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En pleno siglo XIII, el rey portugués Alfonso III tuvo un desacuerdo con el Obispo de Oporto, emplazamiento que ya existía desde tiempos del Imperio Romano. En la trifulca (por los impuestos y el dinero, lo de siempre), al monarca se le ocurre levantar un puerto en la otra orilla del río Duero. Nace así Vila Nova de Gaia, donde, en la actualidad, se amontonan más de cincuenta firmas que producen los distintos tipos de Oporto, el vino más famoso de Portugal.  

Aunque la sede oficial de estos caldos está en Vila Nova de Gaia, las uvas se cultivan río adentro, en el Alto Duero, allí donde las distintas quintas han ido ganando centímetros a la naturaleza con bancales estrechos. En la actualidad, el epicentro de la producción se encuentra en Peso da Régua.

Una breve historia del vino de Oporto, antes de seguir  

La producción del vino se hizo en esta parte de mundo tal cual se realizaba en la Edad Media y en los siglos posteriores. Esto es, todo era de manera artesanal y sin mediar más control de calidad que el que la naturaleza quería regalar. Todo cambió a mediados del siglo XVII cuando comienzan los intercambios comerciales con los ingleses. Recordemos que Gran Bretaña, para defenderse de España y por razones geopolíticas, realizó constantes y buenos acuerdos con los distintos reyes ingleses.  Como el traslado desde los distintos puntos de los bancales situados a lo largo del Duero se hacía complicado y se tardaba bastante en alcanzar las costas británicas, se les ocurrió adulterar los caldos con brandy para que así desembarcaran en las mejores condiciones posibles y no se estropearan (lee picasen) en la dura travesía. En las distintas idas y venidas con las correspondientes catas del producto se comprobó que había una relación entre el nivel de azúcar del vino y el resultado final. Había nacido (en tres frases) el afamado vino de Oporto.  

Hasta mediados del siglo XVIII el Duero no podía recorrerse con los típicos rabelos (barcos pequeños cargados con los barriles) que son una de las estampas más típicas de esta parte de mundo.  Todo eso se fue transformando y el río fue un trajín de bancales que se adentraban por Pinhâo, hoy repleta de quintas que ofrecen experiencias enológicas, Sabrosa, Alijó, Tua, Saô Joâo de Pesqueira, Valeira… En estos emplazamientos, además, en la actualidad, se han levantado algunos emprendimientos hoteleros de alto nivel que compiten con los mejores del mundo a la hora de ofrecer experiencias gastronómicas combinadas con las de naturaleza. Ejemplos son The Vintage House - Douro o el Douro Royal Valley Hotel & Spa, ambos con piscinas infinitas sobre los viñedos. Pero eso, ha sido a inicios del siglo XXI y aún hay algo más de historia que contar.  

El oporto vinculado a los comerciantes británicos

Con anterioridad y especialmente durante el siglo XIX, los ingleses monopolizaron el comercio de los distintos tipos de Oporto contribuyendo, a la par, a su fama. Un nombre que hay que tener en cuenta para la historia es el de Joseph James Forrester, nombrado posteriormente barón de Oporto. Llegó a la capital del Duero en 1831 para gestionar la compañía de su tío. Su pasión por los vinos fue tal que revolucionó el comercio llegando incluso a escribir un tratado publicado en 1944: Una o dos palabras sobre el Oporto. 

En el mismo se pusieron las bases para evitar la piratería y la adulteración de los caldos con fines especulativos promoviendo unas conceptos éticos mínimos de bien hacer que han permitido que la calidad del vino mantuviera un alto estándar durante siglos. Forrester murió en un naufragio en 1862 y tuvo tiempo para estudiar los mecanismos de la filoxera que azotaba las cepas europeas reduciéndolas a la nada.  

Tipos de Oporto, el vino que tienes que probar si viajas a Portugal

Las mejores mezclas salen de las quintas que tienen terrenos difíciles, duros y pedregosos, los mismos que se han organizado en bancales. No se produce una sola variedad ya que se contabilizan hasta cuarenta distintas. Una vez extraído el mosto se procede a la fermentación en grandes tanques para poder separar los hollejos y las pepitas del resto de la uva. De aquí se traspasa a una segunda cuba donde se le añade el brandy. Y es en este momento cuando el Oporto se hace arte ya que los de mayor calidad se dejan envejecer en barricas para posteriormente proceder al embotellado. Esto no significa que aquí acabe la aventura de los mejores caldos, ya que, a veces se elige una añada que se rotula como vintage.

¿Qué es el tipo de Oporto conocido como vintage?  

Estamos ante la crème de la crème, ante el bocata di cardinale que se reserva para ser disfrutado por unos cuantos privilegiados con paladares exigentes y bolsillos desprendidos que todo hay que decirlo. Cada tres o cuatro años, los productores (según se haya presentado tanto la cosecha como la vendimia y dotados de un poquito de ojo) eligen una añada que se reserva para envejecer. Tienen que pasar dos años en barrica de roble. A continuación se produce una mezcla antes de embotellarse.  El control de calidad es tan exhaustivo que se van descorchando botellas de tanto en tanto para comprobar si realmente esa selección merece ese honor o, por el contrario, hay que dar una especie de marcha atrás. Si se sospecha, intuye o se tiene la certeza que no va a tener la calidad suficiente o que ya apunta maneras de no ser tan excepcional se mezcla con el tawny (el Oporto que reposa en las barricas de roble). Hay una tercera opción que es comercializado tal cual se encuentra bajo la denominación de “quinta”. Entre los tipos de Oporto, la quinta es una opción más o menos asequible para los sibaritas ya que no suele tener los precios elevados del vintage y nos encontramos ante un producto de una maravillosa calidad. 

Pero volviendo a los exclusivos vintage, estos tienen que calmarse en botella y convertirse en esos filósofos que sosiegan espíritu y mente con cada sorbo. En este proceso ya interviene la naturaleza y los enólogos se encargan de elaborar listas con los mejores de cada década. Aun se encuentran en el mercado (subastas más bien) los de 1927, 1931, 1935… Son Oportos casi centenarios para caprichosos del buen vivir. Otros años excepcionales que dan sustos en las pujas son de 1955, 1948, 1947 y 1945. Sin embargo, el mejor año del siglo XX  es 1963 seguido por 1994. Los sibaritas con menos posibles pueden hacer el gasto de los años 1997, 2000 o 2003. No tendrán que hipotecar su casa aunque el buen susto a la VISA está garantizado. En estos casos merece la pena y más si se dispone de espacio apropiado para  dejarlos reposar unas cuantas décadas más. Así estos preciados vinos, entre lo mejor de lo mejor de los distintos tipos de Oporto, serán prácticamente una inversión de futuro o un lujo que disfrutar en ocasiones más que especiales.  

¿Pero cuántos tipos de Oporto puedes encontrar al día de hoy?

Aparte del Vintage del que hay que acordarse de esas fechas cuando se viaje por enotecas portuguesas, se divide en dos tipos principales: el que, tras pasar por la barrica se embotella es de un color más oscuro y de líquido espeso aunque en esta categoría nos encontramos ruby (claros) y tawny (oscuros). Y luego está el Oporto que se deja tranquilo en su botella todas las décadas necesarias hasta alcanzar las notas más sublimes que un paladar educado pueda desear. Dicho esto y resumiendo mucho, te puedes encontrar lo siguiente: 

1.- El old tawny de color cereza, elaborado con los mejores vinos de distintas cosechas y que, una vez mezclados, se deja reposar en barrica. Va perdiendo el dulzor conforme pasan los años y se vuelve progresivamente ligero. 

2.- El ruby tiene un color parecido al tinto y no se envejece en barrica. Es el más común y más económico. 

3.- El LBV indica en su etiqueta la añada y ha envejecido en botella. 

4.- El Tawny es una mezcla de cualquier cosa y normalmente va sin indicar el año. Es una de las opciones más económicas.  

5.- Uno de los tipos de Oporto más desconocido es el blanco que además puede ser seco.  

Graham’s, Tailor’s, Warre’s,  Dow, Quinta de Noval,  Calem, Sanderman… firman los tipos de Oporto que hacen las delicias de los conocedores del vino de medio mundo. Y son firmas imprescindibles para los viajeros de medio mundo que se acercan a esta sorprendente ciudad portuguesa. 

Por Candela Vizcaíno

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En pleno siglo XIII, el rey portugués Alfonso III tuvo un desacuerdo con el Obispo de Oporto, emplazamiento que ya existía desde tiempos del Imperio Romano. En la trifulca (por los impuestos y el dinero, lo de siempre), al monarca se le ocurre levantar un puerto en la otra orilla del río Duero. Nace así Vila Nova de Gaia, donde, en la actualidad, se amontonan más de cincuenta firmas que producen los distintos tipos de Oporto, el vino más famoso de Portugal.  

Aunque la sede oficial de estos caldos está en Vila Nova de Gaia, las uvas se cultivan río adentro, en el Alto Duero, allí donde las distintas quintas han ido ganando centímetros a la naturaleza con bancales estrechos. En la actualidad, el epicentro de la producción se encuentra en Peso da Régua.

Una breve historia del vino de Oporto, antes de seguir  

La producción del vino se hizo en esta parte de mundo tal cual se realizaba en la Edad Media y en los siglos posteriores. Esto es, todo era de manera artesanal y sin mediar más control de calidad que el que la naturaleza quería regalar. Todo cambió a mediados del siglo XVII cuando comienzan los intercambios comerciales con los ingleses. Recordemos que Gran Bretaña, para defenderse de España y por razones geopolíticas, realizó constantes y buenos acuerdos con los distintos reyes ingleses.  Como el traslado desde los distintos puntos de los bancales situados a lo largo del Duero se hacía complicado y se tardaba bastante en alcanzar las costas británicas, se les ocurrió adulterar los caldos con brandy para que así desembarcaran en las mejores condiciones posibles y no se estropearan (lee picasen) en la dura travesía. En las distintas idas y venidas con las correspondientes catas del producto se comprobó que había una relación entre el nivel de azúcar del vino y el resultado final. Había nacido (en tres frases) el afamado vino de Oporto.  

Hasta mediados del siglo XVIII el Duero no podía recorrerse con los típicos rabelos (barcos pequeños cargados con los barriles) que son una de las estampas más típicas de esta parte de mundo.  Todo eso se fue transformando y el río fue un trajín de bancales que se adentraban por Pinhâo, hoy repleta de quintas que ofrecen experiencias enológicas, Sabrosa, Alijó, Tua, Saô Joâo de Pesqueira, Valeira… En estos emplazamientos, además, en la actualidad, se han levantado algunos emprendimientos hoteleros de alto nivel que compiten con los mejores del mundo a la hora de ofrecer experiencias gastronómicas combinadas con las de naturaleza. Ejemplos son The Vintage House - Douro o el Douro Royal Valley Hotel & Spa, ambos con piscinas infinitas sobre los viñedos. Pero eso, ha sido a inicios del siglo XXI y aún hay algo más de historia que contar.  

El oporto vinculado a los comerciantes británicos

Con anterioridad y especialmente durante el siglo XIX, los ingleses monopolizaron el comercio de los distintos tipos de Oporto contribuyendo, a la par, a su fama. Un nombre que hay que tener en cuenta para la historia es el de Joseph James Forrester, nombrado posteriormente barón de Oporto. Llegó a la capital del Duero en 1831 para gestionar la compañía de su tío. Su pasión por los vinos fue tal que revolucionó el comercio llegando incluso a escribir un tratado publicado en 1944: Una o dos palabras sobre el Oporto. 

En el mismo se pusieron las bases para evitar la piratería y la adulteración de los caldos con fines especulativos promoviendo unas conceptos éticos mínimos de bien hacer que han permitido que la calidad del vino mantuviera un alto estándar durante siglos. Forrester murió en un naufragio en 1862 y tuvo tiempo para estudiar los mecanismos de la filoxera que azotaba las cepas europeas reduciéndolas a la nada.  

Tipos de Oporto, el vino que tienes que probar si viajas a Portugal

Las mejores mezclas salen de las quintas que tienen terrenos difíciles, duros y pedregosos, los mismos que se han organizado en bancales. No se produce una sola variedad ya que se contabilizan hasta cuarenta distintas. Una vez extraído el mosto se procede a la fermentación en grandes tanques para poder separar los hollejos y las pepitas del resto de la uva. De aquí se traspasa a una segunda cuba donde se le añade el brandy. Y es en este momento cuando el Oporto se hace arte ya que los de mayor calidad se dejan envejecer en barricas para posteriormente proceder al embotellado. Esto no significa que aquí acabe la aventura de los mejores caldos, ya que, a veces se elige una añada que se rotula como vintage.

¿Qué es el tipo de Oporto conocido como vintage?  

Estamos ante la crème de la crème, ante el bocata di cardinale que se reserva para ser disfrutado por unos cuantos privilegiados con paladares exigentes y bolsillos desprendidos que todo hay que decirlo. Cada tres o cuatro años, los productores (según se haya presentado tanto la cosecha como la vendimia y dotados de un poquito de ojo) eligen una añada que se reserva para envejecer. Tienen que pasar dos años en barrica de roble. A continuación se produce una mezcla antes de embotellarse.  El control de calidad es tan exhaustivo que se van descorchando botellas de tanto en tanto para comprobar si realmente esa selección merece ese honor o, por el contrario, hay que dar una especie de marcha atrás. Si se sospecha, intuye o se tiene la certeza que no va a tener la calidad suficiente o que ya apunta maneras de no ser tan excepcional se mezcla con el tawny (el Oporto que reposa en las barricas de roble). Hay una tercera opción que es comercializado tal cual se encuentra bajo la denominación de “quinta”. Entre los tipos de Oporto, la quinta es una opción más o menos asequible para los sibaritas ya que no suele tener los precios elevados del vintage y nos encontramos ante un producto de una maravillosa calidad. 

Pero volviendo a los exclusivos vintage, estos tienen que calmarse en botella y convertirse en esos filósofos que sosiegan espíritu y mente con cada sorbo. En este proceso ya interviene la naturaleza y los enólogos se encargan de elaborar listas con los mejores de cada década. Aun se encuentran en el mercado (subastas más bien) los de 1927, 1931, 1935… Son Oportos casi centenarios para caprichosos del buen vivir. Otros años excepcionales que dan sustos en las pujas son de 1955, 1948, 1947 y 1945. Sin embargo, el mejor año del siglo XX  es 1963 seguido por 1994. Los sibaritas con menos posibles pueden hacer el gasto de los años 1997, 2000 o 2003. No tendrán que hipotecar su casa aunque el buen susto a la VISA está garantizado. En estos casos merece la pena y más si se dispone de espacio apropiado para  dejarlos reposar unas cuantas décadas más. Así estos preciados vinos, entre lo mejor de lo mejor de los distintos tipos de Oporto, serán prácticamente una inversión de futuro o un lujo que disfrutar en ocasiones más que especiales.  

¿Pero cuántos tipos de Oporto puedes encontrar al día de hoy?

Aparte del Vintage del que hay que acordarse de esas fechas cuando se viaje por enotecas portuguesas, se divide en dos tipos principales: el que, tras pasar por la barrica se embotella es de un color más oscuro y de líquido espeso aunque en esta categoría nos encontramos ruby (claros) y tawny (oscuros). Y luego está el Oporto que se deja tranquilo en su botella todas las décadas necesarias hasta alcanzar las notas más sublimes que un paladar educado pueda desear. Dicho esto y resumiendo mucho, te puedes encontrar lo siguiente: 

1.- El old tawny de color cereza, elaborado con los mejores vinos de distintas cosechas y que, una vez mezclados, se deja reposar en barrica. Va perdiendo el dulzor conforme pasan los años y se vuelve progresivamente ligero. 

2.- El ruby tiene un color parecido al tinto y no se envejece en barrica. Es el más común y más económico. 

3.- El LBV indica en su etiqueta la añada y ha envejecido en botella. 

4.- El Tawny es una mezcla de cualquier cosa y normalmente va sin indicar el año. Es una de las opciones más económicas.  

5.- Uno de los tipos de Oporto más desconocido es el blanco que además puede ser seco.  

Graham’s, Tailor’s, Warre’s,  Dow, Quinta de Noval,  Calem, Sanderman… firman los tipos de Oporto que hacen las delicias de los conocedores del vino de medio mundo. Y son firmas imprescindibles para los viajeros de medio mundo que se acercan a esta sorprendente ciudad portuguesa. 

Por Candela Vizcaíno

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Corría el año 1458 y un banquero florentino (Luca Pitti) compra más de 45 hectáreas de terreno (450.000 metros cuadrados para que no nos perdamos con la medida). Tal cantidad de espacio era necesaria no solo para construirse un imponente palacio repleto de obras de arte, también para hacerse un jardín acorde con su estatus social. Como era frecuente en la época, a la par que residencia, Luca Pitti necesitaba un espacio de representación que simbolizara (ante sus conciudadanos, embajadores y extranjeros de visita) su poderío económico y, por tanto, social y político. Pero los símbolos no fueron solo mundanos y en los Jardines Boboli se despliegan en forma de esculturas, cascadas o paseos toda la rica mitología italiana.

El Palacio Pitti y los Jardines Boboli

Como extensión del palacio, también mandó construir un jardín anexo que, en sus inicios, era de trazado sencillo y modesto, pero dotado de una sutil armonía y serenidad. Quiere los avatares de la historia que, casi un siglo más tarde, arruinado el clan Pitti, su archienemigo Cosme de Médicis adquiriera esta amplia propiedad para regalarlo a su esposa, Doña Leonor Álvarez de Toledo y Pimentel-Osorio, a la sazón Gran Duquesa de Toscana.

Esta exquisita noble (y riquísima heredera) española se hizo cargo de la propiedad, reordenó todas las colecciones del palacio e hizo ampliar el jardín embelleciéndolo con amplios caminos bordeados de setos de boj y altos cipreses, fuentes monumentales, esculturas antiguas y grutas enigmáticas. Aunque el espacio ha sufrido transformaciones hasta el siglo XIX, en esencia, este diseño ampliado por los Médicis es el que ha llegado hasta nosotros.

Características de los Jardines Boboli

De trazado triangular, en los jardines de Boboli han intervenido artistas de la talla de Miguel Ángel (cuyas esculturas Los cuatro esclavos fueron reemplazadas por copias a principios del siglo XX) o  Bartolomeo Ammannati (autor de la fuente central de la Plaza de la Señoría de Florencia).  De los Jardines de Boboli es de visita obligada:

  • El Anfiteatro donde aún se representan ballets, conciertos veraniegos producidos por el Maggio Musicale Fiorentino o espectáculos con caballos y, en su día, sirvió para el estreno de suntuosas óperas.
  • El graderío, que está rematado por unos nichos que alternan esculturas con vasos, siguiendo ese concepto estético que pretende acercarse a la armonía matemática tan del gusto del Renacimiento.
  • Punto de sumo interés es el camino que termina en el Obelisco, una pieza del antiguo Egipto, concretamente de la época de Ramsés II, llevada a Roma en tiempos de Domiciano y, más tarde a la Villa Médicis. De aquí se trasladó al Jardín Boboli para deleite del visitante contemporáneo.
  • Tampoco hay que perderse la Fuente de Neptuno, coronada por una escultura del dios del mar y rodeada por originales romanos procedentes de excavaciones arqueológicas renacentistas.
  • De visita obligada es, también, la extraña y rococó Gruta Grande o  Cueva Buontalenti iniciada por Giorgio Vasari a finales del siglo XVI siguiendo un abigarrado estilo manierista. El interior es una mezcla de pintura, arquitectura y escultura impregnado de un fuerte contenido simbólico, muy acorde a las preferencias personales de Francisco I, patrono de este espacio inquietante por sus referencias oníricas e inconscientes.

Otras cuevas, esculturas, caminos y fuentes se desperdigan por este jardín único, pulmón verde de Florencia. Abierto al público, aunque con horario restringido, hay que abonar una entrada que recomendamos, para no esperar colas, adquirirla vía Internet.

Los jardines Boboli, más allá del poder y el placer

Muy cerca de Roma, la eterna, la que guarda los tesoros milenarios de un Imperio, se encuentra el Parque de Los Monstruos. Junto con los Jardines Boboli, son el mejor exponente del genio creativo italiano.  Una buena idea viajera es recorrerse de norte a sur (desde Milán hasta Nápoles) y de Este a Oeste (desde Venecia hasta Génova) aquellos espacios verdes que han sido testigos del sentir de una época.

Si en Italia los jardines tienen ese carácter simbólico que pueblan sus plazas y espacios monumentales, tampoco se quedan atrás los jardines japoneses. En ellos una rica espiritualidad se plasma en cada roca, en cada guijarro o cada surco en la arena. Conocer los jardines del mundo es, sin duda, una forma fascinante de viajar al interior de su cultura.

Por Candela Vizcaíno

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Corría el año 1458 y un banquero florentino (Luca Pitti) compra más de 45 hectáreas de terreno (450.000 metros cuadrados para que no nos perdamos con la medida). Tal cantidad de espacio era necesaria no solo para construirse un imponente palacio repleto de obras de arte, también para hacerse un jardín acorde con su estatus social. Como era frecuente en la época, a la par que residencia, Luca Pitti necesitaba un espacio de representación que simbolizara (ante sus conciudadanos, embajadores y extranjeros de visita) su poderío económico y, por tanto, social y político. Pero los símbolos no fueron solo mundanos y en los Jardines Boboli se despliegan en forma de esculturas, cascadas o paseos toda la rica mitología italiana.

El Palacio Pitti y los Jardines Boboli

Como extensión del palacio, también mandó construir un jardín anexo que, en sus inicios, era de trazado sencillo y modesto, pero dotado de una sutil armonía y serenidad. Quiere los avatares de la historia que, casi un siglo más tarde, arruinado el clan Pitti, su archienemigo Cosme de Médicis adquiriera esta amplia propiedad para regalarlo a su esposa, Doña Leonor Álvarez de Toledo y Pimentel-Osorio, a la sazón Gran Duquesa de Toscana.

Esta exquisita noble (y riquísima heredera) española se hizo cargo de la propiedad, reordenó todas las colecciones del palacio e hizo ampliar el jardín embelleciéndolo con amplios caminos bordeados de setos de boj y altos cipreses, fuentes monumentales, esculturas antiguas y grutas enigmáticas. Aunque el espacio ha sufrido transformaciones hasta el siglo XIX, en esencia, este diseño ampliado por los Médicis es el que ha llegado hasta nosotros.

Características de los Jardines Boboli

De trazado triangular, en los jardines de Boboli han intervenido artistas de la talla de Miguel Ángel (cuyas esculturas Los cuatro esclavos fueron reemplazadas por copias a principios del siglo XX) o  Bartolomeo Ammannati (autor de la fuente central de la Plaza de la Señoría de Florencia).  De los Jardines de Boboli es de visita obligada:

  • El Anfiteatro donde aún se representan ballets, conciertos veraniegos producidos por el Maggio Musicale Fiorentino o espectáculos con caballos y, en su día, sirvió para el estreno de suntuosas óperas.
  • El graderío, que está rematado por unos nichos que alternan esculturas con vasos, siguiendo ese concepto estético que pretende acercarse a la armonía matemática tan del gusto del Renacimiento.
  • Punto de sumo interés es el camino que termina en el Obelisco, una pieza del antiguo Egipto, concretamente de la época de Ramsés II, llevada a Roma en tiempos de Domiciano y, más tarde a la Villa Médicis. De aquí se trasladó al Jardín Boboli para deleite del visitante contemporáneo.
  • Tampoco hay que perderse la Fuente de Neptuno, coronada por una escultura del dios del mar y rodeada por originales romanos procedentes de excavaciones arqueológicas renacentistas.
  • De visita obligada es, también, la extraña y rococó Gruta Grande o  Cueva Buontalenti iniciada por Giorgio Vasari a finales del siglo XVI siguiendo un abigarrado estilo manierista. El interior es una mezcla de pintura, arquitectura y escultura impregnado de un fuerte contenido simbólico, muy acorde a las preferencias personales de Francisco I, patrono de este espacio inquietante por sus referencias oníricas e inconscientes.

Otras cuevas, esculturas, caminos y fuentes se desperdigan por este jardín único, pulmón verde de Florencia. Abierto al público, aunque con horario restringido, hay que abonar una entrada que recomendamos, para no esperar colas, adquirirla vía Internet.

Los jardines Boboli, más allá del poder y el placer

Muy cerca de Roma, la eterna, la que guarda los tesoros milenarios de un Imperio, se encuentra el Parque de Los Monstruos. Junto con los Jardines Boboli, son el mejor exponente del genio creativo italiano.  Una buena idea viajera es recorrerse de norte a sur (desde Milán hasta Nápoles) y de Este a Oeste (desde Venecia hasta Génova) aquellos espacios verdes que han sido testigos del sentir de una época.

Si en Italia los jardines tienen ese carácter simbólico que pueblan sus plazas y espacios monumentales, tampoco se quedan atrás los jardines japoneses. En ellos una rica espiritualidad se plasma en cada roca, en cada guijarro o cada surco en la arena. Conocer los jardines del mundo es, sin duda, una forma fascinante de viajar al interior de su cultura.

Por Candela Vizcaíno

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“Me abraso en amores por Vuestra Merced… “ así rezaba un misiva pasional escondida durante más de 300 años (con todos sus días) en los muros de una casa toledana. La fecha de la carta es del 29 de octubre de 1700.  Y Toledo había dejado de ser ese paraíso casi terrenal donde podían vivir las tres culturas hacía mucho tiempo. De aquí salió apresuradamente un juez de nombre Alí Ben Ziyad al-Quti en 1468 con su biblioteca a cuestas y no paró hasta llegar a la remota Tumbuctú. Esa historia te la he dejado en otra parte que es larga y apasionada. Pero eso no es todo porque, con treinta y seis años, monta su estudio el singular El Greco en una casa del antiguo barrio judío. Aquí, además, nació el insigne Garcilaso de la Vega, el soldado que cogió la pluma para componer, entre otros memorables versos, los de “A Dafne ya los brazos le crecían”, uno de los más bellos poemas de la literatura española.

El viajero que se adentre en el Toledo del siglo XXI se va a encontrar un laberinto de calles intrincadas con unas cuestas endemoniadas flanqueadas por viejos caserones de piedra. A poco que dejemos el corazón en libertad podemos escuchar esos ecos de amores (prohibidos a decir de algunos) que nos susurran las palabras de esa vieja carta. Toledo es la ciudad de El Greco, retratada desde el Mirador…. , uno de los primeros lugares donde debes parar para admirar su bella estampa dominada por el Alcázar, lugar de retiro de alguna que otra reina.

Toledo es la tierra del dulce mazapán y de ese arte difícil como ninguno que es el damasquinado. Y Toledo es la ciudad de las Tres Culturas, el sueño de convivencia en paz. Es la ciudad de los caminos en mitad de España. Ni que decir tiene que puedes pasar todo el tiempo que desees disfrutando de la bella ciudad, pero si solo tienes un fin de semana (cosas de los viajeros apresurados del siglo XXI) no te puedes perder lo siguiente. Anota y memoriza que es mucho:

1.- El Mirador del Valle, lo primero que tienes que ver en Toledo

Antes de patearte la Ciudad de las Tres Culturas (cuesta arriba y cuesta abajo) es una buena idea salir de Toledo. Sí, lo que te digo. Y creo que no estoy desvariando demasiado. Porque no se trata de vistas únicamente, es sencillamente que desde allí (me refiero al Mirador del Valle) te haces la mejor idea de la ciudad abrazada por el Tajo con sus puertas y puentes, dominada por un Alcázar imponente y vertebrada por callejas (reitero lo de las cuestas) de trazado imposible.

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2.- Plaza del Zocodover, lo que a continuación hay que ver en Toledo

Toledo tiene su centro en la Plaza del Zocodover, donde en otros tiempos se colocaban mercados y ferias, y hoy rodeado por tiendas de todo tipo. Y demasiadas cadenas de comida rápida para mi gusto. Aquí puedes tomarle el pulso a la ciudad o coger el tren que recorre por unos cuantos euros todo el entramado urbano sin hacer ningún esfuerzo. Para en el Mirador del Valle por si eres de los que se resisten a hacer piernas.

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3.- Mazapán y damasquinado de Toledo, compras imprescindibles

Sin salir del Zocodover va a ser muy difícil resistirse a ciertas compras. Porque, ¿qué te digo de los mazapanes o de los deliciosos dulces toledanos? Que son una tentación a la que hay que sucumbir que un día es un día. Además, tanto en la plaza como en las calles aledañas te van a salir al paso los escaparates con ese original arte toledano conocido como damasquinado. Hay cosas curiosas y algunas muy bellas siempre que nos guíe el buen juicio. Cuidado con las tentaciones decorativas difíciles de colocar.

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4.- El Greco, el arte que hay que ver en Toledo

El más ilustre artista que ha dado Toledo (aunque no nació aquí pero sí realizó lo más interesante de su obra) es El Greco. Decir El Greco es decir Toledo. Aquí se encuentra (en un extremo de la judería) una recreación (no se puede decir que fuera otra cosa) de la que se supuso era su casa-taller. Parece que la ubicación era errónea pero el equívoco ha seguido. Si bien en el Museo de El Greco, que de tal emplazamiento hablo, hay muy pocas obras de calidad del insigne pintor, la presentación de lo que bien pudiera ser la vida cotidiana del artista está bastante bien conseguida.

Los amantes del arte en general y de la obra de este particular pintor tienen que hacer un auténtico peregrinaje por distintos emplazamientos toledanos para ir descubriendo (eso sí con asombro) al genial artista. Anota algunas paradas:

  • La afamada vista desde el Mirador de El Valle se encuentra en la Casa Museo de El Greco.
  • El expolio con un Cristo central vestido de rojo símbolo de la sangre derramada se guarda en la Catedral.
  • En entierro del Conde Orgaz se encuentra en la Iglesia de Santo Tomé.
  • La visión del Apocalipsis, que anticipa incluso los modos de los pintores de finales del siglo XIX, se ubica en el Hospital de Tavera.
  • De El Greco es también el retablo de la Iglesia de Santo Domingo el Antiguo.

Como nos vamos a parar solo un fin de semana, con estas obras a poco que seas un enamorado del arte, vas a disfrutar con este peculiar artista descubriendo (cual detective ilustrado) una a una sus obras.

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5.- La judería, imprescindible que ver en Toledo, cuna de las tres culturas

Entre el Museo de El Greco y la bellísima Sinagoga de Santa María la Blanca se encuentra las intricadas callejuelas de lo que en su día fue el Barrio Judío de Toledo. Si bien el viajero curioso en esta cultura, debería acercarse a la Sinagoga del Tránsito y no solo para admirar su radical belleza sino también para disfrutar del fantástico museo que sobre la vida judía en Toledo se encuentra en este recinto.

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6.- También tienes que ver Toledo cristiano

Sin contar los maravillosos cuadros con escenas bíblicas de El Greco, el viajero que no tenga empacho en buscar la belleza en monasterios, conventos e iglesias, no puede dejar de pararse en dos lugares imprescindibles. Uno es, por supuesto, la Catedral de Toledo, situada en la misma plaza que el Ayuntamiento. Y el otro, de visita imprescindible, es el Monasterio de San Juan de los Reyes de un armonioso estilo gótico.

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7.- Y por último, no puedes irte sin ver Toledo musulmán

Las huellas del pasado árabe toledano se encuentran por toda la ciudad. Hay que buscarla en los numerosos pozos, acequias y conductos de agua que este pueblo tan bien supo aprovechar y nos dejó como legado para siempre. También está presente en sus intricadas callejuelas, en el trazado urbano, en esa simbiosis entre el río y la ciudad, entre la naturaleza y la cultura.

Los restos más monumentales hay que buscarlos en sus puentes y puertas, como la Puerta de la Bisagra, o en esa maravillosa mezquita con nombre cristiano que es la Mezquita del Cristo de la Luz. De raíz árabe es también la Plaza del Zocodover, desde donde tienes también unas magníficas vistas de parte de la ciudad y donde tienes que parar para hacer las imprescindibles compras de mazapán.

8.- Puertas y puentes de Toledo

Toledo forma como una península abrazada por el río Tajo. Sus antiguos habitantes supieron aprovechar las bondades de sus aguas y no dudaron en construir bellos puentes y, a la par, hermosas puertas. Estas últimas no solo se encuentran por la parte del río sino también abriendo su imponente muralla. No te puedes perder su serena belleza al atardecer cuando se ilumina suavemente. De todos los puentes de Toledo el de Alcántara y el de San Martín merecen una foto que subir a Instagram.

Capítulo aparte son sus puertas abiertas a la muralla que se encuentran entre las más bellas del territorio español. La de la Bisagra es impresionante. La del Cambrón es armónica a más no poder. La del Sol es majestuosa. Y la de Alcántara y la de Alfonso VI también son perfectas para una foto o un selfie.

9.- El Alcázar de Toledo, otro imprescindible que ver en Toledo

Se ve desde cualquier punto y no es de extrañar que fuera el emplazamiento elegido no ya por los moradores de las tres culturas sino también por los antiguos romanos. Sus orígenes se remontan al siglo III después de Cristo y siempre ha jugado un papel fundamental desde el punto de vista estratégico y militar. Hoy alberga algunos museos y una interesante biblioteca.

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10.- Dejarse llevar por las callejas

Sí… porque, a veces, vamos con una guía, con un plano, con una agenda apretada para descubrir ciudades maravillosas tal cual es Toledo. Y quizás eso no sea necesario del todo o habría que aparcarlo durante unas horas, al menos. Toledo respira historia. Susurra amoríos (prohibidos que nos gustan más). Sus dulces hablan de paciencia y de técnicas guardadas durante siglos como el arte delicado y original del damasquinado. Aquí pasó lo mejor de sus días un artista que se adelantó a las vanguardias como fue El Greco. Y hoy puede hacer las delicias de viajeros de cualquier guisa.

No te ha dado tiempo ¿verdad? Porque Toledo es esto y mucho más. Si es así, nos vemos en la próxima y si deseas dejar tus impresiones, ya sabes que la casilla comentarios está abierta a tus palabras.

© Texto y fotos por Candela Vizcaíno

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“Me abraso en amores por Vuestra Merced… “ así rezaba un misiva pasional escondida durante más de 300 años (con todos sus días) en los muros de una casa toledana. La fecha de la carta es del 29 de octubre de 1700.  Y Toledo había dejado de ser ese paraíso casi terrenal donde podían vivir las tres culturas hacía mucho tiempo. De aquí salió apresuradamente un juez de nombre Alí Ben Ziyad al-Quti en 1468 con su biblioteca a cuestas y no paró hasta llegar a la remota Tumbuctú. Esa historia te la he dejado en otra parte que es larga y apasionada. Pero eso no es todo porque, con treinta y seis años, monta su estudio el singular El Greco en una casa del antiguo barrio judío. Aquí, además, nació el insigne Garcilaso de la Vega, el soldado que cogió la pluma para componer, entre otros memorables versos, los de “A Dafne ya los brazos le crecían”, uno de los más bellos poemas de la literatura española.

El viajero que se adentre en el Toledo del siglo XXI se va a encontrar un laberinto de calles intrincadas con unas cuestas endemoniadas flanqueadas por viejos caserones de piedra. A poco que dejemos el corazón en libertad podemos escuchar esos ecos de amores (prohibidos a decir de algunos) que nos susurran las palabras de esa vieja carta. Toledo es la ciudad de El Greco, retratada desde el Mirador…. , uno de los primeros lugares donde debes parar para admirar su bella estampa dominada por el Alcázar, lugar de retiro de alguna que otra reina.

Toledo es la tierra del dulce mazapán y de ese arte difícil como ninguno que es el damasquinado. Y Toledo es la ciudad de las Tres Culturas, el sueño de convivencia en paz. Es la ciudad de los caminos en mitad de España. Ni que decir tiene que puedes pasar todo el tiempo que desees disfrutando de la bella ciudad, pero si solo tienes un fin de semana (cosas de los viajeros apresurados del siglo XXI) no te puedes perder lo siguiente. Anota y memoriza que es mucho:

1.- El Mirador del Valle, lo primero que tienes que ver en Toledo

Antes de patearte la Ciudad de las Tres Culturas (cuesta arriba y cuesta abajo) es una buena idea salir de Toledo. Sí, lo que te digo. Y creo que no estoy desvariando demasiado. Porque no se trata de vistas únicamente, es sencillamente que desde allí (me refiero al Mirador del Valle) te haces la mejor idea de la ciudad abrazada por el Tajo con sus puertas y puentes, dominada por un Alcázar imponente y vertebrada por callejas (reitero lo de las cuestas) de trazado imposible.

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2.- Plaza del Zocodover, lo que a continuación hay que ver en Toledo

Toledo tiene su centro en la Plaza del Zocodover, donde en otros tiempos se colocaban mercados y ferias, y hoy rodeado por tiendas de todo tipo. Y demasiadas cadenas de comida rápida para mi gusto. Aquí puedes tomarle el pulso a la ciudad o coger el tren que recorre por unos cuantos euros todo el entramado urbano sin hacer ningún esfuerzo. Para en el Mirador del Valle por si eres de los que se resisten a hacer piernas.

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3.- Mazapán y damasquinado de Toledo, compras imprescindibles

Sin salir del Zocodover va a ser muy difícil resistirse a ciertas compras. Porque, ¿qué te digo de los mazapanes o de los deliciosos dulces toledanos? Que son una tentación a la que hay que sucumbir que un día es un día. Además, tanto en la plaza como en las calles aledañas te van a salir al paso los escaparates con ese original arte toledano conocido como damasquinado. Hay cosas curiosas y algunas muy bellas siempre que nos guíe el buen juicio. Cuidado con las tentaciones decorativas difíciles de colocar.

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4.- El Greco, el arte que hay que ver en Toledo

El más ilustre artista que ha dado Toledo (aunque no nació aquí pero sí realizó lo más interesante de su obra) es El Greco. Decir El Greco es decir Toledo. Aquí se encuentra (en un extremo de la judería) una recreación (no se puede decir que fuera otra cosa) de la que se supuso era su casa-taller. Parece que la ubicación era errónea pero el equívoco ha seguido. Si bien en el Museo de El Greco, que de tal emplazamiento hablo, hay muy pocas obras de calidad del insigne pintor, la presentación de lo que bien pudiera ser la vida cotidiana del artista está bastante bien conseguida.

Los amantes del arte en general y de la obra de este particular pintor tienen que hacer un auténtico peregrinaje por distintos emplazamientos toledanos para ir descubriendo (eso sí con asombro) al genial artista. Anota algunas paradas:

  • La afamada vista desde el Mirador de El Valle se encuentra en la Casa Museo de El Greco.
  • El expolio con un Cristo central vestido de rojo símbolo de la sangre derramada se guarda en la Catedral.
  • En entierro del Conde Orgaz se encuentra en la Iglesia de Santo Tomé.
  • La visión del Apocalipsis, que anticipa incluso los modos de los pintores de finales del siglo XIX, se ubica en el Hospital de Tavera.
  • De El Greco es también el retablo de la Iglesia de Santo Domingo el Antiguo.

Como nos vamos a parar solo un fin de semana, con estas obras a poco que seas un enamorado del arte, vas a disfrutar con este peculiar artista descubriendo (cual detective ilustrado) una a una sus obras.

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5.- La judería, imprescindible que ver en Toledo, cuna de las tres culturas

Entre el Museo de El Greco y la bellísima Sinagoga de Santa María la Blanca se encuentra las intricadas callejuelas de lo que en su día fue el Barrio Judío de Toledo. Si bien el viajero curioso en esta cultura, debería acercarse a la Sinagoga del Tránsito y no solo para admirar su radical belleza sino también para disfrutar del fantástico museo que sobre la vida judía en Toledo se encuentra en este recinto.

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6.- También tienes que ver Toledo cristiano

Sin contar los maravillosos cuadros con escenas bíblicas de El Greco, el viajero que no tenga empacho en buscar la belleza en monasterios, conventos e iglesias, no puede dejar de pararse en dos lugares imprescindibles. Uno es, por supuesto, la Catedral de Toledo, situada en la misma plaza que el Ayuntamiento. Y el otro, de visita imprescindible, es el Monasterio de San Juan de los Reyes de un armonioso estilo gótico.

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7.- Y por último, no puedes irte sin ver Toledo musulmán

Las huellas del pasado árabe toledano se encuentran por toda la ciudad. Hay que buscarla en los numerosos pozos, acequias y conductos de agua que este pueblo tan bien supo aprovechar y nos dejó como legado para siempre. También está presente en sus intricadas callejuelas, en el trazado urbano, en esa simbiosis entre el río y la ciudad, entre la naturaleza y la cultura.

Los restos más monumentales hay que buscarlos en sus puentes y puertas, como la Puerta de la Bisagra, o en esa maravillosa mezquita con nombre cristiano que es la Mezquita del Cristo de la Luz. De raíz árabe es también la Plaza del Zocodover, desde donde tienes también unas magníficas vistas de parte de la ciudad y donde tienes que parar para hacer las imprescindibles compras de mazapán.

8.- Puertas y puentes de Toledo

Toledo forma como una península abrazada por el río Tajo. Sus antiguos habitantes supieron aprovechar las bondades de sus aguas y no dudaron en construir bellos puentes y, a la par, hermosas puertas. Estas últimas no solo se encuentran por la parte del río sino también abriendo su imponente muralla. No te puedes perder su serena belleza al atardecer cuando se ilumina suavemente. De todos los puentes de Toledo el de Alcántara y el de San Martín merecen una foto que subir a Instagram.

Capítulo aparte son sus puertas abiertas a la muralla que se encuentran entre las más bellas del territorio español. La de la Bisagra es impresionante. La del Cambrón es armónica a más no poder. La del Sol es majestuosa. Y la de Alcántara y la de Alfonso VI también son perfectas para una foto o un selfie.

9.- El Alcázar de Toledo, otro imprescindible que ver en Toledo

Se ve desde cualquier punto y no es de extrañar que fuera el emplazamiento elegido no ya por los moradores de las tres culturas sino también por los antiguos romanos. Sus orígenes se remontan al siglo III después de Cristo y siempre ha jugado un papel fundamental desde el punto de vista estratégico y militar. Hoy alberga algunos museos y una interesante biblioteca.

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10.- Dejarse llevar por las callejas

Sí… porque, a veces, vamos con una guía, con un plano, con una agenda apretada para descubrir ciudades maravillosas tal cual es Toledo. Y quizás eso no sea necesario del todo o habría que aparcarlo durante unas horas, al menos. Toledo respira historia. Susurra amoríos (prohibidos que nos gustan más). Sus dulces hablan de paciencia y de técnicas guardadas durante siglos como el arte delicado y original del damasquinado. Aquí pasó lo mejor de sus días un artista que se adelantó a las vanguardias como fue El Greco. Y hoy puede hacer las delicias de viajeros de cualquier guisa.

No te ha dado tiempo ¿verdad? Porque Toledo es esto y mucho más. Si es así, nos vemos en la próxima y si deseas dejar tus impresiones, ya sabes que la casilla comentarios está abierta a tus palabras.

© Texto y fotos por Candela Vizcaíno

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Me atrevo a decir que es el último tabú a superar por las féminas de esta parte de mundo. ¿Viajar sola? La pregunta se presenta ante nosotras casi como amenazante. ¿Viajar sola? ¡Qué triste! ¡Qué miedo! ¡Cómo voy a hacer yo eso! Y ¡claro! Si nos limitamos nada más empezar, la otra opción, quizás, sea quedarse en casa (puede que rumiando tristeza) o acoplarse a un grupo que no es de nuestro gusto (no sé qué decirte qué puede ser peor). Pero, a poco que empieces a probar el salvaje placer de recorrer el mundo a tu aire, donde los pies te lleven, donde te de la gana y como te de la gana, vas a encontrar un desconocido gusto en ello.

¿Son estas las razones que te llevan a viajar sola?

¿Por qué debes perder el miedo a viajar sola? Seguimos con la pregunta del principio. Y no encuentro otra respuesta que sencillamente “por ti”. Las circunstancias que te lleven a plantearte tal tesitura serán múltiples y variadas como la vida de cada una de nosotras.

Seguramente has terminado una relación sentimental larga y estabas acostumbrada a viajar en pareja (que se está muy bien, dicho sea de paso, cuando las cosas funcionan). Lo mismo te has cansado de esperar amigas o similares que no encuentran ese hueco para hacer un viaje por las responsabilidades familiares y/o laborales. La mayoría de nosotras no estamos ociosas, ¡qué más quisiéramos!  y la agenda se vuelve difícil. Quizás has estado una larga temporada cuidando de familia y perdiste esos contactos. Quizás, sencillamente, quieres probar, estás en ese punto de tu vida que no quieres esperar a nada o a nadie y te vas a embarcar en tu “primera vez”.

O quizás, te pase como a mí o como a mi querida Laura Vélez (que nos ha dejado unos artículos sobre su aventura en Creta que no tiene desperdicio), porque sí, porque nos da la gana porque ¿por qué no? Porque es, sencillamente, otra opción más entre todas ellas y puedes mezclarla a tu antojo. A mí a veces se me apetece irme con mis padres (sí hija, a mi edad) por el placer de estar con ellos un poco más, o con mi niña (7 años al día de hoy) con quien me he recorrido media Europa (Milán, Venecia, París, Roma, las playas de Tavira hasta Faro, Cataluña, Provenza…) Aunque te pueda parecer que es algo parecido a viajar sola es, sencillamente, otro concepto, quizás más atrevido que el de irse por libre porque tienes que acoplarte a una señorita tan pequeña. Pero esas aventuras para otro día.

Hoy te hablo de viajar sola, de irte cerca o lejos, en transporte público o en tu coche a donde se te apetezca y como se te apetezca. En total libertad, sin depender de nadie, ni de los gustos de una amiga ni de la última pareja que solo quiere comer una cosa (¿a que te ha pasado?). Si no lo has hecho antes, pero la idea está rondando tu cabeza, ve tomando nota de estas diez ideas.

Consejos para viajar sola por primera vez

1.- Todo en esta vida se hace poco a poco. No te planees un viaje de un mes a la India si no te sientes con fuerzas suficientes. En esto es mejor un viaje corto (de unas cuantas noches) a cualquier destino europeo que uno de más distancia.

2.- Por si te fallan las fuerzas y te entra el miedo a última hora, ponte a prueba comprando un billete de avión y reservando hotel sin opción reembolsable. Así te sentirás obligada si te asaltan los murciélagos de última hora.

3.- Elige un destino “fácil”. Sí que los hay más difíciles. Nada de irse al París de los enamorados que te puede entrar una llantina en mitad del viaje que para qué. Es mejor una ciudad europea con buenos servicios y con variada oferta cultural. No tengas miedo a hacerte un selfie en los mejores sitios y subirlos al Facebook o al Instagram si hace falta.

4.- No planees mucho. Solo lo justo para que el viaje no sea un desastre. No quieras llevar una agenda como si estuvieras en el trabajo. Estudia un poco antes el destino, pero déjate llevar. Si te vas a embarcar a viajar sola saborea las mieles de la libertad también en esto.

5.- Llévate un poco de dinero extra que una cosa es que seamos corazones salvajes o valientes y otra muy distinta unas osadas. Así podrás coger un taxi si estás en un sitio que no te inspira mucha confianza o pedir servicio de habitaciones si no tienes ánimo para quedarte en un restaurante a solas.

6.- No tengas miedo a hablar con otras personas en cualquier circunstancia. Eso sí, si se te apetece. Todo lo tienes que hacer a tu amor y sin forzar nada porque estas experiencias son, a la vez, de autoconocimiento y tú tienes que decidir cuál es el rumbo que llevan tus pasos.

7.- Hay destinos más adecuados para viajar sola que otros. Ni que decir tiene que, desgraciadamente, hay muchos países que no se pueden pisar ni sola ni acompañada por lo peligrosos que son. Y otros no son los más adecuados para una chica viajando sin compañía porque respeto que tienen (en general) a la mujer es nulo. Tú eres inteligente y no hace falta que yo te diga esto. Una idea es cualquier ciudad europea (Londres, París, Roma…) o los grandes nombres de España (Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo o Córdoba). Si eres de las amantes del coche, también puedes buscarte una ruta de pueblo en pueblo, como las que yo misma he hecho por la provincia de Huelva, por la Provenza o por la Ría Formosa, un paraíso sobre la Tierra.

8.- No tengas miedo a las malas lengua. Esto te lo termino rápido. Si hablan es por envidia, de tu osadía y de tu valentía. No le des más vueltas a la cabecita.

9.- Cuéntalo. No te va a pasar nada. Es más, vas a encontrar alguna posibilidad de encontrar una buena compañera de viaje para otra vez. Aunque sé que, cuando pruebes, va a ser algo muy especial . Y eso hará que quieras repetir una y otra vez. Que una cosa no quita a la otra. Volvemos al principio: esto de viajar sola no tiene por qué ser exclusivo.

10.- Y por último: no lleves mucho equipaje. Si en cualquier viaje es mejor ir ligerita, en esta tesitura es imprescindible de esta guisa. Que la sensación de libertad sea completa.

¿Qué vas a sentir viajando sola?

Pues seguramente de todo. Desde el placer por pisar cualquier sitio que estaba en tu lista de deseables (como si fueras acompañada) hasta emociones contradictorias. Estas se pasarán conforme vayas probando y te vaya gustando. Porque si te lo estás planteando es porque estás preparada.

Sí me atrevo a decirte que lo que te va a dar es un subidón de autoestima tremendo. Y que, una vez comiences, vas a sentir que tú puedes con todo. Y que puedes contar esa experiencia de viajar sola tanto en una reunión de amigas como en la familia como a esa posible pareja que está a la vista. El que no te entiendan es problema suyo. Tú, a lo tuyo: a caminar por el mundo con ilusión sin importarte si vas acompañada o en soledad.

¿Te atreves? ¿Quieres preguntar algo? ¿Lo has hecho ya? ¿Quieres contarnos?

Que el camino sea largo y detente donde puedas, mi querida viajera. 

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Me atrevo a decir que es el último tabú a superar por las féminas de esta parte de mundo. ¿Viajar sola? La pregunta se presenta ante nosotras casi como amenazante. ¿Viajar sola? ¡Qué triste! ¡Qué miedo! ¡Cómo voy a hacer yo eso! Y ¡claro! Si nos limitamos nada más empezar, la otra opción, quizás, sea quedarse en casa (puede que rumiando tristeza) o acoplarse a un grupo que no es de nuestro gusto (no sé qué decirte qué puede ser peor). Pero, a poco que empieces a probar el salvaje placer de recorrer el mundo a tu aire, donde los pies te lleven, donde te de la gana y como te de la gana, vas a encontrar un desconocido gusto en ello.

¿Son estas las razones que te llevan a viajar sola?

¿Por qué debes perder el miedo a viajar sola? Seguimos con la pregunta del principio. Y no encuentro otra respuesta que sencillamente “por ti”. Las circunstancias que te lleven a plantearte tal tesitura serán múltiples y variadas como la vida de cada una de nosotras.

Seguramente has terminado una relación sentimental larga y estabas acostumbrada a viajar en pareja (que se está muy bien, dicho sea de paso, cuando las cosas funcionan). Lo mismo te has cansado de esperar amigas o similares que no encuentran ese hueco para hacer un viaje por las responsabilidades familiares y/o laborales. La mayoría de nosotras no estamos ociosas, ¡qué más quisiéramos!  y la agenda se vuelve difícil. Quizás has estado una larga temporada cuidando de familia y perdiste esos contactos. Quizás, sencillamente, quieres probar, estás en ese punto de tu vida que no quieres esperar a nada o a nadie y te vas a embarcar en tu “primera vez”.

O quizás, te pase como a mí o como a mi querida Laura Vélez (que nos ha dejado unos artículos sobre su aventura en Creta que no tiene desperdicio), porque sí, porque nos da la gana porque ¿por qué no? Porque es, sencillamente, otra opción más entre todas ellas y puedes mezclarla a tu antojo. A mí a veces se me apetece irme con mis padres (sí hija, a mi edad) por el placer de estar con ellos un poco más, o con mi niña (7 años al día de hoy) con quien me he recorrido media Europa (Milán, Venecia, París, Roma, las playas de Tavira hasta Faro, Cataluña, Provenza…) Aunque te pueda parecer que es algo parecido a viajar sola es, sencillamente, otro concepto, quizás más atrevido que el de irse por libre porque tienes que acoplarte a una señorita tan pequeña. Pero esas aventuras para otro día.

Hoy te hablo de viajar sola, de irte cerca o lejos, en transporte público o en tu coche a donde se te apetezca y como se te apetezca. En total libertad, sin depender de nadie, ni de los gustos de una amiga ni de la última pareja que solo quiere comer una cosa (¿a que te ha pasado?). Si no lo has hecho antes, pero la idea está rondando tu cabeza, ve tomando nota de estas diez ideas.

Consejos para viajar sola por primera vez

1.- Todo en esta vida se hace poco a poco. No te planees un viaje de un mes a la India si no te sientes con fuerzas suficientes. En esto es mejor un viaje corto (de unas cuantas noches) a cualquier destino europeo que uno de más distancia.

2.- Por si te fallan las fuerzas y te entra el miedo a última hora, ponte a prueba comprando un billete de avión y reservando hotel sin opción reembolsable. Así te sentirás obligada si te asaltan los murciélagos de última hora.

3.- Elige un destino “fácil”. Sí que los hay más difíciles. Nada de irse al París de los enamorados que te puede entrar una llantina en mitad del viaje que para qué. Es mejor una ciudad europea con buenos servicios y con variada oferta cultural. No tengas miedo a hacerte un selfie en los mejores sitios y subirlos al Facebook o al Instagram si hace falta.

4.- No planees mucho. Solo lo justo para que el viaje no sea un desastre. No quieras llevar una agenda como si estuvieras en el trabajo. Estudia un poco antes el destino, pero déjate llevar. Si te vas a embarcar a viajar sola saborea las mieles de la libertad también en esto.

5.- Llévate un poco de dinero extra que una cosa es que seamos corazones salvajes o valientes y otra muy distinta unas osadas. Así podrás coger un taxi si estás en un sitio que no te inspira mucha confianza o pedir servicio de habitaciones si no tienes ánimo para quedarte en un restaurante a solas.

6.- No tengas miedo a hablar con otras personas en cualquier circunstancia. Eso sí, si se te apetece. Todo lo tienes que hacer a tu amor y sin forzar nada porque estas experiencias son, a la vez, de autoconocimiento y tú tienes que decidir cuál es el rumbo que llevan tus pasos.

7.- Hay destinos más adecuados para viajar sola que otros. Ni que decir tiene que, desgraciadamente, hay muchos países que no se pueden pisar ni sola ni acompañada por lo peligrosos que son. Y otros no son los más adecuados para una chica viajando sin compañía porque respeto que tienen (en general) a la mujer es nulo. Tú eres inteligente y no hace falta que yo te diga esto. Una idea es cualquier ciudad europea (Londres, París, Roma…) o los grandes nombres de España (Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo o Córdoba). Si eres de las amantes del coche, también puedes buscarte una ruta de pueblo en pueblo, como las que yo misma he hecho por la provincia de Huelva, por la Provenza o por la Ría Formosa, un paraíso sobre la Tierra.

8.- No tengas miedo a las malas lengua. Esto te lo termino rápido. Si hablan es por envidia, de tu osadía y de tu valentía. No le des más vueltas a la cabecita.

9.- Cuéntalo. No te va a pasar nada. Es más, vas a encontrar alguna posibilidad de encontrar una buena compañera de viaje para otra vez. Aunque sé que, cuando pruebes, va a ser algo muy especial . Y eso hará que quieras repetir una y otra vez. Que una cosa no quita a la otra. Volvemos al principio: esto de viajar sola no tiene por qué ser exclusivo.

10.- Y por último: no lleves mucho equipaje. Si en cualquier viaje es mejor ir ligerita, en esta tesitura es imprescindible de esta guisa. Que la sensación de libertad sea completa.

¿Qué vas a sentir viajando sola?

Pues seguramente de todo. Desde el placer por pisar cualquier sitio que estaba en tu lista de deseables (como si fueras acompañada) hasta emociones contradictorias. Estas se pasarán conforme vayas probando y te vaya gustando. Porque si te lo estás planteando es porque estás preparada.

Sí me atrevo a decirte que lo que te va a dar es un subidón de autoestima tremendo. Y que, una vez comiences, vas a sentir que tú puedes con todo. Y que puedes contar esa experiencia de viajar sola tanto en una reunión de amigas como en la familia como a esa posible pareja que está a la vista. El que no te entiendan es problema suyo. Tú, a lo tuyo: a caminar por el mundo con ilusión sin importarte si vas acompañada o en soledad.

¿Te atreves? ¿Quieres preguntar algo? ¿Lo has hecho ya? ¿Quieres contarnos?

Que el camino sea largo y detente donde puedas, mi querida viajera. 

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Que la Ciudad de la Luz tiene un halo mágico eso casi nadie lo duda. Aquí se va en busca de sus puentes infinitos que cruzan el río Sena, a sentarse al borde de una acera en alguno de sus cafés (algo que no harías en ningún otro lugar del mundo), a admirar sus monumentos que son más de diez, a perderse por sus tiendas de los Campos Elíseos… Y también se va a admirar su Torre Eiffel. En la era de Instagram, si no tienes una foto ante los hierros de la torre más famosa es como si no hubieras ido a la capital de Francia.

Por eso hoy vamos a dar un repaso de lo que es el monumento más conocido de París, de Francia, casi del mundo. Es un símbolo de la civilización occidental, un icono de los tiempos modernos aunque ya sea centenaria. Con la Torre Eiffel comenzó una nueva era, la del ferrocarril que salía de París para unir la otra punta de Europa (Estambul), la de la velocidad, la de los encuentros entre culturas… La Torre Eiffel, aún hoy en la era rabiosa de Internet, tiene ese halo de modernidad que ningún otro monumento en el mundo consigue alcanzar.

¿Dónde está y dónde se encuentra exactamente La Torre Eiffel?

Está enclavada en una pradera inmensa donde siempre señorea el verde del césped. Son los Campos de Marte, en Los Inválidos. Aquí todo es a escala de gigante desde las avenidas hasta el espacio verde pasando por los edificios y, por supuesto, la Torre Eiffel misma. Está allí desde el año 1889, cuando se levantó para que fuera seña de identidad de la Ciudad de la Luz. Por entonces, se celebraba el triunfo de la razón, de la técnica, de los avances en locomoción (el tren), el principio de los viajes por placer al otro lado del mundo.

En sus inicios, era una estructura de quita y pon. Era algo para quedarse solo lo que durara la Exposición, pero al final se decidió que se quedara definitivamente. Escritores, poetas y personal sensible de París se quejaron por tal decisión, ya que, según ellos, afeaba el paisaje  de la capital reduciendo el encanto de la gran urbe. Cien años después lo que se ha desmontado esa teoría, ya que la Torre Eiffel es, y no hace falta que yo lo diga, el emblema de la Ciudad de la Luz.

Guy de Maupassant, por poner solo un caso, decía que cenaba todas las noches en el restaurante situado en uno de sus plantas porque así no tenía la visión de su estructura. No sabemos si lo hacía por esnobismo o simplemente porque le encantaba la gran torre y por eso hacía tamaño esfuerzo. La verdad es que la silueta de la Torre Eiffel se ve desde distintos puntos de la ciudad y no te la puedes perder, al caer la tarde, si caminas por los malecones del Río Sena.

Anécdotas e historia de la Torre Eiffel

Como he anotado más arriba, fue un invento de ingeniería moderna. Lo suyo fue por un alarde de lo que el hierro podía hacer. En principio, no tenía ningún uso. Ni era una construcción propiamente dicha que albergara cualquier cosa (vivienda, hotel, museo o lo que fuera).

La Torre Eiffel, como la cúpula del Grand Palais también en París, era lo más de lo más en construcción última. El hierro y sus posibilidades no solo sirvieron para crear bellas estructuras, también eran un símbolo de las posibilidades de superación del ser humano. Por entonces se creía que la humanidad crecía y avanzaba sin dar un paso atrás. Había un espíritu positivo impulsado por los nuevos descubrimientos en todos los campos que no veía la parte oscura del hombre. No solo fue en París. En otras ciudades del mundo se alzaron fábricas (sobre todo), puentes en hierro (el de Triana en Sevilla es del mismo creador), edificios comunitarios y sobre todo torres que querían alcanzar el cielo. Los más hermosos rascacielos del mundo estaban a punto de ser construidos. Y la Torre Eiffel fue un precedente.

Y con ese simbolismo ha perdurado hasta hoy en día, era de Internet y las redes sociales. Es como un estandarte de la civilización moderna en la que todos los pueblos del mundo se miran. Es la razón frente a la barbarie. La conciencia frente a la oscuridad. Es la luz frente a las tinieblas. Es la alegría frente a los propagadores del fin del mundo. Es el faro de la libertad. Más incluso que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Porque la Torre Eiffel, de inmediato, nos remite a un mundo a la par hedonista y creador.

Cuando se construyó fue el más alto del mundo. No había otro igual. Y habría que esperar a 1931 con la antena del Empire State Buiding de Nueva York para que fuera superada en dimensiones. Pero esa otra maravilla de la arquitectura y del arte (que estudiaremos otro día) no puede rivalizar en mito y gracia con la Torre Eiffel.

Como símbolo que es, ha sido considerada casi como una montaña sagrada para aventureros y locos de distinto pelaje. En más de 100 años que lleva en pie le ha pasado de todo, como ese sastre que quiso salir volando (cual pájaro enorme) desde su último piso y llegó al suelo con un infarto en el corazón. Su nombre Reichelt y el desgraciado accidente fue en 1912. Un día claro, con un traje diseñado por él mismo en forma de capa o de alas de murciélago se lanzó al aire diáfano de París. No acertamos a imaginar qué tipo de competición o de ideas pasó por su cabeza, que estas cosas ya sabemos que no sirven para volar.

Datos curiosos sobre la Torre Eiffel

Al día de hoy no es ni siquiera uno de los edificios más altos del mundo, pero las cifras que ella sola maneja da, a veces, entre vértigo y mareo. Algo que no sucede cuando te pones delante de su estructura de hierro. En ese preciso momento es hasta cálida. Será por conocida. Sin embargo, si eres un amante de los números, apunta lo siguiente:

  • La medición total cogiendo el primer centímetro desde el suelo y el último milímetro de su antena es de 324 metros.
  • Casi todo el mundo ha subido en su ascensor, pero ¿sabías que en su interior hay cerca de 1.700 escalones? Para ser exactos 1.665.
  • Se somete a renovación y a mantenimiento constante, pero, en su día, allá por 1889 se emplearon más de dos millones y medios de remaches.
  • Le afecta la ventisca, pero no se va a caer por un vendaval. Oscila, eso sí, pero todo está bajo control y lo avalan sus más de 100 años en pie. No llega a moverse más de 7 centímetros, una nimiedad en comparación con la mole de hierro que es.
  • Se calcula que el peso total es de más de 10.000 toneladas.
  • Los de mantenimiento han proyectado que necesitan más de 60 toneladas de su preciosa pintura cada cinco años para que siga luciendo tan hermosa, al menos, otros 100 años más. El hierro, recordemos, se oxida, y necesita repintados constantes.
  • Aunque la mayoría de los visitantes se quedan en el segundo nivel. Desde el último, el tercero, en días claros y luminosos (no tan frecuentes en París), se puede ver más allá de los cincuenta kilómetros a la redonda. Eso es bastante.
  • En el interior hay un pequeño museo donde se explica y se enseña su historia, curiosidades y avatares. Se llama Cineiffel.
  • Hay un restaurante en el que hay que reservar con mucha antelación. Es el mismo en el que comía el diletante Guy de Maupassant.
  • Como hay mucha cola para subir, lo mejor es que te hagas las fotos fuera (que no pasa nada) o que reserves vía online. Ya estamos en otra era.

Datos prácticos por si vas a comprar las entradas vía online

  • Es mejor que te dirijas a la página oficial de la Torre Eiffel. Aunque otros sitios de Internet las venden, aquí tienes garantía al 100%.
  • Puedes elegir entre subir los escalones o pillar el ascensor. El ticket, con descuentos para colectivos diversos no baja de los nueve euros. Solo es gratis para los menores de cuatro años. Alguno intrépido habrá que se lo pase de cine sin atender al vértigo.
  • El segundo nivel es más barato y estás a tan “solo” 115 metros desde el suelo. Puedes elegir también entre subir sus cerca de 360 escalones (casi 20 pisos). El precio es más reducido y la sensación de vértigo mucho menor. Recuerda que alrededor de la Torre Eiffel no hay nada. Bueno… una pradera verde inmensa y el abismo de ese vacío no es apto para todos.

No hace falta que sea yo la que diga que ir a París y no ver la Torre Eiffel es como no hacer un viaje completo. Es visita imprescindible.

Por Candela Vizcaíno 

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Que la Ciudad de la Luz tiene un halo mágico eso casi nadie lo duda. Aquí se va en busca de sus puentes infinitos que cruzan el río Sena, a sentarse al borde de una acera en alguno de sus cafés (algo que no harías en ningún otro lugar del mundo), a admirar sus monumentos que son más de diez, a perderse por sus tiendas de los Campos Elíseos… Y también se va a admirar su Torre Eiffel. En la era de Instagram, si no tienes una foto ante los hierros de la torre más famosa es como si no hubieras ido a la capital de Francia.

Por eso hoy vamos a dar un repaso de lo que es el monumento más conocido de París, de Francia, casi del mundo. Es un símbolo de la civilización occidental, un icono de los tiempos modernos aunque ya sea centenaria. Con la Torre Eiffel comenzó una nueva era, la del ferrocarril que salía de París para unir la otra punta de Europa (Estambul), la de la velocidad, la de los encuentros entre culturas… La Torre Eiffel, aún hoy en la era rabiosa de Internet, tiene ese halo de modernidad que ningún otro monumento en el mundo consigue alcanzar.

¿Dónde está y dónde se encuentra exactamente La Torre Eiffel?

Está enclavada en una pradera inmensa donde siempre señorea el verde del césped. Son los Campos de Marte, en Los Inválidos. Aquí todo es a escala de gigante desde las avenidas hasta el espacio verde pasando por los edificios y, por supuesto, la Torre Eiffel misma. Está allí desde el año 1889, cuando se levantó para que fuera seña de identidad de la Ciudad de la Luz. Por entonces, se celebraba el triunfo de la razón, de la técnica, de los avances en locomoción (el tren), el principio de los viajes por placer al otro lado del mundo.

En sus inicios, era una estructura de quita y pon. Era algo para quedarse solo lo que durara la Exposición, pero al final se decidió que se quedara definitivamente. Escritores, poetas y personal sensible de París se quejaron por tal decisión, ya que, según ellos, afeaba el paisaje  de la capital reduciendo el encanto de la gran urbe. Cien años después lo que se ha desmontado esa teoría, ya que la Torre Eiffel es, y no hace falta que yo lo diga, el emblema de la Ciudad de la Luz.

Guy de Maupassant, por poner solo un caso, decía que cenaba todas las noches en el restaurante situado en uno de sus plantas porque así no tenía la visión de su estructura. No sabemos si lo hacía por esnobismo o simplemente porque le encantaba la gran torre y por eso hacía tamaño esfuerzo. La verdad es que la silueta de la Torre Eiffel se ve desde distintos puntos de la ciudad y no te la puedes perder, al caer la tarde, si caminas por los malecones del Río Sena.

Anécdotas e historia de la Torre Eiffel

Como he anotado más arriba, fue un invento de ingeniería moderna. Lo suyo fue por un alarde de lo que el hierro podía hacer. En principio, no tenía ningún uso. Ni era una construcción propiamente dicha que albergara cualquier cosa (vivienda, hotel, museo o lo que fuera).

La Torre Eiffel, como la cúpula del Grand Palais también en París, era lo más de lo más en construcción última. El hierro y sus posibilidades no solo sirvieron para crear bellas estructuras, también eran un símbolo de las posibilidades de superación del ser humano. Por entonces se creía que la humanidad crecía y avanzaba sin dar un paso atrás. Había un espíritu positivo impulsado por los nuevos descubrimientos en todos los campos que no veía la parte oscura del hombre. No solo fue en París. En otras ciudades del mundo se alzaron fábricas (sobre todo), puentes en hierro (el de Triana en Sevilla es del mismo creador), edificios comunitarios y sobre todo torres que querían alcanzar el cielo. Los más hermosos rascacielos del mundo estaban a punto de ser construidos. Y la Torre Eiffel fue un precedente.

Y con ese simbolismo ha perdurado hasta hoy en día, era de Internet y las redes sociales. Es como un estandarte de la civilización moderna en la que todos los pueblos del mundo se miran. Es la razón frente a la barbarie. La conciencia frente a la oscuridad. Es la luz frente a las tinieblas. Es la alegría frente a los propagadores del fin del mundo. Es el faro de la libertad. Más incluso que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Porque la Torre Eiffel, de inmediato, nos remite a un mundo a la par hedonista y creador.

Cuando se construyó fue el más alto del mundo. No había otro igual. Y habría que esperar a 1931 con la antena del Empire State Buiding de Nueva York para que fuera superada en dimensiones. Pero esa otra maravilla de la arquitectura y del arte (que estudiaremos otro día) no puede rivalizar en mito y gracia con la Torre Eiffel.

Como símbolo que es, ha sido considerada casi como una montaña sagrada para aventureros y locos de distinto pelaje. En más de 100 años que lleva en pie le ha pasado de todo, como ese sastre que quiso salir volando (cual pájaro enorme) desde su último piso y llegó al suelo con un infarto en el corazón. Su nombre Reichelt y el desgraciado accidente fue en 1912. Un día claro, con un traje diseñado por él mismo en forma de capa o de alas de murciélago se lanzó al aire diáfano de París. No acertamos a imaginar qué tipo de competición o de ideas pasó por su cabeza, que estas cosas ya sabemos que no sirven para volar.

Datos curiosos sobre la Torre Eiffel

Al día de hoy no es ni siquiera uno de los edificios más altos del mundo, pero las cifras que ella sola maneja da, a veces, entre vértigo y mareo. Algo que no sucede cuando te pones delante de su estructura de hierro. En ese preciso momento es hasta cálida. Será por conocida. Sin embargo, si eres un amante de los números, apunta lo siguiente:

  • La medición total cogiendo el primer centímetro desde el suelo y el último milímetro de su antena es de 324 metros.
  • Casi todo el mundo ha subido en su ascensor, pero ¿sabías que en su interior hay cerca de 1.700 escalones? Para ser exactos 1.665.
  • Se somete a renovación y a mantenimiento constante, pero, en su día, allá por 1889 se emplearon más de dos millones y medios de remaches.
  • Le afecta la ventisca, pero no se va a caer por un vendaval. Oscila, eso sí, pero todo está bajo control y lo avalan sus más de 100 años en pie. No llega a moverse más de 7 centímetros, una nimiedad en comparación con la mole de hierro que es.
  • Se calcula que el peso total es de más de 10.000 toneladas.
  • Los de mantenimiento han proyectado que necesitan más de 60 toneladas de su preciosa pintura cada cinco años para que siga luciendo tan hermosa, al menos, otros 100 años más. El hierro, recordemos, se oxida, y necesita repintados constantes.
  • Aunque la mayoría de los visitantes se quedan en el segundo nivel. Desde el último, el tercero, en días claros y luminosos (no tan frecuentes en París), se puede ver más allá de los cincuenta kilómetros a la redonda. Eso es bastante.
  • En el interior hay un pequeño museo donde se explica y se enseña su historia, curiosidades y avatares. Se llama Cineiffel.
  • Hay un restaurante en el que hay que reservar con mucha antelación. Es el mismo en el que comía el diletante Guy de Maupassant.
  • Como hay mucha cola para subir, lo mejor es que te hagas las fotos fuera (que no pasa nada) o que reserves vía online. Ya estamos en otra era.

Datos prácticos por si vas a comprar las entradas vía online

  • Es mejor que te dirijas a la página oficial de la Torre Eiffel. Aunque otros sitios de Internet las venden, aquí tienes garantía al 100%.
  • Puedes elegir entre subir los escalones o pillar el ascensor. El ticket, con descuentos para colectivos diversos no baja de los nueve euros. Solo es gratis para los menores de cuatro años. Alguno intrépido habrá que se lo pase de cine sin atender al vértigo.
  • El segundo nivel es más barato y estás a tan “solo” 115 metros desde el suelo. Puedes elegir también entre subir sus cerca de 360 escalones (casi 20 pisos). El precio es más reducido y la sensación de vértigo mucho menor. Recuerda que alrededor de la Torre Eiffel no hay nada. Bueno… una pradera verde inmensa y el abismo de ese vacío no es apto para todos.

No hace falta que sea yo la que diga que ir a París y no ver la Torre Eiffel es como no hacer un viaje completo. Es visita imprescindible.

Por Candela Vizcaíno 

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“..Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto”.., fueron estas las palabras registradas en la bitácora de Don Cristóbal Colón cautivado por una exótica natura. Era el 28 de octubre de 1492 y el protegido de Isabel de Castilla desembarcaba por la localidad de Bariay, ubicada en la oriental provincia de Holguín. Dicha fecha pasaría a la historia como aquella en que fuera descubierta Cuba. Aunque, al parecer, que tampoco es seguro, los restos de Cristóbal Colón reposan en Sevilla, la figura del navegante está muy presente en La Habana

Quizá un eco de tal valoración proferida por el célebre navegante genovés resuene hoy más que nunca. Cuando recientemente, el pasado 7 de junio, fuera concedido a La Habana, antigua villa de San Cristóbal de La Habana y hoy capital de todos los cubanos, el título de “ciudad maravilla”, otorgado por la fundación suiza New7Wonders.

Dan fe de tal título el saberla, entre otras peculiaridades,compuesta por una exuberantes inmuebles, antiguos y modernos, privados, públicos, y de carácter religioso que respiran una arquitectura ecléctica. Muchos de los cuales abrigan y resguardan insignes plazas, de la época colonial y republicana, testimonios añejos de premeditada urbanización inspirada por el espíritu patrio y sentido de pertenencia. Donde el buen gusto artístico generalmente no pugnaba con las necesidades básicas de los asentamientos humanos en que fueron enclavadas.Junto a ello, también destacan en el plano bélico de La Habana, fortalezas inexpugnables cuyas vetustas piedras rezan la leyenda de tiempos convulsos. Evos en que la vil riqueza del Nuevo Mundo, acaparada sin ceso por hidalga avaricia, tentó al ánimo de latrocinio y saqueo. Ímpetu propio de corsarios y piratas que por esos días infectaban, cual morbo fatal, los mares de estas antípodas.

En verdad sería prolijo enumerar y describir todos estos peculiares “accidentes” de nuestra geografía urbana. Sin embargo, ahora me propongo acercarles a determinados sitios únicos. Cuya visita, siendo familiar al ciudadano autóctono, se vuelve casi obligatoria para el viajero foráneo. Tornando en experiencia única y exótica un recorrido por ellos. Como si en un círculo anduviéramos invito a caminar del centro a la periferia. Será un rápido “tour” por cinco de los sitios más accesibles y emblemáticos de nuestra capital.

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Los arribados podrían tomar como punto de partida un imponente edificio, joya de la arquitectura neoclásica, enclavado en el mismo centro de la capital, donde hoy descansa la réplica de un diamante de 25 kilates (que perteneció al último zar de Rusia, Nicolás II) marcando el kilómetro 0 de la red nacional de carreteras.

1- Capitolio Nacional de La Habana, uno de los imprescindibles que ver en La Habana

Construido durante el gobierno del presidente Gerardo Machado, bajo la supervisión del arquitecto Eugenio Raynieri Piedra, fue inaugurado el 20 de mayo de 1929 (Día de la Independencia). El célebre inmueble, inspirado en su homónimo norteamericano enclavado en el barrio Capitol Hill de Washington D. C., fue concebido para albergar las dos cámaras del Congreso de la República de Cuba.

Luego del triunfo revolucionario se convirtió en sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de la Academia de Ciencias de Cuba. Actualmente se encuentra sometido a un cuidadoso y completo trabajo de restauración por lo que permanece temporalmente cerrado al público.

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Entre sus valores artísticos destacan dos grandes grupos escultóricos, La Virtud Tutelar del Pueblo y El Trabajo, hechos en bronce por el artista italiano Angelo Zanelli y emplazados a ambos lados de la gran escalinata.Bajo la imponente cúpula, considerada en su época la quinta más alta del orbe (92 m),se yergue majestuosa la escultura como alegoría de La República. Este bronce, obra también de Zanelli, tiene 15 m de altura y un peso de 30 t. En su momento fue también la segunda más grande del mundo.

No muy lejos del Capitolio, más cercana a la avenida del puerto, topamos con otra joya arquitectónica única en su tipo.

2- Catedral de La Habana, el segundo imprescindible que ver en La Habana

Enclavada en la zona más antigua de la ciudad (en la imagen de cabecera de este reportaje) se levanta este singular templo católico consagrado a la Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Inicialmente, en 1748, era el oratorio de los sacerdotes jesuitas antes de alcanzar la dignidad de Catedral. La peculiar edificación, de estilo barroco (en la corriente toscana), debe gran parte de su trabajo de orfebrería y escultura al italiano Bianchini. Piezas todas ejecutadas en Roma (1820) bajo supervisión del célebre escultor español Antonio Solá. Igualmente destacan tres bellos frescos que decoran el altar mayor, obras originales del pintor italiano Perovani. Mientras que las pinturas que ambientan los interiores del sacro recinto fueron realizadas por el francés Jean-BaptisteVermay.

La Catedral, rodeada por la plaza que lleva su nombre, se encuentra flanqueada por célebres y bellas mansiones de la nobleza habanera colonial. Entre estas sobresalen el Palacio del Marqués de Arcos, la casa de los condes de Casa Bayona (1720) y la mansión del Marqués de Aguas Claras. Inmuebles todos que, rescatados del olvido a gran parte de su prístino esplendor, acogen hoy día museos, instituciones culturales, tiendas de souvenirs y prestigiosos restaurantes.

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Alejándonos un tanto del casco histórico, no a distancia que una saludable caminata por el malecón habanero no pueda cubrir, llegamos al encuentro de otro lugar. Siendo único de su tipo en Cuba se destaca entre sus similares a nivel mundial.

3-  Museo Napoleónico de La Habana, el tercer imprescindible que ver en La Havbana

Algo oculta a los ojos ordinarios, deslumbra al visitante, tanto por su contenido y por el continente en sí, esta institución especializada en el llamado “arte imperio” y considerada entre las cinco más importantes del mundo.Tiene por sede la que fuera mansión del acaudalado político italo cubano Orestes Ferrara. Construida entre 1926 y 1929 la “Dolce Dimora”, bautizada así por Ferrara y cuyo estilo imita un palacio florentino del siglo XVI,fue diseñada por la firma de arquitectos Govantes y Cabarrocas.

Los fondos del hoy Museo Napoleónico provienen en su mayoría de la rica colección que perteneciera al venezolano Julio Lobo Olavaria, prominente hacendado, empresario y propietario de centrales azucareros en Cuba. Quien durante años estudio y colectó fervorosamente cuanto estuviera relacionado con el cautivo de Santa Elena.

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Gracias a este espíritu, entre los valores atesorados hoy en la institución (por ejemplo: la biblioteca, con su rica colección de libros napoleónicos; reliquias y objetos personales del Emperador tales como un mechón de cabello y una mascarilla traída a Cuba por Francesco Antommarchi, médico de cabecera del monarca hasta su muerte) descuella su rica pinacoteca. En ella se incluyen obras como “Napoleón prepara la ceremonia de su coronación”, de Jean Vivert; “Napoleón frente a los campos de Boulogne”, de Jean Baptiste Regnault; “Versalles”, de Françoise Flameng; “La Batalla”, de Eugenio Lucas Velásquez y el retrato a Napoleón en la Isla de Elba, ejecutado por Robert Léfèvre a petición

de la condesa María Walewska.Habana 6

Una vez dejadas tras de sí el férreo portón de la “Dolce Dimora”. Vasta al visitante con sólo cruzar la calle para internarse en otro lugar de indiscutible valor académico e histórico.

 

4- Universidad de La Habana, el cuarto imprescindible que ver en La Habana

Nombrada en sus inicios “Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana”. Se fundó el 5 de enero de 1728 por los frailes dominicos, de la Orden de Predicadores. Inicialmente este centro académico, el más antiguo de su tipo en el país, tuvo su sede en el Convento de San Juan de Letrán, ubicado en la Habana Vieja, al fondo del entonces Palacio de los Capitanes Generales, convertido hoy en un museo.

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Luego de varios percances, no fue sino hasta el 1 de mayo de 1902 que comenzó el traslado de la Universidad a su sede actual en la Colina de Aróstegui, llamada también “Loma de la pirotecnia”, ubicada en el barrio residencial del Vedado. Entre sus edificios se destacan, por su arquitectura neoclásica (que caracteriza en general a todo el conjunto), el del Rectorado (ubicado en la cúspide de la célebre escalinata que, siendo testigo ésta de memorables hechos, ya cercana a su sima acoge la sedente estatua de la cordial Alma Mater). Y aquellos en donde radican las Facultades de Derecho y Matemática y Computación respectivamente.

Vale señalar que a lo largo de la historia desfilaron por sus aulas destacadas figuras en el campo de la política, las artes, las letras y las ciencias como Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Bachiller y Morales, Felipe Poey, Francisco de Arango y Parreño y Fidel Castro Ruz. Actualmente la Universidad de La Habana se encuentra conformada por diecisiete facultades, cinco cátedras y alberga dos museos. El de Historia Natural “Felipe Poey” y el antropológico “Montane”, en donde se atesoran y exponen preciadas colecciones. Algunas de cuyas piezas, únicas de su tipo, poseen un indiscutible valor científico y patrimonial a nivel nacional e internacional.

Ya como fin del periplo, un tanto alejado de la citadina costa, aguarda el vasto lugar para aquellos que alcanzaron “descanso” eterno del mundanal ruido. Como un mundo paralelo a la vida urbana se encuentra la “ciudad de los muertos” para evocar aquella angustiosa frase: “Memento mori” (Recuerda que morirás).

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5- Necrópolis de Cristóbal Colón

Enclavado en uno de los límites del Vedado este camposanto destaca no sólo por su extensión (siendo el más grande de América y el tercero a nivel mundial). Sino también por atesorar numerosas riquezas en el ámbito de la arquitectura y escultura funerarias. Dentro de ésta última sobresale un exquisito conjunto labrado en mármol de Carrara. Se trata del grupo alegórico de las tres virtudes teologales (Fe, Esperanza y Caridad). Sobre el pedestal de esta impresionante obra del escultor cubano José Vilalta de Saavedra, que corona el gigantesco pórtico de estilo bizantino, una leyenda reza en latín JANUA SUM PACIS (Soy la Puerta de la Paz). Frase que, no sin alguna macabra connotación, explicita al fortuito visitante la naturaleza del lugar.

La primera piedra fue colocada el 30 de octubre de 1871. Siendo concluidas las obras el 2 de julio de 1886, casi quince años después. El arquitecto de tan vasto proyecto fue el español Calixto de Loira, también proyectista de la Galería de Tobías, primer panteón construido en esta necrópolis y que le sirviera de sepultura. Cabe señalar que, entre tantos personajes ilustres de la historia cubana, reposan aquí los restos mortales de la auténtica Cecilia Valdés. Esa mulata criolla de inigualable belleza, una tropical femme fatale, que a mediados del siglo XIX sirvió de inspiración a la novela homónima compuesta por el escritor cubano Cirilo Villaverde.

Castillo de la Real Fuerza La Habana

Hoteles y lugares de ocio en La Habana

Hoteles de la Habana cerca del Capitolio

A sólo metros del Capitolio, pieza única de la arquitectura cubana, se levanta glorioso, por su belleza e importancia cultural, el antiguo Centro Gallego que hoy es el Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”. Prestigiosa institución cultural, sede del Ballet Nacional de Cuba, que no hace mucho fue reabierto al público luego de un minucioso trabajo de restauración. Complementan el paisaje urbano lujosos hoteles como el Saratoga, elegante edificación de estilo ecléctico, y el Parque Central, ambos de categoría 5 estrellas, junto al antiguo Inglaterra y el Telégrafo, de apreciable glamour. Para deleitarse en las noches habaneras, muy cerca en la transitada calle Galiano, se encuentra la Casa de la Música donde se presentan prestigiosas orquestas y grupos musicales que brindan con su arte parte del más significativo panorama musical cubano, amalgamado con ritmos foráneos.

También en la zona, cercano a todos estos lugares, puede el visitante llegarse al histórico restaurant “Floridita”. En este centro gastronómico activo desde 1817, junto a un variado menú, podrá degustar en el bar del célebre daiquirí, cóctel típico cubano que tantos elogios recibiera del autor de The Old Man and the Sea.

Hoteles, restaurantes y bares cerca de la Catedral que todo no va a ser turismo que ver en La Habana

De estos últimos cabe destacar, por su legendaria fama mundial, ese sitio coloquial de la calle Empedrado que es “La Bodeguita del Medio”. Depositaria de la más auténtica tradición cubana, en lo que a música y gastronomía se refiere, sobresale por su menú típicamente criollo: arroz blanco, frijoles negros, pierna de cerdo, yuca con mojo, masas de puerco, pierna de puerco asada en su jugo, chicharrones y tostones. Todo siempre acompañado de bebidas autóctonas cubanas, como el mojito, y los irresistibles tabacos cubanos.

Si estás planeando ir a La Habana, Joel te responde. Deja tu comentario.

Textos y fotos por Joel Martínez Pino desde La Habana (Cuba) en exclusiva para el portal de Candela Vizcaíno

 Baslica menor del Convento de S. Francisco de Ass  actualmente sala de conciertos La Habana

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“..Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto”.., fueron estas las palabras registradas en la bitácora de Don Cristóbal Colón cautivado por una exótica natura. Era el 28 de octubre de 1492 y el protegido de Isabel de Castilla desembarcaba por la localidad de Bariay, ubicada en la oriental provincia de Holguín. Dicha fecha pasaría a la historia como aquella en que fuera descubierta Cuba. Aunque, al parecer, que tampoco es seguro, los restos de Cristóbal Colón reposan en Sevilla, la figura del navegante está muy presente en La Habana

Quizá un eco de tal valoración proferida por el célebre navegante genovés resuene hoy más que nunca. Cuando recientemente, el pasado 7 de junio, fuera concedido a La Habana, antigua villa de San Cristóbal de La Habana y hoy capital de todos los cubanos, el título de “ciudad maravilla”, otorgado por la fundación suiza New7Wonders.

Dan fe de tal título el saberla, entre otras peculiaridades,compuesta por una exuberantes inmuebles, antiguos y modernos, privados, públicos, y de carácter religioso que respiran una arquitectura ecléctica. Muchos de los cuales abrigan y resguardan insignes plazas, de la época colonial y republicana, testimonios añejos de premeditada urbanización inspirada por el espíritu patrio y sentido de pertenencia. Donde el buen gusto artístico generalmente no pugnaba con las necesidades básicas de los asentamientos humanos en que fueron enclavadas.Junto a ello, también destacan en el plano bélico de La Habana, fortalezas inexpugnables cuyas vetustas piedras rezan la leyenda de tiempos convulsos. Evos en que la vil riqueza del Nuevo Mundo, acaparada sin ceso por hidalga avaricia, tentó al ánimo de latrocinio y saqueo. Ímpetu propio de corsarios y piratas que por esos días infectaban, cual morbo fatal, los mares de estas antípodas.

En verdad sería prolijo enumerar y describir todos estos peculiares “accidentes” de nuestra geografía urbana. Sin embargo, ahora me propongo acercarles a determinados sitios únicos. Cuya visita, siendo familiar al ciudadano autóctono, se vuelve casi obligatoria para el viajero foráneo. Tornando en experiencia única y exótica un recorrido por ellos. Como si en un círculo anduviéramos invito a caminar del centro a la periferia. Será un rápido “tour” por cinco de los sitios más accesibles y emblemáticos de nuestra capital.

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Los arribados podrían tomar como punto de partida un imponente edificio, joya de la arquitectura neoclásica, enclavado en el mismo centro de la capital, donde hoy descansa la réplica de un diamante de 25 kilates (que perteneció al último zar de Rusia, Nicolás II) marcando el kilómetro 0 de la red nacional de carreteras.

1- Capitolio Nacional de La Habana, uno de los imprescindibles que ver en La Habana

Construido durante el gobierno del presidente Gerardo Machado, bajo la supervisión del arquitecto Eugenio Raynieri Piedra, fue inaugurado el 20 de mayo de 1929 (Día de la Independencia). El célebre inmueble, inspirado en su homónimo norteamericano enclavado en el barrio Capitol Hill de Washington D. C., fue concebido para albergar las dos cámaras del Congreso de la República de Cuba.

Luego del triunfo revolucionario se convirtió en sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de la Academia de Ciencias de Cuba. Actualmente se encuentra sometido a un cuidadoso y completo trabajo de restauración por lo que permanece temporalmente cerrado al público.

Habana 2

Entre sus valores artísticos destacan dos grandes grupos escultóricos, La Virtud Tutelar del Pueblo y El Trabajo, hechos en bronce por el artista italiano Angelo Zanelli y emplazados a ambos lados de la gran escalinata.Bajo la imponente cúpula, considerada en su época la quinta más alta del orbe (92 m),se yergue majestuosa la escultura como alegoría de La República. Este bronce, obra también de Zanelli, tiene 15 m de altura y un peso de 30 t. En su momento fue también la segunda más grande del mundo.

No muy lejos del Capitolio, más cercana a la avenida del puerto, topamos con otra joya arquitectónica única en su tipo.

2- Catedral de La Habana, el segundo imprescindible que ver en La Habana

Enclavada en la zona más antigua de la ciudad (en la imagen de cabecera de este reportaje) se levanta este singular templo católico consagrado a la Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Inicialmente, en 1748, era el oratorio de los sacerdotes jesuitas antes de alcanzar la dignidad de Catedral. La peculiar edificación, de estilo barroco (en la corriente toscana), debe gran parte de su trabajo de orfebrería y escultura al italiano Bianchini. Piezas todas ejecutadas en Roma (1820) bajo supervisión del célebre escultor español Antonio Solá. Igualmente destacan tres bellos frescos que decoran el altar mayor, obras originales del pintor italiano Perovani. Mientras que las pinturas que ambientan los interiores del sacro recinto fueron realizadas por el francés Jean-BaptisteVermay.

La Catedral, rodeada por la plaza que lleva su nombre, se encuentra flanqueada por célebres y bellas mansiones de la nobleza habanera colonial. Entre estas sobresalen el Palacio del Marqués de Arcos, la casa de los condes de Casa Bayona (1720) y la mansión del Marqués de Aguas Claras. Inmuebles todos que, rescatados del olvido a gran parte de su prístino esplendor, acogen hoy día museos, instituciones culturales, tiendas de souvenirs y prestigiosos restaurantes.

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Alejándonos un tanto del casco histórico, no a distancia que una saludable caminata por el malecón habanero no pueda cubrir, llegamos al encuentro de otro lugar. Siendo único de su tipo en Cuba se destaca entre sus similares a nivel mundial.

3-  Museo Napoleónico de La Habana, el tercer imprescindible que ver en La Havbana

Algo oculta a los ojos ordinarios, deslumbra al visitante, tanto por su contenido y por el continente en sí, esta institución especializada en el llamado “arte imperio” y considerada entre las cinco más importantes del mundo.Tiene por sede la que fuera mansión del acaudalado político italo cubano Orestes Ferrara. Construida entre 1926 y 1929 la “Dolce Dimora”, bautizada así por Ferrara y cuyo estilo imita un palacio florentino del siglo XVI,fue diseñada por la firma de arquitectos Govantes y Cabarrocas.

Los fondos del hoy Museo Napoleónico provienen en su mayoría de la rica colección que perteneciera al venezolano Julio Lobo Olavaria, prominente hacendado, empresario y propietario de centrales azucareros en Cuba. Quien durante años estudio y colectó fervorosamente cuanto estuviera relacionado con el cautivo de Santa Elena.

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Gracias a este espíritu, entre los valores atesorados hoy en la institución (por ejemplo: la biblioteca, con su rica colección de libros napoleónicos; reliquias y objetos personales del Emperador tales como un mechón de cabello y una mascarilla traída a Cuba por Francesco Antommarchi, médico de cabecera del monarca hasta su muerte) descuella su rica pinacoteca. En ella se incluyen obras como “Napoleón prepara la ceremonia de su coronación”, de Jean Vivert; “Napoleón frente a los campos de Boulogne”, de Jean Baptiste Regnault; “Versalles”, de Françoise Flameng; “La Batalla”, de Eugenio Lucas Velásquez y el retrato a Napoleón en la Isla de Elba, ejecutado por Robert Léfèvre a petición

de la condesa María Walewska.Habana 6

Una vez dejadas tras de sí el férreo portón de la “Dolce Dimora”. Vasta al visitante con sólo cruzar la calle para internarse en otro lugar de indiscutible valor académico e histórico.

 

4- Universidad de La Habana, el cuarto imprescindible que ver en La Habana

Nombrada en sus inicios “Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana”. Se fundó el 5 de enero de 1728 por los frailes dominicos, de la Orden de Predicadores. Inicialmente este centro académico, el más antiguo de su tipo en el país, tuvo su sede en el Convento de San Juan de Letrán, ubicado en la Habana Vieja, al fondo del entonces Palacio de los Capitanes Generales, convertido hoy en un museo.

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Luego de varios percances, no fue sino hasta el 1 de mayo de 1902 que comenzó el traslado de la Universidad a su sede actual en la Colina de Aróstegui, llamada también “Loma de la pirotecnia”, ubicada en el barrio residencial del Vedado. Entre sus edificios se destacan, por su arquitectura neoclásica (que caracteriza en general a todo el conjunto), el del Rectorado (ubicado en la cúspide de la célebre escalinata que, siendo testigo ésta de memorables hechos, ya cercana a su sima acoge la sedente estatua de la cordial Alma Mater). Y aquellos en donde radican las Facultades de Derecho y Matemática y Computación respectivamente.

Vale señalar que a lo largo de la historia desfilaron por sus aulas destacadas figuras en el campo de la política, las artes, las letras y las ciencias como Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Bachiller y Morales, Felipe Poey, Francisco de Arango y Parreño y Fidel Castro Ruz. Actualmente la Universidad de La Habana se encuentra conformada por diecisiete facultades, cinco cátedras y alberga dos museos. El de Historia Natural “Felipe Poey” y el antropológico “Montane”, en donde se atesoran y exponen preciadas colecciones. Algunas de cuyas piezas, únicas de su tipo, poseen un indiscutible valor científico y patrimonial a nivel nacional e internacional.

Ya como fin del periplo, un tanto alejado de la citadina costa, aguarda el vasto lugar para aquellos que alcanzaron “descanso” eterno del mundanal ruido. Como un mundo paralelo a la vida urbana se encuentra la “ciudad de los muertos” para evocar aquella angustiosa frase: “Memento mori” (Recuerda que morirás).

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5- Necrópolis de Cristóbal Colón

Enclavado en uno de los límites del Vedado este camposanto destaca no sólo por su extensión (siendo el más grande de América y el tercero a nivel mundial). Sino también por atesorar numerosas riquezas en el ámbito de la arquitectura y escultura funerarias. Dentro de ésta última sobresale un exquisito conjunto labrado en mármol de Carrara. Se trata del grupo alegórico de las tres virtudes teologales (Fe, Esperanza y Caridad). Sobre el pedestal de esta impresionante obra del escultor cubano José Vilalta de Saavedra, que corona el gigantesco pórtico de estilo bizantino, una leyenda reza en latín JANUA SUM PACIS (Soy la Puerta de la Paz). Frase que, no sin alguna macabra connotación, explicita al fortuito visitante la naturaleza del lugar.

La primera piedra fue colocada el 30 de octubre de 1871. Siendo concluidas las obras el 2 de julio de 1886, casi quince años después. El arquitecto de tan vasto proyecto fue el español Calixto de Loira, también proyectista de la Galería de Tobías, primer panteón construido en esta necrópolis y que le sirviera de sepultura. Cabe señalar que, entre tantos personajes ilustres de la historia cubana, reposan aquí los restos mortales de la auténtica Cecilia Valdés. Esa mulata criolla de inigualable belleza, una tropical femme fatale, que a mediados del siglo XIX sirvió de inspiración a la novela homónima compuesta por el escritor cubano Cirilo Villaverde.

Castillo de la Real Fuerza La Habana

Hoteles y lugares de ocio en La Habana

Hoteles de la Habana cerca del Capitolio

A sólo metros del Capitolio, pieza única de la arquitectura cubana, se levanta glorioso, por su belleza e importancia cultural, el antiguo Centro Gallego que hoy es el Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”. Prestigiosa institución cultural, sede del Ballet Nacional de Cuba, que no hace mucho fue reabierto al público luego de un minucioso trabajo de restauración. Complementan el paisaje urbano lujosos hoteles como el Saratoga, elegante edificación de estilo ecléctico, y el Parque Central, ambos de categoría 5 estrellas, junto al antiguo Inglaterra y el Telégrafo, de apreciable glamour. Para deleitarse en las noches habaneras, muy cerca en la transitada calle Galiano, se encuentra la Casa de la Música donde se presentan prestigiosas orquestas y grupos musicales que brindan con su arte parte del más significativo panorama musical cubano, amalgamado con ritmos foráneos.

También en la zona, cercano a todos estos lugares, puede el visitante llegarse al histórico restaurant “Floridita”. En este centro gastronómico activo desde 1817, junto a un variado menú, podrá degustar en el bar del célebre daiquirí, cóctel típico cubano que tantos elogios recibiera del autor de The Old Man and the Sea.

Hoteles, restaurantes y bares cerca de la Catedral que todo no va a ser turismo que ver en La Habana

De estos últimos cabe destacar, por su legendaria fama mundial, ese sitio coloquial de la calle Empedrado que es “La Bodeguita del Medio”. Depositaria de la más auténtica tradición cubana, en lo que a música y gastronomía se refiere, sobresale por su menú típicamente criollo: arroz blanco, frijoles negros, pierna de cerdo, yuca con mojo, masas de puerco, pierna de puerco asada en su jugo, chicharrones y tostones. Todo siempre acompañado de bebidas autóctonas cubanas, como el mojito, y los irresistibles tabacos cubanos.

Si estás planeando ir a La Habana, Joel te responde. Deja tu comentario.

Textos y fotos por Joel Martínez Pino desde La Habana (Cuba) en exclusiva para el portal de Candela Vizcaíno

 Baslica menor del Convento de S. Francisco de Ass  actualmente sala de conciertos La Habana

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Ubicada en la costa este de EEUU, se alza la legendaria ciudad de Metrópolis. Desde Viajes Aristocráticos os ofrecemos la posibilidad de conocer esta fascinante ciudad, modelo de avance y desarrollo, a través del itinerario que sugerimos. 

¿Cómo llegar y cómo moverse en Metrópolis? 

Tanto si optamos por la opción ferroviaria como por el autobús, o si aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Metrópolis desde donde el moderno telerrail elevado nos llevará a la Estación Unión, este será el punto donde pisaremos la ciudad. Lo primero que nos llamará poderosamente la atención serán los imponentes rascacielos que rodean la estación destacando la Torre Luthor Corp, primera visita obligada, pues, desde su última planta, el segundo punto más alto de la ciudad, podremos tomar un buen desayuno con bellas panorámicas circulares que seducirán a nuestros ojos.  

  • Al norte, la Bahía de Metrópolis con la bella Presa de Cao de fondo, única cuya curvatura se posiciona a favor de la presión de la contención. El motivo está en el convencimiento de los constructores en que la calidad de los materiales utilizados podía retar a la naturaleza, simbolizando así la superioridad de los héroes de Metrópolis contra cualquier otro poder.
  • Al este, intuiremos la zona histórica, presidida por los antiguos juzgados dominados por esbeltas estatuas doradas cuyas lanzas alzadas reflejan la luz solar cual candelas luminiscentes.
  • Al sur, un laberinto de rascacielos acristalados con tonos amarillos y azules. 
  • Y al oeste, la zona por la que, una vez hayamos desayunado, comenzaremos nuestro recorrido: la barriada del Distrito de Chinatowm.

¿Qué puede ver y qué puede hacer un viajero en Metrópolis?

Desplazarnos hasta Chinatown no será difícil si encontramos algún súper héroe que gentilmente se ofrezca a llevarnos literalmente volando. De no ocurrir, tanto el moderno monorrail elevado que recorre toda la ciudad, el metro con apeaderos en los principales enclaves, o el taxi, son opciones más convencionales. 
Una vez en Chinatowm, tomando como punto de partida su famosa y fotografiada Comisaría, podemos comenzar la visita a pie, recorriendo sus coloridas calles en dirección al Teatro Chino de Mannheim, representación de la diversidad de Metrópolis. Es un centro cultural donde podremos encontrar desde exposiciones de gran belleza hasta representaciones matinales de misterioso exotismo. 
De allí, atravesando el populoso mercado de Los Centinelas de la Magia, donde se encuentran los más curiosos artículos y souvenirs, llegaremos al Salón Mágico de Madame Xanadu, un centro comercial donde curiosear, buscar y comprar artículos de magia. Y donde tomar un aromático té antes de dirigirnos a nuestro próximo punto recomendado en este itinerario.
La Aguja de La Ciencia, a la que nos dirigiremos a través del Paseo Marítimo que bordea la Bahía, visitando en su camino los hermosos Jardines de Shen Li Po desde donde contemplar la belleza del Puente Glennor y en el horizonte, la Isla Prisión de Stryker.
Recomendamos hacer el trayecto a pie, pues a lo largo del Paseo Marítimo nos entretendremos con artistas callejeros que imitan a los legendarios héroes de la ciudad, pudiendo fotografiarnos a su lado a cambio de unas pocas monedas. 
La Aguja de la Ciencia es el mirador por excelencia de la ciudad, si ya desde la Torre Luthor Corp pudimos deleitarnos con unas vistas magnificas, desde la altura de La Aguja, el más alto de Metrópolis, sentiremos ser un súper héroe con poderes para volar.
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De vuelta al suelo, saliendo por la puerta principal, nos encontraremos con los famosos Estudios Marvel, rodeados por el exclusivo puerto deportivo con embarcaciones recreativas que dan paseos por la Bahía. A pocas manzanas del puerto, comenzaremos a vislumbrar la alta y característica bola del mítico Daily Planet, donde sus visitas guiadas son de obligada presencia. Y desde allí, a visitar el emblema de la ciudad: La Estatua de Superman.
De camino al Parque Centenario, en el mítico distrito de Midtown, podemos detenernos a comer en cualquiera de los restaurantes que abundan en la zona o bien tomar algo rápido en los muchos puestos callejeros de perritos calientes tan típicos de la ciudad. Si optamos por una buena comida, el Restaurante Bessolo o Riverhouse nos ofrecerán además de manjares exquisitos un ambiente distinguido y exclusivo.  
Una vez hayamos visitado la imponente estatua que la ciudad erigió en honor a su mayor héroe, y cerca de la salida oeste del Parque Centenario, se ubica el incomparable Centro Comercial de la calle Cain, donde poder terminar con las compras que durante la mañana no hayamos hecho y desde allí dirigirnos a la Distrito Histórico, para visitar los Antiguos Juzgados, el Ayuntamiento y el Museo de Arte.
Terminada la visita al Distrito Histórico atravesaremos el West River cruzando por el puente Clinton para llegar a la isla del Distrito de Little Bohemia, donde podemos visitar el Paseo Marítimo de Queensland montando en alguna de sus bellas atracciones o disfrutar de un dulce algodón de azúcar. La Universidad y el espectacular Metrodome, donde se celebran todo tipo de eventos a gran escala, tanto deportivos como conciertos o carreras de Monster Trucks. Su inconfundible silueta se divisa desde cualquier punto de Little Bohemia. No será necesario preguntar si juegan los Meteoros de Metrópolis tanto de baseball como de football por la cantidad de universitarios que acuden a sus partidos ataviados con los banderines de sus míticos equipos.
De vuelta al centro de la ciudad, una parada en Laboratorios S.T.A.R centro de investigación avanzada, nos pondrá al día de las últimas tecnologías así como de las más estrafalarias que en su lucha contra la villanía, llevan a cabo. Un deleite si se visita con niños.
Terminada la visita a S.T.A.R, no parar en la Plaza Glen Morgan sería como visitar Nueva York y obviar Times Square. Recomendamos su visita terminando el día para que la luminosidad de sus múltiples carteles nos envuelva con toda su magnitud. Centro de la ciudad, zona financiera y de ocio, las mejores joyerías, tiendas de artículos de lujo, galerías de arte y exclusividad en general. Un deleite para los más exigentes y donde elegir para cenar entre dos de los más prestigiosos restaurantes de la ciudad: Chez Joey o Dynasty.
Este itinerario quedaría incompleto si al menos no citamos la Barriada Suicida, al suroeste de la ciudad, zona industrial parcialmente abandonada donde se encuentra la antigua fábrica de Soder Cola, los astilleros abandonados y el famoso local nocturno As de Tréboles así como otros clubs nocturnos y hostales de cuestionada reputación. Por lo que no es recomendable visitar esta zona si no se va bien acompañado por un súper héroe o seamos auténticos villanos, en cuyo caso se encontrarán en su salsa pudiendo saltar el resto del itinerario y dirigirse directamente allí. 
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Para terminar el día es de obligada visita el bar Obilion, lugar de encuentro entre héroes y villanos que al terminar el día no dudan en tomarse un merecido descanso contando en cordialidad, sus hazañas o fechorías, según se trate de unos u otros. 
Las plazas hoteleras abundan en Metrópolis, pudiendo elegir para descansar, entre los lujosos hoteles que se alzan por toda la ciudad. Pero si queremos descansar en uno de los mejores hoteles de Metrópolis tendremos que decidirnos entre el Hotel Centenario o el Metrópolis Grande Hotel. 
Este rápido recorrido por la ciudad de Metrópolis, solo apto para héroes por lo apresurado del mismo, puede dividirse en varios días para los que no tengan súper poderes pero de una u otra forma, con poderes o no, viajar a Metrópolis, recorrer sus calles, visitar sus monumentos marcará nuestros recuerdos con una “S” roja enmarcada en torno a un triángulo amarillo sobre fondo azul. Desde Viajes Aristocráticos deseamos que os haya gustado. 
Este artículo es un pequeño homenaje a Joe Shuster y Jerry Siegel creadores de Metrópolis para DC Cómics en 1939. Desde entonces, a la que también se la conoce como “Ciudad del Mañana” sigue viva.


Por Javier Plana para Viajes Aristocráticos.

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Ubicada en la costa este de EEUU, se alza la legendaria ciudad de Metrópolis. Desde Viajes Aristocráticos os ofrecemos la posibilidad de conocer esta fascinante ciudad, modelo de avance y desarrollo, a través del itinerario que sugerimos. 

¿Cómo llegar y cómo moverse en Metrópolis? 

Tanto si optamos por la opción ferroviaria como por el autobús, o si aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Metrópolis desde donde el moderno telerrail elevado nos llevará a la Estación Unión, este será el punto donde pisaremos la ciudad. Lo primero que nos llamará poderosamente la atención serán los imponentes rascacielos que rodean la estación destacando la Torre Luthor Corp, primera visita obligada, pues, desde su última planta, el segundo punto más alto de la ciudad, podremos tomar un buen desayuno con bellas panorámicas circulares que seducirán a nuestros ojos.  

  • Al norte, la Bahía de Metrópolis con la bella Presa de Cao de fondo, única cuya curvatura se posiciona a favor de la presión de la contención. El motivo está en el convencimiento de los constructores en que la calidad de los materiales utilizados podía retar a la naturaleza, simbolizando así la superioridad de los héroes de Metrópolis contra cualquier otro poder.
  • Al este, intuiremos la zona histórica, presidida por los antiguos juzgados dominados por esbeltas estatuas doradas cuyas lanzas alzadas reflejan la luz solar cual candelas luminiscentes.
  • Al sur, un laberinto de rascacielos acristalados con tonos amarillos y azules. 
  • Y al oeste, la zona por la que, una vez hayamos desayunado, comenzaremos nuestro recorrido: la barriada del Distrito de Chinatowm.

¿Qué puede ver y qué puede hacer un viajero en Metrópolis?

Desplazarnos hasta Chinatown no será difícil si encontramos algún súper héroe que gentilmente se ofrezca a llevarnos literalmente volando. De no ocurrir, tanto el moderno monorrail elevado que recorre toda la ciudad, el metro con apeaderos en los principales enclaves, o el taxi, son opciones más convencionales. 
Una vez en Chinatowm, tomando como punto de partida su famosa y fotografiada Comisaría, podemos comenzar la visita a pie, recorriendo sus coloridas calles en dirección al Teatro Chino de Mannheim, representación de la diversidad de Metrópolis. Es un centro cultural donde podremos encontrar desde exposiciones de gran belleza hasta representaciones matinales de misterioso exotismo. 
De allí, atravesando el populoso mercado de Los Centinelas de la Magia, donde se encuentran los más curiosos artículos y souvenirs, llegaremos al Salón Mágico de Madame Xanadu, un centro comercial donde curiosear, buscar y comprar artículos de magia. Y donde tomar un aromático té antes de dirigirnos a nuestro próximo punto recomendado en este itinerario.
La Aguja de La Ciencia, a la que nos dirigiremos a través del Paseo Marítimo que bordea la Bahía, visitando en su camino los hermosos Jardines de Shen Li Po desde donde contemplar la belleza del Puente Glennor y en el horizonte, la Isla Prisión de Stryker.
Recomendamos hacer el trayecto a pie, pues a lo largo del Paseo Marítimo nos entretendremos con artistas callejeros que imitan a los legendarios héroes de la ciudad, pudiendo fotografiarnos a su lado a cambio de unas pocas monedas. 
La Aguja de la Ciencia es el mirador por excelencia de la ciudad, si ya desde la Torre Luthor Corp pudimos deleitarnos con unas vistas magnificas, desde la altura de La Aguja, el más alto de Metrópolis, sentiremos ser un súper héroe con poderes para volar.
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De vuelta al suelo, saliendo por la puerta principal, nos encontraremos con los famosos Estudios Marvel, rodeados por el exclusivo puerto deportivo con embarcaciones recreativas que dan paseos por la Bahía. A pocas manzanas del puerto, comenzaremos a vislumbrar la alta y característica bola del mítico Daily Planet, donde sus visitas guiadas son de obligada presencia. Y desde allí, a visitar el emblema de la ciudad: La Estatua de Superman.
De camino al Parque Centenario, en el mítico distrito de Midtown, podemos detenernos a comer en cualquiera de los restaurantes que abundan en la zona o bien tomar algo rápido en los muchos puestos callejeros de perritos calientes tan típicos de la ciudad. Si optamos por una buena comida, el Restaurante Bessolo o Riverhouse nos ofrecerán además de manjares exquisitos un ambiente distinguido y exclusivo.  
Una vez hayamos visitado la imponente estatua que la ciudad erigió en honor a su mayor héroe, y cerca de la salida oeste del Parque Centenario, se ubica el incomparable Centro Comercial de la calle Cain, donde poder terminar con las compras que durante la mañana no hayamos hecho y desde allí dirigirnos a la Distrito Histórico, para visitar los Antiguos Juzgados, el Ayuntamiento y el Museo de Arte.
Terminada la visita al Distrito Histórico atravesaremos el West River cruzando por el puente Clinton para llegar a la isla del Distrito de Little Bohemia, donde podemos visitar el Paseo Marítimo de Queensland montando en alguna de sus bellas atracciones o disfrutar de un dulce algodón de azúcar. La Universidad y el espectacular Metrodome, donde se celebran todo tipo de eventos a gran escala, tanto deportivos como conciertos o carreras de Monster Trucks. Su inconfundible silueta se divisa desde cualquier punto de Little Bohemia. No será necesario preguntar si juegan los Meteoros de Metrópolis tanto de baseball como de football por la cantidad de universitarios que acuden a sus partidos ataviados con los banderines de sus míticos equipos.
De vuelta al centro de la ciudad, una parada en Laboratorios S.T.A.R centro de investigación avanzada, nos pondrá al día de las últimas tecnologías así como de las más estrafalarias que en su lucha contra la villanía, llevan a cabo. Un deleite si se visita con niños.
Terminada la visita a S.T.A.R, no parar en la Plaza Glen Morgan sería como visitar Nueva York y obviar Times Square. Recomendamos su visita terminando el día para que la luminosidad de sus múltiples carteles nos envuelva con toda su magnitud. Centro de la ciudad, zona financiera y de ocio, las mejores joyerías, tiendas de artículos de lujo, galerías de arte y exclusividad en general. Un deleite para los más exigentes y donde elegir para cenar entre dos de los más prestigiosos restaurantes de la ciudad: Chez Joey o Dynasty.
Este itinerario quedaría incompleto si al menos no citamos la Barriada Suicida, al suroeste de la ciudad, zona industrial parcialmente abandonada donde se encuentra la antigua fábrica de Soder Cola, los astilleros abandonados y el famoso local nocturno As de Tréboles así como otros clubs nocturnos y hostales de cuestionada reputación. Por lo que no es recomendable visitar esta zona si no se va bien acompañado por un súper héroe o seamos auténticos villanos, en cuyo caso se encontrarán en su salsa pudiendo saltar el resto del itinerario y dirigirse directamente allí. 
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Para terminar el día es de obligada visita el bar Obilion, lugar de encuentro entre héroes y villanos que al terminar el día no dudan en tomarse un merecido descanso contando en cordialidad, sus hazañas o fechorías, según se trate de unos u otros. 
Las plazas hoteleras abundan en Metrópolis, pudiendo elegir para descansar, entre los lujosos hoteles que se alzan por toda la ciudad. Pero si queremos descansar en uno de los mejores hoteles de Metrópolis tendremos que decidirnos entre el Hotel Centenario o el Metrópolis Grande Hotel. 
Este rápido recorrido por la ciudad de Metrópolis, solo apto para héroes por lo apresurado del mismo, puede dividirse en varios días para los que no tengan súper poderes pero de una u otra forma, con poderes o no, viajar a Metrópolis, recorrer sus calles, visitar sus monumentos marcará nuestros recuerdos con una “S” roja enmarcada en torno a un triángulo amarillo sobre fondo azul. Desde Viajes Aristocráticos deseamos que os haya gustado. 
Este artículo es un pequeño homenaje a Joe Shuster y Jerry Siegel creadores de Metrópolis para DC Cómics en 1939. Desde entonces, a la que también se la conoce como “Ciudad del Mañana” sigue viva.


Por Javier Plana para Viajes Aristocráticos.

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Situada en el Estado de Nueva Jersey (EEUU), y con una población de 2.722.851 habitantes, la que fue la ciudad del crimen donde los villanos más retorcidos y perturbados llevaron a cabo las más rizadas fechorías se ha convertido en una bella ciudad que resurgida tras el terremoto que sufrió en 1998, no solamente puede visitarse con absoluta seguridad sino que se ha convertido en uno de los destinos más singulares y glamourosos de toda la costa este de EEUU.

¿Cómo es y cómo se formó Gotham?

Formada por tres islas comunicadas por canales y puentes, entrar en Gotham por cualquiera de sus largos viaductos nos seducirá en cuanto se vayan difuminando las formas de su actual arquitectura, que en sus inicios se debe al juez Solomon Wayne quien tras la Guerra Civil Americana supervisó la reconstrucción de la ciudad con un marcado estilo gótico que, con la llegada de los tiempos modernos, fue fusionando romanticismo y modernidad. Sus característicos rascacielos de pequeños ventanales con cristales mates de tonos amarillentos evocan los misterios que tras ellos la imaginación pueda idear. Remates abovedados, contrafuertes y desagües con formas fantasmagóricas, calles adoquinadas, y la cuasi omnipresente lluvia envuelven al visitante en un halo de tanta belleza como enigma. Un arcano que solamente recorriendo sus calles y entendiendo sus tramas podremos llegar a descubrir.


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Los 11 emplazamientos imprescindibles que debes recorrer en Gotham

En esta guía, proponemos entrar por el Vincefinkel Bridge, conocido popularmente como “El Viaducto Principal” para acercarnos a la primera parada obligada de la ciudad:

  1. El Museo de Antigüedades de Gotham, visita recomendada que nos introducirá en un ameno recorrido por la historia de la orbe armándonos culturalmente para entender sus calles y saborear cada uno de sus rincones. Se trata de una visita temática representada por actores que recorre los principales hitos de la historia de la ciudad desvelando las claves que ésta esconde.
  2. La Universidad de Gotham en el Kingston Square será nuestra segunda parada. Centro bohemio donde se entremezcla la agitación propia de una zona estudiantil con los principales centros de cultura y de ocio de la ciudad. Perderse entre sus calles, entrar en sus cafés, visitar sus librerías y acercarnos hasta el embarcadero en torno al que se encuentran las principales galerías de arte con un mosaico de estilos de lo más variado nos llevará a un estado de embriaguez artística. Como alternativa existen visitas guiadas por parte del personal universitario para conocer El Almacen de la Universidad, museo de antigüedades, es un laberinto repleto de objetos pertenecientes a antiguas culturas y de incalculable valor. Y ya de nuevo en el exterior, como no, tomar nota de alguno de los muchos clubs nocturnos que visitaremos bien entrada la noche. Pero de momento aprovecharemos bien el día dirigiéndonos a nuestra tercera visita.
  3. El Parque Robinson, con su imponente anfiteatro, alberga ciudadanos y visitantes que se acercan a disfrutar de un picnic mientras asisten a un bello espectáculo musical rodeado de las magnificas vistas que el parque ofrece: la sombra de los arboles centenarios, la magnificencia de las estatuas y la atmosfera tranquila componen un rincón de una serena perfección. El Foro de los Doce Césares, pieza central del Parque Robinson, rinde homenaje al antiguo imperio romano con fieles efigies de Emperadores. Rodeando el parque encontraremos multitud de cafeterías, heladerías y pequeños restaurantes donde reponer fuerzas.
  4. Hasta hace poco tiempo acceder al entramado de alcantarillas y al antiguo Metro de Gotham resultaba una misión solo al alcance de expertos burocráticos debido a la cantidad de licencias que se necesitaban. Gracias a los esfuerzos del Ayuntamiento por adecuarlos al turismo, actualmente es posible acceder a estos lugares subterráneos a través de las muchas agencias que al respecto se anuncian. Contratar cualquiera de ellas es una opción más que recomendable para imbuirse en los complejos y enigmáticos entramados tanto del antiguo Metro como de las alcantarillas, con visitas guiadas y teatralizadas que escenificarán encuentros con la exasperante Harley Quinn, el imponente Deathstroke, el temible Bane o el mismísimo Espantapájaros. De la misma forma, actualmente es posible visitar el restaurado Faro Carmine, o el subsuelo de la famosa fábrica de naipes Monarch, antiguos feudos de contrabandistas, villanos y gente de mal vivir.                           
  5. Nuestra siguiente visita obligada se encuentra en el actual East End, tal vez la localización más famosa de la ciudad: El Callejón del Crimen, donde se encuentra el punto que conmemora con algunas siempre presentes flores en el suelo el lugar donde fue asesinado el matrimonio Wayne. La muerte del famoso filántropo y su esposa es conocida como la tragedia del Park Row y supuso un punto de inflexión en la historia de una Gotham en la que los malhechores comenzarían a temer la noche. Puede causar extrañeza el hecho de que tan influyente suceso se conmemore solamente con flores manteniendo intacto el lugar. El motivo se debe a la voluntad del propio Bruce Wayne, hijo de los malogrados, que así lo solicitó. 
  6. Si vamos bien de tiempo podemos visitar como curiosidad el magnífico edificio original de las empresas Wayne, en el East End lindando con el Distrito de Burnley. Y si lo que pretendemos es cerrar un buen negocio, el centro económico gira en torno al nuevoEdificio de Empresas Wayne (Wayne Enterprises Building) en el Distrito de los Diamantes, junto a la vieja Gotham. El Distrito toma su nombre de la cantidad de negocios que allí existen que comercian con esta piedra preciosa.
  7. Visitar el Jardín Botánico Giordiano es como poco extraordinario: variados matices de verde inundan los recintos salpicados de brillantes flores con multitud de colores y rodeado con estatuas exóticas que confieren un significado artístico al verdor. Pero lo que dota de importancia y emoción a la visita es entrar en el invernadero, donde como ocurre en otros puntos ya citados, representaciones escénicas rememoran los enfrentamientos de Hiedra Venenosa con el mismísimo Murciélago.
  8. Tanto si vamos con niños como si no, para ir terminando el día nada mejor que relajarnos en La Milla de la Diversión.  Fue construida en los años 30 por Carlo Geraldi. En una ciudad cuyas industrias punteras eran la manufactura y el delito, la gente necesitaba una forma de escapar de la vida cotidiana y la Milla de la Diversión de Geraldi era la respuesta. La Milla ha sufrido varias crisis y en dos ocasiones se cerró al público. Actualmente, de nuevo abierta, goza de modernas atracciones e instalaciones, pero se conservan icónicas estructuras como la Casa de la Risa del Joker, una visita inolvidable para pequeños y grandes. Las Casas de la Risa se originaron en Coney Island y utilizaban curiosos mecanismos y astutos trucos para sorprender, asustar y divertir a los visitantes, siendo ésta de Gotham una de las más representativas de la época y aún en uso.
  9. Quedaría incompleta la visita a Gotham si obviamos el Asilo Arkham, situado en una pequeña isla elevada al oeste de la ciudad y a la que se accede a través del Viaducto Arkham. Se trata de un fantasmagórico caserón de estilo victoriano y magnitudes insondables fundado por Amadeus Arkham inicialmente como hospital pero que, a petición de la ciudad, tuvo que adaptarse como manicomio-cárcel para encerrar y tratar a los más peligrosos criminales que legalmente fueron declarados enfermos mentales.
  10. Convertido hoy en museo podemos visitar las celdas originales donde fueron recluidos villanos tan famosos como El Joker. Si traspasamos el umbral de su celda, la número 562, veremos las paredes garabateadas por el famoso villano. Estos muros parecen emitir el sonido de sus chistes y macabras bromas. Así mismo podemos visitar otras famosas celdas como la del procurador Harvey Dent, más conocido como Dos Caras, porque decidía la muerte o no de sus víctimas lanzando una moneda al aire; la celda 41 que acogió a la Dra. Harleen Quinzel tras convertirse en la caprichosa e histriónica Harley Quinn u otras celdas como la diseñada especialmente para recluir al poderoso Killer Croc. También está permitido recorrer las tres alas principales del manicomio: El Ala del frío (que acogía al Dr.Victor Fries, más conocido por Mr.Freeze). La Milla Verde donde estaba recluida la botánica Pamela Lilian Isley (Hiedra Venenosa) y El Ala de las Alucinaciones (donde estaba el Espantapájaros), visitar las salas donde la Dra. Arkham llevaba a cabo sus terapias y experimentos, y comtemplar alguno de sus cuadernos de anotaciones hoy expuestos al público implica intuir la locura que dominó Gotham durante décadas y homenajea el triunfo de la justicia y el orden sobre el delito y la ciminalidad. Debemos reseñar que existe una pugna por parte de las distintas agencias y empresas de ocio de la ciudad para que el Ayuntamiento autorice la creación de cuevas temáticas en torno a la Batcueva. A día de hoy, por propia petición de Bruce Wayne la Batcueva, aunque se trate de una recreación ficticia, debe continuar oculta y ajena a toda mirada, siendo el único homenaje explícito al Murcielago, el foco que a modo de ojo, vigila la noche.
  11. Tras salir de Arkham por su puerta principal (la entrada se hace por una lateral), nos encontramos con una de las vistas más espectaculares de la ciudad. Seguramente, si hemos seguido este itinerario, ya será de noche y,  reflejado en las nubes, podremos contemplar la famosa proyección de la figura de El Murciélago. Es el recuerdo y el legado que Gotham rinde a su más magnífico héroe y que representa que caída la noche, en Gotham se puede dormir tranquilo... O no.



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¿Dónde dormir en Gothan? Consejos de Viajes Aristocráticos…

En todo caso, tras el intenso itinerario no será un problema encontrar hospedaje si bien desde este site recomendamos dos de los mejores hoteles de la ciudad: el Ritz-Mariton Hotel, fastuoso edificio con 308 habitaciones y suites o el Aventine Hotel donde, además de cenar y dormir con todos los lujos, podremos terminar el día en su elitista casino.


Homenaje a Bob Kane. DC Comics. De Javier Plana para Viajes Aristocráticos.

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Situada en el Estado de Nueva Jersey (EEUU), y con una población de 2.722.851 habitantes, la que fue la ciudad del crimen donde los villanos más retorcidos y perturbados llevaron a cabo las más rizadas fechorías se ha convertido en una bella ciudad que resurgida tras el terremoto que sufrió en 1998, no solamente puede visitarse con absoluta seguridad sino que se ha convertido en uno de los destinos más singulares y glamourosos de toda la costa este de EEUU.

¿Cómo es y cómo se formó Gotham?

Formada por tres islas comunicadas por canales y puentes, entrar en Gotham por cualquiera de sus largos viaductos nos seducirá en cuanto se vayan difuminando las formas de su actual arquitectura, que en sus inicios se debe al juez Solomon Wayne quien tras la Guerra Civil Americana supervisó la reconstrucción de la ciudad con un marcado estilo gótico que, con la llegada de los tiempos modernos, fue fusionando romanticismo y modernidad. Sus característicos rascacielos de pequeños ventanales con cristales mates de tonos amarillentos evocan los misterios que tras ellos la imaginación pueda idear. Remates abovedados, contrafuertes y desagües con formas fantasmagóricas, calles adoquinadas, y la cuasi omnipresente lluvia envuelven al visitante en un halo de tanta belleza como enigma. Un arcano que solamente recorriendo sus calles y entendiendo sus tramas podremos llegar a descubrir.


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Los 11 emplazamientos imprescindibles que debes recorrer en Gotham

En esta guía, proponemos entrar por el Vincefinkel Bridge, conocido popularmente como “El Viaducto Principal” para acercarnos a la primera parada obligada de la ciudad:

  1. El Museo de Antigüedades de Gotham, visita recomendada que nos introducirá en un ameno recorrido por la historia de la orbe armándonos culturalmente para entender sus calles y saborear cada uno de sus rincones. Se trata de una visita temática representada por actores que recorre los principales hitos de la historia de la ciudad desvelando las claves que ésta esconde.
  2. La Universidad de Gotham en el Kingston Square será nuestra segunda parada. Centro bohemio donde se entremezcla la agitación propia de una zona estudiantil con los principales centros de cultura y de ocio de la ciudad. Perderse entre sus calles, entrar en sus cafés, visitar sus librerías y acercarnos hasta el embarcadero en torno al que se encuentran las principales galerías de arte con un mosaico de estilos de lo más variado nos llevará a un estado de embriaguez artística. Como alternativa existen visitas guiadas por parte del personal universitario para conocer El Almacen de la Universidad, museo de antigüedades, es un laberinto repleto de objetos pertenecientes a antiguas culturas y de incalculable valor. Y ya de nuevo en el exterior, como no, tomar nota de alguno de los muchos clubs nocturnos que visitaremos bien entrada la noche. Pero de momento aprovecharemos bien el día dirigiéndonos a nuestra tercera visita.
  3. El Parque Robinson, con su imponente anfiteatro, alberga ciudadanos y visitantes que se acercan a disfrutar de un picnic mientras asisten a un bello espectáculo musical rodeado de las magnificas vistas que el parque ofrece: la sombra de los arboles centenarios, la magnificencia de las estatuas y la atmosfera tranquila componen un rincón de una serena perfección. El Foro de los Doce Césares, pieza central del Parque Robinson, rinde homenaje al antiguo imperio romano con fieles efigies de Emperadores. Rodeando el parque encontraremos multitud de cafeterías, heladerías y pequeños restaurantes donde reponer fuerzas.
  4. Hasta hace poco tiempo acceder al entramado de alcantarillas y al antiguo Metro de Gotham resultaba una misión solo al alcance de expertos burocráticos debido a la cantidad de licencias que se necesitaban. Gracias a los esfuerzos del Ayuntamiento por adecuarlos al turismo, actualmente es posible acceder a estos lugares subterráneos a través de las muchas agencias que al respecto se anuncian. Contratar cualquiera de ellas es una opción más que recomendable para imbuirse en los complejos y enigmáticos entramados tanto del antiguo Metro como de las alcantarillas, con visitas guiadas y teatralizadas que escenificarán encuentros con la exasperante Harley Quinn, el imponente Deathstroke, el temible Bane o el mismísimo Espantapájaros. De la misma forma, actualmente es posible visitar el restaurado Faro Carmine, o el subsuelo de la famosa fábrica de naipes Monarch, antiguos feudos de contrabandistas, villanos y gente de mal vivir.                           
  5. Nuestra siguiente visita obligada se encuentra en el actual East End, tal vez la localización más famosa de la ciudad: El Callejón del Crimen, donde se encuentra el punto que conmemora con algunas siempre presentes flores en el suelo el lugar donde fue asesinado el matrimonio Wayne. La muerte del famoso filántropo y su esposa es conocida como la tragedia del Park Row y supuso un punto de inflexión en la historia de una Gotham en la que los malhechores comenzarían a temer la noche. Puede causar extrañeza el hecho de que tan influyente suceso se conmemore solamente con flores manteniendo intacto el lugar. El motivo se debe a la voluntad del propio Bruce Wayne, hijo de los malogrados, que así lo solicitó. 
  6. Si vamos bien de tiempo podemos visitar como curiosidad el magnífico edificio original de las empresas Wayne, en el East End lindando con el Distrito de Burnley. Y si lo que pretendemos es cerrar un buen negocio, el centro económico gira en torno al nuevoEdificio de Empresas Wayne (Wayne Enterprises Building) en el Distrito de los Diamantes, junto a la vieja Gotham. El Distrito toma su nombre de la cantidad de negocios que allí existen que comercian con esta piedra preciosa.
  7. Visitar el Jardín Botánico Giordiano es como poco extraordinario: variados matices de verde inundan los recintos salpicados de brillantes flores con multitud de colores y rodeado con estatuas exóticas que confieren un significado artístico al verdor. Pero lo que dota de importancia y emoción a la visita es entrar en el invernadero, donde como ocurre en otros puntos ya citados, representaciones escénicas rememoran los enfrentamientos de Hiedra Venenosa con el mismísimo Murciélago.
  8. Tanto si vamos con niños como si no, para ir terminando el día nada mejor que relajarnos en La Milla de la Diversión.  Fue construida en los años 30 por Carlo Geraldi. En una ciudad cuyas industrias punteras eran la manufactura y el delito, la gente necesitaba una forma de escapar de la vida cotidiana y la Milla de la Diversión de Geraldi era la respuesta. La Milla ha sufrido varias crisis y en dos ocasiones se cerró al público. Actualmente, de nuevo abierta, goza de modernas atracciones e instalaciones, pero se conservan icónicas estructuras como la Casa de la Risa del Joker, una visita inolvidable para pequeños y grandes. Las Casas de la Risa se originaron en Coney Island y utilizaban curiosos mecanismos y astutos trucos para sorprender, asustar y divertir a los visitantes, siendo ésta de Gotham una de las más representativas de la época y aún en uso.
  9. Quedaría incompleta la visita a Gotham si obviamos el Asilo Arkham, situado en una pequeña isla elevada al oeste de la ciudad y a la que se accede a través del Viaducto Arkham. Se trata de un fantasmagórico caserón de estilo victoriano y magnitudes insondables fundado por Amadeus Arkham inicialmente como hospital pero que, a petición de la ciudad, tuvo que adaptarse como manicomio-cárcel para encerrar y tratar a los más peligrosos criminales que legalmente fueron declarados enfermos mentales.
  10. Convertido hoy en museo podemos visitar las celdas originales donde fueron recluidos villanos tan famosos como El Joker. Si traspasamos el umbral de su celda, la número 562, veremos las paredes garabateadas por el famoso villano. Estos muros parecen emitir el sonido de sus chistes y macabras bromas. Así mismo podemos visitar otras famosas celdas como la del procurador Harvey Dent, más conocido como Dos Caras, porque decidía la muerte o no de sus víctimas lanzando una moneda al aire; la celda 41 que acogió a la Dra. Harleen Quinzel tras convertirse en la caprichosa e histriónica Harley Quinn u otras celdas como la diseñada especialmente para recluir al poderoso Killer Croc. También está permitido recorrer las tres alas principales del manicomio: El Ala del frío (que acogía al Dr.Victor Fries, más conocido por Mr.Freeze). La Milla Verde donde estaba recluida la botánica Pamela Lilian Isley (Hiedra Venenosa) y El Ala de las Alucinaciones (donde estaba el Espantapájaros), visitar las salas donde la Dra. Arkham llevaba a cabo sus terapias y experimentos, y comtemplar alguno de sus cuadernos de anotaciones hoy expuestos al público implica intuir la locura que dominó Gotham durante décadas y homenajea el triunfo de la justicia y el orden sobre el delito y la ciminalidad. Debemos reseñar que existe una pugna por parte de las distintas agencias y empresas de ocio de la ciudad para que el Ayuntamiento autorice la creación de cuevas temáticas en torno a la Batcueva. A día de hoy, por propia petición de Bruce Wayne la Batcueva, aunque se trate de una recreación ficticia, debe continuar oculta y ajena a toda mirada, siendo el único homenaje explícito al Murcielago, el foco que a modo de ojo, vigila la noche.
  11. Tras salir de Arkham por su puerta principal (la entrada se hace por una lateral), nos encontramos con una de las vistas más espectaculares de la ciudad. Seguramente, si hemos seguido este itinerario, ya será de noche y,  reflejado en las nubes, podremos contemplar la famosa proyección de la figura de El Murciélago. Es el recuerdo y el legado que Gotham rinde a su más magnífico héroe y que representa que caída la noche, en Gotham se puede dormir tranquilo... O no.



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¿Dónde dormir en Gothan? Consejos de Viajes Aristocráticos…

En todo caso, tras el intenso itinerario no será un problema encontrar hospedaje si bien desde este site recomendamos dos de los mejores hoteles de la ciudad: el Ritz-Mariton Hotel, fastuoso edificio con 308 habitaciones y suites o el Aventine Hotel donde, además de cenar y dormir con todos los lujos, podremos terminar el día en su elitista casino.


Homenaje a Bob Kane. DC Comics. De Javier Plana para Viajes Aristocráticos.

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el bosque de las respuestas

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