya ha pasado tiempo desde sus décadas gloriosas, la mayoría de esos hoteles o centros lucen lo mejor de la arquitectura romántica (ecléctica como ella sola) o modernista y son muchas las cadenas que se están interesando por estos negocios ya enfocados desde otras perspectivas. Los más lujosos ofrecen experiencias de yoga, mindfulness, actividades deportivas (especialmente golf o tenis), alimentación saludable y una fórmula de vida holística en comunión con la naturaleza. Eso sí, la oferta no es uniforme y te puedes encontrar sitios decadentes al máximo con otros que te arreglan lo que tengas roto con todo el lujo que puedas imaginar a tu alrededor.
Los hammams, los baños que llegaron a Occidente desde Oriente
Los hammams no existieron en Europa a excepción de lo situados en las medinas dentro de la cambiante frontera de Al-Andalus. Y todos ellos fueron olvidados, sepultados y arrinconados totalmente en el siglo XVI, ya que lo primero que hicieron los cristianos al ir ocupando estas tierras (lo que hoy es Sevilla, Toledo, Córdoba o la bella Granada) fue cerrar los hammams. Esas costumbres de higiene y de encuentro social no eran del agrado de los rudos guerreros cristianos que no se caracterizaban precisamente por su gusto por la limpieza. Por tanto, los bellos edificios en los que se encontraban fueron sepultados por el polvo del olvido y únicamente rescatados en parte en los últimos años por empresas independientes. Este es el caso del Hammam Al-Andalus de Granada que reutiliza algunas estancias de estos antiguos baños árabes andalusíes. La experiencia (eso te lo aseguro), por todo lo que supone, se quedará grabada en el alma si te decides a probar.
Los hammams perduraron en Oriente y hoy siguen vivos especialmente en Turquía y también en Marruecos. Son edificios públicos, espacios de higiene y de encuentro social, normalmente divididos por sexos, realizados con sencillez de materiales aunque de gran belleza. Suelen estar rematados por una cúpula cerrada en la que se practica pequeños lucernarios y claraboyas que dejan pasar tenuemente la luz creando un ambiente de sutil misterio. El espacio central se articula alrededor de una gran losa calefactada de mármol o alicatada con azulejos coloridos. Y el agua se distribuye en tres piscinas: fría, templada y caliente. Estos hammams se quedan en eso y son cien por cien orientales desde la decoración hasta la música pasando por el té refrescante que ofrecen. Son pocos los hoteles contemporáneos europeos que ofrecen estos servicios ya que normalmente están situados en edificios tradicionales e independientes. Aún así, si te gusta la idea, apunta este nombre el Aire Hotel & Ancient Baths de Almería capital.
Los thalassos al borde del mar
Y nos quedan, por último, los thalassos, mezcla de spas y balnearios y todos ellos en la playa, ya que se aprovechan del agua del mar. Son más parecidos a los modernos spas. Son, en su inmensa mayoría, espacios contemporáneos que se valen de las propiedades medicinales de las algas, los lodos marinos y el yodo. Por eso son perfectos para desintoxicar tanto a nivel físico como mental. Un porcentaje de ellos usan agua sin tratamiento alguno y por eso el líquido elemento tiene un color verdoso que no es del agrado del higiénico y cuadriculado público occidental contemporáneo.
Por lo demás, la costumbre de las vacaciones en balnearios fue una tradición europea que apenas tuvo cabida en América del Norte. Apunto también (aunque no puede asemejarse con lo que estamos tratando) que en México no se han perdido los usos de los cenotes de la cultura maya. Sin embargo, estos emplazamientos están más cercanos a lugares de rituales sagrados que a procesos de sanación individual. Y, por último, el balneario japonés por excelencia es el onsen, que son baños termales en plena naturaleza. Son especialmente demandados los que se encuentran en los centros vacacionales de las montañas nevadas de las islas del norte. En Europa, mientras esperamos que la iniciativa privada recupere los decimonónicos balnearios tradicionales y los antiguos hammams andalusíes nos quedan los spas y algunos thalassos al borde del mar. Es la mejor manera de cuidarse y mimarse.
Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla
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Bajo todos estos nombres subyacen distintas evoluciones de las antiguas termas romanas, espacios no solo de higiene sino también de encuentro social. Los destinos, por tanto, no son nuevos tanto si se recurre a ellos como disfrute como si es una ayuda para mantener a punto la salud. Eso no quita para que en las últimas décadas hayamos asistidos a una proliferación (como setas) de estos lugares basados en el agua. Y se ha hecho de todas las formas posibles ya que se han rehabilitado algunos balnearios tradicionales y, además, han aparecido por miles modernos spas y thalassos. Tanto es así que ya no hay hotel de lujo que se precie que no cuente con su propio spa, la versión más sencilla y adaptable. Spas, balnearios, hammams y thalassos comparten un origen común (las termas romanas) y también una materia prima única (el agua). En todos ellos se aprovechan las propiedades del líquido elemento para la higiene, la salud, el bienestar físico y el confort anímico. Ahora bien, bajo cada nombre hay una realidad distinta.
¿Qué es un spa y en qué se diferencia de un balneario?
La palabra spa procede del acrónimo de la locución latina salutem per aqua; esto es, salud por el agua. Son espacios, la mayor de las veces, insertos en establecimientos hoteleros que utilizan el agua corriente y moliente del grifo (y esto es muy importante) para crear circuitos de belleza o con carácter deportivo con unas propiedades saludables discretas. Suelen tener piscinas de chorros, jacuzzis, sauna seca (finlandesa), sauna húmeda (turca), duchas de chorros y fuentes de hielo. Los más modernos y lujosos, además, ya han incorporado gimnasios y algún rincón de relajación con bebidas frías y calientes. Estos lugares (reitero, que usan el agua del grifo) están diseñados más bien para el disfrute que para la salud, aunque, ¡qué duda cabe! regalan propiedades benefactoras. Al ser relajantes y calmantes, ayudan en los procesos de estrés o ansiedad, problemas digestivos y contratiempos diuréticos. Para acceder a ellos no se necesita consulta médica y, excepto las saunas, son aptos para niños e, incluso, bebés. Los spas han proliferado en las últimas décadas en hoteles de alto nivel situados tanto en ciudad como en el campo o en la playa.
Extremo este último (el del emplazamiento) que es de diferente tenor en el caso de los balnearios. Y lo es ya que los balnearios, a diferencia de los spas, no utilizan el agua del grifo. Están situados en lagos (como el de Alhama de Aragón), piscinas naturales (el de Bath en Reino Unido puede considerarse de este cariz) o manantiales de aguas con propiedades medicinales que, la mayor de las veces, brota a distintas temperaturas. Cada uno de ellos es único ya que dependerá de las propiedades de sus aguas. Los más populares están centrados en las dolencias reumáticas, respiratorias, dermatológicas o nerviosas.
La tradición de los balnearios del siglo XIX hasta nuestros días
El público contemporáneo va en busca de los spas ya que están en emplazamientos muy cuidados, limpios y lujosos mientras que buena parte de los balnearios occidentales han entrado en una terrible decadencia a pesar de que, en los últimos años, se están recuperando los más vetustos. Aunque ya los romanos se reunían en las termas para solazarse y cuidar tanto el cuerpo como el alma, los balnearios que aún perduran al día de hoy proceden, en su mayoría, del siglo XIX. Fue la época dada a los viajes tanto de cultura como de placer auspiciados por los modernos ferrocarriles cuyo ejemplo más ilustre es el Orient Express, aún hoy en uso como opción viajera de super lujo. Las dolencias nerviosas leves (ansiedad, estrés o lo que por entonces se denominaba histeria y no era más que amargura) convivían con los graves problemas mentales sin opción a tratamiento (trastorno bipolar, demencia o esquizofrenia). Todo ello se adobaba con el ambiente represivo de la era victoriana (y no solo en Inglaterra) que casaba bastante mal con los aires de libertad del Romanticismo. Este cóctel anímico desembocaba en distintos cuadros depresivos que se intentaba paliar (por parte de la élite de la élite) con salidas a la naturaleza y la puesta en valor de los balnearios.
Surgen así lugares en los que esta aristocracia se retiraba a descansar a veces durante meses en un ambiente idílico, con balnearios que aprovechaban las propiedades saludables de las aguas y hoteles con los mayores estándares de confort de la época. A su alrededor, además, se habilitaron paseos, modernas cafeterías (casi inexistentes hasta esa época), casinos y competiciones deportivas. Uno de esos lugares de encuentro de la élite internacional que, incluso, aparecen en las novelas fue Baden-Baden, hoy en Alemania en la frontera con Francia y muy cerca de Estrasburgo. Allí está situada la acción de la novela casi autobiográfica El jugador (1866) de Fiódor Dostoyevski (1821-1881), uno de los principales autores del realismo literario. Con este interés por parte de un público culto y adinerado, los balnearios fueron los más lujosos resorts de vacaciones desde finales de siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Las décadas gloriosas de estos establecimientos fue la Belle Epoque y de esta fecha es, por poner un caso, uno de los más exclusivos de todos los españoles, el de La Toja, inaugurado en 1907. Todo este glamour literario comenzó a olvidarse a partir de los años cincuenta del siglo XX y los balnearios se precipitaron en tal decadencia que, al día de hoy, algunos de ellos enarbolan un aspecto inevitablemente rancio.
Como están situados en edificios que (aunque casi abandonados o dejados, que nos dicen de la belleza que lucieron en otro tiempo de esplendor) hay iniciativas privadas-públicas para su puesta en valor. Todos ellos estaban condenados al olvido hasta que las nuevas fórmulas turísticas buscando el placer y la salud volvieron a ponerlos en el mapa. Como ya ha pasado tiempo desde sus décadas gloriosas, la mayoría de esos hoteles o centros lucen lo mejor de la arquitectura romántica (ecléctica como ella sola) o modernista y son muchas las cadenas que se están interesando por estos negocios ya enfocados desde otras perspectivas. Los más lujosos ofrecen experiencias de yoga, mindfulness, actividades deportivas (especialmente golf o tenis), alimentación saludable y una fórmula de vida holística en comunión con la naturaleza. Eso sí, la oferta no es uniforme y te puedes encontrar sitios decadentes al máximo con otros que te arreglan lo que tengas roto con todo el lujo que puedas imaginar a tu alrededor.
Los hammams, los baños que llegaron a Occidente desde Oriente
Los hammams no existieron en Europa a excepción de lo situados en las medinas dentro de la cambiante frontera de Al-Andalus. Y todos ellos fueron olvidados, sepultados y arrinconados totalmente en el siglo XVI, ya que lo primero que hicieron los cristianos al ir ocupando estas tierras (lo que hoy es Sevilla, Toledo, Córdoba o la bella Granada) fue cerrar los hammams. Esas costumbres de higiene y de encuentro social no eran del agrado de los rudos guerreros cristianos que no se caracterizaban precisamente por su gusto por la limpieza. Por tanto, los bellos edificios en los que se encontraban fueron sepultados por el polvo del olvido y únicamente rescatados en parte en los últimos años por empresas independientes. Este es el caso del Hammam Al-Andalus de Granada que reutiliza algunas estancias de estos antiguos baños árabes andalusíes. La experiencia (eso te lo aseguro), por todo lo que supone, se quedará grabada en el alma si te decides a probar.
Los hammams perduraron en Oriente y hoy siguen vivos especialmente en Turquía y también en Marruecos. Son edificios públicos, espacios de higiene y de encuentro social, normalmente divididos por sexos, realizados con sencillez de materiales aunque de gran belleza. Suelen estar rematados por una cúpula cerrada en la que se practica pequeños lucernarios y claraboyas que dejan pasar tenuemente la luz creando un ambiente de sutil misterio. El espacio central se articula alrededor de una gran losa calefactada de mármol o alicatada con azulejos coloridos. Y el agua se distribuye en tres piscinas: fría, templada y caliente. Estos hammams se quedan en eso y son cien por cien orientales desde la decoración hasta la música pasando por el té refrescante que ofrecen. Son pocos los hoteles contemporáneos europeos que ofrecen estos servicios ya que normalmente están situados en edificios tradicionales e independientes. Aún así, si te gusta la idea, apunta este nombre el Aire Hotel & Ancient Baths de Almería capital.
Los thalassos al borde del mar
Y nos quedan, por último, los thalassos, mezcla de spas y balnearios y todos ellos en la playa, ya que se aprovechan del agua del mar. Son más parecidos a los modernos spas. Son, en su inmensa mayoría, espacios contemporáneos que se valen de las propiedades medicinales de las algas, los lodos marinos y el yodo. Por eso son perfectos para desintoxicar tanto a nivel físico como mental. Un porcentaje de ellos usan agua sin tratamiento alguno y por eso el líquido elemento tiene un color verdoso que no es del agrado del higiénico y cuadriculado público occidental contemporáneo.
Por lo demás, la costumbre de las vacaciones en balnearios fue una tradición europea que apenas tuvo cabida en América del Norte. Apunto también (aunque no puede asemejarse con lo que estamos tratando) que en México no se han perdido los usos de los cenotes de la cultura maya. Sin embargo, estos emplazamientos están más cercanos a lugares de rituales sagrados que a procesos de sanación individual. Y, por último, el balneario japonés por excelencia es el onsen, que son baños termales en plena naturaleza. Son especialmente demandados los que se encuentran en los centros vacacionales de las montañas nevadas de las islas del norte. En Europa, mientras esperamos que la iniciativa privada recupere los decimonónicos balnearios tradicionales y los antiguos hammams andalusíes nos quedan los spas y algunos thalassos al borde del mar. Es la mejor manera de cuidarse y mimarse.
Por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla
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Jerez de la Frontera, la ciudad más poblada de Cádiz, es cuna de uno de los vinos más famosos del mundo: el Jerez. Aunque en la zona se trabajaban las viñas desde tiempos de los fenicios, costumbre continuada por los romanos, la industria, tal como la conocemos hoy en día, comienza a finales del siglo XVIII. Y lo hace de la mano de comerciantes ingleses que ven en estas tierras oportunidad para desarrollar caldos originales tal como harían, también, en Oporto. Andando el tiempo, se crearon firmas con nombres españoles y el capital, desde esa época, ha dado tantos tumbos que se requiere de un archivo histórico para poner en pie sus avatares y desventuras. Por eso, hoy en día, cuando queremos conocer las bodegas en Jerez de la Frontera para visitar nos encontramos que algunas de ellas están escindidas o unidas con nombres diversos. Son cosas de las herencias y de los acuerdos comerciales entre socios después de tantas décadas realizando un vino de éxito.
Empecemos por el principio: así se elabora el Jerez
Los vinos de Jerez más conocidos y que más se demandan son los finos, blancos, muy pálidos, secos y con una baja graduación (15º) que hay que tomar muy frío (3º). Maridan con los quesos, el jamón y los mariscos de la zona. Por eso es favorito en fiestas y celebraciones del sur. Con él se elabora el famoso rebujito, un cóctel veraniego refrescante con gaseosa o refresco de lima a partes iguales con este afamado vino de Jerez. También se puede utilizar manzanilla y hay que añadir abundante hielo y algunas ramas de hierbabuena. El fino se elabora con la uva blanca palomino fino, oriunda de estas tierras arcillosas refrescadas por la brisa (a veces el viento) del Atlántico. Aunque de las bodegas de Jerez de la Frontera salen otras elaboraciones, es el fino junto con los olorosos los más demandados. Este último se realiza con la uva pedro ximénez, previamente secada para aumentar su concentración de azúcar. También son afamados sus brandys que se exportan a distintos partes del mundo, aunque la mayor demanda proviene de Inglaterra.
1.- Dicho esto, el proceso comienza en la viña con el cuidado de la uva y la posterior vendimia que, debido al aumento de temperaturas de la zona, se realiza actualmente en las dos últimas semanas de agosto.
2.- De aquí se pasa al prensado y despalillado para eliminar hollejos y pepitas. Es una tarea que se realiza de noche o con temperatura controlada.
3.- De la cuba de fermentación se traspasa a las botas (toneles de 600 litros) normalmente realizadas en roble donde se procede a su encabezado. Este proceso consiste en añadir alcohol de vino para elevar la graduación y ya requiere del seguimiento de un enólogo.
4.- En las botas ordenadas y apiladas se espera a que se desarrolle la flor, una levadura que se alimenta del azúcar y permite la maduración del vino. Todas ellas reposan en las bodegas de Jerez de la Frontera para visitar hoy en día. Conforman hileras e hileras de botas apiladas en orden en auténticas catedrales del vino. Porque las construcciones en las que se guardan no están bajo tierra sino sobre rasante, con las ventanas resguardadas por persianas de esparto. El suelo se refresca con albero confiriendo el particular color del sur: amarillo, blanco y negro.
5.- De aquí se realiza la solera, un sistema enológico que requiere de profesional y consiste en mezclar el vino joven con el viejo para dar su carácter.
6.- Como cualquier proceso vitivinícola, se termina con el embotellado y su posterior puesta en los canales comerciales.
Bodegas en Jerez de la Frontera para visitar
Cada una tiene su oferta particular pero, aún así, todas ellas tienen en común lo siguiente:
1.- Se hace un recorrido por las bodegas, las catedrales del vino, mientras se conoce su historia y sus avatares.
2.- A continuación, se realiza una cata explicando previamente los matices de los caldos que se van a disfrutar.
3.- Algunas ofrecen picoteo local, o bien, hay distintas opciones a elegir.
4.- Casi todas ellas, tienen una tienda donde proveerse de las botellas.
Aunque no están todas, las más accesibles son las que siguen:
1.- Bodegas Fundador
Su origen data de 1730 y la visita puede completarse con una auténtica experiencia gastronómica en su tapería donde se ofrece la experiencia culinaria completa: recetas andaluzas marinadas con vinos de la casa.
2.- Harveys
Es el proveedor de la casa real inglesa desde 1796 y se enorgullece de sus VORS (Vinum Optimum Rare Signatum en latín o Very Old Rare en inglés). Esto es, son los vinos excelentes con añada, en definitiva, los mejores amontillados. Las visitas se realizan previa reserva por mail.
3.- Bodegas Tradición
La entrada es un poco más cara que las ofrecidas en las distintas bodegas en Jerez de la Frontera para visitar pero tiene una explicación. Además del recorrido por las catedrales del vino, se conoce la colección de pinturas del siglo XIX y XX de la casa. Y esta termina con una degustación de VORS y de VOS que son los mejores finos de la marca. Sin duda, es una opción para los paladares más exigentes.
4.- Bodegas Faustino González
Es una de las más modernas ya que se fundó en el siglo XX. La visita se realiza previa reserva por mail.
5.- Bodegas Lustau
Elaboran vermut, palo cortado, manzanilla, fino e, incluso, ofrecen vinagre y aceite. Además de las visitas (con o sin cata) se pueden celebrar eventos en el interior de sus bodegas.
6.- Sademan
La casa también tiene presencia en Portugal donde son conocidos por ofrecer los mejores tipos de Oporto que se ponen en las estanterías de las tiendas. La página web se abre en inglés. También elabora brandys y oferta varias rutas con degustación en sus bodegas de Jerez de la Frontera.
7.- Bodegas González Byass, la del famoso Tío Pepe
Se fundaron en el siglo XIX y las bodegas se llaman González Byass, aunque es conocida por su vino más famoso: el Tío Pepe. Fue bautizado en honor del así llamado tío del fundador, quien alentó a su sobrino a que se dedicara a la elaboración de los vinos y fue un pilar fundamental en los primeros años de la casa. La bodega, en esencia, consta de varias “bodegas” unidas por calles emparradas que tanto salen en Instagram. La más antigua está levantada siguiendo el estilo industrial de Eiffel, aunque no es seguro que fuera diseño suyo. Y la más moderna es de los años sesenta siguiendo el estilo brutalista. Es aquí donde se ofrece la cata junto con obras contemporáneas que recrean la famosa botella con el sombrero cordobés. De todas las bodegas de Jerez de la Frontera para visitar es la que tiene más sistematizado la compra de entradas. Te dejo el link a continuación para que no te pierdas.
8.- Bodegas Domecq
En la lista de sus elaboraciones se encuentran olorosos VORS, palo cortado, manzanillas y los muy buscados finos en rama, vinos sin filtrar. Además de la visita a las bodegas con la degustación que es común, los Domecq tienen un paquete distinto llamado Alma Jerez. Es una opción para conocer toda la cultura del lugar ya que se aúna un espectáculo flamenco con cena y entradas para asistir al show "Así bailan los caballos andaluces”.
9.- Bodega La Constancia
Es la última y la más novedosa ya que ofrece experiencias completas de enoturismo en plena naturaleza aprovechando las posibilidades de las viñas. Está adaptada a las necesidades contemporáneas e, incluso, anuncian, clases de yoga.
Dónde dormir y comer en Jerez de la Frontera
Además de todas estas bodegas en Jerez de la Frontera para visitar, el lugar se ha convertido en punto de encuentro de sibaritas no solo de la enología sino también de las cosas del comer, aunque es difícil diferenciar entre unos y otros. Por eso, abundan los buenos hoteles y restaurantes (incluso con estrellas Michelin). Aquí va algunas ideas.
1.- Hotel Montecastillo Golf & Spa, al lado del circuito de motociclismo y con un fantástico campo de golf. Dispone de villas que admiten mascotas normales. Es un cinco estrellas con muy buen precio.
2.- En pleno centro se encuentra el Hotel Casa Palacio de María Luisa con una exquisita decoración al estilo de los interiores suntuosos del París de finales del siglo XIX.
3.- Hotel Tío Pepe se encuentra justo enfrente de la catedral, con piscina y de estilo contemporáneo.
4.- Hotel Palacio de Garvey, también en pleno centro, de estilo contemporáneo y un cuatro estrellas levantado a partir de la reforma de la casa palacio homónima.
5.- Villa Jerez, otro cinco estrellas con piscina y una decoración elegante. Está situado muy cerca de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Tiene un ambiente relajado a la par que sofisticado.
En cuanto a la gastronomía jerezana no nos podemos perder su famosa olla gitana (un cocido con legumbres, verduras y embutidos) contundente y saciante. Por su cercanía al mar, a su mercado llegan muy buenos pescados y también se realizan con acierto carnes de vacuno. La oferta es variadísima y muy amplia especialmente en los alrededores del centro donde se disponen las terrazas con un ambiente informal. Los gourmets militantes no pueden perderse estas direcciones.
1.- Lú cocina y alma, en pleno cento y con una estrella Michelin.
2.- Universo Santi, en los alrededores de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre ubicado en una casona aristocrática. Todo el personal tiene necesidades especiales.
3.- Mantúa, también en el centro, con una estrella Michelin, decoración minimalista y cocina de corte muy moderna.
4.- T22, en pleno centro y uno de los mejores valorados por la crítica popular. A eso contribuye el ambiente suntuoso haciendo uso de una decoración retro y aristocrática que es destino en sí misma. Tiene una carta cuidada con platos locales muy bien elaborados. Hay que reservar con antelación como en el resto de la lista.
Todo esta enumeración de las bodegas en Jerez de la Frontera para visitar se completa con la infinidad de oferta diversa que ofrece el destino. Tenemos espectáculos con caballos en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre o en la Yeguada de la Cartuja Hierro del Bocado con ejemplares de la raza local, la cartujana. Además, no te puedes perder el rico patrimonio cultural concentrando entre la Plaza del Arenal y el inicio de las Bodegas Tío Pepe.
Si quieres saber más de lo que hay que visitar en Jerez de la Frontera, pica en este link con información ampliada.
Eso sí, tanto si estás haciendo surf en Cádiz o de camino en cualquiera de los fotogénicos pueblos blancos de la provincia, es parada obligada uno de las bodegas en Jerez de la Frontera para visitar o bien hacer un tour. Te he dejado a continuación los links directos que te llevan a las entradas o a los guías especializados.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla
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Jerez de la Frontera, la ciudad más poblada de Cádiz, es cuna de uno de los vinos más famosos del mundo: el Jerez. Aunque en la zona se trabajaban las viñas desde tiempos de los fenicios, costumbre continuada por los romanos, la industria, tal como la conocemos hoy en día, comienza a finales del siglo XVIII. Y lo hace de la mano de comerciantes ingleses que ven en estas tierras oportunidad para desarrollar caldos originales tal como harían, también, en Oporto. Andando el tiempo, se crearon firmas con nombres españoles y el capital, desde esa época, ha dado tantos tumbos que se requiere de un archivo histórico para poner en pie sus avatares y desventuras. Por eso, hoy en día, cuando queremos conocer las bodegas en Jerez de la Frontera para visitar nos encontramos que algunas de ellas están escindidas o unidas con nombres diversos. Son cosas de las herencias y de los acuerdos comerciales entre socios después de tantas décadas realizando un vino de éxito.
Empecemos por el principio: así se elabora el Jerez
Los vinos de Jerez más conocidos y que más se demandan son los finos, blancos, muy pálidos, secos y con una baja graduación (15º) que hay que tomar muy frío (3º). Maridan con los quesos, el jamón y los mariscos de la zona. Por eso es favorito en fiestas y celebraciones del sur. Con él se elabora el famoso rebujito, un cóctel veraniego refrescante con gaseosa o refresco de lima a partes iguales con este afamado vino de Jerez. También se puede utilizar manzanilla y hay que añadir abundante hielo y algunas ramas de hierbabuena. El fino se elabora con la uva blanca palomino fino, oriunda de estas tierras arcillosas refrescadas por la brisa (a veces el viento) del Atlántico. Aunque de las bodegas de Jerez de la Frontera salen otras elaboraciones, es el fino junto con los olorosos los más demandados. Este último se realiza con la uva pedro ximénez, previamente secada para aumentar su concentración de azúcar. También son afamados sus brandys que se exportan a distintos partes del mundo, aunque la mayor demanda proviene de Inglaterra.
1.- Dicho esto, el proceso comienza en la viña con el cuidado de la uva y la posterior vendimia que, debido al aumento de temperaturas de la zona, se realiza actualmente en las dos últimas semanas de agosto.
2.- De aquí se pasa al prensado y despalillado para eliminar hollejos y pepitas. Es una tarea que se realiza de noche o con temperatura controlada.
3.- De la cuba de fermentación se traspasa a las botas (toneles de 600 litros) normalmente realizadas en roble donde se procede a su encabezado. Este proceso consiste en añadir alcohol de vino para elevar la graduación y ya requiere del seguimiento de un enólogo.
4.- En las botas ordenadas y apiladas se espera a que se desarrolle la flor, una levadura que se alimenta del azúcar y permite la maduración del vino. Todas ellas reposan en las bodegas de Jerez de la Frontera para visitar hoy en día. Conforman hileras e hileras de botas apiladas en orden en auténticas catedrales del vino. Porque las construcciones en las que se guardan no están bajo tierra sino sobre rasante, con las ventanas resguardadas por persianas de esparto. El suelo se refresca con albero confiriendo el particular color del sur: amarillo, blanco y negro.
5.- De aquí se realiza la solera, un sistema enológico que requiere de profesional y consiste en mezclar el vino joven con el viejo para dar su carácter.
6.- Como cualquier proceso vitivinícola, se termina con el embotellado y su posterior puesta en los canales comerciales.
Bodegas en Jerez de la Frontera para visitar
Cada una tiene su oferta particular pero, aún así, todas ellas tienen en común lo siguiente:
1.- Se hace un recorrido por las bodegas, las catedrales del vino, mientras se conoce su historia y sus avatares.
2.- A continuación, se realiza una cata explicando previamente los matices de los caldos que se van a disfrutar.
3.- Algunas ofrecen picoteo local, o bien, hay distintas opciones a elegir.
4.- Casi todas ellas, tienen una tienda donde proveerse de las botellas.
Aunque no están todas, las más accesibles son las que siguen:
1.- Bodegas Fundador
Su origen data de 1730 y la visita puede completarse con una auténtica experiencia gastronómica en su tapería donde se ofrece la experiencia culinaria completa: recetas andaluzas marinadas con vinos de la casa.
2.- Harveys
Es el proveedor de la casa real inglesa desde 1796 y se enorgullece de sus VORS (Vinum Optimum Rare Signatum en latín o Very Old Rare en inglés). Esto es, son los vinos excelentes con añada, en definitiva, los mejores amontillados. Las visitas se realizan previa reserva por mail.
3.- Bodegas Tradición
La entrada es un poco más cara que las ofrecidas en las distintas bodegas en Jerez de la Frontera para visitar pero tiene una explicación. Además del recorrido por las catedrales del vino, se conoce la colección de pinturas del siglo XIX y XX de la casa. Y esta termina con una degustación de VORS y de VOS que son los mejores finos de la marca. Sin duda, es una opción para los paladares más exigentes.
4.- Bodegas Faustino González
Es una de las más modernas ya que se fundó en el siglo XX. La visita se realiza previa reserva por mail.
5.- Bodegas Lustau
Elaboran vermut, palo cortado, manzanilla, fino e, incluso, ofrecen vinagre y aceite. Además de las visitas (con o sin cata) se pueden celebrar eventos en el interior de sus bodegas.
6.- Sademan
La casa también tiene presencia en Portugal donde son conocidos por ofrecer los mejores tipos de Oporto que se ponen en las estanterías de las tiendas. La página web se abre en inglés. También elabora brandys y oferta varias rutas con degustación en sus bodegas de Jerez de la Frontera.
7.- Bodegas González Byass, la del famoso Tío Pepe
Se fundaron en el siglo XIX y las bodegas se llaman González Byass, aunque es conocida por su vino más famoso: el Tío Pepe. Fue bautizado en honor del así llamado tío del fundador, quien alentó a su sobrino a que se dedicara a la elaboración de los vinos y fue un pilar fundamental en los primeros años de la casa. La bodega, en esencia, consta de varias “bodegas” unidas por calles emparradas que tanto salen en Instagram. La más antigua está levantada siguiendo el estilo industrial de Eiffel, aunque no es seguro que fuera diseño suyo. Y la más moderna es de los años sesenta siguiendo el estilo brutalista. Es aquí donde se ofrece la cata junto con obras contemporáneas que recrean la famosa botella con el sombrero cordobés. De todas las bodegas de Jerez de la Frontera para visitar es la que tiene más sistematizado la compra de entradas. Te dejo el link a continuación para que no te pierdas.
8.- Bodegas Domecq
En la lista de sus elaboraciones se encuentran olorosos VORS, palo cortado, manzanillas y los muy buscados finos en rama, vinos sin filtrar. Además de la visita a las bodegas con la degustación que es común, los Domecq tienen un paquete distinto llamado Alma Jerez. Es una opción para conocer toda la cultura del lugar ya que se aúna un espectáculo flamenco con cena y entradas para asistir al show "Así bailan los caballos andaluces”.
9.- Bodega La Constancia
Es la última y la más novedosa ya que ofrece experiencias completas de enoturismo en plena naturaleza aprovechando las posibilidades de las viñas. Está adaptada a las necesidades contemporáneas e, incluso, anuncian, clases de yoga.
Dónde dormir y comer en Jerez de la Frontera
Además de todas estas bodegas en Jerez de la Frontera para visitar, el lugar se ha convertido en punto de encuentro de sibaritas no solo de la enología sino también de las cosas del comer, aunque es difícil diferenciar entre unos y otros. Por eso, abundan los buenos hoteles y restaurantes (incluso con estrellas Michelin). Aquí va algunas ideas.
1.- Hotel Montecastillo Golf & Spa, al lado del circuito de motociclismo y con un fantástico campo de golf. Dispone de villas que admiten mascotas normales. Es un cinco estrellas con muy buen precio.
2.- En pleno centro se encuentra el Hotel Casa Palacio de María Luisa con una exquisita decoración al estilo de los interiores suntuosos del París de finales del siglo XIX.
3.- Hotel Tío Pepe se encuentra justo enfrente de la catedral, con piscina y de estilo contemporáneo.
4.- Hotel Palacio de Garvey, también en pleno centro, de estilo contemporáneo y un cuatro estrellas levantado a partir de la reforma de la casa palacio homónima.
5.- Villa Jerez, otro cinco estrellas con piscina y una decoración elegante. Está situado muy cerca de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Tiene un ambiente relajado a la par que sofisticado.
En cuanto a la gastronomía jerezana no nos podemos perder su famosa olla gitana (un cocido con legumbres, verduras y embutidos) contundente y saciante. Por su cercanía al mar, a su mercado llegan muy buenos pescados y también se realizan con acierto carnes de vacuno. La oferta es variadísima y muy amplia especialmente en los alrededores del centro donde se disponen las terrazas con un ambiente informal. Los gourmets militantes no pueden perderse estas direcciones.
1.- Lú cocina y alma, en pleno cento y con una estrella Michelin.
2.- Universo Santi, en los alrededores de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre ubicado en una casona aristocrática. Todo el personal tiene necesidades especiales.
3.- Mantúa, también en el centro, con una estrella Michelin, decoración minimalista y cocina de corte muy moderna.
4.- T22, en pleno centro y uno de los mejores valorados por la crítica popular. A eso contribuye el ambiente suntuoso haciendo uso de una decoración retro y aristocrática que es destino en sí misma. Tiene una carta cuidada con platos locales muy bien elaborados. Hay que reservar con antelación como en el resto de la lista.
Todo esta enumeración de las bodegas en Jerez de la Frontera para visitar se completa con la infinidad de oferta diversa que ofrece el destino. Tenemos espectáculos con caballos en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre o en la Yeguada de la Cartuja Hierro del Bocado con ejemplares de la raza local, la cartujana. Además, no te puedes perder el rico patrimonio cultural concentrando entre la Plaza del Arenal y el inicio de las Bodegas Tío Pepe.
Si quieres saber más de lo que hay que visitar en Jerez de la Frontera, pica en este link con información ampliada.
Eso sí, tanto si estás haciendo surf en Cádiz o de camino en cualquiera de los fotogénicos pueblos blancos de la provincia, es parada obligada uno de las bodegas en Jerez de la Frontera para visitar o bien hacer un tour. Te he dejado a continuación los links directos que te llevan a las entradas o a los guías especializados.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno | Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla
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En pleno siglo XIII, el rey portugués Alfonso III tuvo un desacuerdo con el Obispo de Oporto, emplazamiento que ya existía desde tiempos del Imperio Romano. En la trifulca (por los impuestos y el dinero, lo de siempre), al monarca se le ocurre levantar un puerto en la otra orilla del río Duero. Nace así Vila Nova de Gaia, donde, en la actualidad, se amontonan más de cincuenta firmas que producen los distintos tipos de Oporto, el vino más famoso de Portugal.
Aunque la sede oficial de estos caldos está en Vila Nova de Gaia, las uvas se cultivan río adentro, en el Alto Duero, allí donde las distintas quintas han ido ganando centímetros a la naturaleza con bancales estrechos. En la actualidad, el epicentro de la producción se encuentra en Peso da Régua.
Una breve historia del vino de Oporto, antes de seguir
La producción del vino se hizo en esta parte de mundo tal cual se realizaba en la Edad Media y en los siglos posteriores. Esto es, todo era de manera artesanal y sin mediar más control de calidad que el que la naturaleza quería regalar. Todo cambió a mediados del siglo XVII cuando comienzan los intercambios comerciales con los ingleses. Recordemos que Gran Bretaña, para defenderse de España y por razones geopolíticas, realizó constantes y buenos acuerdos con los distintos reyes ingleses. Como el traslado desde los distintos puntos de los bancales situados a lo largo del Duero se hacía complicado y se tardaba bastante en alcanzar las costas británicas, se les ocurrió adulterar los caldos con brandy para que así desembarcaran en las mejores condiciones posibles y no se estropearan (lee picasen) en la dura travesía. En las distintas idas y venidas con las correspondientes catas del producto se comprobó que había una relación entre el nivel de azúcar del vino y el resultado final. Había nacido (en tres frases) el afamado vino de Oporto.
Hasta mediados del siglo XVIII el Duero no podía recorrerse con los típicos rabelos (barcos pequeños cargados con los barriles) que son una de las estampas más típicas de esta parte de mundo. Todo eso se fue transformando y el río fue un trajín de bancales que se adentraban por Pinhâo, hoy repleta de quintas que ofrecen experiencias enológicas, Sabrosa, Alijó, Tua, Saô Joâo de Pesqueira, Valeira… En estos emplazamientos, además, en la actualidad, se han levantado algunos emprendimientos hoteleros de alto nivel que compiten con los mejores del mundo a la hora de ofrecer experiencias gastronómicas combinadas con las de naturaleza. Ejemplos son The Vintage House - Douro o el Douro Royal Valley Hotel & Spa, ambos con piscinas infinitas sobre los viñedos. Pero eso, ha sido a inicios del siglo XXI y aún hay algo más de historia que contar.
El oporto vinculado a los comerciantes británicos
Con anterioridad y especialmente durante el siglo XIX, los ingleses monopolizaron el comercio de los distintos tipos de Oporto contribuyendo, a la par, a su fama. Un nombre que hay que tener en cuenta para la historia es el de Joseph James Forrester, nombrado posteriormente barón de Oporto. Llegó a la capital del Duero en 1831 para gestionar la compañía de su tío. Su pasión por los vinos fue tal que revolucionó el comercio llegando incluso a escribir un tratado publicado en 1944: Una o dos palabras sobre el Oporto.
En el mismo se pusieron las bases para evitar la piratería y la adulteración de los caldos con fines especulativos promoviendo unas conceptos éticos mínimos de bien hacer que han permitido que la calidad del vino mantuviera un alto estándar durante siglos. Forrester murió en un naufragio en 1862 y tuvo tiempo para estudiar los mecanismos de la filoxera que azotaba las cepas europeas reduciéndolas a la nada.
Tipos de Oporto, el vino que tienes que probar si viajas a Portugal
Las mejores mezclas salen de las quintas que tienen terrenos difíciles, duros y pedregosos, los mismos que se han organizado en bancales. No se produce una sola variedad ya que se contabilizan hasta cuarenta distintas. Una vez extraído el mosto se procede a la fermentación en grandes tanques para poder separar los hollejos y las pepitas del resto de la uva. De aquí se traspasa a una segunda cuba donde se le añade el brandy. Y es en este momento cuando el Oporto se hace arte ya que los de mayor calidad se dejan envejecer en barricas para posteriormente proceder al embotellado. Esto no significa que aquí acabe la aventura de los mejores caldos, ya que, a veces se elige una añada que se rotula como vintage.
¿Qué es el tipo de Oporto conocido como vintage?
Estamos ante la crème de la crème, ante el bocata di cardinale que se reserva para ser disfrutado por unos cuantos privilegiados con paladares exigentes y bolsillos desprendidos que todo hay que decirlo. Cada tres o cuatro años, los productores (según se haya presentado tanto la cosecha como la vendimia y dotados de un poquito de ojo) eligen una añada que se reserva para envejecer. Tienen que pasar dos años en barrica de roble. A continuación se produce una mezcla antes de embotellarse. El control de calidad es tan exhaustivo que se van descorchando botellas de tanto en tanto para comprobar si realmente esa selección merece ese honor o, por el contrario, hay que dar una especie de marcha atrás. Si se sospecha, intuye o se tiene la certeza que no va a tener la calidad suficiente o que ya apunta maneras de no ser tan excepcional se mezcla con el tawny (el Oporto que reposa en las barricas de roble). Hay una tercera opción que es comercializado tal cual se encuentra bajo la denominación de “quinta”. Entre los tipos de Oporto, la quinta es una opción más o menos asequible para los sibaritas ya que no suele tener los precios elevados del vintage y nos encontramos ante un producto de una maravillosa calidad.
Pero volviendo a los exclusivos vintage, estos tienen que calmarse en botella y convertirse en esos filósofos que sosiegan espíritu y mente con cada sorbo. En este proceso ya interviene la naturaleza y los enólogos se encargan de elaborar listas con los mejores de cada década. Aun se encuentran en el mercado (subastas más bien) los de 1927, 1931, 1935… Son Oportos casi centenarios para caprichosos del buen vivir. Otros años excepcionales que dan sustos en las pujas son de 1955, 1948, 1947 y 1945. Sin embargo, el mejor año del siglo XX es 1963 seguido por 1994. Los sibaritas con menos posibles pueden hacer el gasto de los años 1997, 2000 o 2003. No tendrán que hipotecar su casa aunque el buen susto a la VISA está garantizado. En estos casos merece la pena y más si se dispone de espacio apropiado para dejarlos reposar unas cuantas décadas más. Así estos preciados vinos, entre lo mejor de lo mejor de los distintos tipos de Oporto, serán prácticamente una inversión de futuro o un lujo que disfrutar en ocasiones más que especiales.
¿Pero cuántos tipos de Oporto puedes encontrar al día de hoy?
Aparte del Vintage del que hay que acordarse de esas fechas cuando se viaje por enotecas portuguesas, se divide en dos tipos principales: el que, tras pasar por la barrica se embotella es de un color más oscuro y de líquido espeso aunque en esta categoría nos encontramos ruby (claros) y tawny (oscuros). Y luego está el Oporto que se deja tranquilo en su botella todas las décadas necesarias hasta alcanzar las notas más sublimes que un paladar educado pueda desear. Dicho esto y resumiendo mucho, te puedes encontrar lo siguiente:
1.- El old tawny de color cereza, elaborado con los mejores vinos de distintas cosechas y que, una vez mezclados, se deja reposar en barrica. Va perdiendo el dulzor conforme pasan los años y se vuelve progresivamente ligero.
2.- El ruby tiene un color parecido al tinto y no se envejece en barrica. Es el más común y más económico.
3.- El LBV indica en su etiqueta la añada y ha envejecido en botella.
4.- El Tawny es una mezcla de cualquier cosa y normalmente va sin indicar el año. Es una de las opciones más económicas.
5.- Uno de los tipos de Oporto más desconocido es el blanco que además puede ser seco.
Graham’s, Tailor’s, Warre’s, Dow, Quinta de Noval, Calem, Sanderman… firman los tipos de Oporto que hacen las delicias de los conocedores del vino de medio mundo. Y son firmas imprescindibles para los viajeros de medio mundo que se acercan a esta sorprendente ciudad portuguesa.
Por Candela Vizcaíno
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En pleno siglo XIII, el rey portugués Alfonso III tuvo un desacuerdo con el Obispo de Oporto, emplazamiento que ya existía desde tiempos del Imperio Romano. En la trifulca (por los impuestos y el dinero, lo de siempre), al monarca se le ocurre levantar un puerto en la otra orilla del río Duero. Nace así Vila Nova de Gaia, donde, en la actualidad, se amontonan más de cincuenta firmas que producen los distintos tipos de Oporto, el vino más famoso de Portugal.
Aunque la sede oficial de estos caldos está en Vila Nova de Gaia, las uvas se cultivan río adentro, en el Alto Duero, allí donde las distintas quintas han ido ganando centímetros a la naturaleza con bancales estrechos. En la actualidad, el epicentro de la producción se encuentra en Peso da Régua.
Una breve historia del vino de Oporto, antes de seguir
La producción del vino se hizo en esta parte de mundo tal cual se realizaba en la Edad Media y en los siglos posteriores. Esto es, todo era de manera artesanal y sin mediar más control de calidad que el que la naturaleza quería regalar. Todo cambió a mediados del siglo XVII cuando comienzan los intercambios comerciales con los ingleses. Recordemos que Gran Bretaña, para defenderse de España y por razones geopolíticas, realizó constantes y buenos acuerdos con los distintos reyes ingleses. Como el traslado desde los distintos puntos de los bancales situados a lo largo del Duero se hacía complicado y se tardaba bastante en alcanzar las costas británicas, se les ocurrió adulterar los caldos con brandy para que así desembarcaran en las mejores condiciones posibles y no se estropearan (lee picasen) en la dura travesía. En las distintas idas y venidas con las correspondientes catas del producto se comprobó que había una relación entre el nivel de azúcar del vino y el resultado final. Había nacido (en tres frases) el afamado vino de Oporto.
Hasta mediados del siglo XVIII el Duero no podía recorrerse con los típicos rabelos (barcos pequeños cargados con los barriles) que son una de las estampas más típicas de esta parte de mundo. Todo eso se fue transformando y el río fue un trajín de bancales que se adentraban por Pinhâo, hoy repleta de quintas que ofrecen experiencias enológicas, Sabrosa, Alijó, Tua, Saô Joâo de Pesqueira, Valeira… En estos emplazamientos, además, en la actualidad, se han levantado algunos emprendimientos hoteleros de alto nivel que compiten con los mejores del mundo a la hora de ofrecer experiencias gastronómicas combinadas con las de naturaleza. Ejemplos son The Vintage House - Douro o el Douro Royal Valley Hotel & Spa, ambos con piscinas infinitas sobre los viñedos. Pero eso, ha sido a inicios del siglo XXI y aún hay algo más de historia que contar.
El oporto vinculado a los comerciantes británicos
Con anterioridad y especialmente durante el siglo XIX, los ingleses monopolizaron el comercio de los distintos tipos de Oporto contribuyendo, a la par, a su fama. Un nombre que hay que tener en cuenta para la historia es el de Joseph James Forrester, nombrado posteriormente barón de Oporto. Llegó a la capital del Duero en 1831 para gestionar la compañía de su tío. Su pasión por los vinos fue tal que revolucionó el comercio llegando incluso a escribir un tratado publicado en 1944: Una o dos palabras sobre el Oporto.
En el mismo se pusieron las bases para evitar la piratería y la adulteración de los caldos con fines especulativos promoviendo unas conceptos éticos mínimos de bien hacer que han permitido que la calidad del vino mantuviera un alto estándar durante siglos. Forrester murió en un naufragio en 1862 y tuvo tiempo para estudiar los mecanismos de la filoxera que azotaba las cepas europeas reduciéndolas a la nada.
Tipos de Oporto, el vino que tienes que probar si viajas a Portugal
Las mejores mezclas salen de las quintas que tienen terrenos difíciles, duros y pedregosos, los mismos que se han organizado en bancales. No se produce una sola variedad ya que se contabilizan hasta cuarenta distintas. Una vez extraído el mosto se procede a la fermentación en grandes tanques para poder separar los hollejos y las pepitas del resto de la uva. De aquí se traspasa a una segunda cuba donde se le añade el brandy. Y es en este momento cuando el Oporto se hace arte ya que los de mayor calidad se dejan envejecer en barricas para posteriormente proceder al embotellado. Esto no significa que aquí acabe la aventura de los mejores caldos, ya que, a veces se elige una añada que se rotula como vintage.
¿Qué es el tipo de Oporto conocido como vintage?
Estamos ante la crème de la crème, ante el bocata di cardinale que se reserva para ser disfrutado por unos cuantos privilegiados con paladares exigentes y bolsillos desprendidos que todo hay que decirlo. Cada tres o cuatro años, los productores (según se haya presentado tanto la cosecha como la vendimia y dotados de un poquito de ojo) eligen una añada que se reserva para envejecer. Tienen que pasar dos años en barrica de roble. A continuación se produce una mezcla antes de embotellarse. El control de calidad es tan exhaustivo que se van descorchando botellas de tanto en tanto para comprobar si realmente esa selección merece ese honor o, por el contrario, hay que dar una especie de marcha atrás. Si se sospecha, intuye o se tiene la certeza que no va a tener la calidad suficiente o que ya apunta maneras de no ser tan excepcional se mezcla con el tawny (el Oporto que reposa en las barricas de roble). Hay una tercera opción que es comercializado tal cual se encuentra bajo la denominación de “quinta”. Entre los tipos de Oporto, la quinta es una opción más o menos asequible para los sibaritas ya que no suele tener los precios elevados del vintage y nos encontramos ante un producto de una maravillosa calidad.
Pero volviendo a los exclusivos vintage, estos tienen que calmarse en botella y convertirse en esos filósofos que sosiegan espíritu y mente con cada sorbo. En este proceso ya interviene la naturaleza y los enólogos se encargan de elaborar listas con los mejores de cada década. Aun se encuentran en el mercado (subastas más bien) los de 1927, 1931, 1935… Son Oportos casi centenarios para caprichosos del buen vivir. Otros años excepcionales que dan sustos en las pujas son de 1955, 1948, 1947 y 1945. Sin embargo, el mejor año del siglo XX es 1963 seguido por 1994. Los sibaritas con menos posibles pueden hacer el gasto de los años 1997, 2000 o 2003. No tendrán que hipotecar su casa aunque el buen susto a la VISA está garantizado. En estos casos merece la pena y más si se dispone de espacio apropiado para dejarlos reposar unas cuantas décadas más. Así estos preciados vinos, entre lo mejor de lo mejor de los distintos tipos de Oporto, serán prácticamente una inversión de futuro o un lujo que disfrutar en ocasiones más que especiales.
¿Pero cuántos tipos de Oporto puedes encontrar al día de hoy?
Aparte del Vintage del que hay que acordarse de esas fechas cuando se viaje por enotecas portuguesas, se divide en dos tipos principales: el que, tras pasar por la barrica se embotella es de un color más oscuro y de líquido espeso aunque en esta categoría nos encontramos ruby (claros) y tawny (oscuros). Y luego está el Oporto que se deja tranquilo en su botella todas las décadas necesarias hasta alcanzar las notas más sublimes que un paladar educado pueda desear. Dicho esto y resumiendo mucho, te puedes encontrar lo siguiente:
1.- El old tawny de color cereza, elaborado con los mejores vinos de distintas cosechas y que, una vez mezclados, se deja reposar en barrica. Va perdiendo el dulzor conforme pasan los años y se vuelve progresivamente ligero.
2.- El ruby tiene un color parecido al tinto y no se envejece en barrica. Es el más común y más económico.
3.- El LBV indica en su etiqueta la añada y ha envejecido en botella.
4.- El Tawny es una mezcla de cualquier cosa y normalmente va sin indicar el año. Es una de las opciones más económicas.
5.- Uno de los tipos de Oporto más desconocido es el blanco que además puede ser seco.
Graham’s, Tailor’s, Warre’s, Dow, Quinta de Noval, Calem, Sanderman… firman los tipos de Oporto que hacen las delicias de los conocedores del vino de medio mundo. Y son firmas imprescindibles para los viajeros de medio mundo que se acercan a esta sorprendente ciudad portuguesa.
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Corría el año 1458 y un banquero florentino (Luca Pitti) compra más de 45 hectáreas de terreno (450.000 metros cuadrados para que no nos perdamos con la medida). Tal cantidad de espacio era necesaria no solo para construirse un imponente palacio repleto de obras de arte, también para hacerse un jardín acorde con su estatus social. Como era frecuente en la época, a la par que residencia, Luca Pitti necesitaba un espacio de representación que simbolizara (ante sus conciudadanos, embajadores y extranjeros de visita) su poderío económico y, por tanto, social y político. Pero los símbolos no fueron solo mundanos y en los Jardines Boboli se despliegan en forma de esculturas, cascadas o paseos toda la rica mitología italiana.
El Palacio Pitti y los Jardines Boboli
Como extensión del palacio, también mandó construir un jardín anexo que, en sus inicios, era de trazado sencillo y modesto, pero dotado de una sutil armonía y serenidad. Quiere los avatares de la historia que, casi un siglo más tarde, arruinado el clan Pitti, su archienemigo Cosme de Médicis adquiriera esta amplia propiedad para regalarlo a su esposa, Doña Leonor Álvarez de Toledo y Pimentel-Osorio, a la sazón Gran Duquesa de Toscana.
Esta exquisita noble (y riquísima heredera) española se hizo cargo de la propiedad, reordenó todas las colecciones del palacio e hizo ampliar el jardín embelleciéndolo con amplios caminos bordeados de setos de boj y altos cipreses, fuentes monumentales, esculturas antiguas y grutas enigmáticas. Aunque el espacio ha sufrido transformaciones hasta el siglo XIX, en esencia, este diseño ampliado por los Médicis es el que ha llegado hasta nosotros.
Características de los Jardines Boboli
De trazado triangular, en los jardines de Boboli han intervenido artistas de la talla de Miguel Ángel (cuyas esculturas Los cuatro esclavos fueron reemplazadas por copias a principios del siglo XX) o Bartolomeo Ammannati (autor de la fuente central de la Plaza de la Señoría de Florencia). De los Jardines de Boboli es de visita obligada:
- El Anfiteatro donde aún se representan ballets, conciertos veraniegos producidos por el Maggio Musicale Fiorentino o espectáculos con caballos y, en su día, sirvió para el estreno de suntuosas óperas.
- El graderío, que está rematado por unos nichos que alternan esculturas con vasos, siguiendo ese concepto estético que pretende acercarse a la armonía matemática tan del gusto del Renacimiento.
- Punto de sumo interés es el camino que termina en el Obelisco, una pieza del antiguo Egipto, concretamente de la época de Ramsés II, llevada a Roma en tiempos de Domiciano y, más tarde a la Villa Médicis. De aquí se trasladó al Jardín Boboli para deleite del visitante contemporáneo.
- Tampoco hay que perderse la Fuente de Neptuno, coronada por una escultura del dios del mar y rodeada por originales romanos procedentes de excavaciones arqueológicas renacentistas.
- De visita obligada es, también, la extraña y rococó Gruta Grande o Cueva Buontalenti iniciada por Giorgio Vasari a finales del siglo XVI siguiendo un abigarrado estilo manierista. El interior es una mezcla de pintura, arquitectura y escultura impregnado de un fuerte contenido simbólico, muy acorde a las preferencias personales de Francisco I, patrono de este espacio inquietante por sus referencias oníricas e inconscientes.
Otras cuevas, esculturas, caminos y fuentes se desperdigan por este jardín único, pulmón verde de Florencia. Abierto al público, aunque con horario restringido, hay que abonar una entrada que recomendamos, para no esperar colas, adquirirla vía Internet.
Los jardines Boboli, más allá del poder y el placer
Muy cerca de Roma, la eterna, la que guarda los tesoros milenarios de un Imperio, se encuentra el Parque de Los Monstruos. Junto con los Jardines Boboli, son el mejor exponente del genio creativo italiano. Una buena idea viajera es recorrerse de norte a sur (desde Milán hasta Nápoles) y de Este a Oeste (desde Venecia hasta Génova) aquellos espacios verdes que han sido testigos del sentir de una época.
Si en Italia los jardines tienen ese carácter simbólico que pueblan sus plazas y espacios monumentales, tampoco se quedan atrás los jardines japoneses. En ellos una rica espiritualidad se plasma en cada roca, en cada guijarro o cada surco en la arena. Conocer los jardines del mundo es, sin duda, una forma fascinante de viajar al interior de su cultura.
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Corría el año 1458 y un banquero florentino (Luca Pitti) compra más de 45 hectáreas de terreno (450.000 metros cuadrados para que no nos perdamos con la medida). Tal cantidad de espacio era necesaria no solo para construirse un imponente palacio repleto de obras de arte, también para hacerse un jardín acorde con su estatus social. Como era frecuente en la época, a la par que residencia, Luca Pitti necesitaba un espacio de representación que simbolizara (ante sus conciudadanos, embajadores y extranjeros de visita) su poderío económico y, por tanto, social y político. Pero los símbolos no fueron solo mundanos y en los Jardines Boboli se despliegan en forma de esculturas, cascadas o paseos toda la rica mitología italiana.
El Palacio Pitti y los Jardines Boboli
Como extensión del palacio, también mandó construir un jardín anexo que, en sus inicios, era de trazado sencillo y modesto, pero dotado de una sutil armonía y serenidad. Quiere los avatares de la historia que, casi un siglo más tarde, arruinado el clan Pitti, su archienemigo Cosme de Médicis adquiriera esta amplia propiedad para regalarlo a su esposa, Doña Leonor Álvarez de Toledo y Pimentel-Osorio, a la sazón Gran Duquesa de Toscana.
Esta exquisita noble (y riquísima heredera) española se hizo cargo de la propiedad, reordenó todas las colecciones del palacio e hizo ampliar el jardín embelleciéndolo con amplios caminos bordeados de setos de boj y altos cipreses, fuentes monumentales, esculturas antiguas y grutas enigmáticas. Aunque el espacio ha sufrido transformaciones hasta el siglo XIX, en esencia, este diseño ampliado por los Médicis es el que ha llegado hasta nosotros.
Características de los Jardines Boboli
De trazado triangular, en los jardines de Boboli han intervenido artistas de la talla de Miguel Ángel (cuyas esculturas Los cuatro esclavos fueron reemplazadas por copias a principios del siglo XX) o Bartolomeo Ammannati (autor de la fuente central de la Plaza de la Señoría de Florencia). De los Jardines de Boboli es de visita obligada:
- El Anfiteatro donde aún se representan ballets, conciertos veraniegos producidos por el Maggio Musicale Fiorentino o espectáculos con caballos y, en su día, sirvió para el estreno de suntuosas óperas.
- El graderío, que está rematado por unos nichos que alternan esculturas con vasos, siguiendo ese concepto estético que pretende acercarse a la armonía matemática tan del gusto del Renacimiento.
- Punto de sumo interés es el camino que termina en el Obelisco, una pieza del antiguo Egipto, concretamente de la época de Ramsés II, llevada a Roma en tiempos de Domiciano y, más tarde a la Villa Médicis. De aquí se trasladó al Jardín Boboli para deleite del visitante contemporáneo.
- Tampoco hay que perderse la Fuente de Neptuno, coronada por una escultura del dios del mar y rodeada por originales romanos procedentes de excavaciones arqueológicas renacentistas.
- De visita obligada es, también, la extraña y rococó Gruta Grande o Cueva Buontalenti iniciada por Giorgio Vasari a finales del siglo XVI siguiendo un abigarrado estilo manierista. El interior es una mezcla de pintura, arquitectura y escultura impregnado de un fuerte contenido simbólico, muy acorde a las preferencias personales de Francisco I, patrono de este espacio inquietante por sus referencias oníricas e inconscientes.
Otras cuevas, esculturas, caminos y fuentes se desperdigan por este jardín único, pulmón verde de Florencia. Abierto al público, aunque con horario restringido, hay que abonar una entrada que recomendamos, para no esperar colas, adquirirla vía Internet.
Los jardines Boboli, más allá del poder y el placer
Muy cerca de Roma, la eterna, la que guarda los tesoros milenarios de un Imperio, se encuentra el Parque de Los Monstruos. Junto con los Jardines Boboli, son el mejor exponente del genio creativo italiano. Una buena idea viajera es recorrerse de norte a sur (desde Milán hasta Nápoles) y de Este a Oeste (desde Venecia hasta Génova) aquellos espacios verdes que han sido testigos del sentir de una época.
Si en Italia los jardines tienen ese carácter simbólico que pueblan sus plazas y espacios monumentales, tampoco se quedan atrás los jardines japoneses. En ellos una rica espiritualidad se plasma en cada roca, en cada guijarro o cada surco en la arena. Conocer los jardines del mundo es, sin duda, una forma fascinante de viajar al interior de su cultura.
Por Candela Vizcaíno
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“Me abraso en amores por Vuestra Merced… “ así rezaba un misiva pasional escondida durante más de 300 años (con todos sus días) en los muros de una casa toledana. La fecha de la carta es del 29 de octubre de 1700. Y Toledo había dejado de ser ese paraíso casi terrenal donde podían vivir las tres culturas hacía mucho tiempo. De aquí salió apresuradamente un juez de nombre Alí Ben Ziyad al-Quti en 1468 con su biblioteca a cuestas y no paró hasta llegar a la remota Tumbuctú. Esa historia te la he dejado en otra parte que es larga y apasionada. Pero eso no es todo porque, con treinta y seis años, monta su estudio el singular El Greco en una casa del antiguo barrio judío. Aquí, además, nació el insigne Garcilaso de la Vega, el soldado que cogió la pluma para componer, entre otros memorables versos, los de “A Dafne ya los brazos le crecían”, uno de los más bellos poemas de la literatura española.
El viajero que se adentre en el Toledo del siglo XXI se va a encontrar un laberinto de calles intrincadas con unas cuestas endemoniadas flanqueadas por viejos caserones de piedra. A poco que dejemos el corazón en libertad podemos escuchar esos ecos de amores (prohibidos a decir de algunos) que nos susurran las palabras de esa vieja carta. Toledo es la ciudad de El Greco, retratada desde el Mirador…. , uno de los primeros lugares donde debes parar para admirar su bella estampa dominada por el Alcázar, lugar de retiro de alguna que otra reina.
Toledo es la tierra del dulce mazapán y de ese arte difícil como ninguno que es el damasquinado. Y Toledo es la ciudad de las Tres Culturas, el sueño de convivencia en paz. Es la ciudad de los caminos en mitad de España. Ni que decir tiene que puedes pasar todo el tiempo que desees disfrutando de la bella ciudad, pero si solo tienes un fin de semana (cosas de los viajeros apresurados del siglo XXI) no te puedes perder lo siguiente. Anota y memoriza que es mucho:
1.- El Mirador del Valle, lo primero que tienes que ver en Toledo
Antes de patearte la Ciudad de las Tres Culturas (cuesta arriba y cuesta abajo) es una buena idea salir de Toledo. Sí, lo que te digo. Y creo que no estoy desvariando demasiado. Porque no se trata de vistas únicamente, es sencillamente que desde allí (me refiero al Mirador del Valle) te haces la mejor idea de la ciudad abrazada por el Tajo con sus puertas y puentes, dominada por un Alcázar imponente y vertebrada por callejas (reitero lo de las cuestas) de trazado imposible.
2.- Plaza del Zocodover, lo que a continuación hay que ver en Toledo
Toledo tiene su centro en la Plaza del Zocodover, donde en otros tiempos se colocaban mercados y ferias, y hoy rodeado por tiendas de todo tipo. Y demasiadas cadenas de comida rápida para mi gusto. Aquí puedes tomarle el pulso a la ciudad o coger el tren que recorre por unos cuantos euros todo el entramado urbano sin hacer ningún esfuerzo. Para en el Mirador del Valle por si eres de los que se resisten a hacer piernas.
3.- Mazapán y damasquinado de Toledo, compras imprescindibles
Sin salir del Zocodover va a ser muy difícil resistirse a ciertas compras. Porque, ¿qué te digo de los mazapanes o de los deliciosos dulces toledanos? Que son una tentación a la que hay que sucumbir que un día es un día. Además, tanto en la plaza como en las calles aledañas te van a salir al paso los escaparates con ese original arte toledano conocido como damasquinado. Hay cosas curiosas y algunas muy bellas siempre que nos guíe el buen juicio. Cuidado con las tentaciones decorativas difíciles de colocar.
4.- El Greco, el arte que hay que ver en Toledo
El más ilustre artista que ha dado Toledo (aunque no nació aquí pero sí realizó lo más interesante de su obra) es El Greco. Decir El Greco es decir Toledo. Aquí se encuentra (en un extremo de la judería) una recreación (no se puede decir que fuera otra cosa) de la que se supuso era su casa-taller. Parece que la ubicación era errónea pero el equívoco ha seguido. Si bien en el Museo de El Greco, que de tal emplazamiento hablo, hay muy pocas obras de calidad del insigne pintor, la presentación de lo que bien pudiera ser la vida cotidiana del artista está bastante bien conseguida.
Los amantes del arte en general y de la obra de este particular pintor tienen que hacer un auténtico peregrinaje por distintos emplazamientos toledanos para ir descubriendo (eso sí con asombro) al genial artista. Anota algunas paradas:
- La afamada vista desde el Mirador de El Valle se encuentra en la Casa Museo de El Greco.
- El expolio con un Cristo central vestido de rojo símbolo de la sangre derramada se guarda en la Catedral.
- En entierro del Conde Orgaz se encuentra en la Iglesia de Santo Tomé.
- La visión del Apocalipsis, que anticipa incluso los modos de los pintores de finales del siglo XIX, se ubica en el Hospital de Tavera.
- De El Greco es también el retablo de la Iglesia de Santo Domingo el Antiguo.
Como nos vamos a parar solo un fin de semana, con estas obras a poco que seas un enamorado del arte, vas a disfrutar con este peculiar artista descubriendo (cual detective ilustrado) una a una sus obras.
5.- La judería, imprescindible que ver en Toledo, cuna de las tres culturas
Entre el Museo de El Greco y la bellísima Sinagoga de Santa María la Blanca se encuentra las intricadas callejuelas de lo que en su día fue el Barrio Judío de Toledo. Si bien el viajero curioso en esta cultura, debería acercarse a la Sinagoga del Tránsito y no solo para admirar su radical belleza sino también para disfrutar del fantástico museo que sobre la vida judía en Toledo se encuentra en este recinto.
6.- También tienes que ver Toledo cristiano
Sin contar los maravillosos cuadros con escenas bíblicas de El Greco, el viajero que no tenga empacho en buscar la belleza en monasterios, conventos e iglesias, no puede dejar de pararse en dos lugares imprescindibles. Uno es, por supuesto, la Catedral de Toledo, situada en la misma plaza que el Ayuntamiento. Y el otro, de visita imprescindible, es el Monasterio de San Juan de los Reyes de un armonioso estilo gótico.
7.- Y por último, no puedes irte sin ver Toledo musulmán
Las huellas del pasado árabe toledano se encuentran por toda la ciudad. Hay que buscarla en los numerosos pozos, acequias y conductos de agua que este pueblo tan bien supo aprovechar y nos dejó como legado para siempre. También está presente en sus intricadas callejuelas, en el trazado urbano, en esa simbiosis entre el río y la ciudad, entre la naturaleza y la cultura.
Los restos más monumentales hay que buscarlos en sus puentes y puertas, como la Puerta de la Bisagra, o en esa maravillosa mezquita con nombre cristiano que es la Mezquita del Cristo de la Luz. De raíz árabe es también la Plaza del Zocodover, desde donde tienes también unas magníficas vistas de parte de la ciudad y donde tienes que parar para hacer las imprescindibles compras de mazapán.
8.- Puertas y puentes de Toledo
Toledo forma como una península abrazada por el río Tajo. Sus antiguos habitantes supieron aprovechar las bondades de sus aguas y no dudaron en construir bellos puentes y, a la par, hermosas puertas. Estas últimas no solo se encuentran por la parte del río sino también abriendo su imponente muralla. No te puedes perder su serena belleza al atardecer cuando se ilumina suavemente. De todos los puentes de Toledo el de Alcántara y el de San Martín merecen una foto que subir a Instagram.
Capítulo aparte son sus puertas abiertas a la muralla que se encuentran entre las más bellas del territorio español. La de la Bisagra es impresionante. La del Cambrón es armónica a más no poder. La del Sol es majestuosa. Y la de Alcántara y la de Alfonso VI también son perfectas para una foto o un selfie.
9.- El Alcázar de Toledo, otro imprescindible que ver en Toledo
Se ve desde cualquier punto y no es de extrañar que fuera el emplazamiento elegido no ya por los moradores de las tres culturas sino también por los antiguos romanos. Sus orígenes se remontan al siglo III después de Cristo y siempre ha jugado un papel fundamental desde el punto de vista estratégico y militar. Hoy alberga algunos museos y una interesante biblioteca.
10.- Dejarse llevar por las callejas
Sí… porque, a veces, vamos con una guía, con un plano, con una agenda apretada para descubrir ciudades maravillosas tal cual es Toledo. Y quizás eso no sea necesario del todo o habría que aparcarlo durante unas horas, al menos. Toledo respira historia. Susurra amoríos (prohibidos que nos gustan más). Sus dulces hablan de paciencia y de técnicas guardadas durante siglos como el arte delicado y original del damasquinado. Aquí pasó lo mejor de sus días un artista que se adelantó a las vanguardias como fue El Greco. Y hoy puede hacer las delicias de viajeros de cualquier guisa.
No te ha dado tiempo ¿verdad? Porque Toledo es esto y mucho más. Si es así, nos vemos en la próxima y si deseas dejar tus impresiones, ya sabes que la casilla comentarios está abierta a tus palabras.
© Texto y fotos por Candela Vizcaíno
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“Me abraso en amores por Vuestra Merced… “ así rezaba un misiva pasional escondida durante más de 300 años (con todos sus días) en los muros de una casa toledana. La fecha de la carta es del 29 de octubre de 1700. Y Toledo había dejado de ser ese paraíso casi terrenal donde podían vivir las tres culturas hacía mucho tiempo. De aquí salió apresuradamente un juez de nombre Alí Ben Ziyad al-Quti en 1468 con su biblioteca a cuestas y no paró hasta llegar a la remota Tumbuctú. Esa historia te la he dejado en otra parte que es larga y apasionada. Pero eso no es todo porque, con treinta y seis años, monta su estudio el singular El Greco en una casa del antiguo barrio judío. Aquí, además, nació el insigne Garcilaso de la Vega, el soldado que cogió la pluma para componer, entre otros memorables versos, los de “A Dafne ya los brazos le crecían”, uno de los más bellos poemas de la literatura española.
El viajero que se adentre en el Toledo del siglo XXI se va a encontrar un laberinto de calles intrincadas con unas cuestas endemoniadas flanqueadas por viejos caserones de piedra. A poco que dejemos el corazón en libertad podemos escuchar esos ecos de amores (prohibidos a decir de algunos) que nos susurran las palabras de esa vieja carta. Toledo es la ciudad de El Greco, retratada desde el Mirador…. , uno de los primeros lugares donde debes parar para admirar su bella estampa dominada por el Alcázar, lugar de retiro de alguna que otra reina.
Toledo es la tierra del dulce mazapán y de ese arte difícil como ninguno que es el damasquinado. Y Toledo es la ciudad de las Tres Culturas, el sueño de convivencia en paz. Es la ciudad de los caminos en mitad de España. Ni que decir tiene que puedes pasar todo el tiempo que desees disfrutando de la bella ciudad, pero si solo tienes un fin de semana (cosas de los viajeros apresurados del siglo XXI) no te puedes perder lo siguiente. Anota y memoriza que es mucho:
1.- El Mirador del Valle, lo primero que tienes que ver en Toledo
Antes de patearte la Ciudad de las Tres Culturas (cuesta arriba y cuesta abajo) es una buena idea salir de Toledo. Sí, lo que te digo. Y creo que no estoy desvariando demasiado. Porque no se trata de vistas únicamente, es sencillamente que desde allí (me refiero al Mirador del Valle) te haces la mejor idea de la ciudad abrazada por el Tajo con sus puertas y puentes, dominada por un Alcázar imponente y vertebrada por callejas (reitero lo de las cuestas) de trazado imposible.
2.- Plaza del Zocodover, lo que a continuación hay que ver en Toledo
Toledo tiene su centro en la Plaza del Zocodover, donde en otros tiempos se colocaban mercados y ferias, y hoy rodeado por tiendas de todo tipo. Y demasiadas cadenas de comida rápida para mi gusto. Aquí puedes tomarle el pulso a la ciudad o coger el tren que recorre por unos cuantos euros todo el entramado urbano sin hacer ningún esfuerzo. Para en el Mirador del Valle por si eres de los que se resisten a hacer piernas.
3.- Mazapán y damasquinado de Toledo, compras imprescindibles
Sin salir del Zocodover va a ser muy difícil resistirse a ciertas compras. Porque, ¿qué te digo de los mazapanes o de los deliciosos dulces toledanos? Que son una tentación a la que hay que sucumbir que un día es un día. Además, tanto en la plaza como en las calles aledañas te van a salir al paso los escaparates con ese original arte toledano conocido como damasquinado. Hay cosas curiosas y algunas muy bellas siempre que nos guíe el buen juicio. Cuidado con las tentaciones decorativas difíciles de colocar.
4.- El Greco, el arte que hay que ver en Toledo
El más ilustre artista que ha dado Toledo (aunque no nació aquí pero sí realizó lo más interesante de su obra) es El Greco. Decir El Greco es decir Toledo. Aquí se encuentra (en un extremo de la judería) una recreación (no se puede decir que fuera otra cosa) de la que se supuso era su casa-taller. Parece que la ubicación era errónea pero el equívoco ha seguido. Si bien en el Museo de El Greco, que de tal emplazamiento hablo, hay muy pocas obras de calidad del insigne pintor, la presentación de lo que bien pudiera ser la vida cotidiana del artista está bastante bien conseguida.
Los amantes del arte en general y de la obra de este particular pintor tienen que hacer un auténtico peregrinaje por distintos emplazamientos toledanos para ir descubriendo (eso sí con asombro) al genial artista. Anota algunas paradas:
- La afamada vista desde el Mirador de El Valle se encuentra en la Casa Museo de El Greco.
- El expolio con un Cristo central vestido de rojo símbolo de la sangre derramada se guarda en la Catedral.
- En entierro del Conde Orgaz se encuentra en la Iglesia de Santo Tomé.
- La visión del Apocalipsis, que anticipa incluso los modos de los pintores de finales del siglo XIX, se ubica en el Hospital de Tavera.
- De El Greco es también el retablo de la Iglesia de Santo Domingo el Antiguo.
Como nos vamos a parar solo un fin de semana, con estas obras a poco que seas un enamorado del arte, vas a disfrutar con este peculiar artista descubriendo (cual detective ilustrado) una a una sus obras.
5.- La judería, imprescindible que ver en Toledo, cuna de las tres culturas
Entre el Museo de El Greco y la bellísima Sinagoga de Santa María la Blanca se encuentra las intricadas callejuelas de lo que en su día fue el Barrio Judío de Toledo. Si bien el viajero curioso en esta cultura, debería acercarse a la Sinagoga del Tránsito y no solo para admirar su radical belleza sino también para disfrutar del fantástico museo que sobre la vida judía en Toledo se encuentra en este recinto.
6.- También tienes que ver Toledo cristiano
Sin contar los maravillosos cuadros con escenas bíblicas de El Greco, el viajero que no tenga empacho en buscar la belleza en monasterios, conventos e iglesias, no puede dejar de pararse en dos lugares imprescindibles. Uno es, por supuesto, la Catedral de Toledo, situada en la misma plaza que el Ayuntamiento. Y el otro, de visita imprescindible, es el Monasterio de San Juan de los Reyes de un armonioso estilo gótico.
7.- Y por último, no puedes irte sin ver Toledo musulmán
Las huellas del pasado árabe toledano se encuentran por toda la ciudad. Hay que buscarla en los numerosos pozos, acequias y conductos de agua que este pueblo tan bien supo aprovechar y nos dejó como legado para siempre. También está presente en sus intricadas callejuelas, en el trazado urbano, en esa simbiosis entre el río y la ciudad, entre la naturaleza y la cultura.
Los restos más monumentales hay que buscarlos en sus puentes y puertas, como la Puerta de la Bisagra, o en esa maravillosa mezquita con nombre cristiano que es la Mezquita del Cristo de la Luz. De raíz árabe es también la Plaza del Zocodover, desde donde tienes también unas magníficas vistas de parte de la ciudad y donde tienes que parar para hacer las imprescindibles compras de mazapán.
8.- Puertas y puentes de Toledo
Toledo forma como una península abrazada por el río Tajo. Sus antiguos habitantes supieron aprovechar las bondades de sus aguas y no dudaron en construir bellos puentes y, a la par, hermosas puertas. Estas últimas no solo se encuentran por la parte del río sino también abriendo su imponente muralla. No te puedes perder su serena belleza al atardecer cuando se ilumina suavemente. De todos los puentes de Toledo el de Alcántara y el de San Martín merecen una foto que subir a Instagram.
Capítulo aparte son sus puertas abiertas a la muralla que se encuentran entre las más bellas del territorio español. La de la Bisagra es impresionante. La del Cambrón es armónica a más no poder. La del Sol es majestuosa. Y la de Alcántara y la de Alfonso VI también son perfectas para una foto o un selfie.
9.- El Alcázar de Toledo, otro imprescindible que ver en Toledo
Se ve desde cualquier punto y no es de extrañar que fuera el emplazamiento elegido no ya por los moradores de las tres culturas sino también por los antiguos romanos. Sus orígenes se remontan al siglo III después de Cristo y siempre ha jugado un papel fundamental desde el punto de vista estratégico y militar. Hoy alberga algunos museos y una interesante biblioteca.
10.- Dejarse llevar por las callejas
Sí… porque, a veces, vamos con una guía, con un plano, con una agenda apretada para descubrir ciudades maravillosas tal cual es Toledo. Y quizás eso no sea necesario del todo o habría que aparcarlo durante unas horas, al menos. Toledo respira historia. Susurra amoríos (prohibidos que nos gustan más). Sus dulces hablan de paciencia y de técnicas guardadas durante siglos como el arte delicado y original del damasquinado. Aquí pasó lo mejor de sus días un artista que se adelantó a las vanguardias como fue El Greco. Y hoy puede hacer las delicias de viajeros de cualquier guisa.
No te ha dado tiempo ¿verdad? Porque Toledo es esto y mucho más. Si es así, nos vemos en la próxima y si deseas dejar tus impresiones, ya sabes que la casilla comentarios está abierta a tus palabras.
© Texto y fotos por Candela Vizcaíno
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