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Corría el año 1458 y un banquero florentino (Luca Pitti) compra más de 45 hectáreas de terreno (450.000 metros cuadrados para que no nos perdamos con la medida). Tal cantidad de espacio era necesaria no solo para construirse un imponente palacio repleto de obras de arte, también para hacerse un jardín acorde con su estatus social. Como era frecuente en la época, a la par que residencia, Luca Pitti necesitaba un espacio de representación que simbolizara (ante sus conciudadanos, embajadores y extranjeros de visita) su poderío económico y, por tanto, social y político. Pero los símbolos no fueron solo mundanos y en los Jardines Boboli se despliegan en forma de esculturas, cascadas o paseos toda la rica mitología italiana.

 

El Palacio Pitti y los Jardines Boboli

Como extensión del palacio, también mandó construir un jardín anexo que, en sus inicios, era de trazado sencillo y modesto, pero dotado de una sutil armonía y serenidad. Quiere los avatares de la historia que, casi un siglo más tarde, arruinado el clan Pitti, su archienemigo Cosme de Médicis adquiriera esta amplia propiedad para regalarlo a su esposa, Doña Leonor Álvarez de Toledo y Pimentel-Osorio, a la sazón Gran Duquesa de Toscana.

Esta exquisita noble (y riquísima heredera) española se hizo cargo de la propiedad, reordenó todas las colecciones del palacio e hizo ampliar el jardín embelleciéndolo con amplios caminos bordeados de setos de boj y altos cipreses, fuentes monumentales, esculturas antiguas y grutas enigmáticas. Aunque el espacio ha sufrido transformaciones hasta el siglo XIX, en esencia, este diseño ampliado por los Médicis es el que ha llegado hasta nosotros.

Características de los Jardines Boboli

De trazado triangular, en los jardines de Boboli han intervenido artistas de la talla de Miguel Ángel (cuyas esculturas Los cuatro esclavos fueron reemplazadas por copias a principios del siglo XX) o  Bartolomeo Ammannati (autor de la fuente central de la Plaza de la Señoría de Florencia).  De los Jardines de Boboli es de visita obligada:

  • El Anfiteatro donde aún se representan ballets, conciertos veraniegos producidos por el Maggio Musicale Fiorentino o espectáculos con caballos y, en su día, sirvió para el estreno de suntuosas óperas.
  • El graderío, que está rematado por unos nichos que alternan esculturas con vasos, siguiendo ese concepto estético que pretende acercarse a la armonía matemática tan del gusto del Renacimiento.
  • Punto de sumo interés es el camino que termina en el Obelisco, una pieza del antiguo Egipto, concretamente de la época de Ramsés II, llevada a Roma en tiempos de Domiciano y, más tarde a la Villa Médicis. De aquí se trasladó al Jardín Boboli para deleite del visitante contemporáneo.
  • Tampoco hay que perderse la Fuente de Neptuno, coronada por una escultura del dios del mar y rodeada por originales romanos procedentes de excavaciones arqueológicas renacentistas.
  • De visita obligada es, también, la extraña y rococó Gruta Grande o  Cueva Buontalenti iniciada por Giorgio Vasari a finales del siglo XVI siguiendo un abigarrado estilo manierista. El interior es una mezcla de pintura, arquitectura y escultura impregnado de un fuerte contenido simbólico, muy acorde a las preferencias personales de Francisco I, patrono de este espacio inquietante por sus referencias oníricas e inconscientes.

Otras cuevas, esculturas, caminos y fuentes se desperdigan por este jardín único, pulmón verde de Florencia. Abierto al público, aunque con horario restringido, hay que abonar una entrada que recomendamos, para no esperar colas, adquirirla vía Internet.

 

Los jardines Boboli, más allá del poder y el placer

Muy cerca de Roma, la eterna, la que guarda los tesoros milenarios de un Imperio, se encuentra el Parque de Los Monstruos. Junto con los Jardines Boboli, son el mejor exponente del genio creativo italiano.  Una buena idea viajera es recorrerse de norte a sur (desde Milán hasta Nápoles) y de Este a Oeste (desde Venecia hasta Génova) aquellos espacios verdes que han sido testigos del sentir de una época.

Si en Italia los jardines tienen ese carácter simbólico que pueblan sus plazas y espacios monumentales, tampoco se quedan atrás los jardines japoneses. En ellos una rica espiritualidad se plasma en cada roca, en cada guijarro o cada surco en la arena. Conocer los jardines del mundo es, sin duda, una forma fascinante de viajar al interior de su cultura.

Por Candela Vizcaíno

 
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A este espacio llegan tanto las grandes ciudades monumentales de Europa como los pequeños pueblos que hacen de este pequeño rincón del mundo uno de los más ricos en patrimonio artístico. 

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Corría el año 1458 y un banquero florentino (Luca Pitti) compra más de 45 hectáreas de terreno (450.000 metros cuadrados para que no nos perdamos con la medida). Tal cantidad de espacio era necesaria no solo para construirse un imponente palacio repleto de obras de arte, también para hacerse un jardín acorde con su estatus social. Como era frecuente en la época, a la par que residencia, Luca Pitti necesitaba un espacio de representación que simbolizara (ante sus conciudadanos, embajadores y extranjeros de visita) su poderío económico y, por tanto, social y político. Pero los símbolos no fueron solo mundanos y en los Jardines Boboli se despliegan en forma de esculturas, cascadas o paseos toda la rica mitología italiana.

 

El Palacio Pitti y los Jardines Boboli

Como extensión del palacio, también mandó construir un jardín anexo que, en sus inicios, era de trazado sencillo y modesto, pero dotado de una sutil armonía y serenidad. Quiere los avatares de la historia que, casi un siglo más tarde, arruinado el clan Pitti, su archienemigo Cosme de Médicis adquiriera esta amplia propiedad para regalarlo a su esposa, Doña Leonor Álvarez de Toledo y Pimentel-Osorio, a la sazón Gran Duquesa de Toscana.

Esta exquisita noble (y riquísima heredera) española se hizo cargo de la propiedad, reordenó todas las colecciones del palacio e hizo ampliar el jardín embelleciéndolo con amplios caminos bordeados de setos de boj y altos cipreses, fuentes monumentales, esculturas antiguas y grutas enigmáticas. Aunque el espacio ha sufrido transformaciones hasta el siglo XIX, en esencia, este diseño ampliado por los Médicis es el que ha llegado hasta nosotros.

Características de los Jardines Boboli

De trazado triangular, en los jardines de Boboli han intervenido artistas de la talla de Miguel Ángel (cuyas esculturas Los cuatro esclavos fueron reemplazadas por copias a principios del siglo XX) o  Bartolomeo Ammannati (autor de la fuente central de la Plaza de la Señoría de Florencia).  De los Jardines de Boboli es de visita obligada:

  • El Anfiteatro donde aún se representan ballets, conciertos veraniegos producidos por el Maggio Musicale Fiorentino o espectáculos con caballos y, en su día, sirvió para el estreno de suntuosas óperas.
  • El graderío, que está rematado por unos nichos que alternan esculturas con vasos, siguiendo ese concepto estético que pretende acercarse a la armonía matemática tan del gusto del Renacimiento.
  • Punto de sumo interés es el camino que termina en el Obelisco, una pieza del antiguo Egipto, concretamente de la época de Ramsés II, llevada a Roma en tiempos de Domiciano y, más tarde a la Villa Médicis. De aquí se trasladó al Jardín Boboli para deleite del visitante contemporáneo.
  • Tampoco hay que perderse la Fuente de Neptuno, coronada por una escultura del dios del mar y rodeada por originales romanos procedentes de excavaciones arqueológicas renacentistas.
  • De visita obligada es, también, la extraña y rococó Gruta Grande o  Cueva Buontalenti iniciada por Giorgio Vasari a finales del siglo XVI siguiendo un abigarrado estilo manierista. El interior es una mezcla de pintura, arquitectura y escultura impregnado de un fuerte contenido simbólico, muy acorde a las preferencias personales de Francisco I, patrono de este espacio inquietante por sus referencias oníricas e inconscientes.

Otras cuevas, esculturas, caminos y fuentes se desperdigan por este jardín único, pulmón verde de Florencia. Abierto al público, aunque con horario restringido, hay que abonar una entrada que recomendamos, para no esperar colas, adquirirla vía Internet.

 

Los jardines Boboli, más allá del poder y el placer

Muy cerca de Roma, la eterna, la que guarda los tesoros milenarios de un Imperio, se encuentra el Parque de Los Monstruos. Junto con los Jardines Boboli, son el mejor exponente del genio creativo italiano.  Una buena idea viajera es recorrerse de norte a sur (desde Milán hasta Nápoles) y de Este a Oeste (desde Venecia hasta Génova) aquellos espacios verdes que han sido testigos del sentir de una época.

Si en Italia los jardines tienen ese carácter simbólico que pueblan sus plazas y espacios monumentales, tampoco se quedan atrás los jardines japoneses. En ellos una rica espiritualidad se plasma en cada roca, en cada guijarro o cada surco en la arena. Conocer los jardines del mundo es, sin duda, una forma fascinante de viajar al interior de su cultura.

Por Candela Vizcaíno

 
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¿Cuántas cosas, verdad? Si esto es un pueblo de menos de 2700 almas humanas que del resto del reino animal, por suerte, es mucho más rico, ¿qué no serán las montañas de alrededor? ¿O el cielo estrellado libre de contaminación calificado como Reserva Sartlight? ¿O de esa campiña de trigo segado en verano donde afloran aquí y allá ruinas romanas testigos de un pasado con otro esplendor? ¿O de caminos donde perderse entre minas abandonadas, castillos que a duras penas se mantienen en pie y ermitas al final de un sendero minúsculo? Sencillamente Guadalcanal, como la vecina Cazalla de la Sierra (que ya hemos dedicado un artículo) es el sitio ideal para los amantes de la naturaleza y cuando digo naturaleza no solo me refiero a montes, ríos o animales, también a cielos estrellados.

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Sierra Morena, uno de los mejores sitios para ver las estrellas de Europa

Porque toda la Sierra Morena sevillana está calificada como Reserva Starlight con el aval de la Unesco. ¿Y esto qué es? Sencillamente, emplazamientos que, por su claridad a la hora de observar estrellas, meteoros o fases lunares, se convierten en destino de un creciente turismo astrológico, apto tanto para familias con niños pequeños como para frikis de cualquier tipo. Las luces doradas de Sevilla al atardecer se encuentran a 150 kms, las de Mérida, capital de Extremadura, a 120 Kms y las de Toledo a más de 390 kms. Si a eso unimos una sierra despoblada de personal humano (con la excepción de Cazalla de la Sierra y los pueblos circundantes de San Nicolás del Puerto, por ejemplo), un terreno que no recibe apenas polvo (como puede ser en algunos puntos de Andalucía “contaminado” con las tormentas del Sahara) y condiciones atmosféricas (sobre todo en verano) favorables podemos disfrutar de una auténtico lujo hoy en día: un cielo estrellado.

Porque en algunos lugares de Guadalcanal, sobre todo en fincas o casas insertas en el Parque Natural, aunque haya que recorrer un camino de tierra para llegar a ellas, se puede disfrutar no ya de una lluvia de estrellas sino del camino que forma la Vía Láctea. La Osa Mayor o Menor se ve con la misma claridad que en los libros de astronomía y eso tan cerca que la autopista más cercana se encuentra a poco más de 60 kms. Vale que ya sé que no nos gusta salirnos de los dobles carriles, pero a poco que te invada el espíritu aventurero te vas a encontrar con unos paisajes que se te van a quedar impregnados en la retina y en alma por mucho tiempo.

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¿Qué ver y hacer en Guadalcanal y alrededores? 12 ideas para todos los gustos

Venga ya hemos visto las estrellas y los bosques de encina y alcornoques. Nos hemos relajado y ahora, ¿qué?  Pues ahora mucho porque Guadalcanal se sitúa en todos los límites posibles: entre Andalucía y Extremadura, entre la montaña y la campiña, entre Sevilla y Badajoz, entre los restos artísticos y los espacios naturales con grandes capacidades. Apunta que hay mucho más.

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1.- Ermita Virgen del Ara en Fuente del Arco

Situada en lo más alto de la Sierra con un acceso estrecho por carretera pero admisible. A su alrededor se despliega todo el bosque mediterráneo del que se puede disfrutar también en los merenderos alrededor, pero lo mejor está pasando la columnata de arcos blancos de la fachada. Aunque los calificativos son exagerados al compararla con la Capilla Sixtina de Roma (y sinceramente no tiene nada que ver) sí es un buen ejemplo de la pintura al fresco barroca de esta parte de mundo. Os recordamos que estamos en Andalucía y la Sevilla secreta que tanto gusta a propios y extraños, que queda muy cerca, está abarrotada de iglesias con esta línea artística. Ni que decir tiene que la ermita es bella por muchas razones: por su estilo rústico, por la profusión de su decoración y por el entorno en el que se encuentran.

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2.- Visita a la mina de la Jayona al lado de la Ermita del Ara

Los más movidos seguramente querrán investigar por la mina abandonada (por el hombre) de la Jayona. La visita es guiada (reconozco que soy demasiado salvaje y que no me gustan mucho) y de interés para toda la familia por los procesos geológicos (una falla), biológicos (plantas que han colonizado el interior) y zoológicos (animales que han hecho de sus huecos un hogar seguro). También se aprende de las condiciones (infrahumanas a veces) en las que se trabajaba hace cien años.

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3.- Ruinas romanas de Casas de la Reina y su festival de teatro en agosto

Para mí han sido todo un descubrimiento. En medio de una campiña llana segada de trigo en verano se alzan las ruinas de lo que fuera un teatro romano aún en uso con un festival en verano. Recuerda que la publicidad de estos eventos se realiza desde el vecino pueblo de Reina (en Extremadura). Queda por excavar toda la ciudad que previsiblemente había alrededor de un teatro tan grande.

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4.- Paseos por la vecina Llerena

También en Extremadura y con un patrimonio artístico notable que se desperdiga entre sus casas encaladas de blanco, pero eso para otro día que este artículo está quedando muy largo. 

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5.- Sierra de Cazorla con Cazalla de la Sierra como capital de la zona

Y de la capital del licor de guindas a  la que se accede en tren a través de una estación fantasma también hemos hablado. Puedes acercarte en un salto a Cazalla de la Sierra para disfrutar de su Cartuja aún en pie o de sus calles inundadas, en primavera, con el color del árbol del amor (o de Judas según otras denominaciones que los besos pueden ser de muy diversa índole y no va ironía en ello).

6.- Senderismo por el Cerro del Hierro

Otra antigua explotación minera abandonada que se ha convertido en destino turístico no solo por el impacto de su fuerza visual sino porque se ha transformado en una zona de ocio para toda la familia con mesas para hacer picnic y un sendero con tablas adaptado incluso a los carritos de rueda.

7.-Castillo de Alanís

Es el pueblo de al lado de Guadalcanal y su castillo (aunque muy desmontado y desaprovechado) se ve desde la carretera.  

8.-Senderismo desde Guadalcanal al Cerro de la Capitana

Es una de las rutas clásicas aunque no aptas para todas las piernas. En la Capitana hay un observatorio (¡no podía ser de otra manera en una Reserva Starlight!) y se puede acceder a pie previo recorrido de los cinco kilómetros de ida y otros tanto de vuelta hasta llegar al punto más alto donde se sitúa el mirador. Eso sí, las vistas hacia arriba (de noche) o hacia abajo (de día) compensan con creces el esfuerzo de atletas de élite que hay que desarrollar para hacer el camino. La ruta se conoce como el Sendero del Viento. 

9.-En busca de las migraciones de aves

Toda la Sierra Morena es lugar de paso de patos, ocas, cigüeñas, golondrinas y otras aves que cruzan su particular autopista desde Europa a África de ida y vuelta. Con unos prismáticos adecuados y situándose en los sitios marcados al efecto (que ya se conocen con exactitud) se puede disfrutar de esta auténtica Operación Salida y Operación Retorno de los cielos.

10.- Aquí también hay setas que se pueden recolectar

Las familias más andariegas seguramente se van a apuntar a la recogida de setas o la búsqueda de castañas nada más llegar el otoño. Y tú, ¿qué dices? ¿Pones un comentario y te aviso cuándo está el campo en todo su esplendor para este menester?

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12.- Perderse por el campo a caballo

Si no quieres caminar siempre, la experiencia sobre un equino, con un 100% de probabilidades, va a hacer que recargues las pilas para mucho tiempo.

Finca La Herencia, un alojamiento rural en Guadalcanal que tiene  estas actividades y más

¿Y dónde me quedo? Seguramente esta será tu pregunta. No te apures que, como en el caso de la peculiar aldea de El Rocío, situada en Doñana, te muestro el mejor sitio para quedarte. Se trata de la Finca La Herencia, enclavada en el parque natural pero a tan corta distancia del pueblo que Rafael, el alma del lugar, no duda en coger la moto para ir a comprar en un plis plás lo que haga falta a los huéspedes que mima con esmero. Es un sitio acorde con el entorno, como nos gusta, pensado para no salir de aquí por las posibilidades que tiene y por la animación tan especial que los dueños dispensan a los huéspedes, especialmente a los pequeños. Desde su particular observatorio sobre la Sierra podrás disfrutar tanto de las Perseidas como de un eclipse de Luna. Y caballos, burritos y ponis de La Herencia están encantados con chicos y mayores. ¡Y eso sin contar que aceites, huevos, tomates… son de producción propia y a disposición de desayunos, comidas y cenas!

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Y aún queda mucho más porque, ¿cómo sustraerse al placer del aceite de oliva virgen y todo su proceso? ¿O al silencio? ¿O a un cuentacuentos en esta casa rural? ¿O a una fiesta a propósito de cualquier día organizada por esta gente aventurera de corazón noble que sabe lo que es la alegría sencilla? Es casi imposible.

¿Te gusta? Pregúntame que te digo más. Puedes utilizar la casilla comentarios si te viene bien.

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Fotos y texto por Candela Vizcaíno

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¿Cuántas cosas, verdad? Si esto es un pueblo de menos de 2700 almas humanas que del resto del reino animal, por suerte, es mucho más rico, ¿qué no serán las montañas de alrededor? ¿O el cielo estrellado libre de contaminación calificado como Reserva Sartlight? ¿O de esa campiña de trigo segado en verano donde afloran aquí y allá ruinas romanas testigos de un pasado con otro esplendor? ¿O de caminos donde perderse entre minas abandonadas, castillos que a duras penas se mantienen en pie y ermitas al final de un sendero minúsculo? Sencillamente Guadalcanal, como la vecina Cazalla de la Sierra (que ya hemos dedicado un artículo) es el sitio ideal para los amantes de la naturaleza y cuando digo naturaleza no solo me refiero a montes, ríos o animales, también a cielos estrellados.

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Sierra Morena, uno de los mejores sitios para ver las estrellas de Europa

Porque toda la Sierra Morena sevillana está calificada como Reserva Starlight con el aval de la Unesco. ¿Y esto qué es? Sencillamente, emplazamientos que, por su claridad a la hora de observar estrellas, meteoros o fases lunares, se convierten en destino de un creciente turismo astrológico, apto tanto para familias con niños pequeños como para frikis de cualquier tipo. Las luces doradas de Sevilla al atardecer se encuentran a 150 kms, las de Mérida, capital de Extremadura, a 120 Kms y las de Toledo a más de 390 kms. Si a eso unimos una sierra despoblada de personal humano (con la excepción de Cazalla de la Sierra y los pueblos circundantes de San Nicolás del Puerto, por ejemplo), un terreno que no recibe apenas polvo (como puede ser en algunos puntos de Andalucía “contaminado” con las tormentas del Sahara) y condiciones atmosféricas (sobre todo en verano) favorables podemos disfrutar de una auténtico lujo hoy en día: un cielo estrellado.

Porque en algunos lugares de Guadalcanal, sobre todo en fincas o casas insertas en el Parque Natural, aunque haya que recorrer un camino de tierra para llegar a ellas, se puede disfrutar no ya de una lluvia de estrellas sino del camino que forma la Vía Láctea. La Osa Mayor o Menor se ve con la misma claridad que en los libros de astronomía y eso tan cerca que la autopista más cercana se encuentra a poco más de 60 kms. Vale que ya sé que no nos gusta salirnos de los dobles carriles, pero a poco que te invada el espíritu aventurero te vas a encontrar con unos paisajes que se te van a quedar impregnados en la retina y en alma por mucho tiempo.

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¿Qué ver y hacer en Guadalcanal y alrededores? 12 ideas para todos los gustos

Venga ya hemos visto las estrellas y los bosques de encina y alcornoques. Nos hemos relajado y ahora, ¿qué?  Pues ahora mucho porque Guadalcanal se sitúa en todos los límites posibles: entre Andalucía y Extremadura, entre la montaña y la campiña, entre Sevilla y Badajoz, entre los restos artísticos y los espacios naturales con grandes capacidades. Apunta que hay mucho más.

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1.- Ermita Virgen del Ara en Fuente del Arco

Situada en lo más alto de la Sierra con un acceso estrecho por carretera pero admisible. A su alrededor se despliega todo el bosque mediterráneo del que se puede disfrutar también en los merenderos alrededor, pero lo mejor está pasando la columnata de arcos blancos de la fachada. Aunque los calificativos son exagerados al compararla con la Capilla Sixtina de Roma (y sinceramente no tiene nada que ver) sí es un buen ejemplo de la pintura al fresco barroca de esta parte de mundo. Os recordamos que estamos en Andalucía y la Sevilla secreta que tanto gusta a propios y extraños, que queda muy cerca, está abarrotada de iglesias con esta línea artística. Ni que decir tiene que la ermita es bella por muchas razones: por su estilo rústico, por la profusión de su decoración y por el entorno en el que se encuentran.

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2.- Visita a la mina de la Jayona al lado de la Ermita del Ara

Los más movidos seguramente querrán investigar por la mina abandonada (por el hombre) de la Jayona. La visita es guiada (reconozco que soy demasiado salvaje y que no me gustan mucho) y de interés para toda la familia por los procesos geológicos (una falla), biológicos (plantas que han colonizado el interior) y zoológicos (animales que han hecho de sus huecos un hogar seguro). También se aprende de las condiciones (infrahumanas a veces) en las que se trabajaba hace cien años.

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3.- Ruinas romanas de Casas de la Reina y su festival de teatro en agosto

Para mí han sido todo un descubrimiento. En medio de una campiña llana segada de trigo en verano se alzan las ruinas de lo que fuera un teatro romano aún en uso con un festival en verano. Recuerda que la publicidad de estos eventos se realiza desde el vecino pueblo de Reina (en Extremadura). Queda por excavar toda la ciudad que previsiblemente había alrededor de un teatro tan grande.

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4.- Paseos por la vecina Llerena

También en Extremadura y con un patrimonio artístico notable que se desperdiga entre sus casas encaladas de blanco, pero eso para otro día que este artículo está quedando muy largo. 

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5.- Sierra de Cazorla con Cazalla de la Sierra como capital de la zona

Y de la capital del licor de guindas a  la que se accede en tren a través de una estación fantasma también hemos hablado. Puedes acercarte en un salto a Cazalla de la Sierra para disfrutar de su Cartuja aún en pie o de sus calles inundadas, en primavera, con el color del árbol del amor (o de Judas según otras denominaciones que los besos pueden ser de muy diversa índole y no va ironía en ello).

6.- Senderismo por el Cerro del Hierro

Otra antigua explotación minera abandonada que se ha convertido en destino turístico no solo por el impacto de su fuerza visual sino porque se ha transformado en una zona de ocio para toda la familia con mesas para hacer picnic y un sendero con tablas adaptado incluso a los carritos de rueda.

7.-Castillo de Alanís

Es el pueblo de al lado de Guadalcanal y su castillo (aunque muy desmontado y desaprovechado) se ve desde la carretera.  

8.-Senderismo desde Guadalcanal al Cerro de la Capitana

Es una de las rutas clásicas aunque no aptas para todas las piernas. En la Capitana hay un observatorio (¡no podía ser de otra manera en una Reserva Starlight!) y se puede acceder a pie previo recorrido de los cinco kilómetros de ida y otros tanto de vuelta hasta llegar al punto más alto donde se sitúa el mirador. Eso sí, las vistas hacia arriba (de noche) o hacia abajo (de día) compensan con creces el esfuerzo de atletas de élite que hay que desarrollar para hacer el camino. La ruta se conoce como el Sendero del Viento. 

9.-En busca de las migraciones de aves

Toda la Sierra Morena es lugar de paso de patos, ocas, cigüeñas, golondrinas y otras aves que cruzan su particular autopista desde Europa a África de ida y vuelta. Con unos prismáticos adecuados y situándose en los sitios marcados al efecto (que ya se conocen con exactitud) se puede disfrutar de esta auténtica Operación Salida y Operación Retorno de los cielos.

10.- Aquí también hay setas que se pueden recolectar

Las familias más andariegas seguramente se van a apuntar a la recogida de setas o la búsqueda de castañas nada más llegar el otoño. Y tú, ¿qué dices? ¿Pones un comentario y te aviso cuándo está el campo en todo su esplendor para este menester?

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12.- Perderse por el campo a caballo

Si no quieres caminar siempre, la experiencia sobre un equino, con un 100% de probabilidades, va a hacer que recargues las pilas para mucho tiempo.

Finca La Herencia, un alojamiento rural en Guadalcanal que tiene  estas actividades y más

¿Y dónde me quedo? Seguramente esta será tu pregunta. No te apures que, como en el caso de la peculiar aldea de El Rocío, situada en Doñana, te muestro el mejor sitio para quedarte. Se trata de la Finca La Herencia, enclavada en el parque natural pero a tan corta distancia del pueblo que Rafael, el alma del lugar, no duda en coger la moto para ir a comprar en un plis plás lo que haga falta a los huéspedes que mima con esmero. Es un sitio acorde con el entorno, como nos gusta, pensado para no salir de aquí por las posibilidades que tiene y por la animación tan especial que los dueños dispensan a los huéspedes, especialmente a los pequeños. Desde su particular observatorio sobre la Sierra podrás disfrutar tanto de las Perseidas como de un eclipse de Luna. Y caballos, burritos y ponis de La Herencia están encantados con chicos y mayores. ¡Y eso sin contar que aceites, huevos, tomates… son de producción propia y a disposición de desayunos, comidas y cenas!

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Y aún queda mucho más porque, ¿cómo sustraerse al placer del aceite de oliva virgen y todo su proceso? ¿O al silencio? ¿O a un cuentacuentos en esta casa rural? ¿O a una fiesta a propósito de cualquier día organizada por esta gente aventurera de corazón noble que sabe lo que es la alegría sencilla? Es casi imposible.

¿Te gusta? Pregúntame que te digo más. Puedes utilizar la casilla comentarios si te viene bien.

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Fotos y texto por Candela Vizcaíno

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“Me abraso en amores por Vuestra Merced… “ así rezaba un misiva pasional escondida durante más de 300 años (con todos sus días) en los muros de una casa toledana. La fecha de la carta es del 29 de octubre de 1700.  Y Toledo había dejado de ser ese paraíso casi terrenal donde podían vivir las tres culturas hacía mucho tiempo. De aquí salió apresuradamente un juez de nombre Alí Ben Ziyad al-Quti en 1468 con su biblioteca a cuestas y no paró hasta llegar a la remota Tumbuctú. Esa historia te la he dejado en otra parte que es larga y apasionada. Pero eso no es todo porque, con treinta y seis años, monta su estudio el singular El Greco en una casa del antiguo barrio judío. Aquí, además, nació el insigne Garcilaso de la Vega, el soldado que cogió la pluma para componer, entre otros memorables versos, los de “A Dafne ya los brazos le crecían”, uno de los más bellos poemas de la literatura española.

El viajero que se adentre en el Toledo del siglo XXI se va a encontrar un laberinto de calles intrincadas con unas cuestas endemoniadas flanqueadas por viejos caserones de piedra. A poco que dejemos el corazón en libertad podemos escuchar esos ecos de amores (prohibidos a decir de algunos) que nos susurran las palabras de esa vieja carta. Toledo es la ciudad de El Greco, retratada desde el Mirador…. , uno de los primeros lugares donde debes parar para admirar su bella estampa dominada por el Alcázar, lugar de retiro de alguna que otra reina.

Toledo es la tierra del dulce mazapán y de ese arte difícil como ninguno que es el damasquinado. Y Toledo es la ciudad de las Tres Culturas, el sueño de convivencia en paz. Es la ciudad de los caminos en mitad de España. Ni que decir tiene que puedes pasar todo el tiempo que desees disfrutando de la bella ciudad, pero si solo tienes un fin de semana (cosas de los viajeros apresurados del siglo XXI) no te puedes perder lo siguiente. Anota y memoriza que es mucho:

1.- El Mirador del Valle, lo primero que tienes que ver en Toledo

Antes de patearte la Ciudad de las Tres Culturas (cuesta arriba y cuesta abajo) es una buena idea salir de Toledo. Sí, lo que te digo. Y creo que no estoy desvariando demasiado. Porque no se trata de vistas únicamente, es sencillamente que desde allí (me refiero al Mirador del Valle) te haces la mejor idea de la ciudad abrazada por el Tajo con sus puertas y puentes, dominada por un Alcázar imponente y vertebrada por callejas (reitero lo de las cuestas) de trazado imposible.

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2.- Plaza del Zocodover, lo que a continuación hay que ver en Toledo

Toledo tiene su centro en la Plaza del Zocodover, donde en otros tiempos se colocaban mercados y ferias, y hoy rodeado por tiendas de todo tipo. Y demasiadas cadenas de comida rápida para mi gusto. Aquí puedes tomarle el pulso a la ciudad o coger el tren que recorre por unos cuantos euros todo el entramado urbano sin hacer ningún esfuerzo. Para en el Mirador del Valle por si eres de los que se resisten a hacer piernas.

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3.- Mazapán y damasquinado de Toledo, compras imprescindibles

Sin salir del Zocodover va a ser muy difícil resistirse a ciertas compras. Porque, ¿qué te digo de los mazapanes o de los deliciosos dulces toledanos? Que son una tentación a la que hay que sucumbir que un día es un día. Además, tanto en la plaza como en las calles aledañas te van a salir al paso los escaparates con ese original arte toledano conocido como damasquinado. Hay cosas curiosas y algunas muy bellas siempre que nos guíe el buen juicio. Cuidado con las tentaciones decorativas difíciles de colocar.

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4.- El Greco, el arte que hay que ver en Toledo

El más ilustre artista que ha dado Toledo (aunque no nació aquí pero sí realizó lo más interesante de su obra) es El Greco. Decir El Greco es decir Toledo. Aquí se encuentra (en un extremo de la judería) una recreación (no se puede decir que fuera otra cosa) de la que se supuso era su casa-taller. Parece que la ubicación era errónea pero el equívoco ha seguido. Si bien en el Museo de El Greco, que de tal emplazamiento hablo, hay muy pocas obras de calidad del insigne pintor, la presentación de lo que bien pudiera ser la vida cotidiana del artista está bastante bien conseguida.

Los amantes del arte en general y de la obra de este particular pintor tienen que hacer un auténtico peregrinaje por distintos emplazamientos toledanos para ir descubriendo (eso sí con asombro) al genial artista. Anota algunas paradas:

  • La afamada vista desde el Mirador de El Valle se encuentra en la Casa Museo de El Greco.
  • El expolio con un Cristo central vestido de rojo símbolo de la sangre derramada se guarda en la Catedral.
  • En entierro del Conde Orgaz se encuentra en la Iglesia de Santo Tomé.
  • La visión del Apocalipsis, que anticipa incluso los modos de los pintores de finales del siglo XIX, se ubica en el Hospital de Tavera.
  • De El Greco es también el retablo de la Iglesia de Santo Domingo el Antiguo.

Como nos vamos a parar solo un fin de semana, con estas obras a poco que seas un enamorado del arte, vas a disfrutar con este peculiar artista descubriendo (cual detective ilustrado) una a una sus obras.

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5.- La judería, imprescindible que ver en Toledo, cuna de las tres culturas

Entre el Museo de El Greco y la bellísima Sinagoga de Santa María la Blanca se encuentra las intricadas callejuelas de lo que en su día fue el Barrio Judío de Toledo. Si bien el viajero curioso en esta cultura, debería acercarse a la Sinagoga del Tránsito y no solo para admirar su radical belleza sino también para disfrutar del fantástico museo que sobre la vida judía en Toledo se encuentra en este recinto.

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6.- También tienes que ver Toledo cristiano

Sin contar los maravillosos cuadros con escenas bíblicas de El Greco, el viajero que no tenga empacho en buscar la belleza en monasterios, conventos e iglesias, no puede dejar de pararse en dos lugares imprescindibles. Uno es, por supuesto, la Catedral de Toledo, situada en la misma plaza que el Ayuntamiento. Y el otro, de visita imprescindible, es el Monasterio de San Juan de los Reyes de un armonioso estilo gótico.

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7.- Y por último, no puedes irte sin ver Toledo musulmán

Las huellas del pasado árabe toledano se encuentran por toda la ciudad. Hay que buscarla en los numerosos pozos, acequias y conductos de agua que este pueblo tan bien supo aprovechar y nos dejó como legado para siempre. También está presente en sus intricadas callejuelas, en el trazado urbano, en esa simbiosis entre el río y la ciudad, entre la naturaleza y la cultura.

Los restos más monumentales hay que buscarlos en sus puentes y puertas, como la Puerta de la Bisagra, o en esa maravillosa mezquita con nombre cristiano que es la Mezquita del Cristo de la Luz. De raíz árabe es también la Plaza del Zocodover, desde donde tienes también unas magníficas vistas de parte de la ciudad y donde tienes que parar para hacer las imprescindibles compras de mazapán.

8.- Puertas y puentes de Toledo

Toledo forma como una península abrazada por el río Tajo. Sus antiguos habitantes supieron aprovechar las bondades de sus aguas y no dudaron en construir bellos puentes y, a la par, hermosas puertas. Estas últimas no solo se encuentran por la parte del río sino también abriendo su imponente muralla. No te puedes perder su serena belleza al atardecer cuando se ilumina suavemente. De todos los puentes de Toledo el de Alcántara y el de San Martín merecen una foto que subir a Instagram.

Capítulo aparte son sus puertas abiertas a la muralla que se encuentran entre las más bellas del territorio español. La de la Bisagra es impresionante. La del Cambrón es armónica a más no poder. La del Sol es majestuosa. Y la de Alcántara y la de Alfonso VI también son perfectas para una foto o un selfie.

9.- El Alcázar de Toledo, otro imprescindible que ver en Toledo

Se ve desde cualquier punto y no es de extrañar que fuera el emplazamiento elegido no ya por los moradores de las tres culturas sino también por los antiguos romanos. Sus orígenes se remontan al siglo III después de Cristo y siempre ha jugado un papel fundamental desde el punto de vista estratégico y militar. Hoy alberga algunos museos y una interesante biblioteca.

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10.- Dejarse llevar por las callejas

Sí… porque, a veces, vamos con una guía, con un plano, con una agenda apretada para descubrir ciudades maravillosas tal cual es Toledo. Y quizás eso no sea necesario del todo o habría que aparcarlo durante unas horas, al menos. Toledo respira historia. Susurra amoríos (prohibidos que nos gustan más). Sus dulces hablan de paciencia y de técnicas guardadas durante siglos como el arte delicado y original del damasquinado. Aquí pasó lo mejor de sus días un artista que se adelantó a las vanguardias como fue El Greco. Y hoy puede hacer las delicias de viajeros de cualquier guisa.

No te ha dado tiempo ¿verdad? Porque Toledo es esto y mucho más. Si es así, nos vemos en la próxima y si deseas dejar tus impresiones, ya sabes que la casilla comentarios está abierta a tus palabras.

© Texto y fotos por Candela Vizcaíno

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“Me abraso en amores por Vuestra Merced… “ así rezaba un misiva pasional escondida durante más de 300 años (con todos sus días) en los muros de una casa toledana. La fecha de la carta es del 29 de octubre de 1700.  Y Toledo había dejado de ser ese paraíso casi terrenal donde podían vivir las tres culturas hacía mucho tiempo. De aquí salió apresuradamente un juez de nombre Alí Ben Ziyad al-Quti en 1468 con su biblioteca a cuestas y no paró hasta llegar a la remota Tumbuctú. Esa historia te la he dejado en otra parte que es larga y apasionada. Pero eso no es todo porque, con treinta y seis años, monta su estudio el singular El Greco en una casa del antiguo barrio judío. Aquí, además, nació el insigne Garcilaso de la Vega, el soldado que cogió la pluma para componer, entre otros memorables versos, los de “A Dafne ya los brazos le crecían”, uno de los más bellos poemas de la literatura española.

El viajero que se adentre en el Toledo del siglo XXI se va a encontrar un laberinto de calles intrincadas con unas cuestas endemoniadas flanqueadas por viejos caserones de piedra. A poco que dejemos el corazón en libertad podemos escuchar esos ecos de amores (prohibidos a decir de algunos) que nos susurran las palabras de esa vieja carta. Toledo es la ciudad de El Greco, retratada desde el Mirador…. , uno de los primeros lugares donde debes parar para admirar su bella estampa dominada por el Alcázar, lugar de retiro de alguna que otra reina.

Toledo es la tierra del dulce mazapán y de ese arte difícil como ninguno que es el damasquinado. Y Toledo es la ciudad de las Tres Culturas, el sueño de convivencia en paz. Es la ciudad de los caminos en mitad de España. Ni que decir tiene que puedes pasar todo el tiempo que desees disfrutando de la bella ciudad, pero si solo tienes un fin de semana (cosas de los viajeros apresurados del siglo XXI) no te puedes perder lo siguiente. Anota y memoriza que es mucho:

1.- El Mirador del Valle, lo primero que tienes que ver en Toledo

Antes de patearte la Ciudad de las Tres Culturas (cuesta arriba y cuesta abajo) es una buena idea salir de Toledo. Sí, lo que te digo. Y creo que no estoy desvariando demasiado. Porque no se trata de vistas únicamente, es sencillamente que desde allí (me refiero al Mirador del Valle) te haces la mejor idea de la ciudad abrazada por el Tajo con sus puertas y puentes, dominada por un Alcázar imponente y vertebrada por callejas (reitero lo de las cuestas) de trazado imposible.

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2.- Plaza del Zocodover, lo que a continuación hay que ver en Toledo

Toledo tiene su centro en la Plaza del Zocodover, donde en otros tiempos se colocaban mercados y ferias, y hoy rodeado por tiendas de todo tipo. Y demasiadas cadenas de comida rápida para mi gusto. Aquí puedes tomarle el pulso a la ciudad o coger el tren que recorre por unos cuantos euros todo el entramado urbano sin hacer ningún esfuerzo. Para en el Mirador del Valle por si eres de los que se resisten a hacer piernas.

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3.- Mazapán y damasquinado de Toledo, compras imprescindibles

Sin salir del Zocodover va a ser muy difícil resistirse a ciertas compras. Porque, ¿qué te digo de los mazapanes o de los deliciosos dulces toledanos? Que son una tentación a la que hay que sucumbir que un día es un día. Además, tanto en la plaza como en las calles aledañas te van a salir al paso los escaparates con ese original arte toledano conocido como damasquinado. Hay cosas curiosas y algunas muy bellas siempre que nos guíe el buen juicio. Cuidado con las tentaciones decorativas difíciles de colocar.

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4.- El Greco, el arte que hay que ver en Toledo

El más ilustre artista que ha dado Toledo (aunque no nació aquí pero sí realizó lo más interesante de su obra) es El Greco. Decir El Greco es decir Toledo. Aquí se encuentra (en un extremo de la judería) una recreación (no se puede decir que fuera otra cosa) de la que se supuso era su casa-taller. Parece que la ubicación era errónea pero el equívoco ha seguido. Si bien en el Museo de El Greco, que de tal emplazamiento hablo, hay muy pocas obras de calidad del insigne pintor, la presentación de lo que bien pudiera ser la vida cotidiana del artista está bastante bien conseguida.

Los amantes del arte en general y de la obra de este particular pintor tienen que hacer un auténtico peregrinaje por distintos emplazamientos toledanos para ir descubriendo (eso sí con asombro) al genial artista. Anota algunas paradas:

  • La afamada vista desde el Mirador de El Valle se encuentra en la Casa Museo de El Greco.
  • El expolio con un Cristo central vestido de rojo símbolo de la sangre derramada se guarda en la Catedral.
  • En entierro del Conde Orgaz se encuentra en la Iglesia de Santo Tomé.
  • La visión del Apocalipsis, que anticipa incluso los modos de los pintores de finales del siglo XIX, se ubica en el Hospital de Tavera.
  • De El Greco es también el retablo de la Iglesia de Santo Domingo el Antiguo.

Como nos vamos a parar solo un fin de semana, con estas obras a poco que seas un enamorado del arte, vas a disfrutar con este peculiar artista descubriendo (cual detective ilustrado) una a una sus obras.

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5.- La judería, imprescindible que ver en Toledo, cuna de las tres culturas

Entre el Museo de El Greco y la bellísima Sinagoga de Santa María la Blanca se encuentra las intricadas callejuelas de lo que en su día fue el Barrio Judío de Toledo. Si bien el viajero curioso en esta cultura, debería acercarse a la Sinagoga del Tránsito y no solo para admirar su radical belleza sino también para disfrutar del fantástico museo que sobre la vida judía en Toledo se encuentra en este recinto.

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6.- También tienes que ver Toledo cristiano

Sin contar los maravillosos cuadros con escenas bíblicas de El Greco, el viajero que no tenga empacho en buscar la belleza en monasterios, conventos e iglesias, no puede dejar de pararse en dos lugares imprescindibles. Uno es, por supuesto, la Catedral de Toledo, situada en la misma plaza que el Ayuntamiento. Y el otro, de visita imprescindible, es el Monasterio de San Juan de los Reyes de un armonioso estilo gótico.

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7.- Y por último, no puedes irte sin ver Toledo musulmán

Las huellas del pasado árabe toledano se encuentran por toda la ciudad. Hay que buscarla en los numerosos pozos, acequias y conductos de agua que este pueblo tan bien supo aprovechar y nos dejó como legado para siempre. También está presente en sus intricadas callejuelas, en el trazado urbano, en esa simbiosis entre el río y la ciudad, entre la naturaleza y la cultura.

Los restos más monumentales hay que buscarlos en sus puentes y puertas, como la Puerta de la Bisagra, o en esa maravillosa mezquita con nombre cristiano que es la Mezquita del Cristo de la Luz. De raíz árabe es también la Plaza del Zocodover, desde donde tienes también unas magníficas vistas de parte de la ciudad y donde tienes que parar para hacer las imprescindibles compras de mazapán.

8.- Puertas y puentes de Toledo

Toledo forma como una península abrazada por el río Tajo. Sus antiguos habitantes supieron aprovechar las bondades de sus aguas y no dudaron en construir bellos puentes y, a la par, hermosas puertas. Estas últimas no solo se encuentran por la parte del río sino también abriendo su imponente muralla. No te puedes perder su serena belleza al atardecer cuando se ilumina suavemente. De todos los puentes de Toledo el de Alcántara y el de San Martín merecen una foto que subir a Instagram.

Capítulo aparte son sus puertas abiertas a la muralla que se encuentran entre las más bellas del territorio español. La de la Bisagra es impresionante. La del Cambrón es armónica a más no poder. La del Sol es majestuosa. Y la de Alcántara y la de Alfonso VI también son perfectas para una foto o un selfie.

9.- El Alcázar de Toledo, otro imprescindible que ver en Toledo

Se ve desde cualquier punto y no es de extrañar que fuera el emplazamiento elegido no ya por los moradores de las tres culturas sino también por los antiguos romanos. Sus orígenes se remontan al siglo III después de Cristo y siempre ha jugado un papel fundamental desde el punto de vista estratégico y militar. Hoy alberga algunos museos y una interesante biblioteca.

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10.- Dejarse llevar por las callejas

Sí… porque, a veces, vamos con una guía, con un plano, con una agenda apretada para descubrir ciudades maravillosas tal cual es Toledo. Y quizás eso no sea necesario del todo o habría que aparcarlo durante unas horas, al menos. Toledo respira historia. Susurra amoríos (prohibidos que nos gustan más). Sus dulces hablan de paciencia y de técnicas guardadas durante siglos como el arte delicado y original del damasquinado. Aquí pasó lo mejor de sus días un artista que se adelantó a las vanguardias como fue El Greco. Y hoy puede hacer las delicias de viajeros de cualquier guisa.

No te ha dado tiempo ¿verdad? Porque Toledo es esto y mucho más. Si es así, nos vemos en la próxima y si deseas dejar tus impresiones, ya sabes que la casilla comentarios está abierta a tus palabras.

© Texto y fotos por Candela Vizcaíno

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Me atrevo a decir que es el último tabú a superar por las féminas de esta parte de mundo. ¿Viajar sola? La pregunta se presenta ante nosotras casi como amenazante. ¿Viajar sola? ¡Qué triste! ¡Qué miedo! ¡Cómo voy a hacer yo eso! Y ¡claro! Si nos limitamos nada más empezar, la otra opción, quizás, sea quedarse en casa (puede que rumiando tristeza) o acoplarse a un grupo que no es de nuestro gusto (no sé qué decirte qué puede ser peor). Pero, a poco que empieces a probar el salvaje placer de recorrer el mundo a tu aire, donde los pies te lleven, donde te de la gana y como te de la gana, vas a encontrar un desconocido gusto en ello.

¿Son estas las razones que te llevan a viajar sola?

¿Por qué debes perder el miedo a viajar sola? Seguimos con la pregunta del principio. Y no encuentro otra respuesta que sencillamente “por ti”. Las circunstancias que te lleven a plantearte tal tesitura serán múltiples y variadas como la vida de cada una de nosotras.

Seguramente has terminado una relación sentimental larga y estabas acostumbrada a viajar en pareja (que se está muy bien, dicho sea de paso, cuando las cosas funcionan). Lo mismo te has cansado de esperar amigas o similares que no encuentran ese hueco para hacer un viaje por las responsabilidades familiares y/o laborales. La mayoría de nosotras no estamos ociosas, ¡qué más quisiéramos!  y la agenda se vuelve difícil. Quizás has estado una larga temporada cuidando de familia y perdiste esos contactos. Quizás, sencillamente, quieres probar, estás en ese punto de tu vida que no quieres esperar a nada o a nadie y te vas a embarcar en tu “primera vez”.

O quizás, te pase como a mí o como a mi querida Laura Vélez (que nos ha dejado unos artículos sobre su aventura en Creta que no tiene desperdicio), porque sí, porque nos da la gana porque ¿por qué no? Porque es, sencillamente, otra opción más entre todas ellas y puedes mezclarla a tu antojo. A mí a veces se me apetece irme con mis padres (sí hija, a mi edad) por el placer de estar con ellos un poco más, o con mi niña (7 años al día de hoy) con quien me he recorrido media Europa (Milán, Venecia, París, Roma, las playas de Tavira hasta Faro, Cataluña, Provenza…) Aunque te pueda parecer que es algo parecido a viajar sola es, sencillamente, otro concepto, quizás más atrevido que el de irse por libre porque tienes que acoplarte a una señorita tan pequeña. Pero esas aventuras para otro día.

Hoy te hablo de viajar sola, de irte cerca o lejos, en transporte público o en tu coche a donde se te apetezca y como se te apetezca. En total libertad, sin depender de nadie, ni de los gustos de una amiga ni de la última pareja que solo quiere comer una cosa (¿a que te ha pasado?). Si no lo has hecho antes, pero la idea está rondando tu cabeza, ve tomando nota de estas diez ideas.

Consejos para viajar sola por primera vez

1.- Todo en esta vida se hace poco a poco. No te planees un viaje de un mes a la India si no te sientes con fuerzas suficientes. En esto es mejor un viaje corto (de unas cuantas noches) a cualquier destino europeo que uno de más distancia.

2.- Por si te fallan las fuerzas y te entra el miedo a última hora, ponte a prueba comprando un billete de avión y reservando hotel sin opción reembolsable. Así te sentirás obligada si te asaltan los murciélagos de última hora.

3.- Elige un destino “fácil”. Sí que los hay más difíciles. Nada de irse al París de los enamorados que te puede entrar una llantina en mitad del viaje que para qué. Es mejor una ciudad europea con buenos servicios y con variada oferta cultural. No tengas miedo a hacerte un selfie en los mejores sitios y subirlos al Facebook o al Instagram si hace falta.

4.- No planees mucho. Solo lo justo para que el viaje no sea un desastre. No quieras llevar una agenda como si estuvieras en el trabajo. Estudia un poco antes el destino, pero déjate llevar. Si te vas a embarcar a viajar sola saborea las mieles de la libertad también en esto.

5.- Llévate un poco de dinero extra que una cosa es que seamos corazones salvajes o valientes y otra muy distinta unas osadas. Así podrás coger un taxi si estás en un sitio que no te inspira mucha confianza o pedir servicio de habitaciones si no tienes ánimo para quedarte en un restaurante a solas.

6.- No tengas miedo a hablar con otras personas en cualquier circunstancia. Eso sí, si se te apetece. Todo lo tienes que hacer a tu amor y sin forzar nada porque estas experiencias son, a la vez, de autoconocimiento y tú tienes que decidir cuál es el rumbo que llevan tus pasos.

7.- Hay destinos más adecuados para viajar sola que otros. Ni que decir tiene que, desgraciadamente, hay muchos países que no se pueden pisar ni sola ni acompañada por lo peligrosos que son. Y otros no son los más adecuados para una chica viajando sin compañía porque respeto que tienen (en general) a la mujer es nulo. Tú eres inteligente y no hace falta que yo te diga esto. Una idea es cualquier ciudad europea (Londres, París, Roma…) o los grandes nombres de España (Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo o Córdoba). Si eres de las amantes del coche, también puedes buscarte una ruta de pueblo en pueblo, como las que yo misma he hecho por la provincia de Huelva, por la Provenza o por la Ría Formosa, un paraíso sobre la Tierra.

8.- No tengas miedo a las malas lengua. Esto te lo termino rápido. Si hablan es por envidia, de tu osadía y de tu valentía. No le des más vueltas a la cabecita.

9.- Cuéntalo. No te va a pasar nada. Es más, vas a encontrar alguna posibilidad de encontrar una buena compañera de viaje para otra vez. Aunque sé que, cuando pruebes, va a ser algo muy especial . Y eso hará que quieras repetir una y otra vez. Que una cosa no quita a la otra. Volvemos al principio: esto de viajar sola no tiene por qué ser exclusivo.

10.- Y por último: no lleves mucho equipaje. Si en cualquier viaje es mejor ir ligerita, en esta tesitura es imprescindible de esta guisa. Que la sensación de libertad sea completa.

¿Qué vas a sentir viajando sola?

Pues seguramente de todo. Desde el placer por pisar cualquier sitio que estaba en tu lista de deseables (como si fueras acompañada) hasta emociones contradictorias. Estas se pasarán conforme vayas probando y te vaya gustando. Porque si te lo estás planteando es porque estás preparada.

Sí me atrevo a decirte que lo que te va a dar es un subidón de autoestima tremendo. Y que, una vez comiences, vas a sentir que tú puedes con todo. Y que puedes contar esa experiencia de viajar sola tanto en una reunión de amigas como en la familia como a esa posible pareja que está a la vista. El que no te entiendan es problema suyo. Tú, a lo tuyo: a caminar por el mundo con ilusión sin importarte si vas acompañada o en soledad.

¿Te atreves? ¿Quieres preguntar algo? ¿Lo has hecho ya? ¿Quieres contarnos?

Que el camino sea largo y detente donde puedas, mi querida viajera. 

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Me atrevo a decir que es el último tabú a superar por las féminas de esta parte de mundo. ¿Viajar sola? La pregunta se presenta ante nosotras casi como amenazante. ¿Viajar sola? ¡Qué triste! ¡Qué miedo! ¡Cómo voy a hacer yo eso! Y ¡claro! Si nos limitamos nada más empezar, la otra opción, quizás, sea quedarse en casa (puede que rumiando tristeza) o acoplarse a un grupo que no es de nuestro gusto (no sé qué decirte qué puede ser peor). Pero, a poco que empieces a probar el salvaje placer de recorrer el mundo a tu aire, donde los pies te lleven, donde te de la gana y como te de la gana, vas a encontrar un desconocido gusto en ello.

¿Son estas las razones que te llevan a viajar sola?

¿Por qué debes perder el miedo a viajar sola? Seguimos con la pregunta del principio. Y no encuentro otra respuesta que sencillamente “por ti”. Las circunstancias que te lleven a plantearte tal tesitura serán múltiples y variadas como la vida de cada una de nosotras.

Seguramente has terminado una relación sentimental larga y estabas acostumbrada a viajar en pareja (que se está muy bien, dicho sea de paso, cuando las cosas funcionan). Lo mismo te has cansado de esperar amigas o similares que no encuentran ese hueco para hacer un viaje por las responsabilidades familiares y/o laborales. La mayoría de nosotras no estamos ociosas, ¡qué más quisiéramos!  y la agenda se vuelve difícil. Quizás has estado una larga temporada cuidando de familia y perdiste esos contactos. Quizás, sencillamente, quieres probar, estás en ese punto de tu vida que no quieres esperar a nada o a nadie y te vas a embarcar en tu “primera vez”.

O quizás, te pase como a mí o como a mi querida Laura Vélez (que nos ha dejado unos artículos sobre su aventura en Creta que no tiene desperdicio), porque sí, porque nos da la gana porque ¿por qué no? Porque es, sencillamente, otra opción más entre todas ellas y puedes mezclarla a tu antojo. A mí a veces se me apetece irme con mis padres (sí hija, a mi edad) por el placer de estar con ellos un poco más, o con mi niña (7 años al día de hoy) con quien me he recorrido media Europa (Milán, Venecia, París, Roma, las playas de Tavira hasta Faro, Cataluña, Provenza…) Aunque te pueda parecer que es algo parecido a viajar sola es, sencillamente, otro concepto, quizás más atrevido que el de irse por libre porque tienes que acoplarte a una señorita tan pequeña. Pero esas aventuras para otro día.

Hoy te hablo de viajar sola, de irte cerca o lejos, en transporte público o en tu coche a donde se te apetezca y como se te apetezca. En total libertad, sin depender de nadie, ni de los gustos de una amiga ni de la última pareja que solo quiere comer una cosa (¿a que te ha pasado?). Si no lo has hecho antes, pero la idea está rondando tu cabeza, ve tomando nota de estas diez ideas.

Consejos para viajar sola por primera vez

1.- Todo en esta vida se hace poco a poco. No te planees un viaje de un mes a la India si no te sientes con fuerzas suficientes. En esto es mejor un viaje corto (de unas cuantas noches) a cualquier destino europeo que uno de más distancia.

2.- Por si te fallan las fuerzas y te entra el miedo a última hora, ponte a prueba comprando un billete de avión y reservando hotel sin opción reembolsable. Así te sentirás obligada si te asaltan los murciélagos de última hora.

3.- Elige un destino “fácil”. Sí que los hay más difíciles. Nada de irse al París de los enamorados que te puede entrar una llantina en mitad del viaje que para qué. Es mejor una ciudad europea con buenos servicios y con variada oferta cultural. No tengas miedo a hacerte un selfie en los mejores sitios y subirlos al Facebook o al Instagram si hace falta.

4.- No planees mucho. Solo lo justo para que el viaje no sea un desastre. No quieras llevar una agenda como si estuvieras en el trabajo. Estudia un poco antes el destino, pero déjate llevar. Si te vas a embarcar a viajar sola saborea las mieles de la libertad también en esto.

5.- Llévate un poco de dinero extra que una cosa es que seamos corazones salvajes o valientes y otra muy distinta unas osadas. Así podrás coger un taxi si estás en un sitio que no te inspira mucha confianza o pedir servicio de habitaciones si no tienes ánimo para quedarte en un restaurante a solas.

6.- No tengas miedo a hablar con otras personas en cualquier circunstancia. Eso sí, si se te apetece. Todo lo tienes que hacer a tu amor y sin forzar nada porque estas experiencias son, a la vez, de autoconocimiento y tú tienes que decidir cuál es el rumbo que llevan tus pasos.

7.- Hay destinos más adecuados para viajar sola que otros. Ni que decir tiene que, desgraciadamente, hay muchos países que no se pueden pisar ni sola ni acompañada por lo peligrosos que son. Y otros no son los más adecuados para una chica viajando sin compañía porque respeto que tienen (en general) a la mujer es nulo. Tú eres inteligente y no hace falta que yo te diga esto. Una idea es cualquier ciudad europea (Londres, París, Roma…) o los grandes nombres de España (Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo o Córdoba). Si eres de las amantes del coche, también puedes buscarte una ruta de pueblo en pueblo, como las que yo misma he hecho por la provincia de Huelva, por la Provenza o por la Ría Formosa, un paraíso sobre la Tierra.

8.- No tengas miedo a las malas lengua. Esto te lo termino rápido. Si hablan es por envidia, de tu osadía y de tu valentía. No le des más vueltas a la cabecita.

9.- Cuéntalo. No te va a pasar nada. Es más, vas a encontrar alguna posibilidad de encontrar una buena compañera de viaje para otra vez. Aunque sé que, cuando pruebes, va a ser algo muy especial . Y eso hará que quieras repetir una y otra vez. Que una cosa no quita a la otra. Volvemos al principio: esto de viajar sola no tiene por qué ser exclusivo.

10.- Y por último: no lleves mucho equipaje. Si en cualquier viaje es mejor ir ligerita, en esta tesitura es imprescindible de esta guisa. Que la sensación de libertad sea completa.

¿Qué vas a sentir viajando sola?

Pues seguramente de todo. Desde el placer por pisar cualquier sitio que estaba en tu lista de deseables (como si fueras acompañada) hasta emociones contradictorias. Estas se pasarán conforme vayas probando y te vaya gustando. Porque si te lo estás planteando es porque estás preparada.

Sí me atrevo a decirte que lo que te va a dar es un subidón de autoestima tremendo. Y que, una vez comiences, vas a sentir que tú puedes con todo. Y que puedes contar esa experiencia de viajar sola tanto en una reunión de amigas como en la familia como a esa posible pareja que está a la vista. El que no te entiendan es problema suyo. Tú, a lo tuyo: a caminar por el mundo con ilusión sin importarte si vas acompañada o en soledad.

¿Te atreves? ¿Quieres preguntar algo? ¿Lo has hecho ya? ¿Quieres contarnos?

Que el camino sea largo y detente donde puedas, mi querida viajera. 

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Que la Ciudad de la Luz tiene un halo mágico eso casi nadie lo duda. Aquí se va en busca de sus puentes infinitos que cruzan el río Sena, a sentarse al borde de una acera en alguno de sus cafés (algo que no harías en ningún otro lugar del mundo), a admirar sus monumentos que son más de diez, a perderse por sus tiendas de los Campos Elíseos… Y también se va a admirar su Torre Eiffel. En la era de Instagram, si no tienes una foto ante los hierros de la torre más famosa es como si no hubieras ido a la capital de Francia.

Por eso hoy vamos a dar un repaso de lo que es el monumento más conocido de París, de Francia, casi del mundo. Es un símbolo de la civilización occidental, un icono de los tiempos modernos aunque ya sea centenaria. Con la Torre Eiffel comenzó una nueva era, la del ferrocarril que salía de París para unir la otra punta de Europa (Estambul), la de la velocidad, la de los encuentros entre culturas… La Torre Eiffel, aún hoy en la era rabiosa de Internet, tiene ese halo de modernidad que ningún otro monumento en el mundo consigue alcanzar.

¿Dónde está y dónde se encuentra exactamente La Torre Eiffel?

Está enclavada en una pradera inmensa donde siempre señorea el verde del césped. Son los Campos de Marte, en Los Inválidos. Aquí todo es a escala de gigante desde las avenidas hasta el espacio verde pasando por los edificios y, por supuesto, la Torre Eiffel misma. Está allí desde el año 1889, cuando se levantó para que fuera seña de identidad de la Ciudad de la Luz. Por entonces, se celebraba el triunfo de la razón, de la técnica, de los avances en locomoción (el tren), el principio de los viajes por placer al otro lado del mundo.

En sus inicios, era una estructura de quita y pon. Era algo para quedarse solo lo que durara la Exposición, pero al final se decidió que se quedara definitivamente. Escritores, poetas y personal sensible de París se quejaron por tal decisión, ya que, según ellos, afeaba el paisaje  de la capital reduciendo el encanto de la gran urbe. Cien años después lo que se ha desmontado esa teoría, ya que la Torre Eiffel es, y no hace falta que yo lo diga, el emblema de la Ciudad de la Luz.

Guy de Maupassant, por poner solo un caso, decía que cenaba todas las noches en el restaurante situado en uno de sus plantas porque así no tenía la visión de su estructura. No sabemos si lo hacía por esnobismo o simplemente porque le encantaba la gran torre y por eso hacía tamaño esfuerzo. La verdad es que la silueta de la Torre Eiffel se ve desde distintos puntos de la ciudad y no te la puedes perder, al caer la tarde, si caminas por los malecones del Río Sena.

Anécdotas e historia de la Torre Eiffel

Como he anotado más arriba, fue un invento de ingeniería moderna. Lo suyo fue por un alarde de lo que el hierro podía hacer. En principio, no tenía ningún uso. Ni era una construcción propiamente dicha que albergara cualquier cosa (vivienda, hotel, museo o lo que fuera).

La Torre Eiffel, como la cúpula del Grand Palais también en París, era lo más de lo más en construcción última. El hierro y sus posibilidades no solo sirvieron para crear bellas estructuras, también eran un símbolo de las posibilidades de superación del ser humano. Por entonces se creía que la humanidad crecía y avanzaba sin dar un paso atrás. Había un espíritu positivo impulsado por los nuevos descubrimientos en todos los campos que no veía la parte oscura del hombre. No solo fue en París. En otras ciudades del mundo se alzaron fábricas (sobre todo), puentes en hierro (el de Triana en Sevilla es del mismo creador), edificios comunitarios y sobre todo torres que querían alcanzar el cielo. Los más hermosos rascacielos del mundo estaban a punto de ser construidos. Y la Torre Eiffel fue un precedente.

Y con ese simbolismo ha perdurado hasta hoy en día, era de Internet y las redes sociales. Es como un estandarte de la civilización moderna en la que todos los pueblos del mundo se miran. Es la razón frente a la barbarie. La conciencia frente a la oscuridad. Es la luz frente a las tinieblas. Es la alegría frente a los propagadores del fin del mundo. Es el faro de la libertad. Más incluso que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Porque la Torre Eiffel, de inmediato, nos remite a un mundo a la par hedonista y creador.

Cuando se construyó fue el más alto del mundo. No había otro igual. Y habría que esperar a 1931 con la antena del Empire State Buiding de Nueva York para que fuera superada en dimensiones. Pero esa otra maravilla de la arquitectura y del arte (que estudiaremos otro día) no puede rivalizar en mito y gracia con la Torre Eiffel.

Como símbolo que es, ha sido considerada casi como una montaña sagrada para aventureros y locos de distinto pelaje. En más de 100 años que lleva en pie le ha pasado de todo, como ese sastre que quiso salir volando (cual pájaro enorme) desde su último piso y llegó al suelo con un infarto en el corazón. Su nombre Reichelt y el desgraciado accidente fue en 1912. Un día claro, con un traje diseñado por él mismo en forma de capa o de alas de murciélago se lanzó al aire diáfano de París. No acertamos a imaginar qué tipo de competición o de ideas pasó por su cabeza, que estas cosas ya sabemos que no sirven para volar.

Datos curiosos sobre la Torre Eiffel

Al día de hoy no es ni siquiera uno de los edificios más altos del mundo, pero las cifras que ella sola maneja da, a veces, entre vértigo y mareo. Algo que no sucede cuando te pones delante de su estructura de hierro. En ese preciso momento es hasta cálida. Será por conocida. Sin embargo, si eres un amante de los números, apunta lo siguiente:

  • La medición total cogiendo el primer centímetro desde el suelo y el último milímetro de su antena es de 324 metros.
  • Casi todo el mundo ha subido en su ascensor, pero ¿sabías que en su interior hay cerca de 1.700 escalones? Para ser exactos 1.665.
  • Se somete a renovación y a mantenimiento constante, pero, en su día, allá por 1889 se emplearon más de dos millones y medios de remaches.
  • Le afecta la ventisca, pero no se va a caer por un vendaval. Oscila, eso sí, pero todo está bajo control y lo avalan sus más de 100 años en pie. No llega a moverse más de 7 centímetros, una nimiedad en comparación con la mole de hierro que es.
  • Se calcula que el peso total es de más de 10.000 toneladas.
  • Los de mantenimiento han proyectado que necesitan más de 60 toneladas de su preciosa pintura cada cinco años para que siga luciendo tan hermosa, al menos, otros 100 años más. El hierro, recordemos, se oxida, y necesita repintados constantes.
  • Aunque la mayoría de los visitantes se quedan en el segundo nivel. Desde el último, el tercero, en días claros y luminosos (no tan frecuentes en París), se puede ver más allá de los cincuenta kilómetros a la redonda. Eso es bastante.
  • En el interior hay un pequeño museo donde se explica y se enseña su historia, curiosidades y avatares. Se llama Cineiffel.
  • Hay un restaurante en el que hay que reservar con mucha antelación. Es el mismo en el que comía el diletante Guy de Maupassant.
  • Como hay mucha cola para subir, lo mejor es que te hagas las fotos fuera (que no pasa nada) o que reserves vía online. Ya estamos en otra era.

Datos prácticos por si vas a comprar las entradas vía online

  • Es mejor que te dirijas a la página oficial de la Torre Eiffel. Aunque otros sitios de Internet las venden, aquí tienes garantía al 100%.
  • Puedes elegir entre subir los escalones o pillar el ascensor. El ticket, con descuentos para colectivos diversos no baja de los nueve euros. Solo es gratis para los menores de cuatro años. Alguno intrépido habrá que se lo pase de cine sin atender al vértigo.
  • El segundo nivel es más barato y estás a tan “solo” 115 metros desde el suelo. Puedes elegir también entre subir sus cerca de 360 escalones (casi 20 pisos). El precio es más reducido y la sensación de vértigo mucho menor. Recuerda que alrededor de la Torre Eiffel no hay nada. Bueno… una pradera verde inmensa y el abismo de ese vacío no es apto para todos.

No hace falta que sea yo la que diga que ir a París y no ver la Torre Eiffel es como no hacer un viaje completo. Es visita imprescindible.

Por Candela Vizcaíno 

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Que la Ciudad de la Luz tiene un halo mágico eso casi nadie lo duda. Aquí se va en busca de sus puentes infinitos que cruzan el río Sena, a sentarse al borde de una acera en alguno de sus cafés (algo que no harías en ningún otro lugar del mundo), a admirar sus monumentos que son más de diez, a perderse por sus tiendas de los Campos Elíseos… Y también se va a admirar su Torre Eiffel. En la era de Instagram, si no tienes una foto ante los hierros de la torre más famosa es como si no hubieras ido a la capital de Francia.

Por eso hoy vamos a dar un repaso de lo que es el monumento más conocido de París, de Francia, casi del mundo. Es un símbolo de la civilización occidental, un icono de los tiempos modernos aunque ya sea centenaria. Con la Torre Eiffel comenzó una nueva era, la del ferrocarril que salía de París para unir la otra punta de Europa (Estambul), la de la velocidad, la de los encuentros entre culturas… La Torre Eiffel, aún hoy en la era rabiosa de Internet, tiene ese halo de modernidad que ningún otro monumento en el mundo consigue alcanzar.

¿Dónde está y dónde se encuentra exactamente La Torre Eiffel?

Está enclavada en una pradera inmensa donde siempre señorea el verde del césped. Son los Campos de Marte, en Los Inválidos. Aquí todo es a escala de gigante desde las avenidas hasta el espacio verde pasando por los edificios y, por supuesto, la Torre Eiffel misma. Está allí desde el año 1889, cuando se levantó para que fuera seña de identidad de la Ciudad de la Luz. Por entonces, se celebraba el triunfo de la razón, de la técnica, de los avances en locomoción (el tren), el principio de los viajes por placer al otro lado del mundo.

En sus inicios, era una estructura de quita y pon. Era algo para quedarse solo lo que durara la Exposición, pero al final se decidió que se quedara definitivamente. Escritores, poetas y personal sensible de París se quejaron por tal decisión, ya que, según ellos, afeaba el paisaje  de la capital reduciendo el encanto de la gran urbe. Cien años después lo que se ha desmontado esa teoría, ya que la Torre Eiffel es, y no hace falta que yo lo diga, el emblema de la Ciudad de la Luz.

Guy de Maupassant, por poner solo un caso, decía que cenaba todas las noches en el restaurante situado en uno de sus plantas porque así no tenía la visión de su estructura. No sabemos si lo hacía por esnobismo o simplemente porque le encantaba la gran torre y por eso hacía tamaño esfuerzo. La verdad es que la silueta de la Torre Eiffel se ve desde distintos puntos de la ciudad y no te la puedes perder, al caer la tarde, si caminas por los malecones del Río Sena.

Anécdotas e historia de la Torre Eiffel

Como he anotado más arriba, fue un invento de ingeniería moderna. Lo suyo fue por un alarde de lo que el hierro podía hacer. En principio, no tenía ningún uso. Ni era una construcción propiamente dicha que albergara cualquier cosa (vivienda, hotel, museo o lo que fuera).

La Torre Eiffel, como la cúpula del Grand Palais también en París, era lo más de lo más en construcción última. El hierro y sus posibilidades no solo sirvieron para crear bellas estructuras, también eran un símbolo de las posibilidades de superación del ser humano. Por entonces se creía que la humanidad crecía y avanzaba sin dar un paso atrás. Había un espíritu positivo impulsado por los nuevos descubrimientos en todos los campos que no veía la parte oscura del hombre. No solo fue en París. En otras ciudades del mundo se alzaron fábricas (sobre todo), puentes en hierro (el de Triana en Sevilla es del mismo creador), edificios comunitarios y sobre todo torres que querían alcanzar el cielo. Los más hermosos rascacielos del mundo estaban a punto de ser construidos. Y la Torre Eiffel fue un precedente.

Y con ese simbolismo ha perdurado hasta hoy en día, era de Internet y las redes sociales. Es como un estandarte de la civilización moderna en la que todos los pueblos del mundo se miran. Es la razón frente a la barbarie. La conciencia frente a la oscuridad. Es la luz frente a las tinieblas. Es la alegría frente a los propagadores del fin del mundo. Es el faro de la libertad. Más incluso que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Porque la Torre Eiffel, de inmediato, nos remite a un mundo a la par hedonista y creador.

Cuando se construyó fue el más alto del mundo. No había otro igual. Y habría que esperar a 1931 con la antena del Empire State Buiding de Nueva York para que fuera superada en dimensiones. Pero esa otra maravilla de la arquitectura y del arte (que estudiaremos otro día) no puede rivalizar en mito y gracia con la Torre Eiffel.

Como símbolo que es, ha sido considerada casi como una montaña sagrada para aventureros y locos de distinto pelaje. En más de 100 años que lleva en pie le ha pasado de todo, como ese sastre que quiso salir volando (cual pájaro enorme) desde su último piso y llegó al suelo con un infarto en el corazón. Su nombre Reichelt y el desgraciado accidente fue en 1912. Un día claro, con un traje diseñado por él mismo en forma de capa o de alas de murciélago se lanzó al aire diáfano de París. No acertamos a imaginar qué tipo de competición o de ideas pasó por su cabeza, que estas cosas ya sabemos que no sirven para volar.

Datos curiosos sobre la Torre Eiffel

Al día de hoy no es ni siquiera uno de los edificios más altos del mundo, pero las cifras que ella sola maneja da, a veces, entre vértigo y mareo. Algo que no sucede cuando te pones delante de su estructura de hierro. En ese preciso momento es hasta cálida. Será por conocida. Sin embargo, si eres un amante de los números, apunta lo siguiente:

  • La medición total cogiendo el primer centímetro desde el suelo y el último milímetro de su antena es de 324 metros.
  • Casi todo el mundo ha subido en su ascensor, pero ¿sabías que en su interior hay cerca de 1.700 escalones? Para ser exactos 1.665.
  • Se somete a renovación y a mantenimiento constante, pero, en su día, allá por 1889 se emplearon más de dos millones y medios de remaches.
  • Le afecta la ventisca, pero no se va a caer por un vendaval. Oscila, eso sí, pero todo está bajo control y lo avalan sus más de 100 años en pie. No llega a moverse más de 7 centímetros, una nimiedad en comparación con la mole de hierro que es.
  • Se calcula que el peso total es de más de 10.000 toneladas.
  • Los de mantenimiento han proyectado que necesitan más de 60 toneladas de su preciosa pintura cada cinco años para que siga luciendo tan hermosa, al menos, otros 100 años más. El hierro, recordemos, se oxida, y necesita repintados constantes.
  • Aunque la mayoría de los visitantes se quedan en el segundo nivel. Desde el último, el tercero, en días claros y luminosos (no tan frecuentes en París), se puede ver más allá de los cincuenta kilómetros a la redonda. Eso es bastante.
  • En el interior hay un pequeño museo donde se explica y se enseña su historia, curiosidades y avatares. Se llama Cineiffel.
  • Hay un restaurante en el que hay que reservar con mucha antelación. Es el mismo en el que comía el diletante Guy de Maupassant.
  • Como hay mucha cola para subir, lo mejor es que te hagas las fotos fuera (que no pasa nada) o que reserves vía online. Ya estamos en otra era.

Datos prácticos por si vas a comprar las entradas vía online

  • Es mejor que te dirijas a la página oficial de la Torre Eiffel. Aunque otros sitios de Internet las venden, aquí tienes garantía al 100%.
  • Puedes elegir entre subir los escalones o pillar el ascensor. El ticket, con descuentos para colectivos diversos no baja de los nueve euros. Solo es gratis para los menores de cuatro años. Alguno intrépido habrá que se lo pase de cine sin atender al vértigo.
  • El segundo nivel es más barato y estás a tan “solo” 115 metros desde el suelo. Puedes elegir también entre subir sus cerca de 360 escalones (casi 20 pisos). El precio es más reducido y la sensación de vértigo mucho menor. Recuerda que alrededor de la Torre Eiffel no hay nada. Bueno… una pradera verde inmensa y el abismo de ese vacío no es apto para todos.

No hace falta que sea yo la que diga que ir a París y no ver la Torre Eiffel es como no hacer un viaje completo. Es visita imprescindible.

Por Candela Vizcaíno 

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“..Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto”.., fueron estas las palabras registradas en la bitácora de Don Cristóbal Colón cautivado por una exótica natura. Era el 28 de octubre de 1492 y el protegido de Isabel de Castilla desembarcaba por la localidad de Bariay, ubicada en la oriental provincia de Holguín. Dicha fecha pasaría a la historia como aquella en que fuera descubierta Cuba. Aunque, al parecer, que tampoco es seguro, los restos de Cristóbal Colón reposan en Sevilla, la figura del navegante está muy presente en La Habana

Quizá un eco de tal valoración proferida por el célebre navegante genovés resuene hoy más que nunca. Cuando recientemente, el pasado 7 de junio, fuera concedido a La Habana, antigua villa de San Cristóbal de La Habana y hoy capital de todos los cubanos, el título de “ciudad maravilla”, otorgado por la fundación suiza New7Wonders.

Dan fe de tal título el saberla, entre otras peculiaridades,compuesta por una exuberantes inmuebles, antiguos y modernos, privados, públicos, y de carácter religioso que respiran una arquitectura ecléctica. Muchos de los cuales abrigan y resguardan insignes plazas, de la época colonial y republicana, testimonios añejos de premeditada urbanización inspirada por el espíritu patrio y sentido de pertenencia. Donde el buen gusto artístico generalmente no pugnaba con las necesidades básicas de los asentamientos humanos en que fueron enclavadas.Junto a ello, también destacan en el plano bélico de La Habana, fortalezas inexpugnables cuyas vetustas piedras rezan la leyenda de tiempos convulsos. Evos en que la vil riqueza del Nuevo Mundo, acaparada sin ceso por hidalga avaricia, tentó al ánimo de latrocinio y saqueo. Ímpetu propio de corsarios y piratas que por esos días infectaban, cual morbo fatal, los mares de estas antípodas.

En verdad sería prolijo enumerar y describir todos estos peculiares “accidentes” de nuestra geografía urbana. Sin embargo, ahora me propongo acercarles a determinados sitios únicos. Cuya visita, siendo familiar al ciudadano autóctono, se vuelve casi obligatoria para el viajero foráneo. Tornando en experiencia única y exótica un recorrido por ellos. Como si en un círculo anduviéramos invito a caminar del centro a la periferia. Será un rápido “tour” por cinco de los sitios más accesibles y emblemáticos de nuestra capital.

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Los arribados podrían tomar como punto de partida un imponente edificio, joya de la arquitectura neoclásica, enclavado en el mismo centro de la capital, donde hoy descansa la réplica de un diamante de 25 kilates (que perteneció al último zar de Rusia, Nicolás II) marcando el kilómetro 0 de la red nacional de carreteras.

1- Capitolio Nacional de La Habana, uno de los imprescindibles que ver en La Habana

Construido durante el gobierno del presidente Gerardo Machado, bajo la supervisión del arquitecto Eugenio Raynieri Piedra, fue inaugurado el 20 de mayo de 1929 (Día de la Independencia). El célebre inmueble, inspirado en su homónimo norteamericano enclavado en el barrio Capitol Hill de Washington D. C., fue concebido para albergar las dos cámaras del Congreso de la República de Cuba.

Luego del triunfo revolucionario se convirtió en sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de la Academia de Ciencias de Cuba. Actualmente se encuentra sometido a un cuidadoso y completo trabajo de restauración por lo que permanece temporalmente cerrado al público.

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Entre sus valores artísticos destacan dos grandes grupos escultóricos, La Virtud Tutelar del Pueblo y El Trabajo, hechos en bronce por el artista italiano Angelo Zanelli y emplazados a ambos lados de la gran escalinata.Bajo la imponente cúpula, considerada en su época la quinta más alta del orbe (92 m),se yergue majestuosa la escultura como alegoría de La República. Este bronce, obra también de Zanelli, tiene 15 m de altura y un peso de 30 t. En su momento fue también la segunda más grande del mundo.

No muy lejos del Capitolio, más cercana a la avenida del puerto, topamos con otra joya arquitectónica única en su tipo.

2- Catedral de La Habana, el segundo imprescindible que ver en La Habana

Enclavada en la zona más antigua de la ciudad (en la imagen de cabecera de este reportaje) se levanta este singular templo católico consagrado a la Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Inicialmente, en 1748, era el oratorio de los sacerdotes jesuitas antes de alcanzar la dignidad de Catedral. La peculiar edificación, de estilo barroco (en la corriente toscana), debe gran parte de su trabajo de orfebrería y escultura al italiano Bianchini. Piezas todas ejecutadas en Roma (1820) bajo supervisión del célebre escultor español Antonio Solá. Igualmente destacan tres bellos frescos que decoran el altar mayor, obras originales del pintor italiano Perovani. Mientras que las pinturas que ambientan los interiores del sacro recinto fueron realizadas por el francés Jean-BaptisteVermay.

La Catedral, rodeada por la plaza que lleva su nombre, se encuentra flanqueada por célebres y bellas mansiones de la nobleza habanera colonial. Entre estas sobresalen el Palacio del Marqués de Arcos, la casa de los condes de Casa Bayona (1720) y la mansión del Marqués de Aguas Claras. Inmuebles todos que, rescatados del olvido a gran parte de su prístino esplendor, acogen hoy día museos, instituciones culturales, tiendas de souvenirs y prestigiosos restaurantes.

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Alejándonos un tanto del casco histórico, no a distancia que una saludable caminata por el malecón habanero no pueda cubrir, llegamos al encuentro de otro lugar. Siendo único de su tipo en Cuba se destaca entre sus similares a nivel mundial.

3-  Museo Napoleónico de La Habana, el tercer imprescindible que ver en La Havbana

Algo oculta a los ojos ordinarios, deslumbra al visitante, tanto por su contenido y por el continente en sí, esta institución especializada en el llamado “arte imperio” y considerada entre las cinco más importantes del mundo.Tiene por sede la que fuera mansión del acaudalado político italo cubano Orestes Ferrara. Construida entre 1926 y 1929 la “Dolce Dimora”, bautizada así por Ferrara y cuyo estilo imita un palacio florentino del siglo XVI,fue diseñada por la firma de arquitectos Govantes y Cabarrocas.

Los fondos del hoy Museo Napoleónico provienen en su mayoría de la rica colección que perteneciera al venezolano Julio Lobo Olavaria, prominente hacendado, empresario y propietario de centrales azucareros en Cuba. Quien durante años estudio y colectó fervorosamente cuanto estuviera relacionado con el cautivo de Santa Elena.

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Gracias a este espíritu, entre los valores atesorados hoy en la institución (por ejemplo: la biblioteca, con su rica colección de libros napoleónicos; reliquias y objetos personales del Emperador tales como un mechón de cabello y una mascarilla traída a Cuba por Francesco Antommarchi, médico de cabecera del monarca hasta su muerte) descuella su rica pinacoteca. En ella se incluyen obras como “Napoleón prepara la ceremonia de su coronación”, de Jean Vivert; “Napoleón frente a los campos de Boulogne”, de Jean Baptiste Regnault; “Versalles”, de Françoise Flameng; “La Batalla”, de Eugenio Lucas Velásquez y el retrato a Napoleón en la Isla de Elba, ejecutado por Robert Léfèvre a petición

de la condesa María Walewska.Habana 6

Una vez dejadas tras de sí el férreo portón de la “Dolce Dimora”. Vasta al visitante con sólo cruzar la calle para internarse en otro lugar de indiscutible valor académico e histórico.

 

4- Universidad de La Habana, el cuarto imprescindible que ver en La Habana

Nombrada en sus inicios “Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana”. Se fundó el 5 de enero de 1728 por los frailes dominicos, de la Orden de Predicadores. Inicialmente este centro académico, el más antiguo de su tipo en el país, tuvo su sede en el Convento de San Juan de Letrán, ubicado en la Habana Vieja, al fondo del entonces Palacio de los Capitanes Generales, convertido hoy en un museo.

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Luego de varios percances, no fue sino hasta el 1 de mayo de 1902 que comenzó el traslado de la Universidad a su sede actual en la Colina de Aróstegui, llamada también “Loma de la pirotecnia”, ubicada en el barrio residencial del Vedado. Entre sus edificios se destacan, por su arquitectura neoclásica (que caracteriza en general a todo el conjunto), el del Rectorado (ubicado en la cúspide de la célebre escalinata que, siendo testigo ésta de memorables hechos, ya cercana a su sima acoge la sedente estatua de la cordial Alma Mater). Y aquellos en donde radican las Facultades de Derecho y Matemática y Computación respectivamente.

Vale señalar que a lo largo de la historia desfilaron por sus aulas destacadas figuras en el campo de la política, las artes, las letras y las ciencias como Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Bachiller y Morales, Felipe Poey, Francisco de Arango y Parreño y Fidel Castro Ruz. Actualmente la Universidad de La Habana se encuentra conformada por diecisiete facultades, cinco cátedras y alberga dos museos. El de Historia Natural “Felipe Poey” y el antropológico “Montane”, en donde se atesoran y exponen preciadas colecciones. Algunas de cuyas piezas, únicas de su tipo, poseen un indiscutible valor científico y patrimonial a nivel nacional e internacional.

Ya como fin del periplo, un tanto alejado de la citadina costa, aguarda el vasto lugar para aquellos que alcanzaron “descanso” eterno del mundanal ruido. Como un mundo paralelo a la vida urbana se encuentra la “ciudad de los muertos” para evocar aquella angustiosa frase: “Memento mori” (Recuerda que morirás).

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5- Necrópolis de Cristóbal Colón

Enclavado en uno de los límites del Vedado este camposanto destaca no sólo por su extensión (siendo el más grande de América y el tercero a nivel mundial). Sino también por atesorar numerosas riquezas en el ámbito de la arquitectura y escultura funerarias. Dentro de ésta última sobresale un exquisito conjunto labrado en mármol de Carrara. Se trata del grupo alegórico de las tres virtudes teologales (Fe, Esperanza y Caridad). Sobre el pedestal de esta impresionante obra del escultor cubano José Vilalta de Saavedra, que corona el gigantesco pórtico de estilo bizantino, una leyenda reza en latín JANUA SUM PACIS (Soy la Puerta de la Paz). Frase que, no sin alguna macabra connotación, explicita al fortuito visitante la naturaleza del lugar.

La primera piedra fue colocada el 30 de octubre de 1871. Siendo concluidas las obras el 2 de julio de 1886, casi quince años después. El arquitecto de tan vasto proyecto fue el español Calixto de Loira, también proyectista de la Galería de Tobías, primer panteón construido en esta necrópolis y que le sirviera de sepultura. Cabe señalar que, entre tantos personajes ilustres de la historia cubana, reposan aquí los restos mortales de la auténtica Cecilia Valdés. Esa mulata criolla de inigualable belleza, una tropical femme fatale, que a mediados del siglo XIX sirvió de inspiración a la novela homónima compuesta por el escritor cubano Cirilo Villaverde.

Castillo de la Real Fuerza La Habana

Hoteles y lugares de ocio en La Habana

Hoteles de la Habana cerca del Capitolio

A sólo metros del Capitolio, pieza única de la arquitectura cubana, se levanta glorioso, por su belleza e importancia cultural, el antiguo Centro Gallego que hoy es el Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”. Prestigiosa institución cultural, sede del Ballet Nacional de Cuba, que no hace mucho fue reabierto al público luego de un minucioso trabajo de restauración. Complementan el paisaje urbano lujosos hoteles como el Saratoga, elegante edificación de estilo ecléctico, y el Parque Central, ambos de categoría 5 estrellas, junto al antiguo Inglaterra y el Telégrafo, de apreciable glamour. Para deleitarse en las noches habaneras, muy cerca en la transitada calle Galiano, se encuentra la Casa de la Música donde se presentan prestigiosas orquestas y grupos musicales que brindan con su arte parte del más significativo panorama musical cubano, amalgamado con ritmos foráneos.

También en la zona, cercano a todos estos lugares, puede el visitante llegarse al histórico restaurant “Floridita”. En este centro gastronómico activo desde 1817, junto a un variado menú, podrá degustar en el bar del célebre daiquirí, cóctel típico cubano que tantos elogios recibiera del autor de The Old Man and the Sea.

Hoteles, restaurantes y bares cerca de la Catedral que todo no va a ser turismo que ver en La Habana

De estos últimos cabe destacar, por su legendaria fama mundial, ese sitio coloquial de la calle Empedrado que es “La Bodeguita del Medio”. Depositaria de la más auténtica tradición cubana, en lo que a música y gastronomía se refiere, sobresale por su menú típicamente criollo: arroz blanco, frijoles negros, pierna de cerdo, yuca con mojo, masas de puerco, pierna de puerco asada en su jugo, chicharrones y tostones. Todo siempre acompañado de bebidas autóctonas cubanas, como el mojito, y los irresistibles tabacos cubanos.

Si estás planeando ir a La Habana, Joel te responde. Deja tu comentario.

Textos y fotos por Joel Martínez Pino desde La Habana (Cuba) en exclusiva para el portal de Candela Vizcaíno

 Baslica menor del Convento de S. Francisco de Ass  actualmente sala de conciertos La Habana

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“..Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto”.., fueron estas las palabras registradas en la bitácora de Don Cristóbal Colón cautivado por una exótica natura. Era el 28 de octubre de 1492 y el protegido de Isabel de Castilla desembarcaba por la localidad de Bariay, ubicada en la oriental provincia de Holguín. Dicha fecha pasaría a la historia como aquella en que fuera descubierta Cuba. Aunque, al parecer, que tampoco es seguro, los restos de Cristóbal Colón reposan en Sevilla, la figura del navegante está muy presente en La Habana

Quizá un eco de tal valoración proferida por el célebre navegante genovés resuene hoy más que nunca. Cuando recientemente, el pasado 7 de junio, fuera concedido a La Habana, antigua villa de San Cristóbal de La Habana y hoy capital de todos los cubanos, el título de “ciudad maravilla”, otorgado por la fundación suiza New7Wonders.

Dan fe de tal título el saberla, entre otras peculiaridades,compuesta por una exuberantes inmuebles, antiguos y modernos, privados, públicos, y de carácter religioso que respiran una arquitectura ecléctica. Muchos de los cuales abrigan y resguardan insignes plazas, de la época colonial y republicana, testimonios añejos de premeditada urbanización inspirada por el espíritu patrio y sentido de pertenencia. Donde el buen gusto artístico generalmente no pugnaba con las necesidades básicas de los asentamientos humanos en que fueron enclavadas.Junto a ello, también destacan en el plano bélico de La Habana, fortalezas inexpugnables cuyas vetustas piedras rezan la leyenda de tiempos convulsos. Evos en que la vil riqueza del Nuevo Mundo, acaparada sin ceso por hidalga avaricia, tentó al ánimo de latrocinio y saqueo. Ímpetu propio de corsarios y piratas que por esos días infectaban, cual morbo fatal, los mares de estas antípodas.

En verdad sería prolijo enumerar y describir todos estos peculiares “accidentes” de nuestra geografía urbana. Sin embargo, ahora me propongo acercarles a determinados sitios únicos. Cuya visita, siendo familiar al ciudadano autóctono, se vuelve casi obligatoria para el viajero foráneo. Tornando en experiencia única y exótica un recorrido por ellos. Como si en un círculo anduviéramos invito a caminar del centro a la periferia. Será un rápido “tour” por cinco de los sitios más accesibles y emblemáticos de nuestra capital.

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Los arribados podrían tomar como punto de partida un imponente edificio, joya de la arquitectura neoclásica, enclavado en el mismo centro de la capital, donde hoy descansa la réplica de un diamante de 25 kilates (que perteneció al último zar de Rusia, Nicolás II) marcando el kilómetro 0 de la red nacional de carreteras.

1- Capitolio Nacional de La Habana, uno de los imprescindibles que ver en La Habana

Construido durante el gobierno del presidente Gerardo Machado, bajo la supervisión del arquitecto Eugenio Raynieri Piedra, fue inaugurado el 20 de mayo de 1929 (Día de la Independencia). El célebre inmueble, inspirado en su homónimo norteamericano enclavado en el barrio Capitol Hill de Washington D. C., fue concebido para albergar las dos cámaras del Congreso de la República de Cuba.

Luego del triunfo revolucionario se convirtió en sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de la Academia de Ciencias de Cuba. Actualmente se encuentra sometido a un cuidadoso y completo trabajo de restauración por lo que permanece temporalmente cerrado al público.

Habana 2

Entre sus valores artísticos destacan dos grandes grupos escultóricos, La Virtud Tutelar del Pueblo y El Trabajo, hechos en bronce por el artista italiano Angelo Zanelli y emplazados a ambos lados de la gran escalinata.Bajo la imponente cúpula, considerada en su época la quinta más alta del orbe (92 m),se yergue majestuosa la escultura como alegoría de La República. Este bronce, obra también de Zanelli, tiene 15 m de altura y un peso de 30 t. En su momento fue también la segunda más grande del mundo.

No muy lejos del Capitolio, más cercana a la avenida del puerto, topamos con otra joya arquitectónica única en su tipo.

2- Catedral de La Habana, el segundo imprescindible que ver en La Habana

Enclavada en la zona más antigua de la ciudad (en la imagen de cabecera de este reportaje) se levanta este singular templo católico consagrado a la Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Inicialmente, en 1748, era el oratorio de los sacerdotes jesuitas antes de alcanzar la dignidad de Catedral. La peculiar edificación, de estilo barroco (en la corriente toscana), debe gran parte de su trabajo de orfebrería y escultura al italiano Bianchini. Piezas todas ejecutadas en Roma (1820) bajo supervisión del célebre escultor español Antonio Solá. Igualmente destacan tres bellos frescos que decoran el altar mayor, obras originales del pintor italiano Perovani. Mientras que las pinturas que ambientan los interiores del sacro recinto fueron realizadas por el francés Jean-BaptisteVermay.

La Catedral, rodeada por la plaza que lleva su nombre, se encuentra flanqueada por célebres y bellas mansiones de la nobleza habanera colonial. Entre estas sobresalen el Palacio del Marqués de Arcos, la casa de los condes de Casa Bayona (1720) y la mansión del Marqués de Aguas Claras. Inmuebles todos que, rescatados del olvido a gran parte de su prístino esplendor, acogen hoy día museos, instituciones culturales, tiendas de souvenirs y prestigiosos restaurantes.

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Alejándonos un tanto del casco histórico, no a distancia que una saludable caminata por el malecón habanero no pueda cubrir, llegamos al encuentro de otro lugar. Siendo único de su tipo en Cuba se destaca entre sus similares a nivel mundial.

3-  Museo Napoleónico de La Habana, el tercer imprescindible que ver en La Havbana

Algo oculta a los ojos ordinarios, deslumbra al visitante, tanto por su contenido y por el continente en sí, esta institución especializada en el llamado “arte imperio” y considerada entre las cinco más importantes del mundo.Tiene por sede la que fuera mansión del acaudalado político italo cubano Orestes Ferrara. Construida entre 1926 y 1929 la “Dolce Dimora”, bautizada así por Ferrara y cuyo estilo imita un palacio florentino del siglo XVI,fue diseñada por la firma de arquitectos Govantes y Cabarrocas.

Los fondos del hoy Museo Napoleónico provienen en su mayoría de la rica colección que perteneciera al venezolano Julio Lobo Olavaria, prominente hacendado, empresario y propietario de centrales azucareros en Cuba. Quien durante años estudio y colectó fervorosamente cuanto estuviera relacionado con el cautivo de Santa Elena.

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Gracias a este espíritu, entre los valores atesorados hoy en la institución (por ejemplo: la biblioteca, con su rica colección de libros napoleónicos; reliquias y objetos personales del Emperador tales como un mechón de cabello y una mascarilla traída a Cuba por Francesco Antommarchi, médico de cabecera del monarca hasta su muerte) descuella su rica pinacoteca. En ella se incluyen obras como “Napoleón prepara la ceremonia de su coronación”, de Jean Vivert; “Napoleón frente a los campos de Boulogne”, de Jean Baptiste Regnault; “Versalles”, de Françoise Flameng; “La Batalla”, de Eugenio Lucas Velásquez y el retrato a Napoleón en la Isla de Elba, ejecutado por Robert Léfèvre a petición

de la condesa María Walewska.Habana 6

Una vez dejadas tras de sí el férreo portón de la “Dolce Dimora”. Vasta al visitante con sólo cruzar la calle para internarse en otro lugar de indiscutible valor académico e histórico.

 

4- Universidad de La Habana, el cuarto imprescindible que ver en La Habana

Nombrada en sus inicios “Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana”. Se fundó el 5 de enero de 1728 por los frailes dominicos, de la Orden de Predicadores. Inicialmente este centro académico, el más antiguo de su tipo en el país, tuvo su sede en el Convento de San Juan de Letrán, ubicado en la Habana Vieja, al fondo del entonces Palacio de los Capitanes Generales, convertido hoy en un museo.

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Luego de varios percances, no fue sino hasta el 1 de mayo de 1902 que comenzó el traslado de la Universidad a su sede actual en la Colina de Aróstegui, llamada también “Loma de la pirotecnia”, ubicada en el barrio residencial del Vedado. Entre sus edificios se destacan, por su arquitectura neoclásica (que caracteriza en general a todo el conjunto), el del Rectorado (ubicado en la cúspide de la célebre escalinata que, siendo testigo ésta de memorables hechos, ya cercana a su sima acoge la sedente estatua de la cordial Alma Mater). Y aquellos en donde radican las Facultades de Derecho y Matemática y Computación respectivamente.

Vale señalar que a lo largo de la historia desfilaron por sus aulas destacadas figuras en el campo de la política, las artes, las letras y las ciencias como Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Bachiller y Morales, Felipe Poey, Francisco de Arango y Parreño y Fidel Castro Ruz. Actualmente la Universidad de La Habana se encuentra conformada por diecisiete facultades, cinco cátedras y alberga dos museos. El de Historia Natural “Felipe Poey” y el antropológico “Montane”, en donde se atesoran y exponen preciadas colecciones. Algunas de cuyas piezas, únicas de su tipo, poseen un indiscutible valor científico y patrimonial a nivel nacional e internacional.

Ya como fin del periplo, un tanto alejado de la citadina costa, aguarda el vasto lugar para aquellos que alcanzaron “descanso” eterno del mundanal ruido. Como un mundo paralelo a la vida urbana se encuentra la “ciudad de los muertos” para evocar aquella angustiosa frase: “Memento mori” (Recuerda que morirás).

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5- Necrópolis de Cristóbal Colón

Enclavado en uno de los límites del Vedado este camposanto destaca no sólo por su extensión (siendo el más grande de América y el tercero a nivel mundial). Sino también por atesorar numerosas riquezas en el ámbito de la arquitectura y escultura funerarias. Dentro de ésta última sobresale un exquisito conjunto labrado en mármol de Carrara. Se trata del grupo alegórico de las tres virtudes teologales (Fe, Esperanza y Caridad). Sobre el pedestal de esta impresionante obra del escultor cubano José Vilalta de Saavedra, que corona el gigantesco pórtico de estilo bizantino, una leyenda reza en latín JANUA SUM PACIS (Soy la Puerta de la Paz). Frase que, no sin alguna macabra connotación, explicita al fortuito visitante la naturaleza del lugar.

La primera piedra fue colocada el 30 de octubre de 1871. Siendo concluidas las obras el 2 de julio de 1886, casi quince años después. El arquitecto de tan vasto proyecto fue el español Calixto de Loira, también proyectista de la Galería de Tobías, primer panteón construido en esta necrópolis y que le sirviera de sepultura. Cabe señalar que, entre tantos personajes ilustres de la historia cubana, reposan aquí los restos mortales de la auténtica Cecilia Valdés. Esa mulata criolla de inigualable belleza, una tropical femme fatale, que a mediados del siglo XIX sirvió de inspiración a la novela homónima compuesta por el escritor cubano Cirilo Villaverde.

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A sólo metros del Capitolio, pieza única de la arquitectura cubana, se levanta glorioso, por su belleza e importancia cultural, el antiguo Centro Gallego que hoy es el Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”. Prestigiosa institución cultural, sede del Ballet Nacional de Cuba, que no hace mucho fue reabierto al público luego de un minucioso trabajo de restauración. Complementan el paisaje urbano lujosos hoteles como el Saratoga, elegante edificación de estilo ecléctico, y el Parque Central, ambos de categoría 5 estrellas, junto al antiguo Inglaterra y el Telégrafo, de apreciable glamour. Para deleitarse en las noches habaneras, muy cerca en la transitada calle Galiano, se encuentra la Casa de la Música donde se presentan prestigiosas orquestas y grupos musicales que brindan con su arte parte del más significativo panorama musical cubano, amalgamado con ritmos foráneos.

También en la zona, cercano a todos estos lugares, puede el visitante llegarse al histórico restaurant “Floridita”. En este centro gastronómico activo desde 1817, junto a un variado menú, podrá degustar en el bar del célebre daiquirí, cóctel típico cubano que tantos elogios recibiera del autor de The Old Man and the Sea.

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De estos últimos cabe destacar, por su legendaria fama mundial, ese sitio coloquial de la calle Empedrado que es “La Bodeguita del Medio”. Depositaria de la más auténtica tradición cubana, en lo que a música y gastronomía se refiere, sobresale por su menú típicamente criollo: arroz blanco, frijoles negros, pierna de cerdo, yuca con mojo, masas de puerco, pierna de puerco asada en su jugo, chicharrones y tostones. Todo siempre acompañado de bebidas autóctonas cubanas, como el mojito, y los irresistibles tabacos cubanos.

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Textos y fotos por Joel Martínez Pino desde La Habana (Cuba) en exclusiva para el portal de Candela Vizcaíno

 Baslica menor del Convento de S. Francisco de Ass  actualmente sala de conciertos La Habana

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