Qué ver en Chefchaouen
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Chefchaouen o Xauen es la llamada «perla azul de Marruecos», un enclave de apenas 40 000 almas situado en la cordillera del Rif y, hasta hace nada, cerrado a cal y canto a los extranjeros al autoproclamarse ciudad santa. Hoy, es relativamente fácil llegar en transporte público desde Tetuán o Tánger e, incluso, desde Fez, ya que hay una compañía que cubre la ruta al completo. Se la conoce con el sobrenombre de ciudad azul ya que en este color están pintados viviendas, locales, fuentes, escaleras, suelos y todo paramento disponible hasta la altura donde alcanza la mano. Por su colorido, singularidad urbanística y por el espacio natural que la rodea es destino favorito de viajeros llegados desde todos los puntos del planeta, a pesar de situarse en un lugar recóndito del norte de África.
Un poco de historia de Chefchaouen
En el siglo XV, lo que un día fue la brillante al-Andalus comienza a colapsar, reduciéndose al reino nazarí de Granada. Ganada para la causa cristiana en 1492, con los edictos de los Reyes Católicos comienza la expulsión de aquellos judíos y musulmanes que no quisieron convertirse. El exilio se produce por oleadas y se completa en el reinado de Felipe II, tras la revuelta de las Alpujarras. Pues bien, todos estos andalusíes emprenden camino hacia distintos puntos del norte de África, este de Europa o Constantinopla, la actual Estambul. Uno de los destinos favoritos fue Marruecos, especialmente Tánger y Tetuán. Aunque buena parte de ellos se quedaron en la costa, aprovechándose de las posibilidades que brindaba el comercio, un grupo llega hasta las montañas del Rif, en el interior. Estos serán los primeros pobladores de Chefchaouen, cuyo nombre se puede traducir como «la de los dos cuernos» por los dos picos montañosos que la rodean. En este sentido, tengo que apuntar que una avanzadilla minoritaria, procedente de Toledo, llega incluso hasta Malí, tal como atestiguan los libros de las bibliotecas de Tombuctú.
Volviendo a Chefchaouen, el emplazamiento se amuralla para defenderse de los enemigos de la raza humana y de las inclemencias naturales. Los locales se abastecen del agua que corre en cascada desde las montañas. Y, con la protección de sus altos muros, se van levantando las casas en un laberinto de escaleras, subidas, fuentes, pozos y calles tan estrechas que, en ocasiones, apenas cabe una sola persona. Cerradas al exterior, en el interior se acurrucan humildes viviendas que se protegen de la humedad con alfombras artesanales y tejidos de lana. Para rematar las fachadas de las casas, de los comercios y del resto de edificios, así como escaleras o suelos se encalan y se tiñen de azul. Con este método no solo se protegen las edificaciones de las inclemencias meteorológicas sino que también se ahuyentan bichos y miasmas.
Que sus habitantes convivían con la huella de la huida da fe la declaración de ciudad santa y, por tanto, el cierre a cal y canto para los infieles. Así llegó Chefchaouen hasta principios del siglo XX, cuando se convierte en una de las sedes (junto con Tetuán) del protectorado español. Fue entonces cuando se levantó el parador y se acondicionó, en parte, la carretera. Hasta aquí llegaban, a veces a lomos de mulas, intrépidos viajeros de espíritu aventurero. Hoy, los callejones de la kasbah, la medina (convertida en una gran tienda al aire mientras da paso a los lavaderos que se abastecen del agua de las montañas), las mezquitas, las murallas, sus calles y callejones ofrecen mucho que ver y disfrutar a todo aquel que se acerque a Chefchaouen.
Qué ver en Chefchaouen, la ciudad azul de Marruecos
1.- Plaza Uta al Hamman
Llamada así porque aquí se situó uno de los baños de la localidad. Es una explanada donde se congregan artistas, saltimbanquis, vendedores, cafés, tiendas, galerías de arte, tatuadoras de henna, locales y foráneos. Y todos arropados, en primera línea, por la muralla y, más allá, por las montañas.
2.- Plaza El Hauta
Con su pozo aún en uso por la población local.
3.- El laberinto de calles de la kasbah
Hasta subir a algún restaurante con mirador (preferiblemente) donde puedes degustar todas esas recetas que hay que comer en Marruecos y que en Chefchaouen están especialmente deliciosas.
4.- La medina convertida en un bazar al aire libre
Aquí es imposible resistirse a las compras. Porque en Chefchaouen no solo se tejen magníficas alfombras, también puedes encontrar piezas interesantes de piel, tejidos, cerámicas y maravillosos jabones realizados con esencias naturales cuya eficacia se viene contrastando desde hace siglos. Una dirección imprescindible es La botica de la abuela de Aladdín, así en español.
5.- La cascada que alimenta a los antiguos lavaderos
Aquí hay que perderse cruzando los puentes que unen ambas orillas. En primavera, el agua llega en abundancia moviendo molinos y abasteciendo a los pozos y acequias de Chefchaouen. Es este un emplazamiento querido por la población autóctona que suele disfrutar de agradables paseos o de los cafés de alrededor. Además, las pilas de los lavaderos aún son usadas por las mujeres locales y no es difícil verlas afanándose con una colada que se sigue realizando a mano, como hace siglos.
6.- Con tiempo y ganas de más que ver en Chefchaouen hay que organizar una excursión a la mezquita española
Está situada en un risco y es visible desde algunos puntos en alto de la ciudad.
7.- Los innumerables callejones de Chefchaouen
Es una de las grandes atracciones del lugar a pesar (o debido a ello) de la sencillez que los caracteriza. La localidad está construida al más puro estilo árabe, con un entramado desordenado de calles, rincones, escalinatas y callejones. Así se conforma un urbanismo de radical intimidad, de aspecto bohemio (a ojos occidentales) y tan fotogénico que se ha rendido al poder de las imágenes de las redes sociales contemporáneas. Uno de los rincones más fotografiados es el de Sidi Bouchouka. Es el que abre este artículo.
8.- También hay que visitar la alcazaba de Chefchaouen
Situada en la plaza central, la Uta al Hamman, con unos bellos jardines y con entrada de pago.
9.- Cascadas de Akchour
Enclavada en el Parque Nacional de Tallassemtane, está en el centro de la cordillera del Rif y es un destino para senderistas moderadamente preparados. Es mejor cogerse un tour privado, como los que te dejo al final, ya que es fácil perderse por el entorno. Las piscinas que forman las cascadas, con su debida precaución, son aptas para el baño.
10.- El Puente de Dios
Muy cerquita se encuentra el denominado Puente de Dios, una pasarela natural de rocas que conecta, a treinta metros de altura, las dos paredes de un imponente cañón. Es una actividad no apta para familias ni para aquellos que se han olvidado del gimnasio durante un tiempo.
Y aquellos que tengan una buena condición física y hayan hechos sus pinitos en espeleología, seguro que van a disfrutar con la cueva de Knadel, también situada en el Parque Nacional de Tallassemtane. Ni que decir tiene que aquí se impone la precaución, ya que este tipo de excursión y actividad, entraña cierto riesgos. Por eso, lo mejor es buscarse un guía especializado que conozca la zona y tenga preparación suficiente. Y si todo esto, que tienes que ver en Chefchaouen te parece poco, aún te puedes perder por sus calles, callejones, laberintos de escaleras, mercados y restaurantes desperdigados por rincones imposibles.
©Candela Vizcaíno, fotos y texto
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Chefchaouen o Xauen es la llamada «perla azul de Marruecos», un enclave de apenas 40 000 almas situado en la cordillera del Rif y, hasta hace nada, cerrado a cal y canto a los extranjeros al autoproclamarse ciudad santa. Hoy, es relativamente fácil llegar en transporte público desde Tetuán o Tánger e, incluso, desde Fez, ya que hay una compañía que cubre la ruta al completo. Se la conoce con el sobrenombre de ciudad azul ya que en este color están pintados viviendas, locales, fuentes, escaleras, suelos y todo paramento disponible hasta la altura donde alcanza la mano. Por su colorido, singularidad urbanística y por el espacio natural que la rodea es destino favorito de viajeros llegados desde todos los puntos del planeta, a pesar de situarse en un lugar recóndito del norte de África.
Un poco de historia de Chefchaouen
En el siglo XV, lo que un día fue la brillante al-Andalus comienza a colapsar, reduciéndose al reino nazarí de Granada. Ganada para la causa cristiana en 1492, con los edictos de los Reyes Católicos comienza la expulsión de aquellos judíos y musulmanes que no quisieron convertirse. El exilio se produce por oleadas y se completa en el reinado de Felipe II, tras la revuelta de las Alpujarras. Pues bien, todos estos andalusíes emprenden camino hacia distintos puntos del norte de África, este de Europa o Constantinopla, la actual Estambul. Uno de los destinos favoritos fue Marruecos, especialmente Tánger y Tetuán. Aunque buena parte de ellos se quedaron en la costa, aprovechándose de las posibilidades que brindaba el comercio, un grupo llega hasta las montañas del Rif, en el interior. Estos serán los primeros pobladores de Chefchaouen, cuyo nombre se puede traducir como «la de los dos cuernos» por los dos picos montañosos que la rodean. En este sentido, tengo que apuntar que una avanzadilla minoritaria, procedente de Toledo, llega incluso hasta Malí, tal como atestiguan los libros de las bibliotecas de Tombuctú.
Volviendo a Chefchaouen, el emplazamiento se amuralla para defenderse de los enemigos de la raza humana y de las inclemencias naturales. Los locales se abastecen del agua que corre en cascada desde las montañas. Y, con la protección de sus altos muros, se van levantando las casas en un laberinto de escaleras, subidas, fuentes, pozos y calles tan estrechas que, en ocasiones, apenas cabe una sola persona. Cerradas al exterior, en el interior se acurrucan humildes viviendas que se protegen de la humedad con alfombras artesanales y tejidos de lana. Para rematar las fachadas de las casas, de los comercios y del resto de edificios, así como escaleras o suelos se encalan y se tiñen de azul. Con este método no solo se protegen las edificaciones de las inclemencias meteorológicas sino que también se ahuyentan bichos y miasmas.
Que sus habitantes convivían con la huella de la huida da fe la declaración de ciudad santa y, por tanto, el cierre a cal y canto para los infieles. Así llegó Chefchaouen hasta principios del siglo XX, cuando se convierte en una de las sedes (junto con Tetuán) del protectorado español. Fue entonces cuando se levantó el parador y se acondicionó, en parte, la carretera. Hasta aquí llegaban, a veces a lomos de mulas, intrépidos viajeros de espíritu aventurero. Hoy, los callejones de la kasbah, la medina (convertida en una gran tienda al aire mientras da paso a los lavaderos que se abastecen del agua de las montañas), las mezquitas, las murallas, sus calles y callejones ofrecen mucho que ver y disfrutar a todo aquel que se acerque a Chefchaouen.
Qué ver en Chefchaouen, la ciudad azul de Marruecos
1.- Plaza Uta al Hamman
Llamada así porque aquí se situó uno de los baños de la localidad. Es una explanada donde se congregan artistas, saltimbanquis, vendedores, cafés, tiendas, galerías de arte, tatuadoras de henna, locales y foráneos. Y todos arropados, en primera línea, por la muralla y, más allá, por las montañas.
2.- Plaza El Hauta
Con su pozo aún en uso por la población local.
3.- El laberinto de calles de la kasbah
Hasta subir a algún restaurante con mirador (preferiblemente) donde puedes degustar todas esas recetas que hay que comer en Marruecos y que en Chefchaouen están especialmente deliciosas.
4.- La medina convertida en un bazar al aire libre
Aquí es imposible resistirse a las compras. Porque en Chefchaouen no solo se tejen magníficas alfombras, también puedes encontrar piezas interesantes de piel, tejidos, cerámicas y maravillosos jabones realizados con esencias naturales cuya eficacia se viene contrastando desde hace siglos. Una dirección imprescindible es La botica de la abuela de Aladdín, así en español.
5.- La cascada que alimenta a los antiguos lavaderos
Aquí hay que perderse cruzando los puentes que unen ambas orillas. En primavera, el agua llega en abundancia moviendo molinos y abasteciendo a los pozos y acequias de Chefchaouen. Es este un emplazamiento querido por la población autóctona que suele disfrutar de agradables paseos o de los cafés de alrededor. Además, las pilas de los lavaderos aún son usadas por las mujeres locales y no es difícil verlas afanándose con una colada que se sigue realizando a mano, como hace siglos.
6.- Con tiempo y ganas de más que ver en Chefchaouen hay que organizar una excursión a la mezquita española
Está situada en un risco y es visible desde algunos puntos en alto de la ciudad.
7.- Los innumerables callejones de Chefchaouen
Es una de las grandes atracciones del lugar a pesar (o debido a ello) de la sencillez que los caracteriza. La localidad está construida al más puro estilo árabe, con un entramado desordenado de calles, rincones, escalinatas y callejones. Así se conforma un urbanismo de radical intimidad, de aspecto bohemio (a ojos occidentales) y tan fotogénico que se ha rendido al poder de las imágenes de las redes sociales contemporáneas. Uno de los rincones más fotografiados es el de Sidi Bouchouka. Es el que abre este artículo.
8.- También hay que visitar la alcazaba de Chefchaouen
Situada en la plaza central, la Uta al Hamman, con unos bellos jardines y con entrada de pago.
9.- Cascadas de Akchour
Enclavada en el Parque Nacional de Tallassemtane, está en el centro de la cordillera del Rif y es un destino para senderistas moderadamente preparados. Es mejor cogerse un tour privado, como los que te dejo al final, ya que es fácil perderse por el entorno. Las piscinas que forman las cascadas, con su debida precaución, son aptas para el baño.
10.- El Puente de Dios
Muy cerquita se encuentra el denominado Puente de Dios, una pasarela natural de rocas que conecta, a treinta metros de altura, las dos paredes de un imponente cañón. Es una actividad no apta para familias ni para aquellos que se han olvidado del gimnasio durante un tiempo.
Y aquellos que tengan una buena condición física y hayan hechos sus pinitos en espeleología, seguro que van a disfrutar con la cueva de Knadel, también situada en el Parque Nacional de Tallassemtane. Ni que decir tiene que aquí se impone la precaución, ya que este tipo de excursión y actividad, entraña cierto riesgos. Por eso, lo mejor es buscarse un guía especializado que conozca la zona y tenga preparación suficiente. Y si todo esto, que tienes que ver en Chefchaouen te parece poco, aún te puedes perder por sus calles, callejones, laberintos de escaleras, mercados y restaurantes desperdigados por rincones imposibles.
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La conocida como ciudad azul está situada en el sur del tercio norte de Marruecos a poco más de una hora de distancia por carretera desde Tetuán. Es un lugar tan seductor que, a pesar de lo complicado de su acceso, atrae a miles de visitantes cada año llegados desde todos los rincones del planeta Tierra. Chefchaouen o Chaouen, como también se la conoce, es una ciudad pequeña de apenas 40 000 habitantes y su medina (con la correspondiente kasbah) es totalmente peatonal y relativamente pequeña. Está situada a las faldas del Atlas y, con el permiso de las sequías, recibe abundante agua desde estas montañas africanas y de las lluvias que se desplazan desde el Atlántico. Por eso, Chefchaouen, a pesar del calor insoportable en verano, es un lugar donde se puede cultivar y, especialmente, pastorear. Con las lanas de su ganado ovino se realizan unas sencillas alfombras en telares manuales, tan fáciles de combinar que son un imprescindible que comprar en Chefchaouen.
Una historia mínima de Chefchaouen
A partir del siglo XV, lo que un día fue al-Andalus (donde, mal que bien, convivían en respeto las tres culturas del libro: cristianos, musulmanes y judíos) comienza colapsando y nace lo que hoy conocemos como España. Se impone la visión cristiana y aquellos que no quisieron convertirse van marchando, en sucesivas oleadas, hacia el exilio. Si bien llegan a hacerse fuertes en la Alpujarras hasta el reinado del Felipe II, entrado el siglo XVII, ya con los Reyes Católicos y la conquista de Granada comienza este movimiento que se dirige, en una primera oleada, a las costas del norte de África, a lo que hoy es Marruecos. Y desde aquí, un grupo de ellos se instalan en el interior e, incluso, llegan hasta Malí, tal como atestiguan los libros guardados en las bibliotecas de Tombuctú. Chefchaouen fue creada a imagen y semejanza de los pueblos de al-Andalus que estos exiliados dejaban atrás y mantenían en el recuerdo, tal como podemos comprobar con una visita, por poner dos casos, a Vejer de la Frontera o a Pampaneira.
Son emplazamientos situados en una montaña, alrededor de abundante agua, amurallados y encerrados sobre sí mismos. Las casas se iban construyendo sobre un laberinto de calles estrechas sin ningún tipo de organización previa con el espacio justo para el paso de una persona o de pequeños animales de carga. Para salvar las pendientes, se construyen escalinatas y, por último, se encalan de blanco y se tiñe de azul. Con este método se consigue alejar los insectos y las bacterias de una forma natural. Además, para evitar que los enemigos se hicieran con el lugar no bastó la muralla y sus habitantes se las ingeniaron para declarar el lugar como ciudad santa. Así estuvo hasta el protectorado, hasta principios de siglo XX cuando se abrió, tímidamente, al mundo. Hoy, su peculiar carácter y fotogénicas estampas son objetos de deseo de viajeros, curiosos y turistas de todo el mundo.
Cómo llegar a Chefchaouen
Así que vamos con el carácter práctico: ¿cómo llegar a esta joya escondida escamoteada a los ojos foráneos durante siglos? Aunque hay una aeródromo, este es para emergencias o de uso privado. La única forma de alcanzar Chefchaouen es por carretera. Y si bien algunos tramos dan bendición con una autopista con doble carril, otros son penosos, máxime cuando llueve, frecuentemente de manera torrencial. Por eso mi consejo es simple: aunque es fácil alquilar un coche en Tánger o Tetuán, es mejor no arriesgarse que, además internet, con las montañas, no es del todo rápido, y te puedes perder o tener un percance.
A Chefchaouen se puede llegar en autobús desde Tánger o Tetuán. Es más, la línea es la misma. Es un bus (muy moderno y cómodo) que sale desde Tánger y va parando en distintos sitios hasta alcanzar Fez, una de estas paradas en Chefchaouen. Aunque hay varias empresas, la mejor es CTM con una estación limpia y cómoda en Tánger y no tanto en otros puntos. Puedes comprar los billetes por Internet. Y, una vez allí, si llevas equipaje, validarlos en taquilla donde te cobran unos cincuenta céntimos por cada maleta que llevan en la bodega. El viaje dura un par de horas y la línea está repleta de occidentales. Eso sí, la estación de autobuses de Chefchaouen está parada en el tiempo (con todos sus inconvenientes) y alejada de la zona turística. Lo mejor, una vez allí, es cogerse un taxi para no ir arrastrando bultos. Recuerda que aquí rige el regateo. No pagues más de tres o cinco euros por uno privado.
Otro método para llegar a Chefchaouen es con un traslado privado de ida y vuelta desde Tánger o Tetuán (más cerca). En este caso puedes contratarlo desde casa (te he dejado links más abajo) o meterte en la negociación marroquí de tira y afloja de los precios. Según tu personalidad, te vendrá mejor una idea u otra. Aunque no quieras mi opinión, la maravillosa perla azul de las montañas marroquíes da para un par de días, ya que hay mucho que ver, patearse, disfrutar e, incluso, comprar. Es una de las cosas que tiene haber estado encerrada sobre sí misma durante tantos siglos, que la artesanía sigue intacta.
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La conocida como ciudad azul está situada en el sur del tercio norte de Marruecos a poco más de una hora de distancia por carretera desde Tetuán. Es un lugar tan seductor que, a pesar de lo complicado de su acceso, atrae a miles de visitantes cada año llegados desde todos los rincones del planeta Tierra. Chefchaouen o Chaouen, como también se la conoce, es una ciudad pequeña de apenas 40 000 habitantes y su medina (con la correspondiente kasbah) es totalmente peatonal y relativamente pequeña. Está situada a las faldas del Atlas y, con el permiso de las sequías, recibe abundante agua desde estas montañas africanas y de las lluvias que se desplazan desde el Atlántico. Por eso, Chefchaouen, a pesar del calor insoportable en verano, es un lugar donde se puede cultivar y, especialmente, pastorear. Con las lanas de su ganado ovino se realizan unas sencillas alfombras en telares manuales, tan fáciles de combinar que son un imprescindible que comprar en Chefchaouen.
Una historia mínima de Chefchaouen
A partir del siglo XV, lo que un día fue al-Andalus (donde, mal que bien, convivían en respeto las tres culturas del libro: cristianos, musulmanes y judíos) comienza colapsando y nace lo que hoy conocemos como España. Se impone la visión cristiana y aquellos que no quisieron convertirse van marchando, en sucesivas oleadas, hacia el exilio. Si bien llegan a hacerse fuertes en la Alpujarras hasta el reinado del Felipe II, entrado el siglo XVII, ya con los Reyes Católicos y la conquista de Granada comienza este movimiento que se dirige, en una primera oleada, a las costas del norte de África, a lo que hoy es Marruecos. Y desde aquí, un grupo de ellos se instalan en el interior e, incluso, llegan hasta Malí, tal como atestiguan los libros guardados en las bibliotecas de Tombuctú. Chefchaouen fue creada a imagen y semejanza de los pueblos de al-Andalus que estos exiliados dejaban atrás y mantenían en el recuerdo, tal como podemos comprobar con una visita, por poner dos casos, a Vejer de la Frontera o a Pampaneira.
Son emplazamientos situados en una montaña, alrededor de abundante agua, amurallados y encerrados sobre sí mismos. Las casas se iban construyendo sobre un laberinto de calles estrechas sin ningún tipo de organización previa con el espacio justo para el paso de una persona o de pequeños animales de carga. Para salvar las pendientes, se construyen escalinatas y, por último, se encalan de blanco y se tiñe de azul. Con este método se consigue alejar los insectos y las bacterias de una forma natural. Además, para evitar que los enemigos se hicieran con el lugar no bastó la muralla y sus habitantes se las ingeniaron para declarar el lugar como ciudad santa. Así estuvo hasta el protectorado, hasta principios de siglo XX cuando se abrió, tímidamente, al mundo. Hoy, su peculiar carácter y fotogénicas estampas son objetos de deseo de viajeros, curiosos y turistas de todo el mundo.
Cómo llegar a Chefchaouen
Así que vamos con el carácter práctico: ¿cómo llegar a esta joya escondida escamoteada a los ojos foráneos durante siglos? Aunque hay una aeródromo, este es para emergencias o de uso privado. La única forma de alcanzar Chefchaouen es por carretera. Y si bien algunos tramos dan bendición con una autopista con doble carril, otros son penosos, máxime cuando llueve, frecuentemente de manera torrencial. Por eso mi consejo es simple: aunque es fácil alquilar un coche en Tánger o Tetuán, es mejor no arriesgarse que, además internet, con las montañas, no es del todo rápido, y te puedes perder o tener un percance.
A Chefchaouen se puede llegar en autobús desde Tánger o Tetuán. Es más, la línea es la misma. Es un bus (muy moderno y cómodo) que sale desde Tánger y va parando en distintos sitios hasta alcanzar Fez, una de estas paradas en Chefchaouen. Aunque hay varias empresas, la mejor es CTM con una estación limpia y cómoda en Tánger y no tanto en otros puntos. Puedes comprar los billetes por Internet. Y, una vez allí, si llevas equipaje, validarlos en taquilla donde te cobran unos cincuenta céntimos por cada maleta que llevan en la bodega. El viaje dura un par de horas y la línea está repleta de occidentales. Eso sí, la estación de autobuses de Chefchaouen está parada en el tiempo (con todos sus inconvenientes) y alejada de la zona turística. Lo mejor, una vez allí, es cogerse un taxi para no ir arrastrando bultos. Recuerda que aquí rige el regateo. No pagues más de tres o cinco euros por uno privado.
Otro método para llegar a Chefchaouen es con un traslado privado de ida y vuelta desde Tánger o Tetuán (más cerca). En este caso puedes contratarlo desde casa (te he dejado links más abajo) o meterte en la negociación marroquí de tira y afloja de los precios. Según tu personalidad, te vendrá mejor una idea u otra. Aunque no quieras mi opinión, la maravillosa perla azul de las montañas marroquíes da para un par de días, ya que hay mucho que ver, patearse, disfrutar e, incluso, comprar. Es una de las cosas que tiene haber estado encerrada sobre sí misma durante tantos siglos, que la artesanía sigue intacta.
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Cómo llegar a Chefchaouen o Chaouen
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Chefchaouen es la llamada perla azul de Marruecos, un emplazamiento de poco más de 40 000 habitantes en el Alto Atlas. A pesar de la relativa dificultad de su acceso (desde Tetuán y solo por carretera con algunos tramos en condiciones regulares), hasta ella llegan miles de visitantes cada año. Y lo hacen atraídos por su belleza física y por su historia. Y esta es digna de las leyendas de España.
Breve historia de Chefchaouen
Sí, porque Chefchaouen fue fundada por los exiliados judíos y musulmanes que, a partir del siglo XV, fueron abandonando las tierras de al-Andalus por negarse a convertirse al cristianismo. Hasta aquí llegaron estas gentes expulsadas de sus casas. Eligieron un lugar elevado, construyeron una muralla y dentro de ella desplegaron un laberinto de calles estrechas, sinuosas, en espiral y con múltiples escaleras. Para protegerse de los enemigos invisibles (bacterias, virus e inmundicias) utilizaron la higiénica cal y el añil hasta donde alcanzaba la fuerza y la mano. A partir del primer o segundo piso luce el muro sin más tratamiento. Y para resguardarse de futuras persecuciones amañaron ser ciudad santa, vetada a los cristianos.
Todo ello cambió a principios del siglo XX, con el protectorado español, que situó aquí, junto con Tetuán, una de sus bases de operaciones. Chefchaouen se abre al mundo, muy poco a poco hasta llegar el siglo XXI que es invadida por una nueva oleada de visitantes. Son los que acuden (acudimos) en búsqueda de su singularidad, de su presencia anclada en el tiempo.
Y uno de los alicientes para acercarse a la perla azul es, precisamente, las compras. De aquí te puedes llevar prácticamente las mismas cosas que comprar en Marruecos, en cualquier ciudad y en cualquier zoco. Porque Chefchaouen es, hoy por hoy, un gran mercado a cielo abierto donde en el zaguán de cada casa hay abierto un comercio, aunque sea mínimo. Desde aquí se despechan las delicias locales y la artesanía de la zona. Aún así, hay cuatro cosas que son oriundas de la zona y por ser manufacturas de gran calidad va a hacer las delicias de los adictos a las compras.
Jabones artesanos realizados con esencias aromáticas de las plantas de las montañas alrededor
Sobre el aceite de argán y otras grasas vegetales se vierten las esencias para crear productos cosméticos de gran calidad aromática y eficacia. Aunque se venden por todo el pueblo, es imprescindible una visita a La Botica de la Abuela de Aladdín, así en español. Es una especie de cueva con dependientes educados que hablan, entre otros idiomas, español y explican sin atosigar las propiedades de los productos.
Muebles pintados con los colores característicos de este bello pueblo
Si en el sur, en Marrakech, predominan las piezas realizadas con maderas africanas insertadas a modo de marquetería con hueso, marfil o resinas, aquí se imponen modelos más humildes pero, no por ello, menos bellos. Son piezas sin más adornos que la pintura sobre la madera. El resultado es alegre, joven fresco y un tanto bohemio.
Cerámica que se puede encontrar amontonada (literal) en la carretera que sube al pueblo
Son humildes piezas de barro sin o con esmalte que se usan para la vida cotidiana. De entre todos los modelos posibles que comprar en Chefchaouen, sobresalen los tajines usados para la cocina y caracterizado por tener una tapa en forma de chimenea.
Sus maravillosas alfombras realizadas con lana en telares tradicionales
Son piezas sencillas de gran calidad tanto en el color como en la fabricación con motivos geométricos; en alguna ocasión, son mínimas. Se utilizan en las casas tradicionales para colgar en la pared o extender sobre el suelo y así aislar los muros del frío y la humedad. Los motivos originales van estupendamente con cualquier decoración occidental, incluso con propuestas minimalistas, ya que estas piezas tienen un diseño muy intemporal.
Los mercaderes de Chefchaouen hacen gala de una paciencia infinita. Se sientan a la puerta de sus tiendas a la espera de ese comprador que sepa entender la gracia y la belleza de su producto. Explican el proceso de elaboración pero sin atosigar, sin el estrés que produce, por ejemplo, una visita a los zocos de Marrakech. Otra opción es acercarse al Complejo de Artesanos de Chefchaouen que está junto al Parador. En un edificio pulcro, rehabilitado y tranquilo tienen su taller artesanos diversos (azulejos, telares, cuero...) que exponen sus productos para la venta al visitante. Es la forma más cómoda y ágil de hacerse con artesanía auténtica de gran calidad artística.
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Chefchaouen es la llamada perla azul de Marruecos, un emplazamiento de poco más de 40 000 habitantes en el Alto Atlas. A pesar de la relativa dificultad de su acceso (desde Tetuán y solo por carretera con algunos tramos en condiciones regulares), hasta ella llegan miles de visitantes cada año. Y lo hacen atraídos por su belleza física y por su historia. Y esta es digna de las leyendas de España.
Breve historia de Chefchaouen
Sí, porque Chefchaouen fue fundada por los exiliados judíos y musulmanes que, a partir del siglo XV, fueron abandonando las tierras de al-Andalus por negarse a convertirse al cristianismo. Hasta aquí llegaron estas gentes expulsadas de sus casas. Eligieron un lugar elevado, construyeron una muralla y dentro de ella desplegaron un laberinto de calles estrechas, sinuosas, en espiral y con múltiples escaleras. Para protegerse de los enemigos invisibles (bacterias, virus e inmundicias) utilizaron la higiénica cal y el añil hasta donde alcanzaba la fuerza y la mano. A partir del primer o segundo piso luce el muro sin más tratamiento. Y para resguardarse de futuras persecuciones amañaron ser ciudad santa, vetada a los cristianos.
Todo ello cambió a principios del siglo XX, con el protectorado español, que situó aquí, junto con Tetuán, una de sus bases de operaciones. Chefchaouen se abre al mundo, muy poco a poco hasta llegar el siglo XXI que es invadida por una nueva oleada de visitantes. Son los que acuden (acudimos) en búsqueda de su singularidad, de su presencia anclada en el tiempo.
Y uno de los alicientes para acercarse a la perla azul es, precisamente, las compras. De aquí te puedes llevar prácticamente las mismas cosas que comprar en Marruecos, en cualquier ciudad y en cualquier zoco. Porque Chefchaouen es, hoy por hoy, un gran mercado a cielo abierto donde en el zaguán de cada casa hay abierto un comercio, aunque sea mínimo. Desde aquí se despechan las delicias locales y la artesanía de la zona. Aún así, hay cuatro cosas que son oriundas de la zona y por ser manufacturas de gran calidad va a hacer las delicias de los adictos a las compras.
Jabones artesanos realizados con esencias aromáticas de las plantas de las montañas alrededor
Sobre el aceite de argán y otras grasas vegetales se vierten las esencias para crear productos cosméticos de gran calidad aromática y eficacia. Aunque se venden por todo el pueblo, es imprescindible una visita a La Botica de la Abuela de Aladdín, así en español. Es una especie de cueva con dependientes educados que hablan, entre otros idiomas, español y explican sin atosigar las propiedades de los productos.
Muebles pintados con los colores característicos de este bello pueblo
Si en el sur, en Marrakech, predominan las piezas realizadas con maderas africanas insertadas a modo de marquetería con hueso, marfil o resinas, aquí se imponen modelos más humildes pero, no por ello, menos bellos. Son piezas sin más adornos que la pintura sobre la madera. El resultado es alegre, joven fresco y un tanto bohemio.
Cerámica que se puede encontrar amontonada (literal) en la carretera que sube al pueblo
Son humildes piezas de barro sin o con esmalte que se usan para la vida cotidiana. De entre todos los modelos posibles que comprar en Chefchaouen, sobresalen los tajines usados para la cocina y caracterizado por tener una tapa en forma de chimenea.
Sus maravillosas alfombras realizadas con lana en telares tradicionales
Son piezas sencillas de gran calidad tanto en el color como en la fabricación con motivos geométricos; en alguna ocasión, son mínimas. Se utilizan en las casas tradicionales para colgar en la pared o extender sobre el suelo y así aislar los muros del frío y la humedad. Los motivos originales van estupendamente con cualquier decoración occidental, incluso con propuestas minimalistas, ya que estas piezas tienen un diseño muy intemporal.
Los mercaderes de Chefchaouen hacen gala de una paciencia infinita. Se sientan a la puerta de sus tiendas a la espera de ese comprador que sepa entender la gracia y la belleza de su producto. Explican el proceso de elaboración pero sin atosigar, sin el estrés que produce, por ejemplo, una visita a los zocos de Marrakech. Otra opción es acercarse al Complejo de Artesanos de Chefchaouen que está junto al Parador. En un edificio pulcro, rehabilitado y tranquilo tienen su taller artesanos diversos (azulejos, telares, cuero...) que exponen sus productos para la venta al visitante. Es la forma más cómoda y ágil de hacerse con artesanía auténtica de gran calidad artística.
©Candela Vizcaíno, fotos y texto
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Aún se mantienen (y se cuidan) en Marruecos los antiguos oficios artesanales, aquellos que aprovechan los recursos de alrededor para crear cosas bellas de uso cotidiano. Por eso, el viajero occidental siente, cuando visita sus medinas encaladas o los caóticos zocos de Marrakech, que hay mucho que comprar en Marruecos. Aunque en los últimos años las falsificaciones asiáticas también han llegado a estas tierras, todavía queda muchísima artesanía colorida y única para llevar a casa. Eso sí, de alguna manera u otra, hay que saber distinguir entre lo que es autóctono y lo que es importado; baratija, por tanto. Y, por supuesto, como en tantos otros servicios, se impone el arte del regateo. Aquí va una lista de lo que merece la pena comprar en Marruecos y ¡atención! que es mucho.
1.- Alfombras, un imprescindible que comprar en Marruecos
Las hay sencillas, de lana de oveja o de camello, en color marfil y adornada con cuentas brillantes y también más elaboradas siguiendo diseños geométricos. Hay que pararse con el mercader, hacer gala del arte del regateo y preguntar todas las dudas sobre su mantenimiento. Lo bueno de estas alfombras es que van bien con casi cualquier decoración, incluso las de más rabiosa actualidad. Es lo que tiene la artesanía intemporal.
2.- Muebles de marquetería de hueso y antigüedades
En este caso, la compra solo es apta para bolsillos con posibles, ya que, aunque más económico que en España, no dejan de ser adquisiciones importantes. Lo mejor es no arriesgarse y dirigirse a las cooperativas oficiales que cobran con tarjeta y envían a través de empresas de transporte internacionales. En el caso de las antigüedades también hay que solicitar que lo manden junto con su correspondiente certificado, que no es cuestión de llevarse un sofocón en la aduana.
3.- Cerámica esmaltada o al natural
Es otro imprescindible que comprar en Marruecos ya que te puedes hacer con cualquier cosa, ya sea grande o pequeña. Lo más típico son los tajines, recipientes compuestos por una bandeja honda con una tapa en forma de chimenea. Se utilizan para hacer las deliciosas recetas marroquíes en el horno o en la cocina de gas. Si no eres «cocinita», seguro que encuentras algo: boles, ensaladeras, platos, ceniceros, juegos de baño, botes…
4.- Cestería con los típicos pompones beréberes
Los sombreros de paja profusamente adornados con bolas de lana y cuentas forman parte del atuendo beréber del alto Atlas. A partir de aquí se han hecho de todo: cestos, salvamanteles, cajas, figuras…
5.- Objetos de cuero, otro imprescindible que comprar en Marruecos
Si eres eficaz con el regateo, puedes conseguir una chaqueta de piel por menos de setenta euros al cambio o un bolso tipo mochila por menos de veinte. Todo dependerá de las ganas de vender del comerciante y de tu habilidad o buen hacer para conseguir el precio adecuado. Las mejores piezas están hechas con piel de cabra. Puedes elegir entre maletines, monederos, portalápices, fundas, cinturones…
6.- Madera pintada o de distintos árboles
Los objetos de madera de distintas especies formando mosaicos de color se suelen encontrar en el sur, en Marrakech. Son especialmente hermosos los juegos de ajedrez. En las montañas del Atlas se hacen taburetes, baúles, espejos, cabeceros y mobiliario pintado. Gustan del blanco y del azul característico de la zona.
7.- Aceite de argán de todas las maneras posibles
Incluso en forma de sal, que es un potente remedio para los resfriados. Sin embargo, lo más normal es encontrarlo en envases de cristal o plástico en cualquier mercadillo. La cultura del argán está también protegida por la Unesco. Es alimentario y sobre todo se usa en cosmética por su alta capacidad nutritiva, cicatrizante y emoliente.
8.- Jabones naturales y perfumes con esencias
Son habituales en las montañas, en Chefchaouen, la llamada perla azul. Aquí se aprovechan las esencias de las plantas locales para crear jabones, cremas o lociones para el pelo que se mezclan con el argán u otros aceites para elaborar productos naturales de gran calidad y eficacia. Los aromas son embriagadores y es imposible resistirse a no llevarse jabones para casa o para regalar. En cualquier punto de Marruecos también te vas a encontrar perfumerías que venden a demanda. Tú eliges el envase y el aroma y te lo ponen desde un recipiente grande. También, en la medina de Tánger, se localiza Rumi, una casa centenaria que lleva haciendo velas aromatizadas en recipientes de cristal desde la Edad Media.
10.- Obras de arte en la bohemia Asilah
Este pequeño pueblo colgado sobre el Atlántico de blanco inmaculado y adornado de añil se ha convertido en punto de encuentro de artistas de todo tipo, especialmente en verano. Es en julio cuando se congregan creadores de toda pluma y pelo al calor de sus festivales culturales. En cualquier otra época del año, los mercaderes del lugar exponen lienzos (previamente diseñados para que quepan en la maleta) de los artistas locales.
11.- Objetos de metal para la casa o joyería
En Marrakech, incluso, te topas con los artesanos tallando y martilleando estas pequeñas joyas que luego se convierten en preciosas lámparas, bandejas, amuletos en forma de mano de Fátima, llamadores, tiradores, placas de anuncio…
12.- El ritual del té verde con toda su parafernalia
En cualquier sitio de la geografía marroquí se ofrece, como acto de hospitalidad, el refrescante té verde aromatizado con menta o hierbabuena. Se sirve en una tetera especial de metal y en vasos pequeños de cristal labrado o decorado con colores. Todo ello sobre una bandeja acompañada de un azucarero; ambos también metálicos. La experiencia no está completa si no se marida con los dulces locales, especialmente el cuerno de gacela, un imprescindible que comer en Marruecos. Se amasan con harina, miel, almendras y otros frutos secos. Pues bien, todos los componentes (tanto alimentarios como los objetos) están en cualquier rincón a disposición del caprichoso visitante.
13.- Lana sin trabajar para los que gustan de hacer trabajos manuales
Lucen vistosas en los interiores de los zocos más importantes (Fez o Marrakech) que es donde está lo más interesante y donde únicamente se adentran los que no tienen miedo al gentío. Estos puestos venden productos sin terminar para los artesanos que anudan alfombras o tejen otras prendas. Como en Occidente se está empezando a poner de moda, de nuevo, las relajantes labores de punto de aguja, es una oportunidad para hacerse con material de calidad superior.
14.- Tejidos hechos con lana para la casa o para vestir, otro imprescindible que comprar en Marruecos
Sin atreverse con las chilabas o los caftanes que están también por todas partes, te vas a encontrar preciosas foutas (las toallas de los hamman con flecos), cojines, mantas, adornos para colgar en los picaportes de las puertas, bolsas de la compra o bolsitas para el baño de diseño sencillo y de magnífica calidad.
Y, por último, en Marrakech, para bolsillos con posibles, también es interesante el zoco del oro que está antes de llegar a la Plaza Jemaa al-Fna. Y, en cualquier sitio, te vas a encontrar el típico souvenir en forma de postal, punto de lectura o imán para el frigorífico. También en el interior del desierto se dedican a recolectar fósiles (cuernos de animales, huesos, piedras…) que luego ofrecen a los viajeros. Y todo esto y más merece la pena que comprar en Marruecos.
© Candela Vizcaíno de las fotos y el texto
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Aún se mantienen (y se cuidan) en Marruecos los antiguos oficios artesanales, aquellos que aprovechan los recursos de alrededor para crear cosas bellas de uso cotidiano. Por eso, el viajero occidental siente, cuando visita sus medinas encaladas o los caóticos zocos de Marrakech, que hay mucho que comprar en Marruecos. Aunque en los últimos años las falsificaciones asiáticas también han llegado a estas tierras, todavía queda muchísima artesanía colorida y única para llevar a casa. Eso sí, de alguna manera u otra, hay que saber distinguir entre lo que es autóctono y lo que es importado; baratija, por tanto. Y, por supuesto, como en tantos otros servicios, se impone el arte del regateo. Aquí va una lista de lo que merece la pena comprar en Marruecos y ¡atención! que es mucho.
1.- Alfombras, un imprescindible que comprar en Marruecos
Las hay sencillas, de lana de oveja o de camello, en color marfil y adornada con cuentas brillantes y también más elaboradas siguiendo diseños geométricos. Hay que pararse con el mercader, hacer gala del arte del regateo y preguntar todas las dudas sobre su mantenimiento. Lo bueno de estas alfombras es que van bien con casi cualquier decoración, incluso las de más rabiosa actualidad. Es lo que tiene la artesanía intemporal.
2.- Muebles de marquetería de hueso y antigüedades
En este caso, la compra solo es apta para bolsillos con posibles, ya que, aunque más económico que en España, no dejan de ser adquisiciones importantes. Lo mejor es no arriesgarse y dirigirse a las cooperativas oficiales que cobran con tarjeta y envían a través de empresas de transporte internacionales. En el caso de las antigüedades también hay que solicitar que lo manden junto con su correspondiente certificado, que no es cuestión de llevarse un sofocón en la aduana.
3.- Cerámica esmaltada o al natural
Es otro imprescindible que comprar en Marruecos ya que te puedes hacer con cualquier cosa, ya sea grande o pequeña. Lo más típico son los tajines, recipientes compuestos por una bandeja honda con una tapa en forma de chimenea. Se utilizan para hacer las deliciosas recetas marroquíes en el horno o en la cocina de gas. Si no eres «cocinita», seguro que encuentras algo: boles, ensaladeras, platos, ceniceros, juegos de baño, botes…
4.- Cestería con los típicos pompones beréberes
Los sombreros de paja profusamente adornados con bolas de lana y cuentas forman parte del atuendo beréber del alto Atlas. A partir de aquí se han hecho de todo: cestos, salvamanteles, cajas, figuras…
5.- Objetos de cuero, otro imprescindible que comprar en Marruecos
Si eres eficaz con el regateo, puedes conseguir una chaqueta de piel por menos de setenta euros al cambio o un bolso tipo mochila por menos de veinte. Todo dependerá de las ganas de vender del comerciante y de tu habilidad o buen hacer para conseguir el precio adecuado. Las mejores piezas están hechas con piel de cabra. Puedes elegir entre maletines, monederos, portalápices, fundas, cinturones…
6.- Madera pintada o de distintos árboles
Los objetos de madera de distintas especies formando mosaicos de color se suelen encontrar en el sur, en Marrakech. Son especialmente hermosos los juegos de ajedrez. En las montañas del Atlas se hacen taburetes, baúles, espejos, cabeceros y mobiliario pintado. Gustan del blanco y del azul característico de la zona.
7.- Aceite de argán de todas las maneras posibles
Incluso en forma de sal, que es un potente remedio para los resfriados. Sin embargo, lo más normal es encontrarlo en envases de cristal o plástico en cualquier mercadillo. La cultura del argán está también protegida por la Unesco. Es alimentario y sobre todo se usa en cosmética por su alta capacidad nutritiva, cicatrizante y emoliente.
8.- Jabones naturales y perfumes con esencias
Son habituales en las montañas, en Chefchaouen, la llamada perla azul. Aquí se aprovechan las esencias de las plantas locales para crear jabones, cremas o lociones para el pelo que se mezclan con el argán u otros aceites para elaborar productos naturales de gran calidad y eficacia. Los aromas son embriagadores y es imposible resistirse a no llevarse jabones para casa o para regalar. En cualquier punto de Marruecos también te vas a encontrar perfumerías que venden a demanda. Tú eliges el envase y el aroma y te lo ponen desde un recipiente grande. También, en la medina de Tánger, se localiza Rumi, una casa centenaria que lleva haciendo velas aromatizadas en recipientes de cristal desde la Edad Media.
10.- Obras de arte en la bohemia Asilah
Este pequeño pueblo colgado sobre el Atlántico de blanco inmaculado y adornado de añil se ha convertido en punto de encuentro de artistas de todo tipo, especialmente en verano. Es en julio cuando se congregan creadores de toda pluma y pelo al calor de sus festivales culturales. En cualquier otra época del año, los mercaderes del lugar exponen lienzos (previamente diseñados para que quepan en la maleta) de los artistas locales.
11.- Objetos de metal para la casa o joyería
En Marrakech, incluso, te topas con los artesanos tallando y martilleando estas pequeñas joyas que luego se convierten en preciosas lámparas, bandejas, amuletos en forma de mano de Fátima, llamadores, tiradores, placas de anuncio…
12.- El ritual del té verde con toda su parafernalia
En cualquier sitio de la geografía marroquí se ofrece, como acto de hospitalidad, el refrescante té verde aromatizado con menta o hierbabuena. Se sirve en una tetera especial de metal y en vasos pequeños de cristal labrado o decorado con colores. Todo ello sobre una bandeja acompañada de un azucarero; ambos también metálicos. La experiencia no está completa si no se marida con los dulces locales, especialmente el cuerno de gacela, un imprescindible que comer en Marruecos. Se amasan con harina, miel, almendras y otros frutos secos. Pues bien, todos los componentes (tanto alimentarios como los objetos) están en cualquier rincón a disposición del caprichoso visitante.
13.- Lana sin trabajar para los que gustan de hacer trabajos manuales
Lucen vistosas en los interiores de los zocos más importantes (Fez o Marrakech) que es donde está lo más interesante y donde únicamente se adentran los que no tienen miedo al gentío. Estos puestos venden productos sin terminar para los artesanos que anudan alfombras o tejen otras prendas. Como en Occidente se está empezando a poner de moda, de nuevo, las relajantes labores de punto de aguja, es una oportunidad para hacerse con material de calidad superior.
14.- Tejidos hechos con lana para la casa o para vestir, otro imprescindible que comprar en Marruecos
Sin atreverse con las chilabas o los caftanes que están también por todas partes, te vas a encontrar preciosas foutas (las toallas de los hamman con flecos), cojines, mantas, adornos para colgar en los picaportes de las puertas, bolsas de la compra o bolsitas para el baño de diseño sencillo y de magnífica calidad.
Y, por último, en Marrakech, para bolsillos con posibles, también es interesante el zoco del oro que está antes de llegar a la Plaza Jemaa al-Fna. Y, en cualquier sitio, te vas a encontrar el típico souvenir en forma de postal, punto de lectura o imán para el frigorífico. También en el interior del desierto se dedican a recolectar fósiles (cuernos de animales, huesos, piedras…) que luego ofrecen a los viajeros. Y todo esto y más merece la pena que comprar en Marruecos.
© Candela Vizcaíno de las fotos y el texto
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La rica gastronomía marroquí entra dentro de las bondades de la dieta mediterránea y, por tanto, forma parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad junto con otros destinos de la misma área geográfica (España, Italia, Grecia y el sur de Francia). Se basa en las verduras de la huerta, en las legumbres (garbanzos y lentejas sobre todo), en platos sencillos y muy especiados con combinaciones que venden en los zocos y mercados. Como país musulmán, el cerdo no existe en sus corrales. Sí encontrarás aves y cordero del que se aprovecha la leche y la lana para hacer abrigos en forma de chilaba o alfombras. La carne de ternera es minoritaria y el pescado es abundante en el norte y en la costa Atlántica. Son frecuentes los pulpos, las sardinas y las doradas. En los restaurantes de playa no faltan las barbacoas con estas especialidades que se aliñan con abundante perejil y aceite de oliva. Los dátiles, los orejones, las pasas, las ciruelas secas y los frutos secos (especialmente las almendras) completan la despensa tradicional. Un viaje a este país del norte de África no está completo sin sus recetas tradicionales y estas son las imprescindibles que comer en Marruecos.
1.- El cuscús, el plato nacional de Marruecos
Esta receta es la estrella de las mesas marroquíes. La base es una sémola de trigo duro que se cuece para presentarlo crujiente y seco. A continuación se añaden verduras cocidas y especiadas, sobre todo calabacín, zanahorias o patatas, pero también calabazas o coles. El cuscús se sirve en todas las casas el viernes, el día festivo, y se acompaña con las carnes nacionales, especialmente el cordero pero también pollo y, en menor medida, ternera. Es fácil encontrarlo en cualquier restaurante de la geografía marroquí.
2.- Tajines de carne o pescado, un imprescindible que comer en Marruecos
Es otro plato festivo realizado en un recipiente especial de barro sobre el que se coloca una tapadera en forma de chimenea. Así, sobre el fuego de gas o al horno, se va cociendo lentamente un guiso especial de carne o pescado. El más demandado es el de cordero que se cocina con frutas secas (ciruelas, dátiles u orejones), frutos secos (sobre todo almendras), semillas (sésamo) aceite de oliva, canela, pimienta, azafrán, sal y ajo. El resultado es un ragú agridulce, tierno y sabroso que puede acompañarse de diferentes maneras, incluso con patatas fritas, ensaladas, verduras asadas o encurtidas. Cuando se elige el pescado, el protagonista es el tiburón o el pulpo.
3.- Pinchitos en cualquier sitio
La plaza de Jemaa el Fna, perteneciente a la lista de la Unesco y un imprescindible que visitar en Marrakech, al caer la tarde, se puebla con puestos que, en un santiamén, montan un auténtico campamento culinario. Aquí, con bancos corridos y compartiendo mesa incluso con desconocidos, brillan, sobre todo, los largos pinchitos adobados con esa mezcla de especias que es el ras el hanout. Se forma con una combinación molida de comino, pimentón, cúrcuma, pimienta, jengibre y otras especias que se venden, no solo en los zocos de Marrakech, sino en cualquier mercado tradicional del país. Con este adobo se asan en barbacoa pinchos de carne (pollo, ternera, picada mezclada o cordero) y pescado (especialmente en el norte) sobre brasas de leña. Esta experiencia no hay que perdérsela y es más que recomendable si se vive en la gran plaza de Marrakech al caer la tarde.
4.- Sopa de harira
Es otro básico que comer en Marruecos y en algunos sitios la ofrecen por un precio muy bajo (apenas 1 euro e, incluso, menos). Lleva garbanzos y fideos gordos. Es consistente y, cuando se toma caliente, revitaliza al más decaído de los viajeros.
5.- Pastilla de pollo, otro imprescindible que comer en Marruecos
Las puedes encontrar en los puestos callejeros ya que es un básico de picnic o para aquellos que no se entretienen en la cocina. Se hace con una masa de harina de distintos tipos (a mí me gusta la de hojaldre) rellena con una mezcla de pollo y verduras aliñadas y guisadas. Cuando están bien elaboradas son tan jugosas que se deshacen en la boca.
6.- Briouats variados
Es una variedad de la pastilla. En este caso se ofrecen fritos. Un fila lámina de hojaldre se rellena con todo tipo de alimentos. Los hay vegetarianos, de pescado, de carne… Es el típico entrante de los restaurantes de Marruecos.
7.- Guiso de kefta
La kefta es un tipo de carne picada mezclada y aliñada con la que se hacen, incluso, pinchitos. Lo más normal es degustarla a modo de albóndigas de carne guisadas sobre una salsa de verduras en la que sobresale el tomate. A la misma se le añade un huevo que aparece cuajado. Se sazona con especias e hierbas aromáticas (tomillo y perejil). Se sirve en el mismo cuenco utilizado para el tajine. Es un recipiente cerrado de barro cuya tapa tiene forma de chimenea.
8.- R´fissa, las lentejas de la cocina marroquí
Es una receta contundente elaborada con prácticamente todos los productos de la pirámide alimenticia. Sobre una tortita parecida a un crepe se añade un guiso de lentejas con verduras y se remata con pollo cocinado al horno. Lleva también especias y el resultado es un plato único que llena muchísimo. Lo probé en Chefchaouen, la ciudad azul, y una sola ración da de comer (y bastante bien) a dos personas con hambre.
9.-Típico desayuno marroquí
Al menos el que ponen en los riads tradicionales se basa en los panes sin levadura que venden en todos los mercados, en tortitas realizadas al modo de crepes, aceitunas, quesos frescos de cabra, mantequilla, mermelada (de naranja o melocotón) y aceite de oliva. Se acompaña con bebida caliente y zumo de naranja. En cuanto al asunto zumos, al ser Marruecos un país musulmán y no formar parte de la cultura del alcohol, puedes encontrarlos en todo tipo de establecimientos. Se han especializado en los de limón con jengibre (exquisito y mi favorito), naranja, aguacate con almendras, pepino… Este es el reverso de la bebida que hay que acompañar a las recetas que comer en Marruecos.
10.- Los deliciosos dulces con el omnipresente té marroquí
Y, por último, no podemos olvidarnos de las pastas endulzadas con miel y realizadas con almendra molida, harina, pistachos, frutos secos… Te las vas a encontrar en cualquier rincón como el sempiterno té verde aromatizado con menta y hierbabuena. Esta bebida refrescante se ofrece como gesto de hospitalidad y es prácticamente un icono de Marruecos.
Y si aún quieres seguir probando nuevas combinaciones que comer en Marruecos, en la plaza Jemaa el-Fna se ofrecen patatas cocinadas durante horas en tinajas de barro enterradas en cenizas, así como cabezas de cordero cuya visión quizás no sea apta para todas las sensibilidades. En los pueblos costeros abundan los pescados realizados a la brasa e, incluso, frito, al estilo de Andalucía. En algunos lugares del interior, además, se han atrevido a hacer hamburguesas con carne de camello. Y, también, puedes disfrutar de sopas de verduras o pescado. Es, en definitiva, una gastronomía variada basada en el pan sin levadura, las legumbres, las hortalizas, las carnes de aves de corral o el cordero, la leche con sus derivados, las especias repartidas generosamente y las frutas para degustar enteras o en zumos.
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La rica gastronomía marroquí entra dentro de las bondades de la dieta mediterránea y, por tanto, forma parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad junto con otros destinos de la misma área geográfica (España, Italia, Grecia y el sur de Francia). Se basa en las verduras de la huerta, en las legumbres (garbanzos y lentejas sobre todo), en platos sencillos y muy especiados con combinaciones que venden en los zocos y mercados. Como país musulmán, el cerdo no existe en sus corrales. Sí encontrarás aves y cordero del que se aprovecha la leche y la lana para hacer abrigos en forma de chilaba o alfombras. La carne de ternera es minoritaria y el pescado es abundante en el norte y en la costa Atlántica. Son frecuentes los pulpos, las sardinas y las doradas. En los restaurantes de playa no faltan las barbacoas con estas especialidades que se aliñan con abundante perejil y aceite de oliva. Los dátiles, los orejones, las pasas, las ciruelas secas y los frutos secos (especialmente las almendras) completan la despensa tradicional. Un viaje a este país del norte de África no está completo sin sus recetas tradicionales y estas son las imprescindibles que comer en Marruecos.
1.- El cuscús, el plato nacional de Marruecos
Esta receta es la estrella de las mesas marroquíes. La base es una sémola de trigo duro que se cuece para presentarlo crujiente y seco. A continuación se añaden verduras cocidas y especiadas, sobre todo calabacín, zanahorias o patatas, pero también calabazas o coles. El cuscús se sirve en todas las casas el viernes, el día festivo, y se acompaña con las carnes nacionales, especialmente el cordero pero también pollo y, en menor medida, ternera. Es fácil encontrarlo en cualquier restaurante de la geografía marroquí.
2.- Tajines de carne o pescado, un imprescindible que comer en Marruecos
Es otro plato festivo realizado en un recipiente especial de barro sobre el que se coloca una tapadera en forma de chimenea. Así, sobre el fuego de gas o al horno, se va cociendo lentamente un guiso especial de carne o pescado. El más demandado es el de cordero que se cocina con frutas secas (ciruelas, dátiles u orejones), frutos secos (sobre todo almendras), semillas (sésamo) aceite de oliva, canela, pimienta, azafrán, sal y ajo. El resultado es un ragú agridulce, tierno y sabroso que puede acompañarse de diferentes maneras, incluso con patatas fritas, ensaladas, verduras asadas o encurtidas. Cuando se elige el pescado, el protagonista es el tiburón o el pulpo.
3.- Pinchitos en cualquier sitio
La plaza de Jemaa el Fna, perteneciente a la lista de la Unesco y un imprescindible que visitar en Marrakech, al caer la tarde, se puebla con puestos que, en un santiamén, montan un auténtico campamento culinario. Aquí, con bancos corridos y compartiendo mesa incluso con desconocidos, brillan, sobre todo, los largos pinchitos adobados con esa mezcla de especias que es el ras el hanout. Se forma con una combinación molida de comino, pimentón, cúrcuma, pimienta, jengibre y otras especias que se venden, no solo en los zocos de Marrakech, sino en cualquier mercado tradicional del país. Con este adobo se asan en barbacoa pinchos de carne (pollo, ternera, picada mezclada o cordero) y pescado (especialmente en el norte) sobre brasas de leña. Esta experiencia no hay que perdérsela y es más que recomendable si se vive en la gran plaza de Marrakech al caer la tarde.
4.- Sopa de harira
Es otro básico que comer en Marruecos y en algunos sitios la ofrecen por un precio muy bajo (apenas 1 euro e, incluso, menos). Lleva garbanzos y fideos gordos. Es consistente y, cuando se toma caliente, revitaliza al más decaído de los viajeros.
5.- Pastilla de pollo, otro imprescindible que comer en Marruecos
Las puedes encontrar en los puestos callejeros ya que es un básico de picnic o para aquellos que no se entretienen en la cocina. Se hace con una masa de harina de distintos tipos (a mí me gusta la de hojaldre) rellena con una mezcla de pollo y verduras aliñadas y guisadas. Cuando están bien elaboradas son tan jugosas que se deshacen en la boca.
6.- Briouats variados
Es una variedad de la pastilla. En este caso se ofrecen fritos. Un fila lámina de hojaldre se rellena con todo tipo de alimentos. Los hay vegetarianos, de pescado, de carne… Es el típico entrante de los restaurantes de Marruecos.
7.- Guiso de kefta
La kefta es un tipo de carne picada mezclada y aliñada con la que se hacen, incluso, pinchitos. Lo más normal es degustarla a modo de albóndigas de carne guisadas sobre una salsa de verduras en la que sobresale el tomate. A la misma se le añade un huevo que aparece cuajado. Se sazona con especias e hierbas aromáticas (tomillo y perejil). Se sirve en el mismo cuenco utilizado para el tajine. Es un recipiente cerrado de barro cuya tapa tiene forma de chimenea.
8.- R´fissa, las lentejas de la cocina marroquí
Es una receta contundente elaborada con prácticamente todos los productos de la pirámide alimenticia. Sobre una tortita parecida a un crepe se añade un guiso de lentejas con verduras y se remata con pollo cocinado al horno. Lleva también especias y el resultado es un plato único que llena muchísimo. Lo probé en Chefchaouen, la ciudad azul, y una sola ración da de comer (y bastante bien) a dos personas con hambre.
9.-Típico desayuno marroquí
Al menos el que ponen en los riads tradicionales se basa en los panes sin levadura que venden en todos los mercados, en tortitas realizadas al modo de crepes, aceitunas, quesos frescos de cabra, mantequilla, mermelada (de naranja o melocotón) y aceite de oliva. Se acompaña con bebida caliente y zumo de naranja. En cuanto al asunto zumos, al ser Marruecos un país musulmán y no formar parte de la cultura del alcohol, puedes encontrarlos en todo tipo de establecimientos. Se han especializado en los de limón con jengibre (exquisito y mi favorito), naranja, aguacate con almendras, pepino… Este es el reverso de la bebida que hay que acompañar a las recetas que comer en Marruecos.
10.- Los deliciosos dulces con el omnipresente té marroquí
Y, por último, no podemos olvidarnos de las pastas endulzadas con miel y realizadas con almendra molida, harina, pistachos, frutos secos… Te las vas a encontrar en cualquier rincón como el sempiterno té verde aromatizado con menta y hierbabuena. Esta bebida refrescante se ofrece como gesto de hospitalidad y es prácticamente un icono de Marruecos.
Y si aún quieres seguir probando nuevas combinaciones que comer en Marruecos, en la plaza Jemaa el-Fna se ofrecen patatas cocinadas durante horas en tinajas de barro enterradas en cenizas, así como cabezas de cordero cuya visión quizás no sea apta para todas las sensibilidades. En los pueblos costeros abundan los pescados realizados a la brasa e, incluso, frito, al estilo de Andalucía. En algunos lugares del interior, además, se han atrevido a hacer hamburguesas con carne de camello. Y, también, puedes disfrutar de sopas de verduras o pescado. Es, en definitiva, una gastronomía variada basada en el pan sin levadura, las legumbres, las hortalizas, las carnes de aves de corral o el cordero, la leche con sus derivados, las especias repartidas generosamente y las frutas para degustar enteras o en zumos.
© Candela Vizcaíno, fotos y texto
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El halo misterioso y su fama de romántica (también licenciosa o liberal) de París se forjaron durante la Belle Époque (1871-1914). Por aquellas décadas la Ciudad de la Luz era (literal) el ombligo del mundo. Hasta allí llegaban y seguirían llegando artistas desde todos los rincones del orbe. Con los pintores, escultores o escritores instalados en buhardillas haciendo gala de una vida poco convencional (por decirlo con palabras amables) se juntaron filósofos, políticos exiliados, aristócratas rusos huyendo de la Revolución… La Torre Eiffel se levantó en esta época para asombro del mundo y hoy no hay enamorado de cualquier raza o creencia que sea que no quiera un selfie delante de ella.
París era (aún sigue siéndolo) una nueva babel, un lugar donde los que pensaban diferente anhelaban ir o quedarse para siempre. Los cafés, los cabarets y las casas de placer poblaban los callejones de la Ciudad de la Luz a la par que las librerías y los salones de té abrían cada semana. La vida parecía desenfadada o despreocupada y nada más tenemos que recordar la obra con el ambiente libertino de Henri de Toulouse-Lautrec, por poner un solo ejemplo.
En 1914 llegaría la Gran Guerra, la Primera, con su sangría de muchachos abatidos o mutilados y ese mundo brillante se evaporó para siempre. El dolor había entrado en la vida parisina y europea. Aún así, la ciudad siguió conservando ese saber estar en el amor que también se recoge, por poner un caso, en la mítica película Casablanca y su “siempre nos quedará París”.
Pero en el París de aquella época (la anterior al conflicto) todo parecía hecho para el amor, para los pecados de la lujuria, para la vida al margen de las preocupaciones pequeño burguesas. Nunca antes se juntaron tantos artistas de tanto renombre y de tanta importancia para la historia en un mismo lugar. No volvería a suceder. París respiraba arte y libertad, primeros condicionantes para el amor. De aquí ha llegado su fama como ciudad romántica, halo misterioso que aún persiste.
Para encontrarnos con ese París de los enamorados hay que recorrerse sus callejones de Saint Germain des Près o Montmatre antes que sus inmensas avenidas. Aún perdura en los veteranos cafés con vidrieras modernistas más que en los grandes hoteles de relumbrón. Tenemos que recogernos en pequeños alojamientos repletos de sedas en las paredes y decorados hasta el sofoco. Hay que apartarse, a veces, del gran turismo y dejarse empapar por la ciudad cogidos de la mano.
Si Cupido te ha clavado sus flechas envenenadas y habéis decido pasar unos días en París (quizás sea una de las ciudades mejor comunicadas del mundo) anota estas sugerencias para volver con ganas de todo.
1.- Sacre Coeur y sus escalinatas de los artistas
En sus escalinatas siempre hay pintores que ofrecen su obra (no tan módico como en otros tiempos) haciéndonos recordar esa vida desenfadada de la Belle Époque. En los bajos del Sacre Coeur hay instalado un tiovivo, como tantos otros que pueblan la Ciudad de la Luz, que nos invita a dar vueltas como nos hace el amor. A su alrededor, a la derecha de la Plaza Louise Michel, se agolpan cafés y restaurantes con puertas en vivos colores. El Sacre Coeur es una iglesia levantada para honrar las almas de los soldados muertos. Eso no quita para que se haya convertido en un lugar que celebra la vida y la ilusión.
2.-Montmatre con su aire bohemio y artístico
Bajo el Sacre Coeur se despliega el barrio más artístico de París: Montmatre. Es el lugar ideal para el amor. Por aquí pasaron desde Hemingway hasta Picasso y, por su puesto un Salvador Dalí enamorado de la ciudad. Vicent Van Gogh, Renoir, Manet, Modigliani, Degas quedaron rendidos a los encantos del barrio. El pintor del surrealismo tiene su propio espacio. Es el Espace Dalí al lado de la fotogénica y más que romántica Place du Tertre atestada de mercadillos donde los artistas venden su obra, pianos bar, cafés y casas de poca altura (apenas tres pisos) con el sabor de la bohemia decimonónica.
El Au Lapin Agile, el cabaret con más solera de París, está a poca distancia a igual que uno de los bistrós más veteranos de la capital, A la Mère Catherine. Los enamorados del arte no pueden perderse el Museo de Montmatre y deben ir en busca de Le Passe-Muraille (1989) del escultor Jean Marais. La obra hace referencia al personaje y novela homónima de Marcel Aymé.
Narra las peripecias de un oscuro oficinista que, un buen día, casi por casualidad, descubre que tiene el poder de atravesar las paredes. Al principio, utiliza ese gran don para robar y realizar fechorías diversas ayudado por la imposibilidad de quedarse preso por mucho tiempo. Pero todo se paga en esta vida y Le Passe Muraille (El pasa murallas) queda hechizado de amor por una mujer casada a la que seduce sin problema alguno ya que puede atravesar la pared nada más oír los pasos del marido engañado. Toda su alegría termina de repente intentando escapar del esposo engañado porque el amante queda atrapado en la pared justo cuando dilapida todo su don.
3.- El Muro de los Te Quiero o Le mur des je t'aime
Menos dramático es Le mur des je t’aime (te lo dejo en francés por si quieres buscarlo en Google Maps) a corta distancia de la Place Émile-Goudeau. La idea surgió de Frédéric Baron y la ejecución es de Claire Kito, una artista especializada en el difícil y noble arte de la caligrafía. El muro de fondo azul recoge la palabra “Te amo” en más de 300 idiomas con su alfabeto correspondiente unas 1000 veces. ¿Qué pareja de enamorados va a resistirse a hacerse una foto delante de esta gran obra? ¿Y buscar las palabras correspondientes en nuestra lengua materna para dejarla en boca del otro? Esto sí me parece de lo más romántico.
4.-El Puente de las Artes y sus candados
Los sucesivos gobiernos municipales están constantemente amenazando con multas debido al gran peso y al enorme mantenimiento de los candados. Pero, ¿quién puede con la fuerza del amor apasionado? Absolutamente nadie y menos un gendarme malhumorado. El de las Artes es el Puente que une Saint Germain des Près, el barrio literato, con el Museo del Louvre y aquí enamorados de todo el mundo dejan sellada su pasión con un candado cuya llave tiran al río. Si no te ven (¡qué tentación!) es una de esas fantasías románticas que los novios (por muy sensatos que sean) no pueden dejar de hacer.
5.- El Puente Nuevo y tu “Te quiero”
En verdad, el nuevo es uno de los puentes más viejos de la Ciudad de la Luz. Se llamó así porque fue uno de los primeros de piedra construidos en la antigua París. Los anteriores eran simple barcazas con tablones de madera y se pasaba de un lugar a otro como mejor se podía. Dice la tradición que, de manera similar a la Fontana de Trevi de Roma, pero con palabras en lugar de monedas, si pronuncias “Te quiero” delante de la persona amada en este lugar, volverás a París. El mito no especifica si con familia, solo o con un nuevo amor. Quizás da igual porque a esta maravillosa ciudad hay que regresar de muchas maneras.
6.- El Canal de San Martin
Se encuentra un poco apartado de la zona turística de París, pero, con un poco de tiempo, los enamorados no deben perderse este lugar sombreado por árboles y da un paseo agarrado de la mano. El canal se hizo para abastecer de agua potable a la capital y hay zonas que están cubiertas y un poco a resguardo de miradas ajenas. ¿Un beso en este lugar?
7.- Por los cafés de Saint Germain des Près
Si Montmatre es el barrio de los artistas plásticos, Saint Germain des Près es el de los literatos, filósofos, políticos y embaucadores de la palabra. Aquí hay que apartarse un poco de la avenida principal y recorrerse sus callejones empedrados. Míticos cafés como Le Procope, que rivaliza con el Florian de Venecia por ser el más antiguo del mundo, Les Deux Magots, Café de Flore, la Brasserie Lipp o Lauderée sacan sus sillas mínimas a una acera aún más mínima para seguir con la gran tradición parisina. Mi humilde opinión de trotamundos por los cafés es que esto no te lo puedes perder estés o no estés enamorad@.
8.- Una noche en un club de Jazz
Están repartidos sobre todo entre el Barrio Latino y Saint Germain des Près y la gran mayoría tienen ese ambiente decadente que tanto puede gustar cuando se está enamorado. Es mítico la Caveau de la Huchette, pero otros nombres interesantes son Sunset-Sunside, Le Petit Journal St.-Michel, Le Petit Journal Montparnasse, New Morning, Au Duc des Lombards, Baiser Salé, New Morning, Caveau des Oubliettes, , Jazz Club Étoile…
9.- El Museo de la Vida Romántica
El Musée de la Vie romantique en francés es un pequeño espacio que recrea la época de mediados del siglo XIX con sus interiores recargados y esa sensación de calma que tanto conviene al amor. El edificio en sí ya invita a la intimidad, recogido en un callejón y con una enredadera sobre sus paredes. Los amantes más osados quizás prefieran el Museo de Erotismo, a corta distancia del Moulin Rouge, donde se expone arte de la temática procedente de todos los continentes.
10.- Un beso al anochecer delante de la Torre Eiffel
Y tenemos que terminar con el gran icono de la Ciudad de la Luz, la Torre Eiffel, uno de los primeros monumentos imprescindibles de París. Al caer la tarde, la gran dama se ilumina y su silueta sinuosa se ve desde diversos puntos del Sena. No esperes mucho a la noche y date un beso aquí. Seguro que lo vas a saborear durante mucho tiempo.
Y termino recordándote, enamorado, enamorada, que no hace falta que yo te diga que esta experiencia romántica en París no está completa sin un hotel acorde que sea a la vez recatado, pero que invite a saborear las miles de la pasión como es debido: como en la Belle Époque.
¡Ah! Y me he permitido encabezar el reportaje con la obra de Toulouse-Lautrec, “En la cama” de 1893, porque no solo nos lleva a esa intimidad que todos buscamos sino también al ambiente de la Belle Époque donde comenzó la magia de la París como ciudad del amor.
Por Candela Vizcaíno
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El halo misterioso y su fama de romántica (también licenciosa o liberal) de París se forjaron durante la Belle Époque (1871-1914). Por aquellas décadas la Ciudad de la Luz era (literal) el ombligo del mundo. Hasta allí llegaban y seguirían llegando artistas desde todos los rincones del orbe. Con los pintores, escultores o escritores instalados en buhardillas haciendo gala de una vida poco convencional (por decirlo con palabras amables) se juntaron filósofos, políticos exiliados, aristócratas rusos huyendo de la Revolución… La Torre Eiffel se levantó en esta época para asombro del mundo y hoy no hay enamorado de cualquier raza o creencia que sea que no quiera un selfie delante de ella.
París era (aún sigue siéndolo) una nueva babel, un lugar donde los que pensaban diferente anhelaban ir o quedarse para siempre. Los cafés, los cabarets y las casas de placer poblaban los callejones de la Ciudad de la Luz a la par que las librerías y los salones de té abrían cada semana. La vida parecía desenfadada o despreocupada y nada más tenemos que recordar la obra con el ambiente libertino de Henri de Toulouse-Lautrec, por poner un solo ejemplo.
En 1914 llegaría la Gran Guerra, la Primera, con su sangría de muchachos abatidos o mutilados y ese mundo brillante se evaporó para siempre. El dolor había entrado en la vida parisina y europea. Aún así, la ciudad siguió conservando ese saber estar en el amor que también se recoge, por poner un caso, en la mítica película Casablanca y su “siempre nos quedará París”.
Pero en el París de aquella época (la anterior al conflicto) todo parecía hecho para el amor, para los pecados de la lujuria, para la vida al margen de las preocupaciones pequeño burguesas. Nunca antes se juntaron tantos artistas de tanto renombre y de tanta importancia para la historia en un mismo lugar. No volvería a suceder. París respiraba arte y libertad, primeros condicionantes para el amor. De aquí ha llegado su fama como ciudad romántica, halo misterioso que aún persiste.
Para encontrarnos con ese París de los enamorados hay que recorrerse sus callejones de Saint Germain des Près o Montmatre antes que sus inmensas avenidas. Aún perdura en los veteranos cafés con vidrieras modernistas más que en los grandes hoteles de relumbrón. Tenemos que recogernos en pequeños alojamientos repletos de sedas en las paredes y decorados hasta el sofoco. Hay que apartarse, a veces, del gran turismo y dejarse empapar por la ciudad cogidos de la mano.
Si Cupido te ha clavado sus flechas envenenadas y habéis decido pasar unos días en París (quizás sea una de las ciudades mejor comunicadas del mundo) anota estas sugerencias para volver con ganas de todo.
1.- Sacre Coeur y sus escalinatas de los artistas
En sus escalinatas siempre hay pintores que ofrecen su obra (no tan módico como en otros tiempos) haciéndonos recordar esa vida desenfadada de la Belle Époque. En los bajos del Sacre Coeur hay instalado un tiovivo, como tantos otros que pueblan la Ciudad de la Luz, que nos invita a dar vueltas como nos hace el amor. A su alrededor, a la derecha de la Plaza Louise Michel, se agolpan cafés y restaurantes con puertas en vivos colores. El Sacre Coeur es una iglesia levantada para honrar las almas de los soldados muertos. Eso no quita para que se haya convertido en un lugar que celebra la vida y la ilusión.
2.-Montmatre con su aire bohemio y artístico
Bajo el Sacre Coeur se despliega el barrio más artístico de París: Montmatre. Es el lugar ideal para el amor. Por aquí pasaron desde Hemingway hasta Picasso y, por su puesto un Salvador Dalí enamorado de la ciudad. Vicent Van Gogh, Renoir, Manet, Modigliani, Degas quedaron rendidos a los encantos del barrio. El pintor del surrealismo tiene su propio espacio. Es el Espace Dalí al lado de la fotogénica y más que romántica Place du Tertre atestada de mercadillos donde los artistas venden su obra, pianos bar, cafés y casas de poca altura (apenas tres pisos) con el sabor de la bohemia decimonónica.
El Au Lapin Agile, el cabaret con más solera de París, está a poca distancia a igual que uno de los bistrós más veteranos de la capital, A la Mère Catherine. Los enamorados del arte no pueden perderse el Museo de Montmatre y deben ir en busca de Le Passe-Muraille (1989) del escultor Jean Marais. La obra hace referencia al personaje y novela homónima de Marcel Aymé.
Narra las peripecias de un oscuro oficinista que, un buen día, casi por casualidad, descubre que tiene el poder de atravesar las paredes. Al principio, utiliza ese gran don para robar y realizar fechorías diversas ayudado por la imposibilidad de quedarse preso por mucho tiempo. Pero todo se paga en esta vida y Le Passe Muraille (El pasa murallas) queda hechizado de amor por una mujer casada a la que seduce sin problema alguno ya que puede atravesar la pared nada más oír los pasos del marido engañado. Toda su alegría termina de repente intentando escapar del esposo engañado porque el amante queda atrapado en la pared justo cuando dilapida todo su don.
3.- El Muro de los Te Quiero o Le mur des je t'aime
Menos dramático es Le mur des je t’aime (te lo dejo en francés por si quieres buscarlo en Google Maps) a corta distancia de la Place Émile-Goudeau. La idea surgió de Frédéric Baron y la ejecución es de Claire Kito, una artista especializada en el difícil y noble arte de la caligrafía. El muro de fondo azul recoge la palabra “Te amo” en más de 300 idiomas con su alfabeto correspondiente unas 1000 veces. ¿Qué pareja de enamorados va a resistirse a hacerse una foto delante de esta gran obra? ¿Y buscar las palabras correspondientes en nuestra lengua materna para dejarla en boca del otro? Esto sí me parece de lo más romántico.
4.-El Puente de las Artes y sus candados
Los sucesivos gobiernos municipales están constantemente amenazando con multas debido al gran peso y al enorme mantenimiento de los candados. Pero, ¿quién puede con la fuerza del amor apasionado? Absolutamente nadie y menos un gendarme malhumorado. El de las Artes es el Puente que une Saint Germain des Près, el barrio literato, con el Museo del Louvre y aquí enamorados de todo el mundo dejan sellada su pasión con un candado cuya llave tiran al río. Si no te ven (¡qué tentación!) es una de esas fantasías románticas que los novios (por muy sensatos que sean) no pueden dejar de hacer.
5.- El Puente Nuevo y tu “Te quiero”
En verdad, el nuevo es uno de los puentes más viejos de la Ciudad de la Luz. Se llamó así porque fue uno de los primeros de piedra construidos en la antigua París. Los anteriores eran simple barcazas con tablones de madera y se pasaba de un lugar a otro como mejor se podía. Dice la tradición que, de manera similar a la Fontana de Trevi de Roma, pero con palabras en lugar de monedas, si pronuncias “Te quiero” delante de la persona amada en este lugar, volverás a París. El mito no especifica si con familia, solo o con un nuevo amor. Quizás da igual porque a esta maravillosa ciudad hay que regresar de muchas maneras.
6.- El Canal de San Martin
Se encuentra un poco apartado de la zona turística de París, pero, con un poco de tiempo, los enamorados no deben perderse este lugar sombreado por árboles y da un paseo agarrado de la mano. El canal se hizo para abastecer de agua potable a la capital y hay zonas que están cubiertas y un poco a resguardo de miradas ajenas. ¿Un beso en este lugar?
7.- Por los cafés de Saint Germain des Près
Si Montmatre es el barrio de los artistas plásticos, Saint Germain des Près es el de los literatos, filósofos, políticos y embaucadores de la palabra. Aquí hay que apartarse un poco de la avenida principal y recorrerse sus callejones empedrados. Míticos cafés como Le Procope, que rivaliza con el Florian de Venecia por ser el más antiguo del mundo, Les Deux Magots, Café de Flore, la Brasserie Lipp o Lauderée sacan sus sillas mínimas a una acera aún más mínima para seguir con la gran tradición parisina. Mi humilde opinión de trotamundos por los cafés es que esto no te lo puedes perder estés o no estés enamorad@.
8.- Una noche en un club de Jazz
Están repartidos sobre todo entre el Barrio Latino y Saint Germain des Près y la gran mayoría tienen ese ambiente decadente que tanto puede gustar cuando se está enamorado. Es mítico la Caveau de la Huchette, pero otros nombres interesantes son Sunset-Sunside, Le Petit Journal St.-Michel, Le Petit Journal Montparnasse, New Morning, Au Duc des Lombards, Baiser Salé, New Morning, Caveau des Oubliettes, , Jazz Club Étoile…
9.- El Museo de la Vida Romántica
El Musée de la Vie romantique en francés es un pequeño espacio que recrea la época de mediados del siglo XIX con sus interiores recargados y esa sensación de calma que tanto conviene al amor. El edificio en sí ya invita a la intimidad, recogido en un callejón y con una enredadera sobre sus paredes. Los amantes más osados quizás prefieran el Museo de Erotismo, a corta distancia del Moulin Rouge, donde se expone arte de la temática procedente de todos los continentes.
10.- Un beso al anochecer delante de la Torre Eiffel
Y tenemos que terminar con el gran icono de la Ciudad de la Luz, la Torre Eiffel, uno de los primeros monumentos imprescindibles de París. Al caer la tarde, la gran dama se ilumina y su silueta sinuosa se ve desde diversos puntos del Sena. No esperes mucho a la noche y date un beso aquí. Seguro que lo vas a saborear durante mucho tiempo.
Y termino recordándote, enamorado, enamorada, que no hace falta que yo te diga que esta experiencia romántica en París no está completa sin un hotel acorde que sea a la vez recatado, pero que invite a saborear las miles de la pasión como es debido: como en la Belle Époque.
¡Ah! Y me he permitido encabezar el reportaje con la obra de Toulouse-Lautrec, “En la cama” de 1893, porque no solo nos lleva a esa intimidad que todos buscamos sino también al ambiente de la Belle Époque donde comenzó la magia de la París como ciudad del amor.
Por Candela Vizcaíno
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Escapadas románticas con estos 10 lugares secretos en París
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Ruta con 30 lugares que ver, conocer o disfrutar en Roma, la Ciudad Eterna y de las Mil Fuentes.
Roma es la ciudad de las mil fuentes, de las piedras, de las ruinas, de las casas bajas en color ocre, de las mil y una iglesias en mármol, de los mercadillos con prendas de cachemir... Fue el destino último del Grand Tour, aquel viaje entre iniciático y fin de carrera de los nobles europeos que no podían entrar en la madurez sin haber pasado por la Ciudad Eterna. Hoy, como ayer, Roma es destino ineludible para cualquier viajero que se precie de serlo porque sus calles empedradas, ligeramente iluminadas, de noche nos piden volver una y otra vez.
Que ver en Roma en 3 días: 10 lugares básicos que no te puedes perder
Tienes poco tiempo (el mal contemporáneo) pero eso no te va a impedir saborear y tomar el primer contacto con la ciudad amada por románticos, primeros viajeros o los nuevos trotamundos del siglo XXI. Sin más dilación, anota que no
1.- Fontana de Trevi, lo primero que tienes que ver en Roma
No te olvides de lanzar una moneda por encima de tu hombro para que las aguas de esta majestuosa fuente te hagan regresar a Roma. Sus más de veinticinco metros de largo por otros tantos (veinte) de ancho se te van a pegar a la retina. Existe, por supuesto no como la conocemos hoy en día, desde el Imperio Romano. Terminaban las cañerías de un acueducto. Olvidada durante la Edad Media, su arquitectura actual es del Siglo XVIII. Se comenzó con Nicola Salvi y la terminó G. Paninni al morir el primero. Hoy es uno de los lugares más fotografiados de Roma y destino preferente de enamorados de distintas partes del planeta.
2.- San Pedro del Vaticano es imprescindible
Ni se te ocurra ir a media mañana porque las colas pueden ser kilométricas (las mismas que para los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina). Y si a quien madruga Dios le ayuda, quien se encamina hacia el centro del catolicismo aún más. La entrada es gratuita y las medidas de seguridad tan extremas o más que las de un aeropuerto. El baldaquino, el altar papal o la cúpula proyectada por Miguel Ángel te van a dejar con la boca abierta, igual o más que la profusión de mármoles brillantes de su interior.
3.- Museos Vaticanos y Capilla Sixtina, otros imprescindibles que ver en Roma
Tienes que rodear San Pedro para acceder caminando a la entrada de los Museos Vaticanos, para mi gusto, uno de los cinco mejores del mundo. Reitero el dato práctico que no es cuestión de llevarse media mañana en una cola cuando tienes tres días para visitar Roma. Lo mejor es que te vayas temprano y que compres la entrada con antelación vía online. Una vez dentro no te puede defraudar, sobre todo su colección de escultura pagana. El Apolo del Belvedere o Laocoonte se encuentran expuestos alrededor de un patio armónico.
Menos fácil y más frustrante es el acceso a la Capilla Sixtina y no porque la gran obra de Miguel Ángel te vaya a defraudar (¡ni mucho menos!) sino por las condiciones en las que se realiza la visita. Apiñados, todos al centro, sin poder hablar (sin poder respirar casi) los frescos se van desplegando uno tras otro para dejarte un recuerdo imborrable en la retina. Aunque, en puridad, estamos en otro país es uno de los lugares que visitar en Roma imperdibles. No puedes ir y no haberla visto.
4.- Museos Capitolinos para los amantes del arte
Situados en el Palazzo dei Conservatori, los amantes de la historia antigua tienen una cita ineludible con La loba capitolina (del siglo V.a.c.) representando el mito de Rómulo y Remo, fundadores, según la tradición de Roma. Aunque es conocido por los restos artísticos de arqueología antigua, también expone pinturas de gran calidad como el inquietante San Juan Bautista de Caravaggio.
5.- Coliseo lo tienes que ver en Roma sí o sí
Y de la Roma antigua no te puedes perder el mayor y más famoso anfiteatro del mundo. Intenta ir al amanecer o al atardecer porque el disfrute es aún mayor. Hay quienes se apuntan a la experiencia de acceder a través de la boca del metro, pero, da casi un poco igual, porque el Coliseo aparece en todo su esplendor incluso si llegas en coche (como fue mi caso). El desmontaje sistemático al que ha sido sometido desde el siglo I no roba ni un ápice su grandiosa belleza.
Y todo ello a pesar de los datos de la cantidad de sangre inocente derramada en su arena, los cuales son escalofriantes. Se ha llegado a contar hasta un millón de almas las que han pasado al otro mundo en su arena. Y solo en su primer año de vida, perecieron casi 10.000 animales salvajes traídos desde todos los rincones del Imperio. Hoy también se celebran espectáculos, pero de otro cariz bien distinto que nos hace creer en las posibilidades de salvación del ser humano.
6.- Foro de Roma a través de un paseo o en una de las colinas
En los años del Imperio era el Facebook, el Twitter, el Linkedin, el Ebay, el Amazon y hasta el Tinder actual. Aquí se venía a hacer cualquier cosa: a comprar, a cerrar un trato, a conspirar, a escuchar a los maestros, a comer, a buscar pareja (para casarse o para algunas horas), a hacerse ver y a criticar… Aunque aún quedan algunas construcciones (que se ven divinamente desde una colina cercana), durante la Edad Media y el Renacimiento el lugar fue desmontado sistemáticamente para utilizar su piedra en otros edificios. Es uno de los emplazamientos imprescindibles que visitar en Roma.
7.- Panteón otro imprescindible que ver en Roma
De acceso gratuito, es el templo mejor conservado del antiguo Imperio. Es grandioso y magnífico. Como la Fontana de Trevi, se encuentra en una plaza demasiado pequeña para edificio tan excelso.
8.- Piazza Navona, bella al atardecer
Es la más alegre de todas las plazas monumentales de Roma. Si las tres fontanas de Bernini no son suficientes, en este emplazamiento siempre hay algún mercadillo, músicos callejeros o artistas bohemios ofreciendo su arte hasta altas horas de la noche. Alrededor te encuentras iglesias de hermosura sobresaliente como la de Sant’Agnese in Agone ,realizada toda ella en mármol y donde se pueden disfrutar de conciertos de cámara. Hay buenos comercios alrededor de la plaza y en las calles paralelas restaurantes de calidad moderada.
9.- Capitolio y Piazza Venezia aunque no tengas mucho tiempo
El centro de la antigua Roma está dominado por una espectacular escalera que da acceso a la Piazza del Campidoglio cuyo suelo fue un diseño de Miguel Ángel. Alrededor se encuentran los restos del Templo de Júpiter y el Palazzo dei Conservartori. El Monumento a Víctor Manuel en piedra blanca que se encuentra en su parte posterior, aunque visitado por foráneos, no parece ser muy del agrado de los romanos.
10.- San Juan de Letrán un imprescindible que ver en Roma para los amantes del arte
Hasta finales del siglo XIX aquí se investían a todos los papas. Su origen es del siglo IV, aunque el edificio ha sufrido los estragos del tiempo a la par que embellecimientos posteriores. Llama la atención su claustro del siglo XIII en piedra y el interior barroco hasta la exageración. El altar papal está reservado al Pontífice quien celebra misa todos Jueves Santos.
Otros 10 monumentos en Roma para todos los gustos
Hasta aquí lo básico e imprescindible que ver en Roma en unos cuantos días (alrededor de tres) mientras se disfruta de su pasta, sus cafés y sus maravillosos helados que se venden en cada rincón del capital. Pero, si tienes más días o vuelves más veces (ambas opciones altamente recomendables), no te puedes perder tampoco lo siguiente:
11.- Iglesia de Il Gesú
Está en los alrededores de la Piazza della Rotonda donde se encuentra la fuente y el obelisco que dan paso al Panteón. Se considera que su fachada es la primera en estilo barroco y el interior está profusamente ordenado siguiendo está estética.
12.- Castello de Sant Angelo y su maravilloso puente con esculturas
Se encuentra al otro lado del río cruzando el puente homónimo flanqueado por esculturas de ángeles y atestado a todas horas de vendedores ambulantes. Lo mejor, sin duda, no es su interior sino las vistas desde la terraza (con bar para descansar) hacia el Vaticano y la cúpula de San Pedro.
13.- Santa María La Mayor imprescindible que ver en Roma para los amantes del arte
Cuentan las crónicas que en el año 352 (no se sabe qué día) el entonces papa Liberio tuvo un sueño en el que la Virgen le ordenaba construir una iglesia en el lugar donde nevara, algo bastante extraño en Roma y mucho más en pleno verano. Pero eso sucedió un 5 de agosto y el entonces papa se aprestó a levantar en el lugar donde cayeron los copos de nieve (por un cenagal abandonado) una primitiva basílica. La iglesia fue embelleciéndose a lo largo de los siglos. Se colocaron espectaculares mosaicos en el siglo V y durante el Renacimiento se realizó su famoso artesonado. La capilla sistina (no confundir con la del Vaticano) es del siglo XVI. El baldaquino en mármol rojo del XVIII. Hoy, a pesar de tantas reformas y añadidos, es una de las iglesias más hermosas de Roma, una ciudad pródiga en ellas. Y si te decides a ir en verano, no te puedes perder la misa especial del 5 de agosto cuando se emplean pétalos de flores blancas para recordar aquella nevada de la que habló la Virgen.
14.- Santa María della Vittoria, otro lugar que no te puedes perder
Aquí se viene para dejarse arrebatar por el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, el cual se encuentra en una capilla barroca con forma de teatro.
15.-Villa Borghese
Aunque si lo tuyo es el disfrute con el arte de la escultura, no te puedes perder una visita a la Villa Borghese, alejada del centro y situada en una colina alrededor de un parque. Lo mejor de Bernini se encuentra entre sus salas (Apolo y Dafne, a punto de convertirse en laurel, David o el Rapto de Proserpina y su famoso “pellizco”). Todo ello entre pinturas de Caravaggio, Rafael, Tiziano o Leonardo da Vinci (Leda y el cisne, por poner un ejemplo).
16.- Piazza de Spagna que ver en Roma sí o sí
Aunque considerada imprescindible por algunos, las escalinatas y los alrededores de la Piazza de Spagna no pueden competir con otros emplazamientos monumentales de la Ciudad Eterna. Es algo que hay que ver en Roma (por su historia vinculada a los poetas románticos), pero no llega a tener el encanto de otros rincones.
17.- Santa Maria in Domnica
Es una de las iglesias más antiguas de Roma, situada en una colina y fuera de los circuitos más trillados, pero por su espectacular belleza merece la pena una visita. Es una de los templos favoritos de las familias romanas para la celebración de las bodas y no es de extrañar. Los mosaicos bizantinos de su altar son únicos.
18.- Villa Farnesina con un poco de más tiempo
Es el palacio del Trastevere, el barrio al otro lado del río. Si su decoración exterior es hermosa no es lo menos los jardines de alrededor y las pinturas murales de su exterior.
19.- Palazzo Barberini
En este espectacular edificio del siglo XVII se encuentra la pinacoteca de Roma. Aquí puedes disfrutar, por poner solo un ejemplo, con el Narciso de Caravaggio, La Fornarina de Rafael Sanzio o el retrato (el que aparece en todos los libros) de Enrique VIII de Inglaterra realizado por Hans Holbein el Joven.
20.- San Pietro in Vincoli
La conocida estatua del Moisés de Miguel Ángel se encuentra en esta basílica. Así que merece la pena despistarse un momento del circuito.
10 ideas más para disfrutar de Roma con más tiempo: palacios, cafés, plazas y cafés
Pero, ¿Roma tiene más monumentos, más palacios, más fuentes, más iglesias? Claro que sí, en cada rincón, en cada plaza, en cada calle hay una construcción que nos reclama. Pero, creo, que los viajes no solo es una sucesión de postales, también son vivencias. Por eso deberías dejar algo de tiempo (ya sea una escapada o un tour como los del pasado) para que dejes las listas de cosas que ver en Roma y te pongas a disfrutar de otra manera (también con la vista ¡eh!).
21. Campo d’Fiori, un emplazamiento de compras que ver en Roma
Alrededor de palacios del Renacimiento se desplaza un mercadillo muy particular donde puedes comprar moda de calidad a precios asequibles (como cachemir o sombreros de diseño) en un ambiente distendido y típicamente italiano.
22.- Boca della Veritá ¡Cuidado con las mentiras!
En esencia es una máscara teatral pagana del siglo I con una boca muy grande. La leyenda dice que perderán la mano (o la sacaran maltrecha) al introducirla en su hueco si su dueño no dice la verdad. Nada tienen que temer los puros de corazón incapaz de pronunciar mentira alguna. En el origen de la leyenda se encuentra una adúltera cansada de no ser atendida por un esposo distante.
23.- Casa-Museo de Keats y Shelley
Lugar imprescindible para los amantes de la literatura y la poesía. Se encuentra en los alrededores de la Piazza de Spagna atestada de restaurantes y cafés de aire antiguo.
24.- Cafés alrededor de Piazza de Spagna (Caffè Greco y Salón de Té Babbington)
Y aquí están los más antiguos de Roma porque era el emplazamiento donde paraban los viajeros del Grand Tour que no renunciaban a su tertulia de la tarde bien arropados con un buen té. El salón Babbington aún conserva todo el halo de misterio de la época (con precios por las nubes) al igual que el Caffé Greco. Ambos son imprescindibles para nostálgicos y mitómanos.
25.- Compras en Via Condoti
Esta calle comercial (aquí se encuentra Bvlgari) desemboca también en la Piazza de Spagna. No tiene nada que ver con Vía Montenapoleone de Milán, por ejemplo, pero sus rótulos son una sucesión de lo mejorcito de la pasarela italiana y francesa: Dior, Prada, Gucci, Ferragamo, Dolce & Gabbanna, Chanel, tiendas exclusivas para la casa tienen escaparate abierto a esta calle estrecha y exclusiva.
26.- Un paseo por el Trastevere, el barrio más bonito que ver en Roma
El barrio al otro lado del río respira un inconfundible aire bohemio con sus tiendas de bisutería, sus pizzerías, sus boutiques boho chic, sus músicos callejeros… Y si aún te has quedado con ganas de más iglesias, no te puedes perder los mosaicos de Santa Maria in Trastevere.
27.- Recorriendo Via Veneto
En sus alrededores se encuentra el Palazzo Barberini y la Iglesia de Santa Maria della Vittoria, la que alberga el Éxtasis de Santa Teresa. Está repleta de hoteles, bares, restaurantes y tiendas. Estuvo muy de moda en los años sesenta. Hoy, el viajero prefiere perderse por el centro, especialmente en las calles rincones y plazas que van entre Campo de’ Fiori y Piazza Navona.
28.- Disfrutando de la tranquilidad del Barrio Judío
Flanqueado por iglesias cristianas (Santa María Sopra Minerva o la del Il Gesú, entre ellas) se encuentra el Barrio Judío cuyo centro es la Fuente de las Tortugas. Es un placer recorrer sus estrechas callejuelas medievales repletas de tiendas tradicionales y restaurantes hebreos.
29.- Un paseo en bici por la Vía Apia
Todos los caminos llevan a Roma y la Vía Apia era la calle que llevaba al puerto de Brindisi. El punto 0 estaba en el Foro Romano. Aún se conserva su trazado que se puede recorrer a pie o en bici entre campos de trigo, pueblos y zonas pantanosas. Por el camino te vas a encontrar los restos del Acueducto de Claudio, la Casa de Rómulo, Cecilia Metella, una iglesia medieval dedicada a San Nicolás, cimientos, torres, ruinas, cipreses y alguno de esos pinos marítimos que señorean entre los edificios de Roma.
30.- Con mucho más tiempo y coche: El Bosque de Bomarzo
Esto sí que es con mucho más tiempo porque en coche vas a tardar más de una hora y media desde el centro caótico de la Ciudad Eterna, pero es algo que hay que ver en Roma (o sus alrededores). Es un lugar único, un parque gigantesco lleno de esculturas inmensas en la que se representan monstruos o elementos mitológicos. No está diseñado para relajarse o pasear. Parece que nos quiere hacer pensar por los elementos simbólicos en piedra gigantesca que lo pueblan. También se conoce como el bosque sagrado.
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Panteón
© Candela Vizcaíno
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Fontana de Trevi
© Candela Vizcaíno
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Apolo y Dafne
© Candela Vizcaíno
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Coliseo
© Candela Vizcaíno
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Foro
© Candela Vizcaíno
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Lacoonte
© Candela Vizcaíno
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Vaticano
© Candela Vizcaíno
Hay mucho más que ver en Roma y disfrutar como la Vía dei Coronari, que une el Vaticano con Piazza Navona y repleta de anticuarios. Roma es una ciudad para pasear, para dejarse llevar, para pararse en un café, para mirar, para sentir, para no ponerse nerviosos con su caótico tráfico y mucho más desordenado transporte público. Es una ciudad para volver una y otra vez porque nos enamora a simple vista.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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Ruta con 30 lugares que ver, conocer o disfrutar en Roma, la Ciudad Eterna y de las Mil Fuentes.
Roma es la ciudad de las mil fuentes, de las piedras, de las ruinas, de las casas bajas en color ocre, de las mil y una iglesias en mármol, de los mercadillos con prendas de cachemir... Fue el destino último del Grand Tour, aquel viaje entre iniciático y fin de carrera de los nobles europeos que no podían entrar en la madurez sin haber pasado por la Ciudad Eterna. Hoy, como ayer, Roma es destino ineludible para cualquier viajero que se precie de serlo porque sus calles empedradas, ligeramente iluminadas, de noche nos piden volver una y otra vez.
Que ver en Roma en 3 días: 10 lugares básicos que no te puedes perder
Tienes poco tiempo (el mal contemporáneo) pero eso no te va a impedir saborear y tomar el primer contacto con la ciudad amada por románticos, primeros viajeros o los nuevos trotamundos del siglo XXI. Sin más dilación, anota que no
1.- Fontana de Trevi, lo primero que tienes que ver en Roma
No te olvides de lanzar una moneda por encima de tu hombro para que las aguas de esta majestuosa fuente te hagan regresar a Roma. Sus más de veinticinco metros de largo por otros tantos (veinte) de ancho se te van a pegar a la retina. Existe, por supuesto no como la conocemos hoy en día, desde el Imperio Romano. Terminaban las cañerías de un acueducto. Olvidada durante la Edad Media, su arquitectura actual es del Siglo XVIII. Se comenzó con Nicola Salvi y la terminó G. Paninni al morir el primero. Hoy es uno de los lugares más fotografiados de Roma y destino preferente de enamorados de distintas partes del planeta.
2.- San Pedro del Vaticano es imprescindible
Ni se te ocurra ir a media mañana porque las colas pueden ser kilométricas (las mismas que para los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina). Y si a quien madruga Dios le ayuda, quien se encamina hacia el centro del catolicismo aún más. La entrada es gratuita y las medidas de seguridad tan extremas o más que las de un aeropuerto. El baldaquino, el altar papal o la cúpula proyectada por Miguel Ángel te van a dejar con la boca abierta, igual o más que la profusión de mármoles brillantes de su interior.
3.- Museos Vaticanos y Capilla Sixtina, otros imprescindibles que ver en Roma
Tienes que rodear San Pedro para acceder caminando a la entrada de los Museos Vaticanos, para mi gusto, uno de los cinco mejores del mundo. Reitero el dato práctico que no es cuestión de llevarse media mañana en una cola cuando tienes tres días para visitar Roma. Lo mejor es que te vayas temprano y que compres la entrada con antelación vía online. Una vez dentro no te puede defraudar, sobre todo su colección de escultura pagana. El Apolo del Belvedere o Laocoonte se encuentran expuestos alrededor de un patio armónico.
Menos fácil y más frustrante es el acceso a la Capilla Sixtina y no porque la gran obra de Miguel Ángel te vaya a defraudar (¡ni mucho menos!) sino por las condiciones en las que se realiza la visita. Apiñados, todos al centro, sin poder hablar (sin poder respirar casi) los frescos se van desplegando uno tras otro para dejarte un recuerdo imborrable en la retina. Aunque, en puridad, estamos en otro país es uno de los lugares que visitar en Roma imperdibles. No puedes ir y no haberla visto.
4.- Museos Capitolinos para los amantes del arte
Situados en el Palazzo dei Conservatori, los amantes de la historia antigua tienen una cita ineludible con La loba capitolina (del siglo V.a.c.) representando el mito de Rómulo y Remo, fundadores, según la tradición de Roma. Aunque es conocido por los restos artísticos de arqueología antigua, también expone pinturas de gran calidad como el inquietante San Juan Bautista de Caravaggio.
5.- Coliseo lo tienes que ver en Roma sí o sí
Y de la Roma antigua no te puedes perder el mayor y más famoso anfiteatro del mundo. Intenta ir al amanecer o al atardecer porque el disfrute es aún mayor. Hay quienes se apuntan a la experiencia de acceder a través de la boca del metro, pero, da casi un poco igual, porque el Coliseo aparece en todo su esplendor incluso si llegas en coche (como fue mi caso). El desmontaje sistemático al que ha sido sometido desde el siglo I no roba ni un ápice su grandiosa belleza.
Y todo ello a pesar de los datos de la cantidad de sangre inocente derramada en su arena, los cuales son escalofriantes. Se ha llegado a contar hasta un millón de almas las que han pasado al otro mundo en su arena. Y solo en su primer año de vida, perecieron casi 10.000 animales salvajes traídos desde todos los rincones del Imperio. Hoy también se celebran espectáculos, pero de otro cariz bien distinto que nos hace creer en las posibilidades de salvación del ser humano.
6.- Foro de Roma a través de un paseo o en una de las colinas
En los años del Imperio era el Facebook, el Twitter, el Linkedin, el Ebay, el Amazon y hasta el Tinder actual. Aquí se venía a hacer cualquier cosa: a comprar, a cerrar un trato, a conspirar, a escuchar a los maestros, a comer, a buscar pareja (para casarse o para algunas horas), a hacerse ver y a criticar… Aunque aún quedan algunas construcciones (que se ven divinamente desde una colina cercana), durante la Edad Media y el Renacimiento el lugar fue desmontado sistemáticamente para utilizar su piedra en otros edificios. Es uno de los emplazamientos imprescindibles que visitar en Roma.
7.- Panteón otro imprescindible que ver en Roma
De acceso gratuito, es el templo mejor conservado del antiguo Imperio. Es grandioso y magnífico. Como la Fontana de Trevi, se encuentra en una plaza demasiado pequeña para edificio tan excelso.
8.- Piazza Navona, bella al atardecer
Es la más alegre de todas las plazas monumentales de Roma. Si las tres fontanas de Bernini no son suficientes, en este emplazamiento siempre hay algún mercadillo, músicos callejeros o artistas bohemios ofreciendo su arte hasta altas horas de la noche. Alrededor te encuentras iglesias de hermosura sobresaliente como la de Sant’Agnese in Agone ,realizada toda ella en mármol y donde se pueden disfrutar de conciertos de cámara. Hay buenos comercios alrededor de la plaza y en las calles paralelas restaurantes de calidad moderada.
9.- Capitolio y Piazza Venezia aunque no tengas mucho tiempo
El centro de la antigua Roma está dominado por una espectacular escalera que da acceso a la Piazza del Campidoglio cuyo suelo fue un diseño de Miguel Ángel. Alrededor se encuentran los restos del Templo de Júpiter y el Palazzo dei Conservartori. El Monumento a Víctor Manuel en piedra blanca que se encuentra en su parte posterior, aunque visitado por foráneos, no parece ser muy del agrado de los romanos.
10.- San Juan de Letrán un imprescindible que ver en Roma para los amantes del arte
Hasta finales del siglo XIX aquí se investían a todos los papas. Su origen es del siglo IV, aunque el edificio ha sufrido los estragos del tiempo a la par que embellecimientos posteriores. Llama la atención su claustro del siglo XIII en piedra y el interior barroco hasta la exageración. El altar papal está reservado al Pontífice quien celebra misa todos Jueves Santos.
Otros 10 monumentos en Roma para todos los gustos
Hasta aquí lo básico e imprescindible que ver en Roma en unos cuantos días (alrededor de tres) mientras se disfruta de su pasta, sus cafés y sus maravillosos helados que se venden en cada rincón del capital. Pero, si tienes más días o vuelves más veces (ambas opciones altamente recomendables), no te puedes perder tampoco lo siguiente:
11.- Iglesia de Il Gesú
Está en los alrededores de la Piazza della Rotonda donde se encuentra la fuente y el obelisco que dan paso al Panteón. Se considera que su fachada es la primera en estilo barroco y el interior está profusamente ordenado siguiendo está estética.
12.- Castello de Sant Angelo y su maravilloso puente con esculturas
Se encuentra al otro lado del río cruzando el puente homónimo flanqueado por esculturas de ángeles y atestado a todas horas de vendedores ambulantes. Lo mejor, sin duda, no es su interior sino las vistas desde la terraza (con bar para descansar) hacia el Vaticano y la cúpula de San Pedro.
13.- Santa María La Mayor imprescindible que ver en Roma para los amantes del arte
Cuentan las crónicas que en el año 352 (no se sabe qué día) el entonces papa Liberio tuvo un sueño en el que la Virgen le ordenaba construir una iglesia en el lugar donde nevara, algo bastante extraño en Roma y mucho más en pleno verano. Pero eso sucedió un 5 de agosto y el entonces papa se aprestó a levantar en el lugar donde cayeron los copos de nieve (por un cenagal abandonado) una primitiva basílica. La iglesia fue embelleciéndose a lo largo de los siglos. Se colocaron espectaculares mosaicos en el siglo V y durante el Renacimiento se realizó su famoso artesonado. La capilla sistina (no confundir con la del Vaticano) es del siglo XVI. El baldaquino en mármol rojo del XVIII. Hoy, a pesar de tantas reformas y añadidos, es una de las iglesias más hermosas de Roma, una ciudad pródiga en ellas. Y si te decides a ir en verano, no te puedes perder la misa especial del 5 de agosto cuando se emplean pétalos de flores blancas para recordar aquella nevada de la que habló la Virgen.
14.- Santa María della Vittoria, otro lugar que no te puedes perder
Aquí se viene para dejarse arrebatar por el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, el cual se encuentra en una capilla barroca con forma de teatro.
15.-Villa Borghese
Aunque si lo tuyo es el disfrute con el arte de la escultura, no te puedes perder una visita a la Villa Borghese, alejada del centro y situada en una colina alrededor de un parque. Lo mejor de Bernini se encuentra entre sus salas (Apolo y Dafne, a punto de convertirse en laurel, David o el Rapto de Proserpina y su famoso “pellizco”). Todo ello entre pinturas de Caravaggio, Rafael, Tiziano o Leonardo da Vinci (Leda y el cisne, por poner un ejemplo).
16.- Piazza de Spagna que ver en Roma sí o sí
Aunque considerada imprescindible por algunos, las escalinatas y los alrededores de la Piazza de Spagna no pueden competir con otros emplazamientos monumentales de la Ciudad Eterna. Es algo que hay que ver en Roma (por su historia vinculada a los poetas románticos), pero no llega a tener el encanto de otros rincones.
17.- Santa Maria in Domnica
Es una de las iglesias más antiguas de Roma, situada en una colina y fuera de los circuitos más trillados, pero por su espectacular belleza merece la pena una visita. Es una de los templos favoritos de las familias romanas para la celebración de las bodas y no es de extrañar. Los mosaicos bizantinos de su altar son únicos.
18.- Villa Farnesina con un poco de más tiempo
Es el palacio del Trastevere, el barrio al otro lado del río. Si su decoración exterior es hermosa no es lo menos los jardines de alrededor y las pinturas murales de su exterior.
19.- Palazzo Barberini
En este espectacular edificio del siglo XVII se encuentra la pinacoteca de Roma. Aquí puedes disfrutar, por poner solo un ejemplo, con el Narciso de Caravaggio, La Fornarina de Rafael Sanzio o el retrato (el que aparece en todos los libros) de Enrique VIII de Inglaterra realizado por Hans Holbein el Joven.
20.- San Pietro in Vincoli
La conocida estatua del Moisés de Miguel Ángel se encuentra en esta basílica. Así que merece la pena despistarse un momento del circuito.
10 ideas más para disfrutar de Roma con más tiempo: palacios, cafés, plazas y cafés
Pero, ¿Roma tiene más monumentos, más palacios, más fuentes, más iglesias? Claro que sí, en cada rincón, en cada plaza, en cada calle hay una construcción que nos reclama. Pero, creo, que los viajes no solo es una sucesión de postales, también son vivencias. Por eso deberías dejar algo de tiempo (ya sea una escapada o un tour como los del pasado) para que dejes las listas de cosas que ver en Roma y te pongas a disfrutar de otra manera (también con la vista ¡eh!).
21. Campo d’Fiori, un emplazamiento de compras que ver en Roma
Alrededor de palacios del Renacimiento se desplaza un mercadillo muy particular donde puedes comprar moda de calidad a precios asequibles (como cachemir o sombreros de diseño) en un ambiente distendido y típicamente italiano.
22.- Boca della Veritá ¡Cuidado con las mentiras!
En esencia es una máscara teatral pagana del siglo I con una boca muy grande. La leyenda dice que perderán la mano (o la sacaran maltrecha) al introducirla en su hueco si su dueño no dice la verdad. Nada tienen que temer los puros de corazón incapaz de pronunciar mentira alguna. En el origen de la leyenda se encuentra una adúltera cansada de no ser atendida por un esposo distante.
23.- Casa-Museo de Keats y Shelley
Lugar imprescindible para los amantes de la literatura y la poesía. Se encuentra en los alrededores de la Piazza de Spagna atestada de restaurantes y cafés de aire antiguo.
24.- Cafés alrededor de Piazza de Spagna (Caffè Greco y Salón de Té Babbington)
Y aquí están los más antiguos de Roma porque era el emplazamiento donde paraban los viajeros del Grand Tour que no renunciaban a su tertulia de la tarde bien arropados con un buen té. El salón Babbington aún conserva todo el halo de misterio de la época (con precios por las nubes) al igual que el Caffé Greco. Ambos son imprescindibles para nostálgicos y mitómanos.
25.- Compras en Via Condoti
Esta calle comercial (aquí se encuentra Bvlgari) desemboca también en la Piazza de Spagna. No tiene nada que ver con Vía Montenapoleone de Milán, por ejemplo, pero sus rótulos son una sucesión de lo mejorcito de la pasarela italiana y francesa: Dior, Prada, Gucci, Ferragamo, Dolce & Gabbanna, Chanel, tiendas exclusivas para la casa tienen escaparate abierto a esta calle estrecha y exclusiva.
26.- Un paseo por el Trastevere, el barrio más bonito que ver en Roma
El barrio al otro lado del río respira un inconfundible aire bohemio con sus tiendas de bisutería, sus pizzerías, sus boutiques boho chic, sus músicos callejeros… Y si aún te has quedado con ganas de más iglesias, no te puedes perder los mosaicos de Santa Maria in Trastevere.
27.- Recorriendo Via Veneto
En sus alrededores se encuentra el Palazzo Barberini y la Iglesia de Santa Maria della Vittoria, la que alberga el Éxtasis de Santa Teresa. Está repleta de hoteles, bares, restaurantes y tiendas. Estuvo muy de moda en los años sesenta. Hoy, el viajero prefiere perderse por el centro, especialmente en las calles rincones y plazas que van entre Campo de’ Fiori y Piazza Navona.
28.- Disfrutando de la tranquilidad del Barrio Judío
Flanqueado por iglesias cristianas (Santa María Sopra Minerva o la del Il Gesú, entre ellas) se encuentra el Barrio Judío cuyo centro es la Fuente de las Tortugas. Es un placer recorrer sus estrechas callejuelas medievales repletas de tiendas tradicionales y restaurantes hebreos.
29.- Un paseo en bici por la Vía Apia
Todos los caminos llevan a Roma y la Vía Apia era la calle que llevaba al puerto de Brindisi. El punto 0 estaba en el Foro Romano. Aún se conserva su trazado que se puede recorrer a pie o en bici entre campos de trigo, pueblos y zonas pantanosas. Por el camino te vas a encontrar los restos del Acueducto de Claudio, la Casa de Rómulo, Cecilia Metella, una iglesia medieval dedicada a San Nicolás, cimientos, torres, ruinas, cipreses y alguno de esos pinos marítimos que señorean entre los edificios de Roma.
30.- Con mucho más tiempo y coche: El Bosque de Bomarzo
Esto sí que es con mucho más tiempo porque en coche vas a tardar más de una hora y media desde el centro caótico de la Ciudad Eterna, pero es algo que hay que ver en Roma (o sus alrededores). Es un lugar único, un parque gigantesco lleno de esculturas inmensas en la que se representan monstruos o elementos mitológicos. No está diseñado para relajarse o pasear. Parece que nos quiere hacer pensar por los elementos simbólicos en piedra gigantesca que lo pueblan. También se conoce como el bosque sagrado.
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Panteón
© Candela Vizcaíno
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Fontana de Trevi
© Candela Vizcaíno
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Apolo y Dafne
© Candela Vizcaíno
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Coliseo
© Candela Vizcaíno
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Foro
© Candela Vizcaíno
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Lacoonte
© Candela Vizcaíno
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Vaticano
© Candela Vizcaíno
Hay mucho más que ver en Roma y disfrutar como la Vía dei Coronari, que une el Vaticano con Piazza Navona y repleta de anticuarios. Roma es una ciudad para pasear, para dejarse llevar, para pararse en un café, para mirar, para sentir, para no ponerse nerviosos con su caótico tráfico y mucho más desordenado transporte público. Es una ciudad para volver una y otra vez porque nos enamora a simple vista.
Fotos y texto por Candela Vizcaíno
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